Укладка плитки на пол – делаем собственными руками и получаем отличный результат! Всё, что необходимо знать о укладке плитки своими руками Укладка настенной плитки своими руками пошаговая инструкция

В таком процессе, как технология укладки плитки на стену, нет ничего сложного, просто присутствует пара тонкостей, которые знать желательно каждому начинающему мастеру. Вот именно о них мы и поговорим.

Отделка кафельной плиткой санузла

Подготовка поверхности

Инструменты для подготовительных работ:

Стамеска;
Перфоратор (для снятия кафеля);
Губка (для снятия обоев);
Грунтовка;
Кисть;
Брус;
Насадка – венчик;
Емкость для клея;
Клеевая смесь;
Уровень.

Для того, чтоб приступить к основному этапу работ, следует позаботиться о промежуточных, подготовительных делах, которые так же входят в технологию укладки керамической плитки на стену.

Для этого нужно предварительно снять всю старую отделку, будь то обои, панели, .

Насчет плитки: обязательно снимайте всю отделку со стены! Есть советы в сети, которые гласят, что можно отбить верхнее покрытие, и технология стену тогда не будет нарушена, однако данная рекомендация актуальна ТОЛЬКО для пола.

При монтаже обязательно используйте крестики

Что нужно определить – величину именно этих недочетов. Если они больше 1 см, то тогда следует заняться выравниванием стен, так как в противном случае корректировка засчет большего наложения смеси.

Итак, если стена более – менее ровная, . Данные действия в принципе не являются обязательными, однако все – таки рекомендуются, так как в результате Вы улучшите сцепляемость между раствором и стеной, что автоматически увеличит качество кладки .

Пока прогрунтованная стена засыхает, можете прикрепить брус к стене, так как технология укладки плитки на стену отталкивается в основном не от линии пола, которая может быть неровной, а от бруса, который, конечно же, установлен по уровню кладки второй от низа плитки.

Теперь, когда подготовительные работы, входящие в технологию укладки керамической плитки на стену, закончены, можем замесить клеевую смесь.

Лучше всего, конечно, использовать специальную насадку – миксер, ведь вручную все равно однородно перемешать смесь не получится.

Укладка кафеля

Монтаж плитки на стену

Для укладки кафельной плитки на стены нужно подготовить следующие инструменты:

Мастерок;
Зубчатый шпатель;
Уровень;
Резиновый молоток;
Саму плитку;
Пластиковые ограничители – крестики.

Грамотная технология укладки керамической плитки на стену предусматривает нанесение смеси на стену, а не на плитку.

На плитку допускается набирать клей только в том случае, если стена имеет неровности, которые засчет большего количества смеси Вы можете исправить.

Итак, нанесли смесь на стену (на часть, примерно на два ряда плитки, всю поверхность, конечно же, покрывать не стоит), разровняли ее зубчатым шпателем и беритесь за плитку.

Приставили к стене, надавили. Однако старайтесь делать это без излишнего энтузиазма, слишком давить не стоит.

Правильная технология укладки плитки на стену подразумевает постоянное использование уровня для корректуры монтажа самой плитки. Для этого, как только уложите кафельную плитку на стену, берете в руки вышеуказанный инструмент и проверяете получившуюся поверхность на горизонтальность. Если край выступает, нужно аккуратно пристукнуть по нему резиновым молотком, а вот если кафель «утоплен» — нужно его демонтировать и переложить заново.

Так, двигаясь за кафелем кафель, Вы выкладываете 2-3 ряда. Теперь остановитесь и сделайте передышку. Она нужна для того, чтобы дать время раствору схватиться, ведь в противном случае кладка кафельной плитки на стену может просто не выдержать давления верхних рядов и обвалиться.

Для регулирования толщины швов обязательно при укладке керамической плитки пользуйтесь специальными регуляторами, только тогда швы будут ровными, да и равными.

Пока Вы по технологии укладки керамической плитки на стену выжидаете то указанное на упаковке время схватывания раствора, имеет смысл заняться подрезкой кафеля.

Резка кафеля в домашних условиях

Резку керамической плитки можно провести несколькими инструментами:

Ручной плиткорез;
Электрический плиткорез;
Стеклорез;
Болгарка;
Кусачки.

Самый оптимальный вариант для Вас – ручной плиткорез. Электрический аналог ни в коем случае не хуже, даже лучше, но вот и стоимость его выше на уровень.

Стеклорез и кусачки – так же неплохой выбор, однако, к сожалению, стеклорезу сейчас поддается не каждая плитка, так как качество материала иногда бывает гораздо лучше, чем Вы ожидаете.

А вот болгарка – достаточно сложный инструмент, да еще и опасный, именно поэтому связываться с ним именно Вам, если Вы не знаете, как им пользоваться, нежелательно.

Резкой кафельной плитки для стен, да и пола рекомендуется заниматься в процессе укладки керамической плитки, так как часто мастера не учитывают, что при кладке обязательно будут швы, и в итоге плитку приходится дорезать, а на маленький отрезок аккуратно отрезать плитку будет гораздо сложнее, поверьте.

Завершающий этап, входящий в технологию укладки плитки на стену, это затирка швов.

Затирка швов кафеля

Вам понадобятся следующие материалы:

Фуга;
Емкость для разведения;
Резиновый шпатель;
Кусок кабеля для расшивки;
Вода;
Губка.

В затирке плитки нет ничего сложного, только нужно помнить, что приступать к этому процессу следует только спустя как минимум сутки после кладки на пол, стены и любую другую поверхность.

Важно! Разводите смесь небольшими порциями, разводить сразу всю упаковку не следует, раствор достаточно быстро схватывается, и вот полузастывшим и с комочками его использоватьникак не получится.

Фуга наносится в швы резиновым шпателем, аккуратно расшивается подходящим по размеру кусочком кабеля. У нас есть ряд материалов, которые обязательно помогут Вам в этом разобраться более детально.

