Абиссинская скважина своими руками: полезные лайфхаки. Как сделать абиссинскую скважину своими руками и на каких этапах стоит привлечь специалистов Как сделать фильтр иглу для абиссинской скважины

При наличии на вашем приусадебном участке линий электропитания, можно облегчить себе работу по подъему воды для абиссинского колодца.

Поскольку глубина такого источника водоснабжения довольно невелика, то подъем из него воды производится поверхностным насосом, входной патрубок которого опускается в трубу до уровня заполнения ее водой. На окончании входного шланга такого насоса необходимо установить дополнительную фильтрующую сетку.

Также подъем воды из колодца абиссинского типа можно осуществлять при помощи погружного насосного устройства. Однако такой способ обойдётся дороже, чем использование поверхностного устройства. Причина – высокая стоимость погружных насосов с небольшим диаметром корпуса. Это достаточно узкоспециализированное оборудование, предназначенное для откачки воды из глубоких скважин на известняк или из артезианских скважин.

Обустройство круглогодичной работы абиссинского колодца

Если вы проживаете в загородном доме или на даче постоянно, в том числе и в холодное время года, то имеет смысл задуматься над круглогодичной работой колодца абиссинского типа.

Основной проблемой эксплуатации насосов и скважин в зимний период является низкая температура на поверхности земли. Она может вывести из строя как трубопроводы водоснабжения, так и насосное оборудование.

Для предотвращения замерзания трубопровод, подающий воду от колодца до обогреваемых помещений, а также качающий воду насос необходимо размещать либо в строениях с постоянной плюсовой температурой, либо в специальной ёмкости — кессоне.

Может представлять собой как заглубленное ниже уровня промерзания почвы капитальное сооружение, так и готовую конструкцию из железа или пластика, обычно в виде бочонка, также заглубленную в землю. Нижний край кессона необходимо расположить ниже линии промерзания почвы, на таком же уровне следует разместить и трубопровод водоснабжения вашего дома. Кессон может иметь дополнительный уплотнительный слой, изготовленный из материалов, невосприимчивых к воздействию грунта. Трубопровод водоснабжения может иметь как пассивный утепляющий слой, так и активную систему отопления, например, на основе греющего кабеля.

Как видите, самостоятельная постройка колодца абиссинского типа и сопутствующей инфраструктуры вполне под силу даже людям с минимальными технологическими навыками. При небольших стартовых затратах, абиссинский колодец вполне может стать источником постоянного автономного водоснабжения для бытовых нужд вашего дома, а при проведении дополнительной источником питьевой воды.

Чтобы более подробно ознакомиться с процедурой самостоятельного строительства абиссинского колодца, вы можете посмотреть обучающее видео.

Видео — Абиссинский колодец своими руками – технология

Иметь собственный источник водоснабжения для частного дома – это не только простое желание, но и необходимость, так как подключиться к центральным сетям в большинстве случаев не представляется возможным.

Колодец для организации требует немалых физический затрат, а вода в нем контактирует с окружающей средой. Артезианская скважина – роскошь, которую мало кто может себе позволить. Да и для бурения артезианки требуется особое разрешение. Выход – обустроить на участке абиссинский колодец.

Этот питьевой источник был придуман в северной Африке в связи с особенностями грунта. По сути это не колодец, а скважина, которую еще называют иглой в связи с особенностями формы.

Глубина этого источника подземной воды составляет до 12 м.

Абиссинский колодец достаточно просто устроен:

• тело его сформировано несколькими соединенными друг с другом трубами дюймового диаметра;
• в самой глубокой части тело переходит в перфорированную трубку-фильтр, окруженную дополнительно сеткой;
• фильтр заканчивается острым наконечником;
• на поверхности расположено водоподъемное оборудование, например, ручной помповый насос.

Простота устройства является одним из основных положительных характеристик скважины-иглы.

