Монтаж металлочерепицы поэтапно. Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы своими руками. Расчёт материала и необходимой фурнитуры

Металлочерепица – материал, который используется для отделки кровли наравне с такими популярными материалами, как шифер, битумная черепица и оцинкованная жесть. Превосходные технические характеристики делают ее отличным вариантов для любого дома. И хотя обычно для проведения такого рода предпочитают приглашать профессионалов, рассмотрим, как самостоятельно провести монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция и некоторые рекомендации специалистов.

Крыша из черепицы, в особенности если она сделана из металла - один из лучших вариантов для оформления дома. Специалисты и сами пользователи отмечают множество положительных аспектов использования этот материала, среди которых:

• малый вес (4-6 кг/м²), что обеспечивает совсем небольшую нагрузку на кровлю;

Отличается демократической ценой, длительным сроком эксплуатации и выразительным внешним видом

• простая процедура монтажа и легкость проведения ремонтных работ;
• большой ассортимент цветовых решений;
• материал экологически безопасен и не содержит в своем составе никаких вредных компонентов;
• покрытие оснащено ребрами жесткости, что делает его очень прочным. При условии, что все рекомендации по установке соблюдены, поверхность способна выдерживать нагрузку от 200 кг/м², даже если были использованы листы толщиной 0,5 мм;
• материал чрезвычайно устойчив к воздействию температур. Никакие перепады ему не страшны, а показатель термального расширения минимален.

Говорить о недостатках металлочерепицы практически не приходится, за исключением, разве что, повышенного уровня шума в дни, когда идет дождь. Но и с этим вполне можно справиться, если предварительно провести укладку слоя стекловаты.

Критерии выбора материала для крыши из металлочерепицы: фото-примеры

Перед тем как начать рассмотрение процесса монтажа этого кровельного материала, необходимо определиться с тем, как именно материал должен быть использован.

Просмотр фото крыш, металлочерепица на которых смотрится привлекательно, далеко не лучший метод в данном случае, так как в процессе выбора нужно обращать внимание на перечень доборных элементов, а также маркировку, представленную производителем. Рассмотрим, что же нужно знать покупателю.

В первую очередь нужно обратить внимание на наличие в прайсе таких доборных элементов как:

• различные виды коньков: простые, фигурные и с аэраторами;
• специальные проходные узлы для установки труб, люков, вентиляции, антенн, а также осветительных окон;
• элементы, призванные обеспечить безопасность обслуживания поверхности – ходовые мостики, лестницы, снегозадержатели;
• внутренние и наружные ендовы;
• другие необходимые элементы – пристенные профили, фронтоны, карнизные планки металлочерепицы, монтаж которых является обязательной частью обустройства кровли.

Важно! Наличие всех перечисленных элементов среди предложений продавца – показатель уровня компании, которая производит металлочерепицу, что может свидетельствовать и о качестве самих продуктов.

Кроме этого, стоит уделить внимание изучению маркировки, которая обязательно должна присутствовать на каждом сертифицированном материале. Обычно на производстве указывают все характеристики самого материала, а также уровень качества антикоррозийного покрытия, которое наносится поверх листа.

Итак, вот какие сведения можно почерпнуть, прочитав информацию, предоставленную на обратной стороне листа металлочерепицы:

• наличие полимеров;
• сколько цинка приходится на 1 м² листа;
• дата производства и период гарантийного срока использования материала;
• название производителя;
• толщина листа.

В процессе визуального осмотра нужно обращать внимание на целостность защитного слоя, как с лицевой, так и с изнаночной стороны листа, а также наличие всех обязательных маркировок.

Важно! Если речь идет о материале, приобретенном у крупного производителя, то в маркировке будет присутствовать информация еще и марке использованной стали.

Монтаж металлочерепицы: пошаговая инструкция для самостоятельной работы

Учитывая тот факт, что цена монтажа металлочерепицы никогда не была низкой, многие предпочитают попробовать сделать все необходимое самостоятельно. Хотя изначально стоит ознакомиться с тем, сколько стоит профессиональный монтаж металлочерепицы. Цена работы за м2 начинается от 250 рублей и может возрастать в зависимости от сложности.

Процесс монтажа кровли из металлочерепицы, технология которого будет рассмотрена далее, состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет свое значение и должен быть проведен должным образом.

Укладка металлочерепицы: подготовительный этап и проведение расчетов

Первое, что потребуется сделать в том случае, если было принято решение о самостоятельном проведении процедуры укладки металлочерепицы на поверхность крыши – проведение предварительных расчетов. Это необходимо для того, чтобы определить, какое количество каких материалов потребуется и, соответственно, избежать ненужных затрат.

Начнем с того, что проясним некоторые основные понятия, чтобы в дальнейшем вопрос о том, как именно устроена кровля из металлочерепицы не возникал. Если посмотреть на крышу, которая уже была покрыта этим материалом, то можно увидеть, что она состоит из рядов, которые проходят поперек ската и волн. Расстояние от одного ряда до другого называют шагом.

Существует такое понятие, как «модель». Под этим названием подразумевают листы металлочерепицы, шаг которых составляет 35 см, а количество волн при этом 6. В продаже можно найти листы модулей 1, 3, 6 и 10.

Полезный совет! Помимо приобретения листов стандартных размеров, можно рассмотреть вариант индивидуального изготовления металлочерепицы под заказ. Конечно, стоить это будет заметно дороже, но зато так можно получить именно такой материал, что подходит именно вам. Главное помнить, что длина одного листа не должна быть меньше 45 см или больше 7 м.

В процессе выбора подходящего размера листа ориентироваться нужно на то, чтобы после монтажа стыки и волны сходились таким образом, чтобы образовывать единое покрытие по всей длине ската. Количество материала при этом высчитать довольно просто, приняв во внимание длину крыши и листов.

Приобретая металлочерепицу, важно обратить внимание и на некоторые дополнительные элементы, которые входят в комплект и позволяют провести правильную установку. К этому относят стальные планки длиной 2 м, а также листы стали 200х125 см, которые должны иметь ту же расцветку, что и черепица.

В процессе приобретения металлочерепицы, нужно убедиться, что эти вспомогательные элементы имеются в достаточном количестве и соответствуют всем требованиям. Например, стандартный уровень наклона планки составляет 30 градусов. Хотя возможны и другие варианты по желанию покупателей – от 11 до 70 градусов.

Важно! 11 градусов – это минимальный наклон, при котором допустим монтаж металлочерепицы.

Материалы и инструменты для укладки металлочерепицы своими руками

Для того чтобы провести монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо заранее позаботиться о наличии некоторых инструментов и материалов, которые позволят провести все работы максимально просто и эффективно:

• шуруповерт;
• электродрель;
• ножницы для резки металла;
• измерительная рулетка;
• молоток;
• маркер;
• монтажная лента.

Также стоит позаботиться о наличии стремянки и средств, предназначенных для индивидуальной защиты лица и рук (очки, перчатки).

Что же касается расходных материалов, которые потребуются для подготовки основания и крепления металлочерепицы, то в этот список можно отнести: гидроизоляционный материал, кровельные планки, черепицу, а также аэроролик, планки для конька и торцов, направляющую доску и доски 2,5х10 см. Само собой, потребуются и крепежные элементы – саморезы и специальные уплотняющие шайбы для них.

Полезный совет! Для придания привлекательного внешнего вида покрытия стоит использовать декоративные накладки.

Как крепить металлочерепицу: этапы проведения подготовительных работ

Малый вес металлочерепицы позволяет проводить минимальное количество подготовительных работ, перед тем как перейти к укладке. И тем не менее, подготовить подходяще основания все же придется. Поскольку в усиленном основании нужды нет, вполне подойдет обычная деревянная , сделанная из реек.

Процедура крайне проста – исходя из шага выбранной металлочерепицы, на поверхности располагаются рейки. Важно соблюдать единое расстояние, чтобы в процессе крепления кровельного материала не пришлось вкручивать саморезы в пустоту. Другой важный фактор, который стоит учесть в процессе установки обрешетки – расположение окон. Крайне нежелательно располагать стропила непосредственно над окнами.

Статья по теме:

Термоизоляция в процессе монтажа крыши из металлочерепицы

Когда речь идет об устройстве крыши из металлочерепицы, теплоизоляционный материал призван решить сразу две задачи – сократить потери тепла, а также снизить уровень шума, который производят капли дождя, попадаю на поверхность. Для этого на стропила сначала укладывают пароизоляционный материал, а затем уже слой теплоизоляции. При этом важно, чтобы толщина слоя не превышала 25 см. Сверху крепят антиоксидантную пленку, фиксируя ее при помощи деревянных брусков прямо к стропилам.