Итак, в принципе, вот все, что нужно для четкого понимания технологии укладки плитки на стену, и, уверены, Вы в этом вопросе разобрались!

Обширнейший выбор напольной керамики не влияет на базовые правила ее монтажа. Есть множество характерных особенностей, технологических нюансов, без знания которых вы можете получить совсем не то, что ожидаете.

Абсолютно все производители керамики настаивают: начинать надо вовсе не с тестирования основания на соответствие нормативам, а с проверки керамической отделки и разработки плана ее укладки.

Ваша первоочередная задача – подобрать правильно дизайн и калибр изделия. Как правило, в магазинах стенды облицовывают кафелем одной коллекции в оптимальной, по мнению дизайнеров завода, выкладке. Примерные вариации можно посмотреть в профессиональных каталогах на сайтах изготовителей или же в торговых залах.

Вы можете изменять, дополнять или полностью перекраивать предлагаемый дизайн на свой вкус. Для этого попросите предоставить вам несколько образцов основной плитки, и ее комплектующих (бордюры, декоры, панно и др.) и сформируйте подходящую под ваше помещение раскладку.

Но имейте в виду – войдя в помещение, в первую очередь в глаза бросается центр комнаты или же та область, которая полностью свободна от мебели и оборудования (так называемый в народе свободный пятачок). В небольших кухнях и ванных это, как правило, не более 1-2 м². Поэтому укладка плитки на бетонный пол должна планироваться таким образом, чтобы центр пришелся именно на видимые квадратные метры площади. Благодаря этому нехитрому приему в «пустой» области будут наклеены цельные элементы, а резанные – только по периметру. Особенно это важно при наличии неровных стен.

Планирование дизайна со смещением.

Следующий этап – выбор схемы установки напольной керамики. Существует несколько базовых видов:

Благодаря широкому разнообразию форматов и типов плитки (удлиненные планки, многоугольные, овальные изделия и др.) монтаж напольной керамики можно осуществлять по паркетным схемам (елочка, плетенка, палуба, квадраты), хаотично или модульно (сочетанием разноформатных облицовок).

Если предполагается использование декоративных элементов или сочетание цветов, то не поленитесь сделать чертеж в масштабе. Разработку подобных эскизов из керамики одной серии, толщины или производителя вы можете затребовать и у консультантов в торговых центрах, специализирующихся на керамической облицовке. Как правило, заводы предоставляют не только соответствующие компьютерные программы, но и специальные аппараты (внешне напоминающие банкоматы), на которых даже неопытный пользователь может сформировать собственный дизайн пола, причем в двух- или трехмерном варианте. НО! Если вы хотите скомпоновать плитки разных изготовителей и калибров, то обязательно проследите, чтобы толщина совпадала идеально, до миллиметра. Иначе самостоятельно положить плитку абсолютно ровно, без изъянов не получится.

Раскладку лучше продумать заранее, чтобы приобрести необходимое количество облицовочного материала. Расчет требуемой квадратуры производится исходя из:

Площади поверхности

Указанную величину надо разделить на площадь одного элемента с учетом межплиточных швов. Если плитка имеет сложную форму или в одном дизайне используется разноформатная керамика, то лучше нарисовать чертеж.

Размеров плиток

От этого зависит количество целых и обрезанных элементов в одном ряду. Чтобы вычислить первую величину, можно попросить консультантов произвести расчеты в специальных программах (предоставляются продавцам заводами-изготовителями) или же использовать формулу:

Если в соответствии с проектом по периметру необходимо выкладывать фриз и заделку (пристенный участок из основных или комплементарных плиток), то общий рисунок нужно проектировать с таким расчетом, чтобы бордюрная полоса укладывалась из целых элементов, а на заделочную кайму можно использовать полномерные или обрезанные плитки.

Пол из плиток с бордюрным фризом.

При покупке керамической плитки обязательно берите небольшой запас, то есть необходимо примерно на 10-15% больше требуемого. Частично отделочный материал уйдет в обрезки, возможный бой или пригодится в будущем для ремонта поврежденных элементов.

Техники укладки

В каких случаях плитку укладывают с зазором или бесшовным методом, с прямым или зигзагообразным швом? Это зависит не от вашего желания, а от особенностей напольного материала. Во-первых, монолитное полотно смотрится, конечно, красиво, но выполняется только из ректифицированного керамогранита. То есть наиболее стабильной и устойчивой к перепадам температур облицовки с обработанными на специальных станках кромками. Самому класть этот материал без солидного опыта работы очень сложно.

Во-вторых, практически всю керамическую продукцию для пола нужно монтировать с зазором. Чем больше размер изделий, а также нагрузка, тем шире должен быть шов, иначе в будущем из-за сезонных деформаций появятся различные дефекты (трещины и т.п.). Рекомендуемые величины:

Для плитки калибра от 5х5 до 30х30 см – 1-1,5 мм;
Для керамики размерами от 30х30 до 60х60 см – 2-5 мм;
Для изделий больших форматов от 60х60 см и более – 5-10 мм.

Межплиточные швы: нулевой, узкий и широкий.

Выбор варианта шва – прямо или криволинейно, — также зависит от формы плиток, особенностей дизайна. Некоторые коллекции предполагают укладку основы с вставками, стыкующийся рисунок в определенном порядке и т.п. Подобная информация имеется на коробке.

