Устанавливаем межкомнатные двери самостоятельно: пошаговая инструкция. Установка межкомнатных дверей Что нужно для установки межкомнатные двери

Межкомнатные двери становятся все более популярными благодаря своей функциональности. Такие двери прекрасно выполняют самые разные функции: они разделяют пространство, которое есть между помещениями, обеспечивают тепло- и звукоизоляцию. Правильно установленные двери способствуют тому, что помещение приобретает эстетичный вид.

Как осуществляется установка межкомнатных дверей?

Надо отметить, что такой процесс, как установка дверей, не является особо сложным, но и простым его назвать нельзя. Такую работу успешно может выполнить даже неподготовленный человек, но необходимо учитывать при этом некоторые нюансы и соблюдать определенные правила. Основное условие установки межкомнатных дверей заключается в том, что такой процесс может осуществляться только после того, как полностью завершатся отделочные работы.

Перед монтажом дверей их нужно основательно подготовить, то есть «акклиматизировать». Необходимо сделать всю работу таким образом, чтобы в самом скором времени не было никаких сюрпризов. Для этого нужно оставить двери в той комнате, где планируется устанавливать установку, примерно на 5-7 дней. При этом надо учитывать, что ставить двери вблизи батарей ни в коем случае нельзя.

Перед тем как начнет осуществляться установка, необходимо соответствующим образом осуществить подготовку проемов двери. При этом особое внимание следует обратить на высоту и ширину (они должны быть на 70 и 100 см больше). После этого можно приступать к установке. При этом понадобятся такие инструменты, как:

шуруповерт;
саморезы;
монтажная пена;
торцовочная пила;
рулетка;
дозирующий пистолет;
строительный уровень.

Необходимо учитывать, что монтаж должен осуществляться в четкой последовательности, нарушать которую нельзя.

Подготовительные работы и крепление петель

В этом плане особое внимание следует обратить на зазоры, их величина должна составлять 10 мм.

Торцевание следует осуществлять на том же месте, где устанавливается дверь.

Для такого процесса надо использовать торцовочную пилу, благодаря которой есть возможность сделать углы максимально точными. Для того чтобы не поцарапать пол, надо приготовить подложку.

Что касается крепления дверных петель, то здесь тоже нужно быть абсолютно точным. Первым делом определяются места врезки петель, потом они надежно закрепляются на дверной коробке и полотне. Когда монтируются петли, целесообразно установить специальные ключи. Тогда все можно сделать с максимальной осторожностью и не будет никаких царапин. Надо все делать на данном этапе очень аккуратно, так как любая неточность может привести к тому, что уйдет очень много времени и потом надо будет снова делать отверстия.

Установка замка и дверного полотна

Выбор замка на сегодня не является сложной задачей, так как ассортимент этого товара очень большой. Тем не менее, какой бы замок ни был выбран для установки в межкомнатную дверь, нужно учитывать определенные правила. В первую очередь ручной механизм дверного замка вставляется в специальную нишу, которая имеется в дверном полотне. При этом нужно обязательно удостовериться в полном совпадении всех отверстий, и только после этого замок следует прикрутить. Делать это нужно с максимальной аккуратностью. А вот что касается , то на данном этапе этого делать не нужно.

Для установки дверного полотна необходимо воспользоваться строительным уровнем. При таком процессе необходимо заполнить щели между стеной и коробкой монтажной пеной. Делать это рекомендуется посредством специального пистолета, тогда возможна регулировка подачи пены, что не позволит залить полотно. После заполнения щелей можно закреплять наличники.

Завершающей стадией является установка дверных ручек, при этом необходимо убедиться в том, что в наличии имеются все детали. Особое внимание следует обратить на наличие специального ключа, именно с его помощью можно укрепить ручки, сделать крепление под дверной замок.

Учитывая все это, можно прийти к выводу, что ничего сложного в установке межкомнатных дверей своими руками нет. Необходимо строго соблюдать правила, быть аккуратным и терпеливым. Тогда можно не сомневаться в том, что такая работа будет результативной. И все это можно сделать в короткие сроки.

Монтаж межкомнатных дверей производится на завершающей стадии ремонта, после окончательной внутренней отделки всего помещения, включая напольное покрытие. Многие собственники доверяют подобную работу профессионалам. Но и при самостоятельном монтаже можно обеспечить долговечность и безупречную эксплуатацию, если знать определенные правила установки дверей и поэтапную последовательность сборки.

Подготовительныеработы и необходимые замеры

Прежде всего, необходимо выровнять внутренние поверхности дверного проема. Для этого потребуется:

найти и удалить остатки крепежа предыдущей дверной коробки – гвозди, саморезы, шурупы;
снести выступающие части бетона или кирпичной кладки;
очистить поверхность от строительного мусора;
проверить вертикальность боковин и горизонтальность поперечных поверхностей.

Подготовленный дверной проем должен быть шире вставляемого в него дверного блока на 10 – 20 мм с каждой стороны. Наличие технологического зазора необходимо для последующей регулировки короба и заполнения пространства монтажной пеной. Для определения ориентировочных размеров проема нужно сложить ширину дверного полотна с удвоенной толщиной стоек коробки. К полученной сумме добавляется величина щелей между дверным полотном и коробочным брусом (3-4 мм), а также размер технологического зазора между дверной коробкой и проемом.

Перед началом работы потребуется проверить горизонтальность пола в помещении. Для этого в нижней части дверного проема располагают строительный уровень, выставляя его строго горизонтально. На боковых откосах делают отметки, после чего производят замеры от намеченных точек до пола. Далее вертикальные стойки подрезают с учетом полученных результатов.