Важно! Для того чтобы обеспечить стекание осадков в водосток, материал нужно фиксировать с небольшим припуском (примерно 2 см). За счет такого небольшого провисания никаких проблем со стеканием воды не будет .

Такой «пирог» - максимально эффективная система теплоизоляции кровли, которую допускает технология монтажа металлочерепицы. Что же касается выбора теплоизоляционного материала, то здесь есть несколько вариантов, которые зависят от стоимости, качества и производителя.

Устройство кровли из металлочерепицы: основные правила работы

Перед тем как приступать к работе, связанной непосредственно с укладкой металлочерепицы, необходимо ознакомиться с некоторыми правилами и понятиями, которые позволят не допустить распространенные ошибки и сделать все необходимое максимально качественно:

1. Существует два способа укладки листов металлочерепицы: справа налево и слева направо. В первом случае, каждый следующий лист должен быть уложен внахлест на предыдущий, а во втором накладываться должен предыдущий лист.
2. Не стоит сразу крепить каждый лист полноценно. Перед тем как прикручивать металлочерепицу, лучше всего уложить четыре листа и слегка прихватить их крепежами, чтобы они держались. Затем нужно убедиться, что они расположены так, как нужно и при необходимости подровнять. Для окончательного закрепления используют один саморез, который проходит через все листы.
3. Эксплуатационный срок всей кровли сильно зависит от качества используемых крепежных элементов. Поэтому выбору саморезов нужно уделить должное внимание. Важно, чтобы они были оцинкованными и обязательно имели специальные уплотнители на головках, которые смогут герметично заполнить отверстия, когда саморез будет полностью закручен в отверстие.
4. В тех местах, где при помощи одного крепежного элемента были закреплены сразу несколько листов, так или иначе, появится уплотнение. Для того чтобы сгладить его, необходимо срезать часть угла или же можно выпрямить капиллярную канаву, которая расположена под штамповочной чертой.

Схема крепления металлочерепицы и других необходимых элементов

Определенные правила существуют и для монтажа других обязательных элементов, без которых ни одна крыша обойтись не сможет. Вот некоторые рекомендации касательно схемы монтажа металлочерепицы и других элементов:

• торцевые планки должны быть зафиксированы внахлест, который должен составлять порядка 2 см. При этом размер волны должен быть подогнан в соответствии с шириной ската. В противном случае можно столкнуться с тем, что гребень уложится на фронтон;
• для карнизной планки также обязательно наличие нахлеста в 10 см на нижний брусок обрешетки, к которому она крепится гвоздями;
• между листом металлочерепицы и кровельной планкой обязательно нужно проложить дополнительный слой уплотняющего материала;
• для обустройства всех элементов, расположенных ниже конька (труб и окон), используют листы с одним модулем. Обычно для каждого элемента конструкции требуется 2 штуки;
• если скат крыши покатый, то необходимо дополнительно установить аэроролик между коньковой планкой и самим материалом. Это позволит избежать проникновения под конек атмосферных осадков;

• фиксация конька должна производиться к планкам, которые расположены в торцевой части всей конструкции. При этом расчеты должны быть проведены с учетом необходимого выступа, который составляет 2-3 см. При этом если приходится иметь дело с плоским коньком, то крепление производится внахлест, а для полукруглых элементов согласно линиям профиля;
• необходимо заранее изучить специфику монтажа капельника под металлочерепицу, и четко следовать всем инструкциям.

Полезный совет! Если предстоит работать с кровлей, угол наклона которой больше 45 градусов, то заранее стоит провести расчеты, которые позволят определить, возможно ли установка конкретной модели коньковой планки в этом случае. Сделать это нужно обязательно, так как в противном случае, может понадобиться даже полная замена всего кровельного покрытия.

Стоит обратить внимание еще и на тот факт, что при необходимости, коньковая планка поддается некоторой корректировке. То есть ее можно не согнуть или разогнуть, чтобы обеспечить максимально точное повторение угла наклона крыши. Подробнее о таких тонкостях можно знать из видео-инструкции монтажа металлочерепицы.

Монтаж ендовы при кровле металлочерепицей

Еще один чрезвычайно важный элемент, правилами установки которого нельзя пренебречь – ендова. Для каждого такого элемента обязательно крепится дополнительная доска. Крепление в этом случае нужно начинать снизу, постепенно продвигаясь вверх и не забывая про необходимость нахлеста (в данном случае 25-30 см). Ниже уровня карниза обязательно обрезают нижнюю планку. Затем следует отбортовка, под которую, как и под конек, прокладывают уплотнитель.

Между листами и осью остается зазор, размером порядка 8-10 см. Затем на расстоянии примерно 1,5 см от штамповочной линии в обрезанные листы закручивают шурупы. При этом, крепление должно быть расположено в 25 см от оси ендовы. Если следовать этой технологии, то в итоге лист, в месте крепежа, сойдется с доской, на которой расположена ендова.

Что же касается монтаж ендовы внизу, то ее необходимо начинать до укладки кровельного материала. Это важно, чтобы в дальнейшем обеспечить стекание воды непосредственно в доборный элемент.

Важно! Все ошибки в процессе проведения расчетов и замеров могут привести к появлению зазоров на поверхности, и когда начнутся обильные атмосферные осадки, скорее всего крыша будет протекать.

Для того чтобы прикрыть те места, где видны обрезанные листы, используют специальные декоративные накладки. Устанавливая их, также нужно помнить несколько простых правил:

• установка обязательно должна быть произведена снизу вверх;
• уплотнитель между накладкой и черепицей не нужен;
• накладки обязательно должны быть уложены внахлест минимум 10 см;
• крепежные элементы (в данном случае саморезы) не должны провоцировать повреждение ендовы.

Очень часто приходится сталкиваться с ситуациями, когда начало и конец ендов расположены непосредственно на скате крыши. В качестве примера можно рассмотреть случай, когда производится установка слухового окна. В такой ситуации обязательно нужно подложить отдельную доску, а для самого окна в листе металлочерепицы проделывают отверстие. Карнизный срез при этом перекрывается планкой. А вдоль стенок обязательно должен быть уложен уплотняющий материал.

Как укладывать металлочерепицу на крышу с треугольным или трапециевидным скатом

Если есть необходимость покрыть металлочерепицей треугольную или трапециевидную крышу, то обязательно потребуется установка двух дополнительных брусков. Их устанавливают по линии сгиба крыши с двух сторон от «хребта». После этого монтируют карнизную доску и начинают сборку обрешетки. Шаг обрешетки для металлочерепицы в данном случае рассчитывается таким же образом, как и при стандартной схеме. Затем производят монтаж карнизной системы. Металлочерепецу начинают укладывать только после проведения всех этих процедур, ориентируя и ровняя первый лист по планке карниза.

Важно! Расстояние между угловыми листами, которые подвергались обрезке и были установлены возле «хребта» не должно превышать 10 см.

Для того чтобы установить узлы конька нужно поровнять коньковые планки относительно угла «хребта». В случае использования прямого конька, его нужно обрезать согласно имеющимся углам, а для полукруглого предусмотрены специальные заглушки. Причем, лучше всего использовать пластиковые модели.

Коньковая планка должна быть расположены строго по оси «хребта». Это не слишком сложная задача, если углы ската одинаковые. Если же они имеют разную величину, то задача существенно усложняется. В качестве вспомогательного материала используют яркую монтажную пену, которая позволяет определить качество примыкания к скатам.

Инструкция по монтажу металлочерепицы «Монтеррей»

Отдельный вид металлочерепицы, бесспорно достойный внимания – монтеррей. Этот вариант пользуется большой популярностью, благодаря некоторым исключительным характеристикам:

• чрезвычайно высокий уровень устойчивости материала как к ультрафиолетовому излучению, так и к другим внешним факторам, например, влаге и температуре;
• за счет слоя полимера, нанесенного на поверхность черепицы, она не теряет свой внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации;
• материал чрезвычайно прочный и твердый, так что способен выдерживать серьезные нагрузки;
• многослойная структура предотвращает возникновение коррозии;
• за счет малого веса (один квадратный метр материала весит не больше 5 кг), существенно снижается нагрузка на стропильную систему;
• использование этого варианта – отличная экономия, так как нет необходимости делать большой шаг между креплениями. Изначально, инструкция монтажа металлочерепицы «Монтеррей» предусматривает 35-сантиметровые шаги.

Недостатков у этого материала всего два – большое количество остатков после укладки, а также необходимость качественной звукоизоляции.