Преимущества и недостатки «абиссинки»

Фото на дачном участке

Многие специалисты и пользователи считают, что скважина-игла – один из наилучших вариантов водоснабжения на дачном участке . Такое мнение связано с большим количеством плюсов этого источника воды:

1. Скважину-иглу очень просто монтировать , на всю процедуру обустройства уходит в среднем 10 часов. Для этого не нужно нанимать специальную технику, возможность подъезда которой зачастую затруднена.
можно обустроить как снаружи здания, так и внутри , что делает возможным использование источника в зимнее время.
2. Такая скважина подходит для участков, в которых нет электричества , так как можно установить ручной насос. Если в подаче электроэнергии бывают перебои, то есть возможность укомплектовать источник 2 видами водоподъемного оборудования: ручным и электрическим.
3. При необходимости все элементы скважины можно демонтировать и перенести в другое место .
4. Вода в «абиссинке» не подвергается такому влиянию верхводки и поверхностных стоков , как колодезная. А по минеральному составу источник превосходит артезианскую скважину. Для воды абиссинского колодца не характерно присутствие неорганического железа и высокая концентрация солей жесткости.
5. Дебет скважины составляет от 0,5 до 3 м3/час , что вполне достаточно для хозяйственных нужд дачного дома и даже полива посадок.
6. Чтобы ее воссоздать, не нужно получать лицензию .
7. Итоговая стоимость источника не велика , к тому же фильтр, тело колодца и даже ручную помпу можно изготовить самостоятельно.

К основному недостатку «абиссинки» относится возможность просачивания загрязнителей в воду с поверхности. Об этом не стоит забывать при выборе места для скважины.

Особенности обустройства и эксплуатации

Хоть абиссинская скважина проста и популярна, использовать её можно не всегда, да и во время монтажа нужно учитывать некоторые нюансы.

1. Важно, чтобы водоносный слой не проходил глубже 8 м, что связано со способностями поверхностного водоподъемного оборудования.
2. Скальный грунт препятствует обустройству «абиссинки». Оптимальным вариантом является песок средней и крупной фракции. В нем установка требует минимальных физических затрат, а процесс заиливания фильтра происходит медленно.
3. Не допускается, чтобы возле скважины находились источники загрязнения: мусорные кучи, выгребные ямы, септики.
4. Шахту скважины могут образовывать дюймовые или полуторадюймовые пластиковые или металлические трубы. При этом важно, чтобы соединения между ними были прочными и герметичными.

Зная эти особенности, можно приступать к закупке материала и готовить все необходимые инструменты.

Оборудование: что необходимо подготовить?

Можно приобрести готовую конструкцию колодца или изготовить все элементы самостоятельно.

Чтобы сделать абиссинский колодец своими руками, вам понадобятся:

• полудюймовые трубы общей длиной примерно в 3-10 м;
• 1 метр трубы диаметром в ¾ дюйма для муфт, соединяющих полудюймовые трубки;
• дюймовые трубы общей длиной 8-12 м для тела колодца;
• сетка 16х100 см с фильтровым плетением;
• около 2 м проволоки диаметром 0,2 мм;
• 4 чугунные муфты для забивки;
• заостренный металлический наконечник длиной в 10 мм, а диаметром немного больше основных труб, его можно заказать у токаря;
• хомуты автомобильные;
• болтики и гайки на 10 мм;
• инструмент для резки труб;
• газовые ключи;
• садовый бур;
• дрель;
• аппарат для сварки;
• «бабка».

Видео — бурение скважины игла абиссинского колодца своими руками

Нужно уточнить, что забивка – это основной процесс монтажа абиссинского колодца . Именно для этого нужна «бабка» – инструмент, который можно изготовить самостоятельно.

Для этого надо к небольшому отрезку толстостенной трубы приварить с одного конца основание, толщиной в 10 мм, а с боков ручки. Вес готового изделия должен быть порядка 30 кг. Все сварочные соединения нужно делать тщательно для безопасности ведения работ по заглублению.

Все указанное выше доступно в продаже, что только облегчает монтаж скважины.

Как сделать абиссинский колодец своими руками?

Прежде чем приступать к бурению и забивке абиссинского колодца нужно приготовить все составные части скважины.

1. Длинные дюймовые трубы делят на отрезки длиной от 1 до 1,5 м, на концах которых нарезают резьбу для соединения.
2. На метровой трубе диаметром в 1 дюйм делают щелевидные отверстия, удаленные друг от друга на расстояние около 2 см. Длина участка с перфорацией должна составлять 0,8 м. Это основа фильтра.
3. На перфорированную трубку наматывают проволоку, а сверху намотку закрывают сеткой. Для фиксации можно воспользоваться 8-10 хомутами или пайкой. В последнем случае нельзя использовать свинцовый припой.
4. К концу, который будет направлен к основанию, приваривают стальной конус.