Итак, мы подошли к финишной прямой. Облицовка выбрана, вариант раскладки утверждён, можно приступать к последнему этапу – отбору напольного материала по качеству. При покупке обратите внимание на следующее:

Кафель высших сортов должен иметь единую толщину, ширину и длину (предельные отклонения, как правило, не превышают 0,5 мм), а также одинаковый оттенок, без разводов, полос, инородных включений, пятен, сколов, мелких трещин, царапин, неровностей и других дефектов рисунка.
Глазурь должна быть равномерной, без подтеков и наплывов, поверхность – максимально ровной с минимумом отрицательных (вогнутость) или положительных (выпуклость) отклонений от плоскости, а боковые кромки – без заусениц, неровностей, щербинок. Это проверить легко – соедините две плитки между собой по торцам и лицевыми сторонами, внимательно осмотрите. Любые отклонения негативно сказываются на ровности и эстетичности будущего пола.
Приобретаемый комплект должен быть из одной партии и одного тона, что гарантирует абсолютную идентичность всех элементов по цвету, калибру и другим параметрам. Эта информация указывается на коробке.
Плитки следует очистить от упаковки и парафиновых или восковых защитных покрытий, которые наносятся на поверхность некоторых коллекций для предохранения от царапин во время транспортировки.

Инструменты и материалы

Чтобы смонтировать плитку своими руками, подготовьте необходимый набор.

В том числе инструменты:

рулетка и металлическая линейка;
рейка и влагомер;
нивелир и угольник;
маркер для нанесения разметки на облицовочные элементы (основная и комплементарная плитка, декоры, бордюры и т.п.);
красящий шнур разметочный;
электрический резак по плитке или ручной плиткорез, специальные пилы для керамики для формирования фигурных вырезов или дрель с чашками-насадками для высверливания круглых отверстий под трубы;
ведро пластиковое и миксер строительный для замешивания клея;
мастерок и зубчатый шпатель для нанесения раствора. Выбор номера последнего инструмента зависит от габаритов плитки, причем чем больше облицовочный элемент, тем крупнее размер зубьев шпателя;
пассатижи;
киянка и шпатель для затирки швов;
наждачная бумага для обработки срезов плитки;
монтажные перчатки и наколенники;
ведро, губка и мягкая ткань для удаления выступивших излишков клеевого состава.

Из материалов понадобятся:

Плитка керамическая с полным набором фасонных элементов;
Клеевая смесь цементная или полимерная, соответствующая специфике основания (минеральная стяжка, дерево, фанера и др.), а также условиям эксплуатации облицовки. То есть позволяющая класть кафельную плитку на пол в отапливаемом или неотапливаемом пространстве, на базу с подогревом, в душевых или бассейнах;
Грунтовочная эмульсия;
Гидроизоляция подходящего типа (во влажных помещениях);
Затирка цементная или полимерная и водоотталкивающая пропитка для швов;
Герметик силиконовый. Понадобится для того, чтобы обработать стыки, внутренние и внешние углы;
Крестики для межплиточных швов или система выравнивания плитки (СВП).

Поскольку для внутренних работ используется в основном не морозостойкая керамика, производители рекомендуют проводить монтаж при температуре в комнате не менее +5 °С и не более +30 °С при влажности 40-60%. Наружная отделка, в том числе облицовка фасадов, ступеней, осуществляется только в теплое время года.

Поэтапная инструкция

От качества монтажных работ зависит срок службы и удобство в эксплуатации напольной керамики. Данной аксиомой, к сожалению, нередко пренебрегают, а в итоге получается непрочное, неэстетичное или дефектное покрытие. Поэтому мы рекомендуем соблюдать все правила, от подготовки основания до срока выдержки затирки.

Процесс можно условно разделить на 6 этапов:

Подготовка основания

Качество чернового пола должно обеспечивать возможность создания прослойки под плиточное покрытие из клеевого цементного раствора толщиной 2-15 мм, под мозаичное – до 20 мм. Поэтому необходимы следующие действия:

Основание должно быть;

К началу работ трубопроводы и другие виды коммуникаций, проложенные в перекрытиях, должны иметь выпуски в соответствии с проектом помещения. Не забудьте о том, что на больших площадях необходимо равномерное устройство расширительных швов для компенсации температурных и гигроскопических деформаций основания. При укладке плитки на бетон или минеральную стяжку внутри помещений рекомендуется устраивать термозазоры через каждые 20-25 м² площади, при наружной облицовке – 16 м².

В небольших помещениях роль температурно-усадочных швов играет зазор шириной 4-5 мм по периметру между керамическим покрытием и стенами.

Еще раз напомним, что пол должен быть монолитным. Многие мастера полагают, что неровности легко нивелируются плиточным клеем — слой получится толще положенного. Однако при этом забывают, что цементно-полимерный раствор дает усадку, поэтому идеально ровного покрытия не получится. Все выемки, трещины и бугры более 5 мм нужно устранить – заполнить ремонтными смесями или стесать, а пыль и мусор удалить. Поверхность обработать грунтовочными средствами с требуемыми свойствами – упрочняющими, адгезионными и т.п.

Нанесение грунтовки на бетонное основание.

Если думаете класть плитку в душевой, ванной комнате или санузле, особое внимание уделите гидроизоляции. Для создания надежного водобарьера можно использовать полимерные окрасочные, обмазочные проникающие средства, пропитки, мембраны или любой другой доступный вам материал. Главное правильно сформировать слой с заведением на стены на 10-15 см в высоту и тщательной герметизацией углов.

Разметка

При разметке основой служат осевые линии помещения. Соедините середины более близко расположенных стен для получения продольной оси, и центральные точки дальних для вычисления поперечной линии. На стенах сделайте отметки уровня будущего чистового пола. Это поможет исправить мелкие недочеты в процессе укладки плитки. Разметочный чертеж лучше наносить спиртовым маркером или при помощи красящего шнура.

Для начала проверьте правильность геометрии помещения. Это позволит скорректировать план облицовки керамической плиткой пола и существенно ускорить работу.

Чтобы убедиться во взаимной перпендикулярности стен, натяните по диагонали из противоположных углов два шнура, измерьте их длину рулеткой. Если углы не соответствуют идеальным 90 °, а стороны имеют разную длину, то можно использовать различные ухищрения для визуального нивелирования эффекта. К примеру, сместить рисунок или выложить по периметру фризы, а между ним и стеной – фоновую плитку с подрезкой.