Что же касается особенностей, о которых нужно знать, перед тем как уложить металлочерепицу «Монтррей», то здесь играют роль такие аспекты:

• для различных моделей этого материала необходимо подготовить различную обрешетку. Так, для металлочерепицы Стандарт или Супер будет достаточно шага 35 см, а вот для Люкс или Макси шаг должен составлять 40 см;
• в самых сложных местах кровли (обычно это внутренние углы, а также место, где расположен выход дымохода), нужно делать сплошную обрешетку;
• на планках примыкания, для выхода дымохода нужно устанавливать внутренние фартуки;
• инструкция по монтажу металлочерепицы «Монтеррей» не предусматривает использование материала, длина которого больше 4 м;
• перед установкой материала необходимо снять защитное покрытие, так как сделать это в дальнейшем может быть невозможно.

Категорически нельзя производить разрезку листа в поперечном направлении, так как это может привести к тому, что профиль сомнется. Также ни в коем случае нельзя использовать для этой цели болгарку или другие инструменты с абразивными кругами.

Интересно! Отлично смотрится и металлочерепица Каскад, инструкция монтажа для которой не слишком отличается от всех прочих. Но зато внешний вид такой кровли считается более эстетичным и оригинальным.

Как правильно ухаживать за покрытием крыши металлочерепицей

Изучив пошаговую инструкцию монтажа металлосайдинга, можно провести его качественную укладку. Но для того чтобы материал прослужил многие годы, нужно знать, как за ним ухаживать.

Верхний слой металлочерепицы – полимерный материал, который предназначен для защиты от коррозийных процессов. Но в результате постоянного воздействия внешних факторов: атмосферных осадков, ультрафиолетовых лучей, а также пыли и грязи, этот слой может начать разрушаться, что приведет к необходимости замены покрытия. Для того чтобы избежать подобного явления и продлить эксплуатационный срок кровли, необходимо регулярно проводить следующие процедуры:

• удалять грязь, пыль и сухие листья с поверхности, используя влажную ворсистую щетку;
• если речь идет об устранении более сложных загрязнений, то допустимо использовать чистящие средства, но только те, что предназначены для полимерных поверхностей. Применять агрессивные химические средства запрещено категорически, так как они разрушают защитный слой и приводят материал к непригодности;
• очистка водостоков проводится при помощи струи воды, которая должна быть направлена от конька к карнизам;
• очищать снег можно и нужно, но делать это стоит только с использованием таких инструментов, которые не способны нанести повреждения нежному покрытию.

При условии соблюдения этих простых, но чрезвычайно важных правил, покрытие из металлочерепицы способно исправно прослужить в качестве кровельного материала около 50 лет.

Распространенные ошибки в процессе монтажа кровли из металлочерепицы своими руками

Неопытные мастера часто допускают ошибки, которые могут привести к тому, что работу придется частично, а иногда и полностью, переделывать. Подобная неосторожность может привести к дополнительным тратам на приобретение материала и расходников, так что лучше заранее ознакомиться с распространенными ошибками, чтобы не допустить их:

• установка металлочерепицы должна производиться исключительно в обуви с мягкой подошвой, которая не может повредить или поцарапать покрытие;
• категорически запрещено наступать на гребень волны, так как это может стать причиной деформации;
• более того, наступать на листы полной стопой вообще не рекомендуется;
• при передвижении по поверхности материала ногу нужно ставить параллельно, а не перпендикулярно скату;
• брать материал можно только в перчатках.

Принимая во внимание эти не сложные правила, а также действуя в соответствии с технологией укладки металлочерепицы, можно самостоятельно сделать красивую и надежную крышу.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу: инструкции и их разновидности

Высокий уровень безопасности – одно из основных требований, которые предъявляются к кровле из любого материала, и в том числе из металлочерепицы. Для этой цели используют специальные конструкции, которые называют снегозадержателями. И основная цель – обеспечить безопасный сход снега с крыши и предотвратить возможные опасные ситуации. Кроме того, они способствуют сохранению первоначальной формы конструкции, и не позволяют ей деформироваться под весом обледенелого снега. А учитывая, что его масса в некоторых случаях может превышать вес самой кровли, эта проблема довольно актуальна.

Важно! Вопрос распределения нагрузки, которую оказывает на поверхность крыши снег, должен быть продуман еще на этапе закладки фундамента. Этот фактор обязательно должен быть учтен в расчетах.

Предугадать, как именно будет распределяться снег на поверхности крыши, практически невозможно. Это зависит от многих факторов, в том числе угла наклона кровли, направления ветра и т. д. Поэтому для того чтобы произвести расчеты, используется специальная формула:

Q = G×s

В данном случае Q – это нагрузка, которую оказывает снег, G – масса снега на плоской поверхности крыши, узнать которую можно из специальной таблицы, а S - коэффициент поправки, который зависит от угла наклона кровли: > 25° - 1, если 25-60° - 0,7. Если градус наклона больше 60, то это в расчет не принимается, поскольку в этом случае осадки на поверхности точно не задержатся.

Для того чтобы определить показатель G, необходимо обратиться к специальной таблице, которая предоставляет информацию касательно снежных покровов для каждого региона страны.

Установка трубчатых снегозадержателей на металлочерепицу: правила монтажа

Как правило, в качестве основы для снегозадержаталей используют трубу, которая прокладывается вдоль крыши. В случае использования металлочерепицы в качестве кровельного материала, фиксация производится в местах, где соединяется кровля и несущая стена.

Категорически запрещена фиксация этих элементов на карнизную планку для металлочерепицы, так как это может повлечь за собой разрушение всех системы. Более того, если приходится иметь дело со скатом, протяженность которого достаточно велика, то монтаж снегозадержателей на металлочерепицу нужно производить сразу в несколько рядов, чтобы обеспечить более надежную фиксацию.

Сами трубки крепятся на крыше либо встык, либо в шахматном порядке. Отдельного внимания стоит установка такой системы в том случае, если в доме имеется мансарда. В таком случае установка обязательно должна быть произведена таким образом, чтобы над каждым оконным проемом был расположен снегозадержатель. Что касается расстояния от края крыши до элементов, то вполне достаточно 40-50 см.

Решетчатые снегозадержатели для кровли из металлочерепицы: как правильно крепить

Наиболее эффективными считаются решетчатые снегозадержатели, так что те пользователи, которые интересуются качеством устанавливаемых систем, выбирают преимущественно этот вариант. Существует два вида таких конструкций – обычные и «королевские», хотя стоит признать, что особой разницы между ними нет, за исключением опор и сложности решеток.

Высокий уровень эффективности и безопасности этого типа снегозадержателей обусловлен их немалой высотой, за счет которой они могут быть не полезны не только зимой, когда речь идет об удержании снега, но и летом. Ведь именно в теплое время года чаще всего производятся всевозможные ремонтные работы.

Уголковые снегогозадержатели на металлочерепицу

Уголковые снегозадержатели представляют собой тонкие стальные листы, которые покрыты полимерным покрытием, защищающим их от коррозии. Это один из самых бюджетных вариантов, который при этом позволяет эффективно предотвращать скатывание снега с кровли. Подобрать модель, которая будет подходить к имеющейся металлочерепице очень просто, поскольку ассортимент цветовых решений чрезвычайно велик.

Для фиксации уголковых снегозадержателей на кровле крыши металлочерепицей используют саморезы и обычные металлические уголки. Крепление производится на верхнюю волну листа.

Это далеко не все варианты конструкций, которые могут быть использованы для того, чтобы предотвратить скатывание снега с крыши. Металлочерепица превосходно сочетается со многими моделями и разновидностями этих элементов, так что проблем с выбором и фиксацией точно не возникнет.

Монтаж мансардного окна в металлочерепицу

Считается, что установка мансардных окон – задача не для новичков, и с этим вопросом лучше всего обращаться к специалистам, которые имеют должный опыт работы в данной сфере. Но это вовсе не значит, что сделать самостоятельно нереально, в особенности, если использовать пошаговую инструкцию для чайников. Монтаж металлочерепицы и установка самого окна в этом случае вполне могут пройти без каких-либо проблем.

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что максимально возможная ширина такого окна должна быть на 80-120 мм меньше, чем имеющийся между стропилами проем. В случаях, когда стропильный шаг очень маленький, производят установку двух небольших окон в соседних нишах.

Установку окна проводят после того, как полностью сделан кровельный «пирог», далее нужно установить монтажный брус, для которого использую те же доски, что и для стропильной системы. Затем производят установку рамы и монтируют створки. Очень важно позаботиться о качественной гидроизоляции, чтобы в дальнейшем окно не стало источником проникновения осадков в дом.

Конечно, приходится вносить некоторые изменения в процесс монтажа обрешетки под металлочерепицу, и уделять особое внимание вопросу монтажа конька металлочерепицы, если планируется мансардное окно. Но все эти сложности более чем оправданы превосходным результатом, который ждет владельцев в результате.