Следует отметить, что при наличии отклонений уровня пола по горизонтали, высота боковин коробки получится различной.

Сборка и установка дверного короба

Дверная коробка является несущим каркасом из брусьев, имеющим П – образную или прямоугольную форму. В ванной комнате и туалете предпочтительнее ставить межкомнатную дверь с порожком. Такое решение при незначительных протечках в системе водопровода поможет избежать затопления значительных площадей в квартире. Для остальных комнат устанавливаются двери без порога.

Подогнанные по высоте продольные стойки и соединительные поперечные брусья перед сборкой необходимо правильно отторцевать под определенным углом. Дополнительный нижний брус, служащий порогом, всегда запиливается под углом 90 градусов. Торцовка для вертикальных брусьев и притолоки под углом 45 градусов является довольно сложным процессом, но подобная стыковка выглядит эстетично. Выдержать правильный угол поможет использование столярного стусла. Запил в 90 градусов осуществляется гораздо проще.

Производить сборку дверной коробки необходимо на ровной поверхности. В домашних условиях это делается на полу. Подготовленные детали соединяют саморезами.

Для определения точных замеров коробки, дверное полотно вставляется в предварительно собранный короб. Укладка по всему периметру створки полосок из упаковочного картона между торцами двери и брусьями короба позволяет выдержать равномерные технологические зазоры.

Правильная установка собранной дверной коробки в стеновой проем производится при помощи распорок и клиньев, которые фиксируют короб и одновременно дают возможность корректировки всей конструкции. Прежде всего, строго вертикально выставляется петельный брус, после чего он закрепляется шурупами в откосе проема.

Начинать крепеж петельного бруса следует ближе к нижнему навесу (петле). Это облегчает дальнейшую вертикальную регулировку элемента.

Положение противоположной стойки корректируется с помощью отвеса, после чего проверяется соответствие горизонтального положения верхнего бруса. Далее рулеткой промеряется идентичность диагональных размеров установленного короба.

Порядок подготовки и навешивания дверного полотна

Процесс подготовки дверного полотна подразумевает врезку петель, замка и установку ручек. Стандартным и удобным расположением дверной ручки считается расстояние в пределах 0,9 – 1,2 м от пола.

Врезка дверных петель представляет собой выполнение углубления (выборки) по размерам петельных пластин. Она выполняется в местах расположения навесов при помощи столярной стамески или фрезера. Глубина выборки должна обеспечивать размещение петель вровень с торцевой поверхностью полотна. Особое внимание следует обратить на равномерность удаляемого слоя по всей длине пластины, иначе перекоса дверной створки по отношению к коробу избежать не удастся.

Далее производится установка дверного полотна в зафиксированную в стеновом проеме коробку. Снизу створка подбивается клиньями, а с помощью полосок из упаковочного картона выставляются необходимые технологические зазоры по остальным ее трем сторонам. Только после этого делается разметка для верхней и нижней ответной части петли на косяке короба и последующая выборка углублений на нем под петельные пластины.

Альтернативная технология предусматривает врезку дверных петель в косяк до установки дверной коробки. В этом случае необходимы точные замеры с соблюдением допусков и посадок.

После навешивания подготовленного дверного полотна, проверяется его вертикальность в закрытом и открытом положении путем прикрепления отвеса на верхний угол двери со стороны петель. Равномерность зазоров по всему периметру регулируется клиньями и распорками дверного короба. Откорректированная конструкция еще раз проверяется на предмет:

самопроизвольного открывания или закрывания;
затирания;
шума или скрипа.

После установки, регулировки и окончательного закрепления дверного блока в проеме, приступают к запениванию зазора между дверной коробкой и стеной. Строительная монтажная пена является дополнительным средством крепежа. Чтобы не испачкать короб и поверхность дверных створок, их следует оклеить малярным скотчем. Для лучшего сцепления пены со стеновой поверхностью проем смачивают водой.

Необходимо знать, что монтажная пена при застывании имеет свойство увеличиваться в объеме, что нередко приводит к деформации дверного короба. Для предотвращения перекосов и сохранения нужного зазора, по периметру полотна закрытой двери потребуется вставить полоски из упаковочного картона.

Производить заполнение пустот следует дозировано, в несколько приемов. Полное высыхание монтажной пены происходит не ранее, чем через сутки. До полного ее схватывания дверью пользоваться не стоит. Выступившую лишнюю пену срезают ножом вровень со стеной и коробкой, после чего приступают к монтажу наличников.

Установка наличников

Декоративную обналичку крепят к дверной коробке, придавая межкомнатной двери законченный внешний вид. Порядок установки следующий:

определяется размер наличников;
делается запил продольных планок;
просверливаются отверстия под крепеж;
вдоль короба наживляются вертикальные планки;
сверху за продольные элементы обрамления заводится поперечная обналичка;
по месту на горизонтальной планке прочерчивается метка с последующим ее запилом;
готовые наличники фиксируются по месту.

Длина вертикальных планок определяется путем замеров расстояния от пола до места стыковки продольного и поперечного бруса дверной коробки. Полученная метка является исходной точкой запила, который следует производить под углом в 45 градусов. При этом необходимо постараться максимально точно выдержать угол, так как даже малая погрешность может привести к образованию довольно заметных зазоров в сопрягаемых деталях. Подготовленная по размеру обналичка крепится к дверному коробу небольшими гвоздиками или приклеивается.

Описанный порядок сборки и установки межкомнатных дверей представляет собой основной алгоритм действий. В зависимости от используемых при монтаже материалов, инструментов, крепежной фурнитуры и сноровки мастера, он может незначительно меняться.