Принцип формирования разметки зависит от выбранного дизайна.

Стандартная укладка «шов в шов» или угловая

Если комната имеет ровную прямоугольную форму, то укладку начинают от угла. Первый элемент монтируется в углу помещения, остальные – в разные от нее стороны.

Угловая схема укладки.

В разбежку или со смещением

Для плиток, выпускаемых в форме удлиненных планок, использовать простой угловой метод неправильно. Монтаж должен производиться от центра помещения. Способ довольно трудоемкий, требует внимательности и точности в работе.

Сначала вычисляется реперная точка (центральная), от нее ведется укладка первого ряда, Потом формируются последующие линии как показано на рисунке ниже.

Схема укладки со смещением или от центра.

Схема укладки от центра плиток разных калибров.

Коэффициент смещения каждого последующего ряда относительно предыдущего зависит от вашего желания – на 1/2, 1/3 и более. Поскольку это не ламинат или паркетная доска, здесь обвязка швов не требуется. Это скорее декоративный эффект, позволяющий создать палубный настил, кирпичный или типовой для ламината.

По двум перпендикулярным рядам

Чтобы положить плитку в помещении с неправильной геометрией стен (включая различные выступы, эркерные зоны и проч.), используется этот метод. Отмечаем центр комнаты, от него устанавливаем первый элемент. Относительно данной облицовки наносим две перпендикулярные центральные линии, по которым до стены укладываем напольное покрытие. От готовых рядов стелим оставшуюся керамику. Это очень удобно для формирования панно и различных декоративных или акцентных вставок.

По диагонали

Помимо готовых осевых линий, нужно провести еще диагональные от противоположных углов. Выкладка проводится или от центра, или от дальнего угла комнаты. Узор при этом может быть любым.

Схема диагональной укладки плитки.

После того, как необходимые разметочные линии нанесены, выложите керамику на сухую поверхность пола. Это нужно для точной подгонки общей схемы выкладки, а также обрезки плиткорезом крайних плиток или фасонных элементов (в том числе для формирования фигурных вырезов под различные сантехнические приборы, трубы водоснабжения и другие коммуникации).

Инструкционно-технологическая карта по облицовочным работам, разработанная еще в 1973 г. и актуализированная в 2003 году Проектно-конструкторским и технологическим Институтом промышленного строительства, рекомендует мастерам сделать для себя на больших площадях ориентиры: либо из причального шнура, натянутого между крайними опорными точками (например, вдоль длинной стены или по диагонали) либо же установить так называемые маячные плитки. Это одиночные керамические элементы или ряд облицовок, уложенных вдоль протяженной поверхности, которые позволяют контролировать уровень отделки и правильность формирования полос.

Подготовка клеевой смеси

Раствор должен быть идеально однородным и достаточно текучим, чтобы его легко можно было наносить на поверхность и распределять. Сухая смесь затворяется водой в пропорции, рекомендованной производителем, тщательно перемешивается миксером до образования гомогенной массы без комочков. Помните, что готовый клей можно использовать в течение определенного времени (20-60 минут), поэтому при больших площадях укладки раствор лучше готовить порционно.

Эластичные полимерные смеси для керамики бывают одно- и двухкомпонентными. Их достаточно тщательно перемешать перед применением, а наносить следует зубчатым шпателем.

Монтаж облицовки начинается от реперной точки, расположенной в дальнем от входа углу, или же от центра помещения. Отделку пола рекомендуется производить полосами или небольшими квадратами, постепенно продвигаясь к дверному проему. Если по дизайну предполагается наличие фриза и панно, то укладку следует начинать именно с декоративных элементов.

Укладка от угла и от центра помещения.

Некоторые виды плитки с сильно пористой структурой рекомендуется перед применением замачивать. Это делается для того, чтобы керамика не «вытягивала» влагу из раствора до его полимеризации. Но большая часть изделий на рынке не требует подобной операции, поэтому перед работой внимательно изучите информацию на упаковке.

Если кладете напольный отделочный материал толщиной более 12 мм или со стороной свыше 50 см, то внимательно отнеситесь к рекомендациям производителей. Клеевой раствор нужно наносить не только на основание, но и на изнаночную поверхность плитки с предварительным увлажнением.

Нельзя укладывать керамическую облицовку на пол с включенным подогревом или при работающей системе отопления помещения. Его следует включать только после полного «схватывания» клеевого раствора.

Нанесите клеевую смесь на основание шпателем толщиной в среднем 2-5 мм (полимерную – слоем 2-3 мм) и распределите по поверхности в 1 м² или в количестве, покрывающем один ряд. Далее выложите плитки в соответствии с выбранной схемой, выровняйте их, слегка простучите киянкой или придавите пальцами. Очистите швы от излишков клея и вставьте дистанционные крестики или СВП. Далее наносите клей на поверхность по мере надобности и монтируйте облицовку, периодически проверяя ровность гидроуровнем, а также геометрическую правильность укладки – горизонталь, рисунок, схему укладки.

Нанесение клеевой смеси на пол и монтаж плиток.

Если требуется по плану – в конце смонтируйте настенный плинтус из бордюрных элементов или обрезанных плиток основного фона с использованием разделительных крестиков.

Затирка швов

Заполнение зазоров можно проводить только после того, как покрытие уложено полностью, а клеевой состав затвердел. Как правило, достаточно 24 часов.

Сухую цементную затирку затворите водой в соответствии с инструкцией производителя, нанесите шпателем и заполняйте все стыки без исключения. Через 15-30 минут соберите остатки цветной смеси влажной губкой. По истечении часа снова промойте поверхность мокрой тканью, а на следующий день обработайте швы водоотталкивающими пропитками.