Монтаж металлочерепицы: видео-инструкция для новичков

Для тех, кто никогда ранее не занимался подобными работами, чрезвычайно полезно будет посмотреть видео о том, как крепить металлочерепицу на крыше. Наглядная демонстрация, а также рекомендации специалистов позволят не допустить ошибок, и самостоятельно сделать красивую и надежную кровлю, которая будет исправно служить на протяжении многих лет.

Металлочерепица имеет чрезвычайную популярность, ведь обладает существенными преимуществами перед остальными кровельными материалами. Используя металлочерепицу при покрытии кровли, вы обеспечите дому надежную защиту от агрессивного воздействия окружающей среды. Рассмотрим, как покрыть крышу металлочерепицей и что для этого потребуется.

К достоинствам этого материала можно отнести:

• низкую стоимость;
• приятный внешний вид;
• надежность;
• небольшой вес;
• длительный эксплуатационный срок.

Что потребуется в работе

Перед тем как приступить к работе, нужно не только тщательно изучить инструкцию, но и позаботиться обо всех необходимых материалах и инструментах. В первую очередь это:

• ножницы по металлу;
• рулетка;
• молоток;
• ножовка;
• маркер;
• степлер с оцинкованными скобами;
• деревянная рейка подходящей длины;
• шуруповерт;
• дрель.

Обратите внимание! Ручными ножницами будет довольно трудно порезать металлочерепицу сложного профиля, поэтому лучше использовать для этого электроинструмен т (если есть возможность).

Также стоит отметить, что материал покрыт специальным полимерным напылением, которое ни в коем случае нельзя повреждать – оно выполняет антикоррозийную функцию. По этой причине следует исключить все варианты резки, которые предусматривают нагревание разрезаемого участка. Оптимальным инструментом для резки может стать «болгарка», но только с абразивным кругом .

Касаемо необходимых материалов, то для работы понадобятся:

• металлочерепица;
• доска для сооружения обрешетки, 2,5х10см;
• деревянный брус, 2,5х5 см;
• минеральная вата для утепления;
• гидроизоляция (любая, кроме битума).

Сразу оговоримся, что этот материал подходит далеко не для всех типов кровли. Дело в том, что кровля должна соответствовать некоторым требованиям, а именно:

• быть скатной;
• иметь уклон более 14°;
• иметь простую геометрию.

Если крыша будет иметь сложную конструкцию, пусть и прямолинейную, то в ходе монтажа потребуется произвести не один десяток подрезок, что увеличит расход материала (ведь большая часть его просто уйдет в отходы). Следовательно, это намного увеличит стоимость стройматериалов и самого монтажа.

Предварительный замер крыши

Начинать работу нужно с грамотного замера крыши, ее длины и ширины – это позволит рассчитать требуемое количество материалов. При ширине ската не более шести метров длина одного листа должна равняться этой ширине (с небольшим запасом для карниза). Но если ширина здания превышает шесть метров, то лист разбивается на две части, которые устанавливаются внахлест примерно 10 см.

Сам лист черепицы должен быть длиннее ската минимум на 4 см. Дело в том, что лист крепится к скату, немного перекрывая карниз. Это позволяет обеспечить хорошую вентиляцию под коньком кровли.

После этого крышу нужно измерить по диагонали. Также стоит убедиться, что у крыши правильная геометрическая форма. Более того, на этом этапе обнаружатся все дефекты и перекосы, которые нужно немедленно исправить.

До того как приступить к монтажу обрешетки и укладке черепицы, нужно обеспечить для кровли хорошую гидроизоляцию. Это предотвратит конденсацию на внутренней части крыши, и даже после протекания влага будет задерживаться специальным веществом – абсорбером .

Самым доступным и оттого популярным изоляционным материалом считается пароизолирующая пленка. Обработанная специальным абсорбирующим веществом, она устанавливается непосредственно над помещением.

Изоляцию нужно укладывать на стропильную систему так, чтобы начальный слой свеса не превышал 2 см. Следующие слои кладутся внахлест приблизительно 15 см. Между стропилами можно оставлять небольшой провес, но не больше 2 см. Для фиксации пленки используются оцинкованные гвозди или монтажный степлер.

Параллельно с гидроизоляцией следует также утеплить кровлю. Плиты изоляции кладутся между стропилами. Если материал выполнен в виде матов, то его нужно закрепить тем же монтажным степлером (в данном случае все зависит от выбранного материала, этот вопрос уже рассматривался в одной из предыдущих статей).

Сборка обрешетки

Чтобы собрать обрешетку, необходимо на слой гидроизоляции закрепить вдоль ската деревянные брусья. Затем к брусьям крепятся доски толщиной 2,5 см и шириной 10 см.

Обратите внимание! Монтаж досок нужно начинать снизу! Первая доска при этом должна быть толще остальных приблизительно на 1–2 см, ведь именно на нее будут устанавливаться края листов металлочерепицы.

Шаг между досками может быть разным, от 30 до 45 см, в зависимости от поперечного профиля кровельного материала. Характерно, что между первой и второй досками шаг должен быть меньшим примерно на 4 см, чем между другими обрешетинами. Перед началом работы все деревянные элементы следует обработать антисептиком и (по возможности) антипиреном.

При установке обрешетки следует особое внимание уделять вспомогательным элементам.

1. С обеих сторон кровли нужно установить на стропила дополнительные бруски – это повысит надежность фиксации конька.
2. Устанавливая гидроизоляцию, ее нужно на пару сантиметров вывести на дымоходную трубу и заклеить армированным скотчем – это поможет скрыть образовавшиеся зазоры. На самом дымоходе необходимо проделать штробы (маленькие канавки) глубиной в 2 см. По завершении монтажных работ в эти штробы нужно установить примыкающие планки и изолировать стыки силиконовым герметиком.
3. На зазоры, образовавшиеся между скатами, следует установить ендовы. Для этого из досок монтируется сплошная обрешетка с дополнительным слоем гидроизоляции. Каждую из ендов следует установить над карнизной планкой и закрепить саморезами через каждые 25 см.
4. На лобную доску саморезами нужно установить планку карниза и закрепить через каждые 25 см. Такая планка должна выдерживать сильный ветер, поэтому ее устанавливают внахлест в 12 см.

Работы по укладке черепицы выполняются в следующем порядке.

Первый этап. Собственно, его мы уже рассмотрели выше – он заключается в установке карнизной планки к лобной доске обрешетки. Еще раз напоминаем про обязательный 12-сантиметровый нахлест.

1. В случае двускатной крыши начинать работу нужно с торца ската. Если было решено покрывать с правого ската, то каждый следующий лист устанавливается на крайней волне предыдущего. Но если материал ложится с левого торца, то новый лист устанавливается под крайней волной находящегося перед ним.
2. Шатровую крышу нужно покрывать с самой верхней точки, постепенно опускаясь (тут все дело в особенностях геометрической формы шатровой кровли).

Все листы нужно укладывать параллельно карнизу , с обязательным 4-сантиметровым отвесом.

Третий этап . Если листы устанавливаются в один ряд , то первый из них нужно выровнять по карнизу и на время зафиксировать саморезом в области конька. Второй лист нужно выровнять по первому и на время соединить их. Так необходимо установить еще два листа, затем выровнять образованный блок по карнизу и закрепить на обрешетке саморезами.

В случае многорядной укладки металлочерепицы первый лист нужно установить внизу, закрепить саморезом и выровнять по торцу и карнизу. Сверху устанавливается второй лист черепицы, сбоку – третий. Все они на время крепятся саморезами. Затем нужно выровнять образованный блок и окончательно зафиксировать его на обрешетке.

Наконец, если скат имеет треугольную форму , то для начала нужно определить и обозначить на нем осевую линию. Такую же линию следует провести на листе черепицы. Затем обе линии совмещаются, лист фиксируется саморезами. Последующий монтаж производится по обе стороны первого листа.

Четвертый этап . Саморезы следует вкручивать в углубления листов через одну волну . Каждой новый ряд саморезов должен располагаться в шахматном порядке относительно предыдущего. На каждый квадратный метр материала должно выходить по 7–8 саморезов.

Нахлесты нужно укреплять в каждой волне .

Покрывая крышу металлочерепицей, особой внимание нужно уделять надежности креплений листов и точности их состыковки.

В качестве заключения

Все работы нужно проводить в соответствии с приведенной инструкцией, следить за тем, чтобы деревянные элементы были тщательно высушенные, и на них не было следов гниения. Только так можно добиться долговечности и надежности конструкции, а также привлекательного внешнего вида кровли.