Установка межкомнатных дверей – очень важный процесс в ремонте квартиры или частного дома. Он достаточно прост и не требует особых навыков, но все же стоит признать, что сделать двери прочными, надежными и долговечными – очень важная работа, к которой стоит подойти максимально ответственно.

На каком этапе ремонта вставляют двери в квартире?

Конечно, перед тем, как начать устанавливать межкомнатные двери, у их хозяев появляется множество различных вопросов: как это сделать, какие двери лучше, как сделать их долговечнее и надежнее? Наверное, один из самых-самых основных и самых первых – на каком же этапе ремонта вставляют двери в квартире?

Вариантов тут, на самом деле, может быть несколько:

Первый вариант лучше рассмотреть тогда, когда в будущем дверной проем планируется расширять. В этом случае процесс установки двери стоит произвести до чистовой отделки комнаты. Это делается с целью того, что при таком действии, как установка двери, на различные предметы мебели оседает очень большое количество пыли, и она, так же как и потолки со стенами, не сможет оставаться чистой.
Второй вариант стоит рассмотреть тогда, когда дверь уже точь-в-точь подходит под размеры дверного проема. В этом случае правильнее всего будет устанавливать двери после того, как будут отделаны потолки и стены. Тогда новая дверь не будет повреждена во время ремонтных работ.

Ну и, наконец, последний случай, третий, – после поклейки обоев, а также обработки и мытья потолков, полов и стен. Это также поможет сохранить в чистоте всю мебель, двери и само помещение в целом.

Какие лучше вставить и из какого материала?

Второй вопрос, который появляется у хозяев ремонтируемых квартир перед установкой дверей, касается материала изготовления и самого вида двери. На самом деле, нет единого правильного ответа на этот вопрос, так как каждому человеку и в каждую квартиру подойдет что-то индивидуальное. Но в этой статье мы попробуем взвесить все «за» и «против» каждого варианта двери из каждого материала.

Выбор такого предмета в квартиру или дом, как дверь, зависит от нескольких параметров:

Первый – это, конечно же, цена. Она разнится от каждой фирмы, качества материала и собственно изделия. Например, наиболее дешевым и доступным вариантом является дверь из сотового материала, которая стоит обычно в районе тысячи рублей. Самым дорогостоящим и «элитным» вариантом является цельный массив и дверь, сделанная из него, она стоит около 20 тысяч рублей, что довольно-таки недешево. Конечно, есть и промежуточные ценовые категории: например, дверь из листельного полотна стоит в большинстве случаев 4500 рублей, что довольно-таки приемлемо.
Из первого параметра вытекает и второй – материал изделия. Про сотовый материал, цельный массив и листельное полотно уже было сказано выше. Первый является из-за своей дешевизны самым некачественным, второй – очень качественным, надежным и долговечным, в то время как средним качеством обладают листельное (или наборное) полотно, МДФ, ДСП, а также клееная древесина. К средней ценовой категории относится также дверь с металлом и стеклом.

Также существуют классифицированные по материалу двери, такие как: стеклянные, из экошпона:

Выбор двери также зависит и от ее дизайна и расцветки. Естественно, классические, очень простые дизайны будут стоить меньше по цене и подойдут в подавляющее число стилей интерьеров, но при этом не будут обладать особой индивидуальностью и не станут украшением для дома или квартиры. Так что разумным вариантом станет вложиться в красивый, самобытный дизайн двери, так как она может сделать атмосферу жилища еще более уютной и приятной. Не стоит забывать, что сочетание данного изделия с интерьером и стилем квартиры очень важно, и неправильный его подбор может испортить внешний облик дома.
Следующим параметром является, конечно же, конструкция. Естественно, в большинстве своем дверь имеет классическую, стандартную прямоугольную форму и среднюю толщину, но она, как и форма, может различаться. Нужно ориентироваться на ширину, высоту и другие измерения дверного проема, а также, как и в остальных случаях, на интерьер жилища. По конструкции также двери бывают: двойные, откатные, сдвижные, двухстворчатые, скрытые, распашные, складные, однорельсовые, на роликах, а также телескопические и звуконепроницаемые.

В конце концов, мы подошли к последнему по очередности, но не по важности параметру: фирма-производитель. От нее также может очень многое зависеть, так как разные компании предлагают различный ассортимент и качество, а также отличаются по цене и порой очень сильно. Лучшими компаниями, производящими дверь, являются «Владимирская фабрика дверей», «Верда», «Альверо», «Браво» и другие.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Естественно, для такого процесса, как установка межкомнатной двери, понадобятся разнообразные специальные инструменты и материалы. Их нужно обязательно приобрести перед данным действом. Итак, нам понадобятся:

молоток;
стамески (на 20 и на 15-16 мм);
рулетка;
уровень и лом;
шуруповерт и отвертка;
ножовка, предназначенная для работы по дереву;
стусло;
перфоратор;

дрель;
фрезеровальный станок (фрезер) и циркулярка (по возможности);
монтажный комплект;
приспособления для установки;
планки;
торцовочная пила;
пылесос (для очистки помещения).

Что касается материалов для установки, нам понадобятся:

дверное полотно;
дверная коробка и фурнитура (к ней относятся замки, петли, ручки);
монтажная пена;
клинья;
гвозди, дюбеля и несколько саморезов.

Делаем замеры

Шаг за шагом мы подошли, непосредственно, к самой работе. И первым этапом на пути к результату будут замеры – очень важный шаг.

Итак, нам необходимо несколько замеров. Первым, как можно догадаться, является ширина дверного проема: по ней определяется размер самой двери. Если же сам дверной проем еще только предстоит соорудить, нужно обязательно учитывать, какого размера мебель в дальнейшем предстоит проносить через него. Ошибка в выборе размера может очень затруднить ремонт и перестановку мебели в будущем , хотя иногда нестандартные размеры являются приемлемыми и возможными.