Очистка покрытия

Облицованный керамикой пол после завершения затирочных работ имеет беловатый налет, который нужно удалить раствором специальных моющих средств для керамики на кислотной основе (Pramol Ceracid, Pufas Glutoclean кислотный, Italon A-CID), затем промыть чистой водой до полного удаления всех посторонних жидкостей и грязи. В дальнейшем рекомендуется использовать нейтральные моющие средства или слабый мыльный раствор, а для устранения пятен или сильных загрязнений приобретите профессиональные концентраты, которые не повреждают поверхность и не оставляют разводов (Litokol Colored Stain Remover, Bellinzoni Mangia Macchia и др.).

Не используйте абразивные чистящие средства, которые могут привести к появлению царапин, особенно на полированном, лаппатированном или глянцевом керамическом покрытии.

Нагружать готовое покрытие мебелью и другими предметами обихода можно уже через 48-72 часа.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Кафель считается стандартным отделочным материалом для мест, где присутствует повышенная влажность. Большинство людей отдают ему большее предпочтение, когда речь заходит о ремонте в ванной, туалете или на кухне. Последняя, к слову сказать, может быть отделана и другими обязательно влагостойкими материалами, но плитка, тем не менее, всегда присутствует. Например, в виде фартука (экрана на стене) в районе раковины

Работа плиточника высоко ценится. Профессиональные мастера знают, какие виды клея для укладки плитки лучше использовать, как положить плитку на стены, чтобы она красиво смотрелась и как рассчитать материал, чтобы купить всё что необходимо и при этом не потратить лишнего.

Владение навыками такой профессии одновременно и полезно и интересно. Многие люди уже давно оценили данный факт, и при необходимости провести плиточные работы у себя в доме, не спешат приглашать мастеров, используя свои собственные силы.

Устройство кафельной плитки на полу и стенах

Прежде чем выкладывать плитку на полу необходимо подготовить основание, чтобы впоследствии не пришлось заниматься переделками. Качественной считается идеально ровная поверхность пола. Любые перепады подлежат устранению.

Лучший способ получить идеальную поверхность – устроить выравнивающую стяжку. Расчёт толщины слоя стяжки должен учитывать толщину кафеля. В итоге после окончания работ, открывание и закрывание полотен межкомнатных и входных дверей должно быть свободным и не встречать препятствий.

Укладка плитки своими руками на пол – работа, проводимая в несколько этапов. Новичкам в деле приходится использовать различные пособия и информацию, содержащуюся в интернете. Уже потом, набив как говориться руку, они могут обходиться без подсказок, а до этого помощниками для них становятся строительные справочники и материалы строительных сайтов.

Особый интерес проявляется к наглядной форме повествования. Популярностью пользуются различные видео и фото укладки плитки своими руками. Подобные материалы просматриваются не только при желании провести отделку полов, но и стен.

Что касается выбора стеновых поверхностей в качестве участков для облицовки, то процесс подготовки под основное кафельное покрытие выглядит аналогично половому.

Стены расчищают от старых покрытий и штукатурят, чтобы получить ровный слой под плитку. Иногда штукатурка представляется бесполезной и для получения ровной поверхности стены обшивают листами гипсокартона.

Укладка плитки на гипсокартон

Действительно, если площадь помещения достаточно большая, а проведение штукатурных работ кажется слишком трудоёмким, прибегают к другим, менее сложным подготовительным приёмам. Например, к обшивке листами ГКЛ. Процесс тем более привлекателен, если учесть что крепление плитки на поверхность можно производить с помощью специального жидкого клея.

Выстраивание рядов начинается снизу. Свойства клея позволяют кафелю быстро и крепко схватиться с поверхностью. В случае если на каком — либо участке стены произойдёт выпадение плитки, это место легко восстановить в первоначальном виде.

Устройство плитки в помещениях санузлов

Когда работы проводятся самостоятельно и к тому же в первый раз, лучше всего не просто искать любую информацию в интернете или справочниках, а стремиться получить конкретные сведения. Самой лучшей информацией будет пошаговая инструкция укладки плитки применительно к определённому виду основания поверхности.

Самыми распространёнными основаниями являются бетон, блок, кирпич и дерево. Под каждое из них существует своя инструкция, в чём-то схожая с остальными, но попутно имеющая определённые отличия.

Особую сложность имеет укладка плитки в ванной. При ремонте такого помещения нужно учитывать повышенное количество труб на стенах и полу, а также сантехническое оборудование (ванна, душ и так далее). То же самое приходится констатировать при ремонте туалета.

Иногда люди не прибегают к отделке плиткой задней стенки, чтобы не демонтировать унитаз. Кафель заменяют имитирующими экранами. Такой же приём используют в ванной.

Чтобы создать красивый внешний вид и обойтись без выноса самой ванны, под неё устраивают обшивку из влагостойкого ГКЛ с последующей окраской или отделкой кафелем либо устанавливают специальные роликовые экраны.

Дополнительно к тому чтобы провести ровную выкладку рядов и избежать давления последующего ряда на предыдущий, используют пластмассовые крестики, которые устанавливают по линиям вертикальных и горизонтальных швов.

Для пола и стен подбираются разные виды крестиков. Под вертикальную укладку плитки используют более тонкие виды. На пол идут более утолщённые. Применение таких элементов способствует созданию чёткой геометричности линий. К тому, же после затирки швов, кафель имеет действительно завершённый вид.

Фото процесса укладки плитки своими руками

Отделка поверхностей керамической и кафельной плиткой является сегодня одним из самых визуально привлекательных вариантов финишной отделки в жилых, административных, коммерческих или иного назначения помещениях. А помимо внешней красоты, такая отделка обладает еще целым рядом достоинств:

влагостойкостью;
прочностью;
и долговечностью.

У кафельной или керамической плитки имеется только один недостаток, делающий ее недоступным для многих вариантом отделки. Это дороговизна, а точнее, высокая стоимость монтажа вкупе с недешевыми расценками на сам материал. Мастеру-плиточнику придется заплатить кругленькую сумму. И неудивительно — работа-то кропотливая, требующая сосредоточенности, определенных знаний и навыков, аккуратности. Плиточник не только подбирает плитку по рисунку и цветам при монтаже (плюс рассчитывает требуемый ее объем), он еще и соблюдает плоскости, выкладывая их на требуемом уровне.