Видео – Инструкция по монтажу металлочерепицы

Металлочерепица – популярный материал для обшивки кровли. Он обладает превосходными техническими характеристиками и скромной массой. Для его монтажа принято приглашать специалистов, но можно все работы провести самостоятельно, следуя пошаговой инструкции и соблюдая необходимые критерии.

Чтобы монтаж металлочерепицы своими руками прошёл без ошибок, следует соблюдать следующие правила :

1. Листы материала укладываются двумя методами: с левой стороны на правую и наоборот. В первом варианте обязательно накладывается предыдущий лист. Во втором – укладка каждого следующего листа осуществляется внахлёст на предыдущий элемент.
2. Каждый лист не крепится сразу и целиком. Перед прикручиванием материала уложите 3-4 листа и немного прихватите их крепежами для фиксации. Удостоверьтесь, что они занимают правильные позиции, при необходимости подровняйте их. Для финального крепежа применяется один саморез. И он пронизывает все листы.
3. На эксплуатационный период кровли серьёзно влияет качество применяемых саморезов. Используйте оцинкованные изделия со специальными уплотнителями на головках. Они герметично закроют все отверстия при полном закручивании самореза в отверстие.
4. В тех участках, где один крепёж фиксирует одновременно несколько листов, возникает уплотнение. Для его сглаживания срежьте часть угла, либо выпрямите капиллярную ямку, устроенную под линией штамповки.
5. Фиксация торцевых планок происходит внахлёст – 2 см. Параметр волны подгоняется под ширину ската. Иначе на фронтоне окажется гребень.
6. Карнизная планка также имеет нахлёст. Он составляет 10 см и находится на нижнем обрешёточном бруске. К нему планка фиксируется гвоздями.
7. Кровельную планку и лист черепицы должен отделять слой уплотнителя.
8. Компоненты, сосредоточенные ниже конька, обустраиваются с помощью одномодульных листов. Для трубы и оконного проёма необходимо по 2 штуки.
9. При наличии покатого ската крыши монтируется аэроролик. Он устраивается между металлочерепицей и планкой конька. Благодаря этой мере под конёк не попадут осадки.
10. Конёк фиксируется к планкам, находящимся в торце общей конструкции. При расчётах учитывается требующийся выступ (2-3 см). Если конёк плоский, то крепление устраивается внахлёст. При работе с полукруглыми аналогами крепёж основывается на линии профиля.

Перед укладкой теплоизоляции сначала на стропила помещается пароизоляция. Максимальный слой материала для удержания тепла – 25 см . На него монтируется антиоксидантная плёнка, крёпёж происходит деревянными брусками к стропилам.

Чтобы осадки стекали в водосток, теплоизоляцию фиксируйте с незначительным припуском (2-3 см).

Технология и инструкция по монтажу металлочерепицы

Данная работа состоит из нескольких стадий:

1. Проведение расчётов.
2. Укладывается гидроизоляция.
3. Создаётся контробрешётка.
4. Крепятся кронштейны к водостоку.
5. Монтируется обрешётка.
6. Ставится карнизная планка.
7. Присоединяется ендова.
8. Укладываются и фиксируются листы материала.
9. Монтируются дополнительные элементы (конёк, торцевая планка и др.)

Предварительные расчёты необходимы для определения требующегося количества материалов. Математика сводится к проведению таких операций:

1. Вычислению площади каждого ската;
2. Расчёту эффективного параметра листа материала. Из его всей площади требуется вычесть площадь в нахлёсте.
3. Определению числа рядов материала на скате. Его функциональная длина делится на ширину черепичного листа.
4. Подсчёту числа листов в линии (ряду).
5. Перемножению количества рядов и листов в каждом из них. Здесь следует учитывать и параметр перехлёста, это примерно 15-20 см.

Материала хватит гарантированно, если округлите все показатели в большую сторону.

Полезно составлять схему расчёта материала. Например, она может быть такой :

Также до покупки уделите внимание углу наклона крыши . Он должен быть не менее 11 градусов . Это минимальный показатель для проведения монтажа.

Для самих работ понадобятся следующие инструменты:

1. Ножницы по металлу.
2. Электрическая дрель.
3. Шуруповёрт.
4. Рулетка.
5. Молоток.
6. Специальная лента для монтажа.
7. Маркер.

Также обеспечьте себя стремянкой и защитными средствами (очками и перчатками).

Помимо металлочерепицы в работе требуется наличие:

• материалов для гидроизоляции;
• кровельных планок;
• аэророликов;
• коньковых и торцевых планок;
• досок 2,5 х 10 см;
• направляющей доски;
• саморезов и уплотнителей для них.

Укладка гидроизоляции

Наиболее популярными материалами являются полиэтиленовые плёнки. Лучше использовать диффузионные мембраны. Их можно укладывать на плиты утеплителя, не боясь образования конденсата со стороны утеплителя.

Схема обустройства такова:

Пароизоляцией является барьером, блокирующий попадание влаги из помещений во внутренние участки крыши. Он устроен в самом низу кровельного формирования, под стропилами, к которым и монтируется, и теплоизоляцией. Она так же оберегается от конденсата.

Установка контробрешетки

Контробрешётка образует вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Её рейки следует ставить со значительным шагом. Между ними получается пустота, заполненная воздухом.

Контробрешётка не несёт несущую нагрузку, но выполняет такие функции:

1. Опоры для работников при создании главной обрешётки.
2. Защита гидроизоляции от повреждений и обрешётки от влаги.
3. Фиксация гидрозащитной плёнки, её удержание от меньшего провисания.

Сам её монтаж осуществляется в таком порядке :

После этих действий монтируются доски главной обрешётки. Работа стартует от карниза.

Крепление кронштейнов для водосточной системы

В решении этой задачи следует опираться на следующие критерии:

1. Если стена трёхслойная, кронштейны крепятся лишь на поверхностный слой. При его плотности в 9 см анкер углубляется на 6 см, в 12 см – на 8-9 см.
2. Если стена имеет два слоя, крепёжный компонент помещается вглубь на 6-9 см и входит в следующий слой.
3. В однослойную стену погружение идёт на 6-7 см. Для крепления используются шурупы или распорные дюбели.
4. Если стена деревянная, держатель крепится саморезами. Используется острый длинный стержень.

Сам монтаж водосточного желоба проходит в таком алгоритме :

Монтаж обрешетки

Так как металлочерепица не обладает внушительной массой, для неё не требуется создавать мощное основание.

Обрешётка прибивается к стропилам. Дистанция между начальной и последующей доской – 35-40 см. между центрами досок. Здесь имеют значение изгибы листа. Этот показатель различен у разных моделей металлочерепицы.

Стоит знать, что нельзя устраивать стропила над самими окнами!

В участках, где находятся енды, и металлочерепица примыкает к трубе, а также около окон создаётся сплошная обрешётка .

Данный компонент присоединяется после создания лобовой доски, которую держат на торцах стропил оцинкованные гвозди.

Крепление идёт в таком порядке:

1. Подшивание шпоновой доски на передний участок основания.
2. Крепление опорного бруса к стене. Он становится опорой при монтаже свисания карнизного системы.
3. Установка кронштейнов на водосток. Места их крепления: ноги стропил или доска карниза.
4. Сборка самой планки. Участки её размещения – это те зоны, где водосток соединяется с карнизной, либо лобовой доской. Саморезы друг от друга отдалены минимум на 30-35 см.

В этой работе для каждой такой составляющей необходимо прикреплять дополнительную доску. Процесс начинается с нижней части с постепенным продвижением вверх. Обязательно сохраняется нахлёст 25-30 см.

Ниже линии карниза обрезается нижняя планка. После чего устраивается отбортовка, а под неё ложится уплотнитель.

Листы материал и ось отделяет зазор в 8-10 см.

В 1,5 см от линии штамповки в обрезанный материал завинчиваются шурупы. Крепёж отдалён от оси на 25 см. Так лист в точке крепежа состыкуется с доской, на которой сосредоточена ендова.

Внизу ендова монтируется до укладки кровли. Благодаря этому вода будет стекать в прямо в доборную составляющую.

Монтаж кровли из металлочерепицы по схеме обустройства ендовы выглядит так:

Для прикрытия участков, где заметен обрезанный материал, используйте декоративные накладные средства.

Если начало или окончание ендовы находятся прямо на скате, подкладывается отдельная доска, для окна в черепичном листе создаётся отверстие, а для карнизного среза делается перекрытие в виде планки. В этой ситуации вдоль стен прокладывается уплотнитель.

Укладка и крепление листов металлочерепицы

Данная работа начинается на прямоугольном скате, а точнее с его правой крайней стороны. При обратном направлении каждый новый лист помещается под предшествующий.