Далее – следующий шаг. Для начала необходимо обработать блок двери с помощью грунтовки, перед этим зачистить его с наждачной бумагой. Перед следующим действием следует примерить будущую дверь в проеме, чтобы проверить ее размер, а также направление, в котором она открывается. К тому же нам понадобится уровень: с его помощью нужно будет измерить и проверить уровень вертикальности и горизонтальности и, замерив диагонали, убедиться, что все прямые углы в конструкции соблюдены.

После всех этих установочных измерений можно приступать непосредственно к самой работе.

Готовим проем

Подготовка дверного проема – один из важнейших этапов в данной работе. Ниже подробно рассматривается, как ее произвести тщательно и правильно:

Для начала, следует оценить дверное полотно. Иными словами, необходимо первоначально снять с петель старую дверь, если таковая имеется, если же нет, то этот этап, естественно, выполнять не требуется.
Нужно убрать все дверные наличники, а от тех пустот, которые были образованы между проемом и дверной коробкой и заполнены изоляционным материалом, следует избавиться.
После всех этих действий обычно выполняют пропилы в местах боковых частей коробки двери, при этом двигаются сверху вниз. Следующий шаг – уничтожение нижних, а затем и верхних элементов этой самой коробки. Затем так же поступают с верхними и нижними брусьями.

Помимо всего прочего, подготовка проема включает в себя подгонку под размеры самой двери, что очень важно для ее надежности. Увеличение проема обычно не доставляет особых трудностей, в то время как для расширения потребуется применение таких приспособлений, как перфоратор и болгарка.
В том случае, если требуется уменьшить наш проем и довольно значительно, потребуется кирпич. При незначительном же уменьшении размера (примерно до 50 мм) нужно всего лишь установить в него рамку. Она может быть изготовлена как из металла, так и из обычного уголка.
Данную конструкцию далее требуется выровнять, заполнить пробелы в ней, обработать с помощью раствора цемента, если необходимо.
Может возникнуть такая проблема, что проем при обработке теряет внешний вид. Тогда следует его выровнять и оштукатурить заново. В любом случае всегда стоит очень тщательно проверять состояние дверного проема, его ровность и другие параметры.

Как самому собрать изделие?

Когда мы приобретаем мебель в строительном или мебельном магазине, покупка чаще всего представляет собой не уже полностью готовую к установке конструкцию, а набор множества крупных элементов, с которыми нужно работать впоследствии уже самостоятельно. У неподготовленных в этом деле новичков часто на первых порах возникает вопрос о том, как самому собрать изделие?

Основная проблема данной работы вот в чем: запилы и соединения компонентов двери часто необычны и имеют специфичное строение, что может значительно затруднить весь процесс. Но даже у данной проблемы есть свое решение

В данной статье представлена самая простая из всех возможных схема сборки межкомнатной двери:

Первым делом следует расположить на полу (либо на другой обязательно ровной поверхности) брус дверной коробки, разложив его вокруг полотна.
Далее следует сформировать зазор между дверью и этим самым полотном, тут потребуется картон от упаковки. После необходимо к верхним торцам брусков коробки приложить заготовки верхней перекладинки, очень точно измерить параметры притолоки.
Следующий шаг – создание запилов. Их лучше всего сделать с помощи ножовки, имеющей мелкие зубья и специально предназначенной для резьбы по металлическим поверхностям.

На следующем, уже четвертом этапе, нужно приставить верхнюю часть конструкции к брускам, проложить картон, чтобы сформировался зазор. Далее срезаем профиль, если он препятствует соединению элементов, завинчиваем шурупы в места для них.
Последний этап – оставляем зазор (размером примерно 0.8-2 см). По аналогии создаем необходимый порог.

Как правильно поставить петли?

Установка петель на межкомнатную дверь – важный этап, имеющий множество индивидуальных тонкостей и нюансов. Перед данной работой, включающей в себя такие тонкости, как врезка, установка накладных петель (а также неразборных, неврезных и простых навесов) также обязательно стоит ознакомиться с правильной инструкцией установки петель для того, чтобы будущая конструкция была надежной, служила хозяину долго и верно.

В данной статье описывается один из способов установки петель , называется он кустарный способ. Он средний по своей сложности, при этом очень надежный и обещает долговечность изделию, к тому же он позволит удобно регулировать высоту установки петель:

Итак, для начала нужно произвести разметку паза. Для этого необходимо приложить навес на торец полона (или же коробку) и обвести при помощи простого карандаша, сложности в этом никакой нет.
Второй шаг: окантовка при помощи молотка и стамески. По всему пазу должна быть выполнена окантовка, причем очень ровно и качественно.

Последний этап: выборка паза стамеской. Данный процесс требует предельной внимательности и аккуратности, ведь даже легкое неосторожное движение руки сможет испортить внешний вид поверхности двери. Существуют и другие, альтернативные способы установки петель. Например, профессиональный метод, который своими руками воплотить в жизнь обычно могут только профессиональные работники, но качество данного метода стоит того.

Что же касается того, что можно создать своими руками, тут есть несколько путей. Во-первых, это установка петель без врезки. Во-вторых, нестандартные, но очень удобные петли-цапфы. В-третьих, ввертные петли, хотя они и обладают не самым эстетичным внешним обликом.