Впрочем, можно и сэкономить, если располагать нужным количеством времени для самостоятельного монтажа и четко следовать технологии укладки. А также со вниманием отнестись ко всем полезным советам, что дают профессионалы в этой области отделки.

Как уложить плитку своими руками?

Даже если никогда не приходилось делать ничего подобного, у дилетанта имеются хорошие шансы положить плитку на пол или стену качественно. Важно только запастись терпением, проявить аккуратность и последовательно выполнять все необходимые технологические этапы.

Но сначала надо обзавестись нужным инструментом:

гидро- или лазерным уровнем, отвесом;
угольником;
перфоратором с насадкой-миксером;
пенополистирольной теркой для «растяжки» штукатурки по поверхности;
мастерком;
алюминиевым правилом;
зубчатым шпателем;
плиткорезом;
резиновым шпателем или губкой для фугования.

Технология самостоятельной укладки керамической и/или кафельной плитки:

Выравнивание является процедурой обязательной, поскольку без этого угол облицовки можно просто «завалить». А значит, будет большой разбег в швах по ширине, что и выглядит некрасиво, и плохо для качества монтажа в целом. Ровность углов проверяется специальным инструментом — угольником, который устанавливается точно в угол, а его ребра должны плотно лечь по стенам.

Укладка плитки на стену своими руками

Итак, подготовленные стены, с которых был снят предыдущий отделочный слой/слои, надо штукатурить, чтобы максимально выровнять.

Для этого в магазине необходимо приобрести соответствующую сухую штукатурную смесь на цементной основе. И замесить состав с водой в пропорциях, указанных на упаковке. А чтобы раствор получился качественным, стоит воспользоваться специальным строительным миксером или особой насадкой на перфоратор.

Процесс оштукатуривания вертикальных поверхностей несложен, но требует определенных навыков:

сначала раствор мастерком набрасывается небольшими порциями на стену;
затем круговыми движениями пенополистирольной теркой раствор растягивается по поверхности;
необходимо постоянно осуществлять контроль за ровностью стены с помощью лазерного, гидро или обычного уровня.

Если стена большая по площади и/или имеет существенные неровности, то штукатурить придется по алюминиевым маякам с Т-образным сечением, диаметром 5 и/или 10 мм, посаженным строго вертикально на растворный слой. При этом размер ребра определяется в зависимости от размера неровностей. Шаг же будет 1 или 1,5 м.

Как только схватится слой с маяками, можно будет накидывать раствор между рейками. А излишки удалять правИлом, перекинутым между рядами маячков.

Как оштукатурить стены по правилам? Обо всех секретах вы узнаете, посмотрев данный видео-обзор:

Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой:

замесить сухой клей до консистенции густой сметаны. Важно: сразу много делать не нужно, а то клей остынет, потеряв свои качества;
наносить клеевую смесь на каждую плитку по всей тыльной поверхности специальным зубчатым шпателем;
кладка ведется снизу вверх и постоянно контролируется ее ровность (в каждом из рядов);
и надо соблюдать одинаковую ширину швов с помощью специальных пластиковых крестиков (они продаются различных размеров).

Конечно, в процессе укладки не обойтись без подрезания плиток. Эта операция выполняется на специальном оборудовании — плиткорезе.

Подробная инструкция по облицовке стен плиткой представлена в видео-обзоре:

Укладка плитки на пол своими руками

Пол, перед тем, как укладывать на него керамическую плитку, тоже надо будет выровнять. Практически по аналогии со стенами, но только методом стяжки.

При незначительных неровностях половой поверхности понадобится только самонивелир — готовая сухая строительная смесь. Ее надо будет затворить водой и выложить на пол. А эта стяжка сама выровняет поверхность.

Если же неровности на полу серьезные, имеются ощутимые перепады уровня, необходимо будет ровнять поверхность стяжкой по маякам. Раствором цементно-песчаной смеси.

С бетонным полом все просто и понятно, а вот с деревянным сложнее. Дело в том, что плитку по старым доскам класть ни в коем случае не рекомендуется. Нужно стелить новые и толщиной не менее 2,5 см. При этом деревянная поверхность должна быть зачищена и обработана специальными пропитками против грибка, воды и гнили. Сверху на дерево обязательно укладывается гидроизоляционный слой. Можно взять рулонный материал, а можно использовать составы для намазывания на поверхность. Дальше кладется армирующая сетка, а вслед за ней заливается бетон. И надо будет ждать, пока стяжка отвердеет.

Вообще, чтобы затвердеть (а не засохнуть) бетону требуется не меньше 4-х недель. Ускорить процесс способны только специальные присадки-пластификаторы для растворов.

Как только подготовительные этапы завершены, можно приступать к укладке плитки. Как уложить плитку на пол? Поэтапно, конечно:

Подготовить плиточный клей, замесив выбранную сухую смесь так, как написано на ее упаковке. И делать нужно ровно столько, сколько планируется истратить, что называется «за раз».
Нанести нужное количество клея на тыльную сторону плитки и распределить по всей поверхности специальным зубчатым шпателем.
Приклеить плитку на пол, начиная кладку от дальнего угла помещения и двигаясь к выходу.
Ровность монтажа проверяется в каждом ряду. Также контролируется и ширина швов.

Независимо от того где надо было самостоятельно уложить плитку — на полу или на стенах, как только процесс завершен, нужно выполнить еще одну обязательную отделочную операцию — фугование. То есть заполнить специальным составом определенного оттенка получившиеся швы.

Это делается и в практических, и в декоративных целях. И экономить на фуге специалисты не рекомендуют, иначе швы потрескаются.