Технология монтажа кровли из металлочерепицы на скате – треугольнике основывается на таких критериях: начальный лист размещается в середине ската. Другие листы монтируются к нему с двух сторон.

Порядок укладки металлочерепицы здесь следующий :

1. Укладка начального ряда. Листы не фиксируются основательно, а прихватываются в одной точке, а затем выравниваются по отношению друг к другу краю ската. Первая их линия свисает с карниза примерно на 4-6 см. Процесс начинается с любой стороны: правой или левой.
2. Фиксация саморезами через волну. Они завинчиваются крепко, но их кольцо-уплотнитель не пережимается.
3. На стыковом участке угол подрезается, так устраняется уплотнения. Можно выпрямить капиллярную ямку под штамповкой.
4. Процесс дублируется для вторых и следующих линий.
5. Фиксация торцевых планок. Их укладка идёт внахлёст 2 см.

Монтаж конька, торцевой планки металлочерепицы и примыкания к стене

Конёк монтируется в такой последовательности:

Как укладывать металлочерепицу на крышу? На участки отопительных или вентиляционных труб устраиваются фартуки. Работа идёт так :

Фиксация торцевых планок осуществляется внахлёст 2 см. Параметр волны и ширина ската должны быть идентичными. В ином случае гребень разместится на фронтоне.

Видео: Монтаж металлочерепицы — видео инструкция.

Установка снегозадержателей

Эти приспособления могут быть трубчатыми, решётчатыми и уголковыми. Первые фиксируются в таком порядке:

1. Создание разметки расположения устройств.
2. Усиление обрешётки с помощью дополнительного бруска.
3. Сборка конструкции. Болты не затягиваются.
4. Сам монтаж к кровле, в которой создаются отверстия для крепежей. Для их размещения подходит только нижняя волна, прилегающая к обрешётке.
5. Присоединение к скату болтами. 0,8 х 6 см. Шаг – 30-50 см.
6. Гидроизоляция отверстий – применяются резиновые прокладки.
7. Вставка самих трубок.

При наличии мансарды они устраиваются над всеми оконными проёмами. Их дистанция от крайней части крыши – 40-50 см.

Вторые ставятся под значительным углом там, где концентрируются огромные объёмы снега. Предельная высота решётки – 20 см.

Третьи фиксируются саморезами или стальными уголками, обязательно на верхнюю волну материала. Вариации расположения: хаотичное или в один ряд.

Металлочерепица и металлопрофиль – два новых материала, уверенно занимающих лидирующие позиции на рынке кровельных покрытий. Каждый из них имеет свои незначительные отличия, касающиеся в большей мере дизайнерских решений, а не технических параметров и эксплуатационных характеристик.

Чтобы не допускать досадных ошибок во время обустройства кровли из металлической черепицы нужно не только знать технологию производства монтажных работ, но и понимать, почему необходима именно та или иная операция. Такие специальные знания имеют опытные кровельщики, они дают им возможность принимать правильные решения в непредвиденных ситуациях. Во время строительства нет и не может быть полностью одинаковых объектов и условий, опытные мастера самостоятельно выбирают оптимальный вариант решения проблем с учетом предпочтений и возможностей заказчика и существующих объективных факторов.

Мы не рассматриваем типы стропильных систем, их довольно много. Кстати, не все они считаются оптимальным вариантом для металлочерепицы. В статье главное внимание уделяется типам кровли, а они могут быть только двух видов.

Цены на металлочерепицу

Металлочерепица

Для примера мы рассмотрим самую распространенную технологию укладки металлочерепицы – без утеплительного слоя. Какие чаще всего допускаются ошибки и какие рекомендации по технологии нужно выполнять?

Пароизоляция металлочерепицы

Недобросовестные или неграмотные кровельщики настоятельно рекомендуют застройщикам делать пароизоляцию холодной крыши. Объяснения – за счет этого уменьшается попадание пара на металлические листы и намного увеличивается срок их эксплуатации. На самом деле все с точностью до наоборот, значительно ухудшает эксплуатационные параметры. Почему?

1. Даже теоретически невозможно сделать пароизоляцию полностью герметичной, влажный воздух в любом случае будет попадать на металлочерепицу через неплотности стыков, из-за линейных температурных колебаний стропильной системы, из-за того, что сами парозащитные мембраны в небольших количествах пропускают влагу и т. д. Это значит, что, наличие парозащитных мембран не исключает образование на листах конденсата со всеми негативными последствиями.
2. Если установлена мембрана, то эффективность естественной вентиляции подкровельного пространства существенно ухудшается. Ненамного улучшает положение и контробрешетка со специальными продухами. Лучше всего листы высыхают только тогда, когда их плоскость полностью открыта, удаление конденсата происходит не только во время движения воздушных масс, но и в спокойном состоянии за счет разности давления насыщенного парами воздуха.
3. Очень затруднена визуальная ревизия состояния деревянных конструкций стропильной системы. Кровля может длительное время иметь протечки, которые сложно заметить с чердака из-за установленной мембраны. Постоянно мокрое дерево быстро поражается гнилью, теряет свои первоначальные несущие свойства, стропильная система требует сложных ремонтных работ. Различные пропитки помогают мало.
4. Увеличение сметы крыши. Мембрана стоит немалых денег, а особенно самая современная так называемая диффузионная. Работы по ее укладке также приходится оплачивать, как результат – заметное увеличение сметной стоимости кровли.

На этом примере мы постарались объяснить, почему следует знать не только технологию, но и понимать назначение каждой операции, всегда должна быть четкая логика и научное объяснение тех или иных действий.

Цены на материал для пароизоляции

Материал для пароизоляции

Во время обустройства этого элемента неопытные строители часто допускают две ошибки.

Первая. Кронштейн для фиксации водосточного желоба крепится непосредственно к первой доске обрешетки. Так делать нельзя, металлическая полоса будет упираться о лист черепицы и деформировать его. Это в лучшем случае, в худшем со временем в этом месте из-за неизбежных колебаний кровли тонкий прокат продырявится. О последствиях рассказывать нет необходимости. Под кронштейн следует делать специальное углубление, его верхняя плоскость не должна выступать над поверхностью досок.

Вторая. Не регулируется толщина компенсирующей рейки под карнизную планку и нижний край первого листа кровли. Стандартная толщина пиломатериалов для обрешетки и контробрешетки 20–25 мм, такие же размеры и у планки под компенсирующую рейку. В результате она приподнимает нижний край листа и изгибает весь профиль. Не нужно лениться, настоятельно рекомендуется уменьшить толщину рейки и подогнать ее по высоте к параметрам профиля листа. В большинстве случаев толщина рейки должна составлять 15 мм, конкретные значения зависят от вида металлочерепицы и должны указываться в инструкции по монтажу от производителя. Если размеры подогнаны правильно, то лист металлочерепицы будет плотно прижиматься по профилю, никаких провисаний не будет.

Как выравнивать первые листы металлочерепицы

Чем длиннее здание, тем важнее точно выставить первые ряды кровли. Несколько миллиметров ошибки на одном конце ската превращаются в несколько сантиметров на противоположном, а такую погрешность отлично заметно с земли, полностью скрыть брак невозможно.

Но и это не все проблемы. Дело в том, что фиксировать металлочерепицу нужно только в предусмотренных точках под верхней частью профиля. Обрешетка делается по большей части из реек шириной примерно 3 см, за счет этого достигается уменьшение расхода дорогих пиломатериалов. Смещение листов на два сантиметра становится критичным – саморезы не удерживают покрытие с расчетной надежностью. В самых сложных случаях придется или полностью демонтировать все установленные листы и начинать работу снова с учетом допущенных ошибок, или поприбивать дополнительные рейки обрешетки с учетом величины смещения мест фиксации. Оба варианта очень нежелательны и всегда имеют негативные последствия.

Как точно установить первые ряды на длинном скате? Делается это в несколько этапов.

1. Установите на стропильной системе два листа первого ряда и один лист второго. Обращайте внимание, чтоб они соединялись в предусмотренных местах. Листы на скате должны напоминать латинскую букву «L».
2. В одном месте закрутите саморез, не затягивайте его сильно, уплотнительная резинка должна лишь слегка касаться поверхности металлического профиля, но не сжиматься. Саморез фиксируется на среднем листе примерно по центру. За счет этого можно осторожно сдвигать все три листа одновременно, они не выскакивают из заводских замков, поворачиваются вправо/влево на несколько сантиметров. Таких смещений вполне достаточно для того, чтобы точно выставить металлическую кровлю по отношению к карнизу.
3. Если у вас предварительно натянута веревка для выравнивания – отлично, процесс монтажа первых листов несколько упрощается. Во время натягивания веревки нужно точно замерять ширину скатов, разбежности по крайним плоскостям не могут превышать ±2 мм. Если веревки нет, то выравнивание придется делать на глаз. Рекомендуется перед тем как окончательно фиксировать положение первых листов, уложить еще несколько по длине. Это повысит точность регулировки и полностью исключит вероятность очень неприятной ошибки.