Варианты крепления

Удобство при использовании зависит от множества всяческих нюансов. Одним из них является способ крепления двери и способов таких существует несколько:

Первый известный вариант крепления двери – это так называемая рамная система. Суть ее в том, что дверь помещается в стальную раму и ее можно двигать благодаря установке паза на колесиках.
Второй вариант – это рельсовая система, отличие которой от первой состоит в том, что вместо колесиков или роликов здесь используются специальные рельсы. Они очень надежны и удобны в эксплуатации.

Также существуют и другие способы и варианты. К ним относятся всем известная установка на петлях, а также такие необычные способы, как вариант без саморезов или также без анкеров. Вариантов крепления дверей существует большое количество, и каждый человек сможет подобрать что-то на свой вкус.

Монтаж своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж дверей своими руками включает в себя собственную технологию, схему, порядок установки по ГОСТу. У него есть свои стандарты и нюансы, которые необходимо знать и соблюдать, вне зависимости от того, установка ли это короба, обшивка без доборных элементов или же с ними и так далее.

Установка короба

Итак, о данном процессе уже подробно было сказано выше. Стоит лишь упомянуть, что данный вид ремонтной установочной работы – один из самых важных при установке и монтаже любой двери, ведь его фактически можно считать основой конструкции. Очень важно точно производить все необходимые измерения, выполнять работы аккуратно и соблюдать технику безопасности.

Правильно выполненная установка короба – залог надежной, крепкой конструкции.

Как вставить с доборами?

Доборами называются две вертикальные стойки и 1 горизонтальная планка, предназначение которых заключается в увеличении размера так называемой зоны охвата коробки. То есть, они просто-напросто расширяют ее.

Изготавливаются обычно такие изделия из массива, а также из таких материалов, как МДФ и ДВП.

Последовательность работы не очень сложна, но такая операция может помочь во многих случаях, например, для установки навесов:

Итак, в первую очередь необходимо с помощью фрезерной машины в брусе проделать паз по всей дверной коробке, по ее периметру.
Далее фальшивые откосы нужно прикрепить клеем, а затем укрепить данную конструкцию с помощью саморезов.

Следующий шаг – прикрепить фальш-откосы к брусу, а панель, находящуюся наверху, положить на оставшиеся вертикальные элементы.
В середине работы нужно сопрячь уже увеличенную в размерах коробку, установить ее в уже сделанный проем, для этого используем саморезы, а также распорные клинья.
Наконец, клинья нужно поместить по периметру нашей двери. Расстояние в промежутке между дверной коробкой и собственно дверью нужно заполнить специальной пеной, срезать лишнее. Готово!

Самостоятельная установка порога

Есть два способа установки такой детали для двери, как порог. Первый называется открытым, второй, соответственно, закрытым. Первый способ довольно-таки прост, но все-таки выглядит не очень эстетично:

В данном способе в первую очередь открыто сверлят отверстие, в котором потом фиксируется крепеж.
Затем прокладывается сам порог, фиксируется сразу в нескольких точках при помощи саморезов.

Хотя первый способ во много раз быстрее, результат после второго выглядит намного красивее и эстетичнее:

Первым делом первую часть порога прикручиваем к полу с помощью нескольких саморезов.
Следующий шаг – декорация, вставляем в получившиеся пазы нижнюю планку.
Иной вариант – декоративная планка крепится на обычный клей. На этом с установкой порога покончено.

Как выровнять?

Исправление ошибок, таких как неровности в конструкции, очень важны. После того как будет проведена оценка неровностей, снята и заново измерена по всем параметрам дверь, нужно приступить непосредственно к самой работе:

Если присутствуют зазоры между полом и самой дверью, в первую очередь необходимо приложение уровня шириной примерно 1.2-1.4 метра поперек проема двери. Это поможет выровнять уровень поверхности.
Также иногда в этом случае может помочь выравнивание ковра, если он присутствует.
В конце работы необходимо снова навесить дверь и проверить ее состояние

Чем заделать щели?

Щели между дверью и коробкой – распространенная проблема, с которой многие хозяева квартир и домов вынуждены бороться. Справиться с ней можно с помощью обычной монтажной пены, но лучше выбрать ее более качественную и дорогую, чтобы подольше сохранить качество выполненной работы.

Существуют и такие варианты, как самый обычный поролон и даже мох! Еще один способ: утеплители, продающиеся в любом строительном магазине.

Нюансы монтирования

У монтирования двери, как и у любой другой ремонтной работы, связанной с мебелью, имеется множество разнообразных нюансов, на которые стоит обязательно обратить внимание хозяевам двери:

Например, чтобы установить дверь в глубокий или очень большой проем нужно приобрести либо дополнительные доборы, либо установить также и конструкцию второй двери. Также в этом случае стоит рассмотреть вариант покупки и установки более тяжелых дверей.
Чтобы правильно, надежно и качественно установить дверь на угол комнаты, нужно учитывать то, что коробку нужно устанавливать под особым требуемым углом, также следует обратить особое внимание на обрезку кирпича в кирпичный проем и крепление конструкции этой самой коробки, так как с этим могут возникнуть некоторые проблемы.
При разной толщине стен необходимо либо очень точно производить все измерения, либо выровнять их перед установкой двери или монтированием.

В панельном доме, выбирая материалы и конструкции для непосредственно самой работы, стоит уделить особое внимание стеновым внутренним керамзитобетонным панелям.
Обустроить дверь в проем несущей стены – задача очень непростая и при данном процессе следует не забывать эти важные моменты: материал, используемый при постройке дома или создании квартиры, план помещения и квартиры или дома в целом, состояние перекрытий, а также толщина и другие параметры стены.

Монтаж в некоторых случаях – очень непростой вид работы, но следуя этим советам, можно справиться со всем на «отлично» и без особых затруднений.