Теперь можно приступать к забивке с предварительным бурением.

1. В месте, где будет произведен монтаж скважины, выкапывают котлован в 0,5 м3.
2. В центре приямка начинают бурение садовым буром, который наращивают, используя трубы диаметром в 0,5 дюйма.
3. Грунт периодически вынимают, поднимая бур
4. При появлении песка, насыщенного водой, начинают забивку. Сначала соединяют фильтр с необходимым количеством труб, на край столба накручиваю чугунную муфту. Надевают «бабку» и резко ударяют ей.
5. Постепенно столб из труб наращивают.
6. В процессе забивки постоянно подсыпают и уплотняют грунт вокруг трубы.
7. Периодически в тело колодца заливают воду и прослушивают. Для этого трубу поворачивают по часовой стрелке. Когда становится слышно шелест, то добавляют еще воды. Если она уходит быстро, то заглубляются на 0,3 м, при медленном просачивании жидкости забивают столб на полметра.

Последняя процедура помогает не пропустить водоносный слой. Когда он достигнут, устанавливают насос и прокачивают воду до того момента, когда она станет прозрачной. Воду нужно отнести в лабораторию на анализ. Это лишь немного увеличит стоимость «абиссинки», но позволит убедиться, что источник можно использовать для питьевого водоснабжения.

На видео вы можете посмотреть бурение абиссинской скважины при помощи установки Пионер:

Во сколько обойдется?

Скважину-иглу можно заказать под ключ. Так, монтаж двенадцатиметровой скважины из оцинкованной стали с установкой купленного вами насоса обойдется примерно в 23 -25 тысячи рублей.

Более дешевый вариант – забить самостоятельно готовые элементы конструкции. Комплект для десятиметровой скважины из оцинкованной стали стоит примерно 5,5 тысяч рублей. Нужно прибавить к этому стоимость насоса. Минимальная цена электрического водоподъемного оборудования – 2500 рублей.

Меньше всего будет стоить абиссинский колодец, который изготовлен полностью самостоятельно. Тут основные траты связаны с покупкой насоса и труб: 1 метр дюймовой трубы из оцинкованной стали стоит примерно 110 рублей. Общая стоимость самостоятельно устроенной скважины вряд ли превысит 7 тысяч рублей.

В любом случае при правильном монтаже скважина игла станет отличным источником воды, который прослужит длительное время.

Здравствуйте, уважаемые читатели. Начнем рассказ об организации водоснабжения загородного участка с помощью устройства скважины-иглы или абиссинского колодца. Такого рода скважины обычно делают своими руками, поскольку специальное оборудование для устройства скважины не требуется.

Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен проштудированных страниц на профильных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством. Как говориться, умный человек способен научиться на чужих ошибках.

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

• игла-фильтр
• комплект труб с резьбой
• муфты для соединения труб
• сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
• два трубных сантехнических ключа
• насос для прокачки скважины
• инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

• Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
• Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

Диаметр скважины небольшой – обычно от одного дюйма до двух. Такой диаметр не позволяет опустить насос внутрь скважины, и выкачивание воды происходит поверхностными насосами – сначала при прокачке ручной колонкой, затем, после прокачки скважины, можно переходить на электрический насос, обязательно самовсасывающий.

Поднять воду из абиссинского колодца можно только если зеркало воды находится не глубже 9 метров. Если динамический уровень скважины окажется ниже восьми-девяти метров от уровня насоса, поднять такую воду можно будет только разместив насос в кессоне (яме), уменьшив таким образом глубину всасывания до нужной величины. При этом нужно учитывать, что паспортные 9 метров всасывания может показать только самый качественный самовсасывающий насос.

Важно обеспечить полную герметичность магистрали от всасывающего воду фильтра по насоса – если хотя бы в одной муфте при забивании образуется свищ, засасывания воды с глубины не произойдет.

Скважина-игла представляет собой трубу небольшого диаметра, обычно внешним диаметром 1 дюйм (на строительных рынках и металлобазах маркируется как 25 труба – по внутреннему диаметру) и 1 ? дюйма. Дело в том, что колонна – скважина будет забиваться в землю без всякого бурения, а забить трубу бОльшего диаметра бывает крайне сложно.