Фугуют швы с помощью специального шпателя или особой губкой. Готовится смесь по рецепту, напечатанному на каждой упаковке. А после того, как состав высохнет, его излишки аккуратно смываются с плитки простой водой.

Краткая видео-инструкция по облицовке пола плиткой:

Как уложить плитку в ванной своими руками

Чаще всего плитку кладут, конечно, в ванных комнатах и санузлах. Процесс облицовки мало чем отличается от описанных выше. Главное, правильно выбирать штукатурные и клеящие составы. А также верно рассчитывать необходимое количество собственно плитки. Чтоб потом не докупать.

Есть несколько советов и по укладке материала именно в этом помещении:

обрезные элементы лучше располагать понизу и в углах;
стоит использовать горизонтальную стартовую рейку;
нижний край плиток в начальном (нижнем) ряду надо устанавливать по этой деревянной рейке;
ровность «боков» в рядах проверять лазерным уровнем.

Следует помнить, что керамическая или кафельная плитка, даже будучи уложенной на правильно подготовленную поверхность, сохнет несколько дней.

О секретах укладки кафельной плитки рассказывает специалист:

На первый взгляд может показаться, что облицовка кафелем — дорогостоящее удовольствие. Но если подсчитать все затраты, включающие в себя расходы на приобретение материалов и работу по укладке, то окажется, что цена более чем приемлемая. Особенно если учесть, что облицованные поверхности очень практичны и долговечны

Конечно цена самой работы практически в два раза увеличивает общую стоимость, ведь мастер — это творческий работник. Он должен красиво подобрать рисунок, разложить его так, чтобы было поменьше обрезков. Процесс сложный и достаточно кропотливый, требующий определенных навыков и опыта. Можно конечно попробовать сэкономить, ведь осуществима, если есть желание поработать и одновременно научиться чему-то новому. А мы в этой статье познакомим вас с основными технологическими моментами.

Подготовительный этап

Для начала удаляем старую отделку. Некоторые мастера клеят новый кафель сверху на старый, если он прочно держится на стенах. Чтобы новая кладка хорошо схватилась, на старой при помощи зубила делают насечки. Но по технологии старая штукатурка и отделка удаляется, остается только чистое бетонное основание.

Когда поверхность стен неровная, ее выравнивают штукатуркой или листами гипсокартона. На полах делают стяжку или заливают самовыравнивающейся смесью. Работать с такими ровными поверхностями намного проще, расход клеящей смеси снижается в разы. Кроме этого облицовка будет высокого качества — долговечная, ровная, без трещин и упавшей плитки. Не стоит надеяться на то, что неровности удастся закрыть клеем, даже если его нанести
толстым слоем.

Цементная штукатурка стен — подробный видеоурок:

Если вы задумали монтаж электрического теплого пола, то он должен быть «утоплен» в стяжку.

В процессе выполнения штукатурных работ равняется не только основание, но и углы, которые должны быть строго 90 градусов.

Все поверхности необходимо прогрунтовать, используя при этом специальную глубокопроникающую грунтовку.

Следует также позаботиться и о гидроизоляции пола, особенно это актуально для помещений с повышенной влажностью. Для стен гидроизоляция нужна только в случае постоянного контакта с водой, к примеру в душе.

Перед тем, как начать укладку плитки, желательно промерить, как она ляжет, что придется обрезать и как эти обрези будут смотреться в готовом варианте. Если окажется, что узких подрезков слишком много, то лучше сместить раскладку, чтобы их было по минимуму. Желательно также разложить бордюры, декор, подобрать сочетание тонов. Еще нужно помнить, что декор не режется, а бордюры в случае необходимости просто укорачиваются. В идеале, конечно, создание наглядной схемы для каждой поверхности с предполагаемой раскладкой. Этот вопрос очень важен, он всесторонне раскрыт в .

Зачастую плитка отличается одна от другой оттенком и размерами, которые не совпадают на несколько мм. Особенно этим грешат отечественные производители. Важно обратить внимание на это обстоятельство, чтобы в результате получить красивую кладку — шов в шов. Поэтому до плитку сортируют по группам с одинаковыми размерами.

Выбор инструмента

Чтобы удалить старую штукатурку и подготовить поверхность, какие либо спец инструменты не нужны. А вот укладывать плитку можно только при наличии определенного набора инструментов. Итак, запасаемся:

уровнем, чтобы постоянно следить за ровностью облицовываемых поверхностей. Их нужно два — длинный и короткий пузырьковые уровни. Первым выполняем проверку ровности всего ряда, вторым — две соседние плитки. В идеале еще и наличие лазерного нивелира, но если нет возможности его купить, то можно воспользоваться водяным уровнем и отвесом. С их помощью размечают горизонтальные и вертикальные линии;
перфоратором или дрелью, имеющей специальную насадку-миксер, предназначенную для замешивания любой смеси;
гребенкой, чтобы нанести клей. Форма и размер ее зубьев подбираются в соответствии с размерами кафеля. Они указаны в инструкции для каждой клеящей смеси;
любой емкостью, объемом 10-20 л, в которой будем замешивать клей;
и клинья, чтобы получить равномерные швы. Отлично работает на результат применение ;
спец инструментом для нарезки плитки, к примеру, . В случае его отсутствия на помощь придет обычный стеклорез или другой инструмент для резки;
, без которого заполнить швы затиркой будет достаточно проблематично.

Статьи, которые могут вам еще понадобится по теме:

Кроме этого необходимо запастись и непосредственно расходными материалами для работы — клеем и затиркой с цементной основой. Силиконовую затирку применяют только в том случае, когда нужно заделать деформационный шов между ванной и кафелем.

Готовим клей

Самое простое в процессе укладки кафеля — приготовление клеящей смеси. Для этого понадобится 1 литр воды, в которую постепенно засыпается сухая смесь, до образования над ее поверхностью небольшого холмика. При помощи перфоратора или дрели с насадкой все перемешивается до получения однородной массы без згустков. После перемешивания станет понятно, что еще нужно добавить — воду или смесь. Готовый раствор должен напоминать густую сметану. Он не должен быть слишком жидким и стекать со шпателя, и не очень густым, чтобы легко намазываться на нужную поверхность.