Отделка

Отделка является очень простым, практичным и удобным способом украсить и преобразить межкомнатную дверь или даже весь интерьер квартиры, дома или дачи полностью. Существует несколько основных видов отделки межкомнатных дверей: установка такой конструкции, как откосы, украшение и монтаж дверной коробки или же дверного полотна, установка наличников и, наконец, отделка ламинатом.

Отделка откосов – это не самая сложная, но самая грязная и неприятная разновидность оформления. Для нее понадобятся грунтовка, разные виды шпаклевки (стартовая и финишная), уголки, сетка для штукатурок. С помощью этих инструментов нужно шпаклевать и очищать дверь, ее откосы.

Конструкции, которые могут украсить и преобразить дверь до неузнаваемости – это дверная коробка, наличники, дверное полотно. Эти варианты, как правило, не занимают много времени и сил, но все же требуют предельной аккуратности, терпения и соблюдения специальных правил.

Как проверить правильность установки?

Для того чтобы проверить правильность установки двери, нужно выполнить несколько несложных, но при этом очень важных для дальнейшей ее эксплуатации действий:

Дверь ни в коем случае не должна скрипеть, петли должны двигаться легко и стоять крепко, открывание двери не должно представлять никаких трудностей.
При открывании конструкции на угол любой величины, она должна стоять прямо, не шататься, не отклоняться.
Нужно провести очень внимательный внешний осмотр двери, проверить ее в эксплуатации, внимательно рассмотреть каждую деталь конструкции.

Красивые интерьеры

Различных вариантов интерьеров для межкомнатных дверей огромное множество. Например, дверь белого, светлого, нейтрального цвета отлично подойдет в светлые помещения или в квартиры с минималистичным дизайном. Яркие, например, красные двери отлично впишутся в нестандартные интерьеры.

Сегодня установка межкомнатных дверей своими руками производится в большинстве случаев. Производители стремятся максимально упростить монтаж своих изделий, поэтому с этим под силу справиться практически любому человеку. Далее подробно рассмотрим данную процедуру.

Перед тем, как самому установить межкомнатную дверь, вы должны будете выбрать подходящую модель. По методу открывания они разделяются на следующие категории:

Складные. Такие модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их разделяют на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и отличаются прочностью) и гармошки (альтернатива ширмам).
Купе (раздвижные). Имеют наибольшее количество модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся внутрь или вдоль стены, лево- и правосторонние и т.д. Главное преимущество таких конструкций - экономия пространства. При правильном монтаже они также обеспечивают высокий уровень шумоизоляции.
Распашные. Последняя разновидность является самой популярностью. Установка дверей такого типа значительно проще, и с ней справляются люди без плотницких навыков (чего нельзя сказать об иных категориях). К тому же их стоимость значительно ниже. Главный недостаток таких конструкций - они занимают много полезной площади.

Монтаж первых двух разновидностей производится по различным методикам, которые имеют существенные отличия. При этом от мастера потребуются навыки плотника, в противном случае невозможно будет добиться положительного результата. Поэтому наша пошаговая инструкция рассмотрит монтаж распашных дверей.

Несколько слов о выборе полотна и расчетах

Технические характеристики необходимо подбирать, исходя из условий помещения. Вначале определяемся с размерами полотна, поэтому измеряем проем. Не забываем про необходимость оставлять зазор. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это необходимо для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может появиться в связи с разбуханием полотна (от температурных колебаний и высокой влажности). Стандартная ширина колеблется в пределах 60-100 см, высота 180-220 см.

Помните: готовое полотно невозможно будет подкорректировать, а расширять (сужать) проем трудозатратное дело. Поэтому подбирайте размеры как можно точнее - от этого будет зависеть сложность монтажа.

От размера проема отнимают технические зазоры (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное число вычитают из ширины проема. Пример расчета:

Имеем проем шириной 78,5 см.
78,5 - (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Стандартная длина двери - 200 см, поэтому придется подгонять проем под нее. Для вычисления необходимой высоты, к двум метрам (или другой цифре, если имеем дело с нестандартной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического зазор и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если предполагается установка порога, то прибавляем и его толщину.

Кроме размеров, необходимо учитывать и особенности материала, из которого изготовлено полотно. Это не столь важно, но не стоит обходить вниманием данный аспект. Запомните несколько простых рекомендаций:

В помещениях с повышенной влажностью не рекомендуется применение моделей из материалов, неустойчивых к сырости (ДСП, прессованные опилок и т.д.). Они за несколько лет взбухнут и утратят свой первоначальный облик. В таких случаях рекомендуется установка ламинированных дверей.

Совет: если возникла необходимость установки такой разновидности, оставьте технологический зазор в 2 раза больше, ибо такое полотно гораздо быстрее и сильнее будет разбухать.

Если в доме есть маленькие дети или крупные животные, лучше отказаться от моделей со стеклянными вставками.

Еще один важный момент - для недавно построенных деревянных домов при установке коробки рекомендуется не до конца вкручивать саморезы. Это позволит ей с легкостью пережить усадку.

С чего начать - подготовительные манипуляции

Вначале потребуется произвести несколько трудоемких и важных операций.

Что нам понадобится - изучаем инструментарий

Инструменты для установки межкомнатных дверей не отличаются дороговизной и сложностью. Для выполнения всех манипуляций вам понадобится следующее:

Ножовка со стуслом (оно должно быть подходящего размера - чтобы коробка полностью входила в его пазы, иначе будет очень неудобно пилить). Можно воспользоваться циркулярной пилой.
Строительный уровень. В идеале лазерный - он дарует максимальную точность. Однако для разовой работы приобретать его нет смысла - стоит он довольно дорого.
Дрель с фрезой.
Карандаш (или маркер), рулетка.
Молоток.
Отвертка или мебельный шуруповерт.
Монтажная пена с пистолетом.
Крепежные материалы: финишные гвозди (обычно они прилагаются в комплекте), саморезы, дюбеля, шурупы (80×5), клинья.
Два ватерпаса (180 и 50 см).