Если есть желание или необходимость вносить свои коррективы, то опытные кровельщики советуют никогда не уменьшать их общее количество на квадратном метре кровли. Увеличивать число мест крепления можно, вкручивайте их хоть в каждую волну.

Именно так следует поступать с боков и карниза крыши, далее максимальное расстояние между метизами – в шахматном порядке через волну. Реже категорически запрещается, не стоит экспериментировать, при сильных порывах ветра могут быть подрывы вплоть до сноса всей кровли.

Практический совет. Есть рекомендации вкручивать саморезы в два листа одновременно в точке совмещения стыка, она расположена на верхнем гребне волны. Делать так можно только в одном случае: во время планировки размещения листов металлической черепицы была допущена ошибка и замки оказались с подветренной стороны крыши. Фиксация саморезами в местах стыка уменьшит шумность во время сильных порывов ветра и минимизирует риски задувания в щели мелкого сухого снега.

Работать следует в мягкой обуви, ставать только в выемки, гребни могут прогнуться под весом человека. Соблюдайте рекомендованную производителем раскладку листов, это исключает появления больших зазоров в места состыковки четырех углов. Каким путем достигается такой результат? Все довольно просто. Еще на стадии проектирования оборудования для производства профлиста предусматриваются специальные радиусы изгибов кромок, за счет чего они компенсируют незначительное увеличение толщины.

Предпочтительно укладывать листы справа налево, за счет такой технологии облегчается стыковка. Если делать наоборот, то стыки последующих листов придется подпихивать под волны предыдущих. Это увеличивает риски повреждения антикоррозионной защиты и усложняет процесс фиксации саморезов.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Пошаговая инструкция

Чем сложнее стропильная система крыши – тем труднее ее делать и тем больше будет непроизводительных отходов.

Сложные крыши рекомендуется накрывать мягкими кровельными материалами. Если в перспективе планируется холодные крыши делать теплыми, то обязательно крепите ветрозащиту. Дело в том, что все операции по утеплению кровли можно сделать с чердака, нельзя лишь установить ветрозащиту (гидрозащиту).

Проверьте размеры обрешетки. Расстояние между рейками по осям должно равняться 35 см, это стандарт крепления абсолютного большинства металлических листов. Первая рейка прибивается ближе, расстояние примерно 15–20 см в зависимости от конкретного производителя кровельного материала. Размеры следует соблюдать строго, каждый саморез должен фиксироваться только под волной, именно в этом месте металл плотно прилегает к рейкам. Чем дальше от кромки, тем больше расстояние между листом и обрешеткой, что увеличивает прогиб кровли. Рекомендуется соблюдать минимальный угол наклона скатов не менее 14°, чем больше значение, тем меньше нагрузка на профиль, тем меньше риски их прогибов.

Видео — Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Важно. Постоянно соблюдайте правила техники безопасности при выполнении кровельных работ. Не работайте без страховки, не поднимайте лист металла веревками и в ветреную погоду. Всегда подготавливайте специальные приспособления для облегчения перемещения по крыше, старайтесь устанавливать леса вокруг здания.

Резать листы можно циркульной переносной пилой с твердосплавными зубьями, электрическими или ручными ножницами по металлу. Что касается болгарки, то производители запрещают использовать этот инструмент для отрезания листов. Хотя на практике мастера часто режут металлочерепицу именно болгаркой. Дело в том, что антикоррозионный слой страдает всего на ширине 1–2 мм, а место среза всегда закрыто от попадания атмосферной влаги доборными элементами. До настоящего времени не зафиксированы протечки крыши из-за разрезания болгаркой. А вот нарушения технологии укладки часто становятся причиной нарушения герметичности.

Металлическую стружку после резания нужно аккуратно удалять мягкой щеткой, а появившиеся царапины заделывать специальной полимерной краской, продающейся в комплекте с черепицей.

Шаг 1. Приступайте к установке парозащитной пленки. Она монтируется со стороны чердака, крепится к стропилинам при помощи степлера. Нахлест не менее десяти сантиметров, стыки обязательно проклеиваются скотчем. Многие современные материалы имеют готовую клеящую полосу, нужно снять защитную бумагу и соединить место нахлеста. Аккуратно обрабатывайте места переходов, стыки дымоходов и иных инженерных коммуникаций. Чем лучше смонтирована парозащита – тем выше параметры теплосбережения. Дело в том, что показатели теплопроводности минеральной ваты резко уменьшается при повышении относительной влажности.

Шаг 2. Прибейте поверх пленки рейки, они фиксируются к стропильным ногам. Рейки выполняют две задачи: обеспечивают естественную вентиляцию пространства между парозащитной и потолком и служат конструкциями для крепления обшивки.

Шаг 3. Установите на место утеплитель. Чаще всего для этих целей применяется базальтовая вата. Толщина утеплительного слоя должна быть не менее 10 см, если здание располагается в холодных регионах, то толщина может увеличиваться до 25 см.

Цены на минвату

Важно. Никогда не пытайтесь сэкономить за счет уменьшения толщины утеплителя. Такие действия имеют очень печальные последствия, для их устранения придется вкладывать значительные финансовые средства.

Теплоизолятор укладывайте со смещением стыков, не допускайте образования мостиков холода.

Шаг 4. Для гидроизоляции под металлочерепицей применяйте специальную мембрану. Она пропускает пар, попавший в минеральную вату, и не позволяет конденсату опять попадать в утеплитель. Но это еще не все задачи мембраны. Дело в том, что минеральная вата имеет очень маленькую плотность, воздух без проблем продувает ее насквозь и уносит тепло. Для предупреждения тепловых потерь минвату следует защитить от ветра, с этими функциями отлично справляется мембрана. Нахлест рядов 10–15 сантиметров, мембрана фиксируется строительным степлером.

Шаг 5. Вдоль стропильных ног надо установить бруски для контробрешетки. Для обеспечения эффективной вентиляции рекомендуется толщина брусков 5 см.

Шаг обрешетки выбирается в зависимости от размеров волны профиля черепицы, в большинстве случаев этот размер одинаков и равняется 35 см. Не забывайте об особенностях первой рейки обрешетки.

Для обрешетки лучше использовать доску шириной не менее десяти сантиметров, такой запас позволяет без проблем нивелировать небольшие неточности во время укладки металлочерепицы.

Обрешетка из доски 100 х 25 мм

Шаг 6. Прибейте карнизные планки с нахлестом 10 см, саморезы вкручивайте в шахматном порядке. Применять оцинкованные метизы необязательно, они располагаются под листами металлочерепицы и не подвергаются негативному воздействию атмосферных осадков. Шаг саморезов ≈ 30 см.

Установите вентиляционную ленту. Она защищает подкровельное пространство от проникновения птиц и больших насекомых и не препятствует эффективной вентиляции.

Шаг 7. Во внутренних углах крыши (ендовах) установите сплошную обрешетку из досок, к ней будут фиксироваться специальные элементы.

Шаг 8. Поставьте на место металлические планки ендовы. У различных производителей они имеют некоторые отличия, но на алгоритм монтажа это не оказывает влияния. После укладки черепицы ендовы закрываются декоративными элементами, которые закрывают неровные срезы и улучшают внешний вид кровли.

Шаг 9. Все места примыканий закройте специальными планками, стыки заделайте герметиком для наружных работ. Не забывайте о нахлестках.

Практический совет. Стыки отделываются в последнюю очередь по уже накрытой крыше. Для минимизации вероятности деформации металлических листов при хождении и повышения безопасности производства работ рекомендуется установить на кровле доску, привязав ее торцы к коньку веревками.

Планки фиксируются к гребням листов, что требует повышенной внимательности во время вкручивания саморезов. Длина метизов должна обеспечивать прочное соединение с рейками обрешетки.

Свес листов по карнизу зависит о ширины желоба водосточной системы, для желоба 100 мм свес должен равняться 50 мм.

Торцевые планки фиксируются к торцевой доске по направлению снизу вверх, нахлест примерно 10 см.

На завершающем этапе крепится коньковая планка. Она может устанавливаться на перфорированных держателях или фиксироваться прямо к листам. Не забывайте оставлять у конька отверстие для естественной вентиляции. Щель закрывается сеткой из прочного нетканого материала.

Коньковая обрешетка

Если есть необходимость, то надо установить .

Цены на снегозадержатели

Снегозадержатель

На этом укладка листов металлочерепицы закончена, может приступать к отделке софитов и монтажу водосливной системы.