После замеса клею нужно дать постоять, а через 5-10 минут перемешать снова.
Постарайтесь заготовить не очень много клея, особенно для первого захода. Он достаточно быстро твердеет, и если вы впервые держите в руках гребенку и кафель, то еще неизвестно, как пойдет процесс укладки, сколько времени займет и что за этот период будет с готовым клеем.

Укладка плитки

Каждый мастер имеет свою технологию укладки. Один из вариантов — на сдир, мы сейчас и рассмотрим. До того, как плитка займет свое место на стене или полу, ее изнаночная сторона покрывается незначительным слоем клеящей смеси, » на сдир», чтобы увеличить адгезию. Затем плитка покрывается уже более толстым слоем, примерно 1 см, по которому нужно пройтись гребенкой. Если плитка укладывается на полу, то гребенкой желательно пройтись по полу, а не по плитке.

Зачастую при укладке плитки вылазят излишки клея. Чтобы этого избежать, края плитки должны быть чистыми. Если это все-таки случилось, то лишний клей лучше убрать сразу, ведь застывшая масса отдирается с большими усилиями.

Этот метод имеет свои преимущества — применение негустого клея и отсутствие необходимости использовать резиновую киянку.

Чтобы плитка была надежно зафиксирована, ее просто хорошо прижимают до определенного уровня. Крепление будет достаточно надежным, если плитка будет придавлена где-то на половину высоты полосок, оставленных гребенкой.

После того, как клей нанесли на поверхность, нужно в течении 10-15 минут положить плитку, и в течении 15-20 минут выставить ее положение. Для проверки ровности используем уровень, если она выше, то нужно постараться ее утопить, выдавливая излишки клея, если она наоборот, провалена, то нужно отдереть и добавить клея. Особое внимание уделяем углам — они должны сходиться.

Стеновой керамический кафель начинают класть снизу, ровными, горизонтальными рядами. Первую плитку обычно укладывают с края или с центра ряда, все зависит от раскладки, чтобы было как можно меньше отходов. Половую плитку начинают класть с самого дальнего от выхода угла.

С особой ответственностью приступают к кладке в местах, которые контактируют с деформирующимися поверхностями. К которым можно отнести, к примеру, чугунную ванну, меняющую свои размеры в зависимости от температурного режима.
Визуально это конечно не увидишь, но для того, чтобы оторвать кафель от стены, будет вполне достаточно. Чтобы избежать такой неприятности, необходимо организовать зазор хотя бы в 2мм между ванной и кафелем и заполнить его эластичным герметиком. Благо, он выпускается в тон с основной затиркой, поэтому не будет сильно «резать» глаз.

От ширины межплиточного шва зависит и внешний вид облицовки, чем тоньше шов, тем элегантнее она смотрится. Но такие швы лучше делать только в том случае, когда кладка выполняется ровной, качественной плиткой. Для того, чтобы зазоры были одинакового размера, используем крестики, размером 1-10 мм.

Нарезаем плитку

От того, есть ли у вас инструмент, и насколько он качественный, во многом зависит конечный результат нарезки плитки.
Чтобы получить прямую линию отреза достаточно будет ручного плиткореза. В случае его отсутствия, используют любой режуще-острый инструмент — стеклорез, сверло, гвоздь, особенно, если плитка мягкая. На ней выполняется ровная царапина, чтобы слегка ослабить эмаль. После чего плитку надо положить на край стола, равномерно нажать на одну половину и она разделится на две части. Для получения криволинейного выреза или маленького кусочка, используется болгарка и алмазный диск.

Отдельного внимания заслуживают наружные углы. Проще всего получить красивый угол можно при помощи специальных пластиковых уголков или раскладок, которые просто устанавливаются между смежными плитками. Мастера ими не пользуются, исключение делается только в случае, если существует угроза поскользнуться и получить травму.

Плиточники подпиливают угловые плитки, выдерживая угол в 45 градусов, чтобы стык был идеальным. Задействуют ту же болгарку или плиткорез, но уже электрический.

Подпил выполняется на тыльной стороне плитки, до самой глазури, аккуратно, чтобы она осталась не поврежденной. Чтобы плитки было легко стыковать, угол можно сделать немного больше. После того, как угол выставлен, его фиксируют, используя малярный скотч, чтобы избежать расползания жидкого клея.

Часто в процессе укладки требуется кафель с отверстием определенного размера. Маленький диаметр можно вырезать сверлом для кафеля, большой — коронкой или балеринкой, установленными на дрель. Отверстие в виде квадрата делается при помощи болгарки.

Затираем швы

По технологии, время застывания практически всех клеящих растворов составляет от 12 до 24 часов. Существуют и быстродействующие смеси, которым на отвердение нужно всего 4 часа.

Затирку начинаем с удаления пластиковых крестиков и очистки швов от остатков раствора.

Этап затирочных работ не представляет особой трудности. Готовят затирочную массу, после чего резиновым шпателем наносят ее во внутреннюю поверхность шва. Движения при этом крестообразные. После этого нужно просто сформировать шов, убрать лишнюю смесь, используя обычную чистую тряпку. Для затирки большой площади облицовки резиновый шпатель лучше сменить на резиновую терку, ускорится процесс.

Если затирка выполняется в непосредственной близости к красивому рельефному декору, то его лучше предварительно заклеить.

Для влажных помещений используется специальная пропитка, которая обеспечит швы дополнительной защитой.

Подводим итог

Об укладке плитки своими руками, способах и технологиях, можно писать долго, ведь сколько мастеров — столько и мнений. Эта статья рассказывает лишь начальные азы, поэтому, если есть желание подискутировать, предложить свой интересный вариант укладки — ждем вас в комментариях.