Первая процедура - демонтаж

Это самый тяжелый, а главное грязный этап работ. Самостоятельная установка межкомнатных дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все поэтапно:

В ходе операций появится немыслимое количество грязи и пыли. Поэтому сразу убирайте всю мебель, ковры и другие предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забывайте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем шурупы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (то есть когда одна часть вставляется в другую) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить немало усилий, поэтому делаем работу с напарником.

Совет: если старое полотно вы больше не планируйте использовать, его можно просто оторвать при наличии достаточной силы. Это самый радикальный и быстрый способ.

Далее необходимо демонтировать коробку. Первым делом снимаем раствор, который держит раму.
Затем в верхних частях обеих стоек делаются пропилы. Это облегчат процесс извлечения: в сделанные отверстия вставляем монтировку и просто сильно дергаем в разные стороны.
В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вынуть из проема.

Подготавливаем исходную поверхность

Следующим шагом потребуется привести проем в надлежащий вид. Работа производится в такой последовательности:

Демонтируем утеплитель (если таковой имеется). Делаем это в перчатках, ибо данная группа материалов раздражает кожу.
Убираем строительный мусор, после чего проводим тщательную ревизию.
Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все крепежные элементы (петли, гвозди и т.д.).
В итоге у нас должно получиться голый бетон (кирпич, брус - в зависимости из чего сделаны стены).

После таких процедур, скорее всего ровность и целостность поверхность нарушится. Поэтому потребуется произвести её выравнивание. Способов существует несколько, но самый простой это оштукатуривание.

Если после очистных манипуляций, ширина проема увеличилась (например, поверхностный слой штукатурки опал), то поможет установка доборов. Это такие деревянные (в большинстве случаев) планки шириной 6-30 мм. Их устанавливают в том случае, когда нужно «нарастить» размер проема. Более долговечный вариант - цементный раствор.

Основной фронт работ

Порядок установки межкомнатных дверей необходимо строго соблюдать, поэтому все дальнейшие манипуляции представлены в правильной последовательности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, убедившись в ровности исходной поверхности, приступаем к сбору коробки. Она продается в виде брусков различной длины. Из них необходимо сделать П-образную конструкцию (если предполагается установка порога, то прямоугольную). Второй вариант используют в основном для туалетов и ванных комнат.

Если вы заказали короб вместе с дверью, то, скорее всего он будет готовым - понадобится его только собрать (с помощью длинных саморезов или гвоздей). При отдельной покупке его придется подогнать по размеру. Это наиболее сложный процесс, который потребует максимальной точности, ибо в случае малейших неточностей дверь получит уклон, что отразится на её эксплуатационных характеристиках.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

Укладываем две вертикальные стойки на пол, необходимо чтобы он были идеально ровным.
Отмечаем на них высоту проема с внутренней стороны.
От этих точек вниз производим распил под углом 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От этих точек делаем распил на 45 градусов в разные стороны. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в единую конструкцию, поэтому при каждом новом распиле делайте примерку.
Затем размечаем места под петли и замок. Это можно сделать позже.
Собираем полученную конструкцию и соединяем крупными саморезами. Для каждого стыка используем не менее 3 крепежных элементов.

Внимание! Следите за вертикальным расположением самореза во время закручивания, ибо при малейшем отклонении он проткнет стойку.

Для прямоугольной конструкции сборка будет идентичной, только с добавлением второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От навесов будет зависеть, насколько комфортным будет закрывание и открывание, поэтому требуется идеальная точность. Большинство полагают, что достаточно двух петель для нормальной эксплуатации. Мы рекомендуем использовать три (одна ставится ровно посередине). В таком случае даже при длительной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать потребуется следующее:

К нанесенной разметке прикладываем петли и обводим их карандашом (маркером).
По нанесенным линиям делаем две канавки (на двери и навесе) - на глубину навеса. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с основной поверхностью.
Сделав подгонку, прикручиваем навесы на саморезы средней длины (не менее 3,5 см) сначала к полотну, а затем к стойкам.
При необходимости делаем подгонку: кладем конструкцию на пол и начинаем открывать (закрывать) - если движение не плавно, подкручиваем саморезы.

Вставляем короб в проем

Следующий этап - установка дверной коробки. Делаем все в такой последовательности:

Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь - это облегчит работу. В противном случае оставляем как есть.
Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся идеальной вертикальности!
Верхнюю перекладину распираем деревянными клиньями.
Еще раз ровняем и при необходимости используем подкладки.
Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
В полученные отверстия в стене вставляем дюбеля.
С помощью длинных саморезов закрепляем коробку.
Проводим окончательную ревизию и выравнивание.

Финальные аккорды - ручки, наличники

Убедившись в идеальной ровности, производим финальные манипуляции. Вначале проводится установка ручки на дверь. Для этого в полотне просверливается сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный комплект, то этого делать не придется). Затем две части ручки соединяются. В большинстве случаев это не составляет труда.

В конце выставляются наличники - декоративные элементы, скрывающие все неровности и образующие целостность конструкции. Их приклеивают по всему периметру на специальные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже с помощью стусла.