Водосливная система может быть пластиковой, металлической и даже деревянной. При выборе важно учитывать качество и долговечность элементов, подбирать водослив, подходящий по стилю к кровельному покрытию. Если вы уже сделали выбор и планируете заниматься установкой самостоятельно, обязательно прочитайте , чтобы узнать о всех правилах монтажа водосливных систем.

Металлочерепица значительно выделяется среди других вариантов кровли. Еще бы: кровля крыши металлочерепицей – это легко, красиво и недорого. Благодаря нынешним технологиям, существует масса разновидностей этого материала, которые ранжируются по базовому материалу, покрытию, глубине стельки и геометрии.

Оформление такой крыши самостоятельно – не самое сложное дело, особенно если вы вооружитесь знаниями и инструментами.

Виды металлочерепицы
Чтобы правильно выбрать металлочерепицу для кровли, нужно иметь в виду плюсы и минусы каждой ее разновидности.

По основе:

• стальная – самый популярный вид, крайне устойчива к внешним воздействиям;
• алюминиевая – самая легкая черепица, долговечна, не страдает от коррозии. Однако, она дороже стальной, и спектр ее расцветок ограничен;
• медная – отличный вариант для кровли, не нуждается в защитном покрытии, благородно выглядит.

На фото — одна из разновидностей металлочерепицы, алюминиевая каскадная

По покрытию:

• полиэстеровая – самый дешевый вариант. Такая металлочерепица может быть матовой или глянцевой;
• пластизоловая – также не самый дорогой вид покрытия. Представляет собой пластиковую пленку;
• пураловая – металлочерепица-глянец. Такое покрытие устойчиво к коррозии и базируется на полиуретане;
• ПВФ2 – эластичное покрытие, стойкое к температурам и имеющее множество оттенков.

По глубине стельки и геометрии:

• андалузия – покрытие со скрытым креплением. Минус – необходимость в точной и частой обрешетке;
• банга – черепица с внушительной высотой волны, но меньшей монтажной шириной. Позволяет получить эффект «3D»;
• кантри – этот вид похож на натуральную черепицу, имеет утонченный вид (мягкие и ровные волны), легок в монтаже и долговечен;
• каскад – самый экономичный вариант металлочерепицы. Монтажная ширина достаточная, формы прямолинейные, что позволяет подчеркнуть классический стиль здания и его изысканность;
• монтеррей – самый распространенный вид. Очень похож на настоящую черепицу, может иметь симметричные или несимметричные ступени, профиль округлен.

Самостоятельный монтаж кровли металлочерепицей подразумевает 3 этапа: подготовка конструкции, установка металлочерепицы, монтаж дополнительных элементов.

Инструкция по монтажу

Для работы необходимы:

• отвертка или шуроповерт;
• молоток;
• ножницы просечные и по металлу;
• ножовка для металла;
• рейка и маркеры для разметки;
• электролобзик.

Готовим стропильную систему

1. Управляемся с обрешеткой. Чем более пологий уклон кровли, тем меньше шаг обрешетки. Правильное расстояние необходимо для точной установки листов металлочеперицы. Пропитайте обрешетку средствами против возгорания и гниения.
2. Если вы намерены использовать помещение под кровлей, установите теплоизоляцию.
3. Смонтируйте из спецпленки пароизоляцию, соблюдая 3 правила:
   1. от 150 мм между листами пароизолянта;
   2. от 200 мм напуска материала на стены;
   3. закрепление с небольшим провисанием.

Укладываем металлочерепицу

Важно! Для раскроя листов металлочерепицы нельзя использовать «болгарку». Область возле разреза сильно нагревается, декоративный, защитный слои и цинковое гальванопокрытие попросту выгорают. На листах образуется коррозия.

Монтаж других элементов

1. Части конька монтируем внахлест, величина которого указана в паспорте. Через каждую волну нижних листов коньки крепятся саморезами.
2. Чтобы обустроить желоба водостока, примените элементы из комплекта с металлочерепицей. Под них нужны спецконструкции обрешетки.
3. Карнизы, щипцовые доски и дымовые трубы, вентиляционные коробы, слуховые окна, кабели, снегозадержатели, ограждения, лестницы и мостики тоже устанавливаются с помощью комплектных материалов и прилагаемых инструкции.

Кровля мансардной крыши металлочерепицей

Металлочерепица, набирая популярность, не обошла стороной и мансардные крыши. Причины все те же: простой монтаж, эстетичный вид и долговечность.

На фотографии — загородный дом мансардным этажом, покрытым кровлей из металлочерепицы

Особенности

Существует 5 особенностей, на которых основывается монтаж мансардной крыши металлочерепицей:

1. состыковка листов должна проходить по волне;
2. листы стыкуются также по рядам доски обрешетки, саморезы на стыках устанавливаются в каждую волну;
3. при креплении на карнизе лист кровли на 5 см выступает за край карниза, между первой доской обрешетки и краем карниза – не больше 25 см;
4. коньковая доска обрешетки толще других на 1 см для хорошей вентиляции, крепление происходит с шагом в 0,8 м в гребень волны;
5. монтаж кровли на торцах подразумевает торцевые планки на саморезах с шагом 0,8 м. То же касается водостоков.

Инструкция по монтажу
Свод правил по монтажу металлочерепицей мансардной крыши будет зависеть от ее типа. Рассмотрим прямоугольный вариант:

• Монтируем стропильную систему и обрешетку. Шаг для стропил – 60-90 см, доска обрешетки шириной 10 мм, толщиной – 25. Карнизную доску выравниваем и забиваем.
• Затем устанавливаем крюки для водостока на планку карниза. Для лучшей состыковки всех листов, вначале саморезами крепят через два ряда, после – полностью.
• Для нормального крепления 4 листов в одном ряду монтируются 2 листа, к ним – пара другого ряда. Уплотнение в месте стыковки устраняют выравниванием капиллярной канавки и срезанием части угла.
• При наличии мансардных окон лучше применить одномодульные листы – по 2 на каждое окно.
• Укладывается металлочерепица от торца – конек монтируется на планки торца с выступом в 2-3 см. Элементы плоского конька делаем внахлест, полукруглый – по линии профиля.

Важно! Большую роль имеет подкровельная вентиляция. Если мансардная крыша из металлочерепицы – пологая, рекомендуется установить аэроролик, блокирующий сход снега под конек. Если конек оборудован вентиляцией в виде точечных отверстий, требуется укладка уплотнителя.

Кровля крыши профнастилом своими руками

Профнастил обладает высокими показателями качества, среди которых универсальность его как рабочего материала, простота монтажа и реконструкции, минимальные отходы после работы и возможность установить листы без спецподготовки.

Виды профнастила

При выборе профнастила, руководствуйтесь буквой маркировки:

• Н («несущий») – самый прочный лист, придает строению удивительную стойкость и долговечность;
• НС («несуще-стеновой») – универсальный вид, имеет средние размеры листов и гофры;
• С («стеновой») – изящный вариант, применяемый в отделке стен, кровель, изготовления оград и прочего.

Инструкция по монтажу

Монтаж крыши профнастилом происходит в 3 этапа.

Стоимость кровли крыши из металлочерепицы

Цена на металлочерепичную крышу варьируется в зависимости от стоимости материала, кровельных и дополнительных работ.

Хорошая металлочерепица стоит в районе 160-700 руб. за квадрат.

Работа без материалов обойдется за квадрат:

• 500-600 руб. – только кровля;
• 770-820 руб. – кровля и обрешетка;
• 1000-1200 руб.– монтаж стропильной системы, обрешетка, кровля;
• 1500-1650 руб. – новая скатная кровля мансардного типа с чердаком, стропильная система, изолянты, обрешетка, кровля.

Дополнительные услуги могут «влететь в копеечку»:

• 250-280 руб. за м. пог. – снегозадержатели и водосточная система;
• около 150 руб. за м. пог. – монтаж карнизных и торцевых планок;
• около 450 руб. за м. кв. – стропильная система с нуля;
• свыше 7500 руб. – монтаж мансардного окна в готовую кровлю.

Видео

Из видео вы узнаете, как профессионально покрыть крышу металлочерепицей, избегая распространённых ошибок. Также рассматриваются варианты монтажа дополнительных аксессуаров для данного типа кровли.

Закупая один из лучших кровельных материалов – металлочерепицу – не экономьте на комплектующих. Лучше приобретать полный комплект в одной фирме: некоторые компании не дают гарантии на свои строительные материалы, если они монтируются «чужими» составляющими. При необходимости лучше сэкономить на рабочей силе и установить качественную и красивую металлочерепицу своими руками.