Как устроен фильтр скважины-иглы

Самый первый и важный элемент скважины-иглы – фильтр. Он изготавливается следующим образом: берется отрезок трубы блинной 1,2-2 метра, размечается метровый отрезок под будущий фильтр. На этом отрезке насверливаются отверстия диаметром около 8-10 мм в шахматном порядке, чтобы не ослабить трубу. На конце трубы возле фильтра приваривается стальной конус, который облегчит прохождение трубы в грунте по принципу копья.

Следующий шаг – выполнить подмотку под фильтр. Задача подмотки – создать зазор между трубой и фильтрующей сеткой, которая монтируется поверх подмотки. Без подмотки всасывание воды в каждое отверстие трубы-фильтра производилось бы только через участок сетки непосредственно над отверстием. С подмоткой вода будет всасываться с гораздо большей поверхности сетки в созданный зазор, а потом – в отверстия на трубе. Таким образом, выполнив подмотку, мы существенно увеличиваем дебит скважины. Подмотка выполняется обычно из проволоки того же материала, что и фильтрующая сетка – к примеру, нержавейка к нержавейке, чтобы избежать формирования гальванической пары. В помощь Вам при выборе — таблица совместимости металлов:

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Фильтрационные сетки бывают металлические и синтетические. Самые мелкозернистые металлические сетки имеют маркировку П60 и рассчитаны на пылеватый песок. Синтетические же сетки бывают еще более мелкого плетения – до П200. При этом брать самую мелкую сетку «с запасом» не рекомендуется – чем мельче сетка, тем хуже будет дебит скважины. Мельчайший песок под напором воды спрессовывается вокруг фильтра иглы, препятствуя движению воды.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Какой инструмент используется для забивания иглы абиссинского колодца?

Кувалда

Самый простой и варварский способ забить иглу – кувалдой. Если у Вас есть опыт аккуратного обращения с этим могучим инструментом, возможно даже всё закончится хорошо и никакое резьбовое соединения у Вас под землей не треснет. Плюсы данного способа – кувалду легко найти, не нужно заморачиваться со специальным оборудованием для забивания. Минусы – при ударах кувалдой невозможно направить всю энергию удара вниз, строго по оси скважинной иглы. А значит, труба будет гнуться набок, плющится. Нагрузка на резьбовые соединения увеличивается. Если Вы приняли решение забивать иглу кувалдой, не бейте по куску трубы, который засаживаете в землю. Накрутите на трубу стальную муфту и используйте кусок трубы с резьбой, ввинтив ее в муфту. Такие наконечники трубы продаются в строительных магазинах под наименованием «резьба» и стоят копейки. Сплющили одну – заменили и продолжили забивать дальше.

Бабка и подбабник

Забивка бабкой – болеет предпочтительный способ. Конструкция бабки может быть различной. Чаще всего это толстостенная труба, один из торцов которой заварен. Сбоку к ней привариваются ручки, для утяжеления можно приварить любой железо. Вес бабки обычно составляет 20-50 кг. На верхний конец забиваемой трубы также через муфту прикрепляется «подбабник» — кусок трубы с резьбой, по которому и будет приходиться удар. Бабка в таком исполнении надевается на забиваемую трубу, и далее поднимается на 40-60 см и бросается вниз. Поскольку бабка полностью одета на забиваемую трубу, она движется почти идеально вверх-вниз, и вся энергия удара продвигает иглу к цели.

Есть еще один вариант конструкции бабки. Это тяжелый цилиндр с отверстием ненамного больше диаметра забиваемой иглы. На забиваемую трубу навинчивается муфта, в нее ввинчивается следующая такая же труба. Эта труба при забивании будет направляющей для движения вверх-вниз бабки. А ударятся она будет в подбабник – стальной цилиндр, плотно одетый на трубу иглы, и упирающийся в муфту, которая имеет диаметр на несколько мм больше иглы. Бабка поднимается и кидается вниз на подбабник. Тот в свою очередь толкает колонну труб вниз.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Прут

Забивание иглы прутом также очень распространено. Прут нужен такой толщины, чтобы он свободно входил внутрь трубы абиссинского колодца. Бить прутом мы будем по нижней части опускаемой колонны труб – в обратную часть конуса, который венчает фильтр. Конус должен быть крепко приварен к трубе-фильтру. Постепенно, по ходу опускания колонны, можно удлинять пруток (сваркой, или заранее предусмотрев соединение прутков на резьбе). Если масса прутка достаточная для ударов, а его длина уже меньше опускаемой колонны, можно привязать к нему стальной тросик и забивать иглу, поднимая прут внутри колонны труб за этот трос и бросая его с высоты. Забивание прутком считается более предпочтительным с точки зрения сохранности резьбовых соединений труб.