Межкомнатные двери нужно устанавливать после выравнивания стен и выкладывания напольного покрытия, чтобы коробкой и наличником скрыть щели. Если вы уверены в плоскости ваших стен, можно оклеить их обоями до установки дверей. В другом случае лучше выровнять и зашпаклевать стену, примыкающую к дверной коробке, уже после установки двери, предварительно накрыв дверь пленкой, чтобы неровности не бросались в глаза.

Дверной проем обычно больше стандартной двери. Он должен быть достаточен для как дверного полотна, так и коробки шириной порядка 6 см.

Порядок установки дверей

Перед установкой двери

Ставим дверь в вертикальное положение, аккуратно распаковываем.
Определяем, какой стороной дверь смотрит в комнату, а какой в коридор. Обычно рисунки располагаются со стороны коридора, а стекло ставится глянцевой стороной в комнату, матовой в коридор. Однако кому-то удобнее наоборот, чтобы в комнате не было резкого блеска стекла.

Навешиваем петли на дверь

Определяем сторону навешивания петель
Навешиваем петли :

Врезные петли

Прикладываем петлю и обводим карандашом по контуру. Петля должна выступать на полмиллиметра и на коробке, и на двери для свободного хода а также на случай, если придется петли регулировать.
Прорезаем отмеченный карандашом контур петли обойным ножом.
Удаляем стамеской верхнее покрытие двери под петлю - ламинат или шпон .
Углубляем выемку под петлю до необходимой глубины, равной глубине самой петли.
Намечаем шилом место будущего сверления под саморезы.
Засверливаем в дверном полотне места под саморезы.
Крепим петлю на саморезы.
Перемеряем расстояние до петель и переносим отметки для установки петель на дверную коробку.
Таким де способом крепим петлю на дверную коробку

Накладные петли

Отмечаем на дверном полотне 20 сантиметров сверху и столько же снизу.
Переносим отметки для установки петель на дверную коробку. Петля также должна выступать на полмиллиметра.
Прикладываем петлю к дверной коробке и отмечаем карандашом места под саморезы.
Засверливаем в коробке места под саморезы.
Перемеряем расстояние до петель и переносим отметки для установки петель на дверное полотно.
Засверливаем в полотне места под саморезы.
Крепим петлю сначала к полотну, потом к дверной коробке

Собираем дверную коробку и вешаем на нее дверные петли

Сначала собирается верхняя и вертикальная, на которую будут прикрепляться петли, планки.

Есть два способа сбора перпендикулярных частей дверной коробки:

Детали укладываются на пол и обрезаются торцовочной пилой в месте будущего соединения под углом в 45 градусов. Затем палки соединяются двумя саморезами под углом 45 градусов в каждом углу.
Детали прикладываются друг к другу, выбрав внутреннюю часть дверной коробки стамеской и молотком. Здесь уже можно крепить саморезы под углом 90 градусов. Главное, чтобы детали были выравнены в передней плоскости, чтобы коробка была в одной плоскости со стеной и не было щелей между коробкой и наличником.

На полу соединяется дверь и собранная нами из двух деталей конструкция - "полукоробка". Оставляется зазор в 3-4 миллиметра и место установки петли отмечается карандашом на коробке.
Две части "полукоробки" временно разделяются, выкрутив саморезы. На вертикальную часть дверной коробки устанавливаются петли. "Полукоробка" снова соединяется.
Дверное полотно навешивается на коробку и отмечается место отпиливания лишних концов дверной коробки.
Снова торцовочной пилой подпиливается дверная коробка в месте второго верхнего угла. Дверная коробка соединяется полностью, образуя букву "П".
Снизу от двери оставляется 12-15 мм от двери до напольного покрытия. В соответствии с этим размером и обрезаются снизу вертикальные части дверной коробки.

Дверная коробка вместе с дверью вешается на стену

Далее нужно прикрепить конструкцию к дверному проему. Если расстояние между коробкой и проемом более одного сантиметра, стоит прикрепить к стене "гусь" - деревянную балку. Крепим к дверной коробке подвесы из металлопрофиля, которым обшивали стены гипсокартоном, по два с каждой стороны, которые затем загибаем и крепим к стене саморезами. Начинаем прикрепление с передней стены, то есть с той, с которой в один уровень должна встать коробка и затем дверь.

Дверная коробка закрепляется монтажной пеной

Зазор между дверной коробкой и дверным проемом заполняется монтажной пеной. Перед этим поверхность стены должна быть обеспылена и слегла увлажнена из пульверизатора.

Монтажную пену лучше брать с маленьким процентом расширения и быстрым схватыванием. Запенивание производится со стороны добора снизу. Пенится не на вся ширина добора, дается минимальный слой, чтобы пена не оказывала давления на дверную коробку. Когда весь проем будет запенен, с другой стороны двери запениваются углы и ответные планки на расстояние 20 сантиметров в обе стороны. После этого необходимо вставить распорки в дверную коробку, чтобы монтажная пена не расперла ее внутрь дверного проема.

Первый признак того, что запенено правильно - между дверной коробкой и дверным полотном остался ровный зазор, то есть коробку не расперло. После высыхания пены лишнюю часть срезают. Однако, если срезать практически нечего - это второй признак, что запенено правильно - монтажной пены не слишком много и она, как следствие, не оказывает на коробку лишнего давления.

Устанавливаются доборы

Доборы ставятся после после установки дверной коробки и ее запенивания. Вначеле в доборных планках сбоку сверлятся насквозь 4-5 отверстий на произвольном расстоянии друг от друга. Туда вставляются саморезы и добор прикручивается к дверной коробке. Закрепляется монтажной пеной - немного, чтобы добор не отогнулся в сторону дверного проема.

Готово! Теперь можно клеить обои и прикреплять наличник.