Забивание скважины иглы перфоратором или отбойным молотком

К сожалению, нельзя упростить себе задачу, применив электроинструмент. Виной тому – большая масса опускаемой колонны из труб. Перфоратор и отбойник будут просто отскакивать от имеющей бОльшую массу конструкции. Этот факт проверен уже не раз, не стоит терять время.

До какого уровня забивать иглу?

Иглу забивают вглубь, пока фильтр не окажется в водоносном слое. В идеальном случае это крупный песок или галька, но обычно водонос представляет собой мелкий песок. Как мы уже ранее упоминали, воду из скважины можно поднять только с глубины 8-9 метров. Значит ли это, что бить скважину глубже 9 метров бессмысленно? Конечно, нет. Важна не глубина скважины, а уровень воды в ней. Опытные бурильщики знают, что вода второго водоносного горизонта часто поднимается до уровня УГВ (уровень грунтовых вод). Бывает даже, что с глубины скважины 15-30 метров вода идет самоизливом.

Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.

Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.

Что делать, если сетка фильтра забилась глиной или труба при забивании забилась песком

Если сетка фильтра абиссинского колодца забилась глиной, прочистить сетку фильтра можно, подав в трубу воду под давлением. Она размоет глину. Если же промывка не поможет, придется доставать всю колонну и прочищать. Потом чистую иглу можно опустить в готовое отверстие без риска загрязнения фильтра.

Также часто бывает, что если сетка фильтра подобрана слишком крупная, или труба используется вовсе без фильтра (некоторые грунты позволяют использовать абиссинку и без сетки-фильтра, если водоносный слой – галька или очень крупный песок). В случае забивания трубы изнутри песком ее следует промыть, опустив в трубу узкий шланг, подавая в него воду снаружи скважины и двигая им так, чтобы поднять муть из песка в трубе. Эта муть будет выходить из трубы вокруг шланга наружу, вымывая и песок.

Как предотвратить забивание трубы песком и глиной при забивке абиссинского колодца

Есть пара способов, как избежать заполнения иглы песком и глиной. Иглу на время забивания можно заполнить солью или плотно набить веревкой. Конец веревки должен быть постоянно пропущен через все трубы, чтобы после забивания на нужную глубину просто достать ее. Естественно, эти два способа подойдут только в том случае, когда рядом есть несколько абиссинских колодцев и заранее известна глубина, на которую нужно забить иглу.

Как прокачивать скважину иглу?

Для прокачки лучше всего подходит ручной насос-колонка. Такие насосы не боятся содержания песка в воде, а включений из песка в первое время в воде будет много. В зависимости от того, насколько используемая сетка подходит к фракции песка в водоносном слое, время раскачки скважины может составлять от получаса до нескольких месяцев. При этом, еще раз повторимся, слишком мелкая сетка быстрее забьется и уменьшит дебит.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.

Ручной насос еще и потому хорош, что легко справляется с первоначальным малым дебитом скважины. Электрический же насос не может работать при плохой подаче воды, столб воды в абиссинском колодце рвется, и насос перестает работать. Ситуацию можно частично исправить, поставив кран на выходе из насоса, и придушив выход воды.

Для легкого старта насоса перед ним устанавливают обратный клапан. Ни в коем случае не ставьте обратный клапан внизу колонны, он быстро засориться, а заменить его без поднятия колонны скважины будет невозможно. При этом «лишний» обратный клапан будет создавать дополнительное сопротивление при движении жидкости и «скрадывать» метр потенциальной высоты всасывания насоса.

Что делать, если соединения травят воздух, т.е. нет герметичности колонны?

Не так уж редко случается, что после забивания колонны оказывается, что вода не выкачивается, несмотря на то, что до зеркала воды недалеко. Если используется рабочий самовсасывающий насос, это означает, что имеет место подсос воздуха в магистрали, которые не позволяет создать разрежение внутри трубы и поднять воду. В этом случае рекомендуется поднять колонну труб (способ описан чуть ниже) и загерметизировать соединения. Если же сделать это невозможно, можно использовать и конструкцию «несовершенного колодца». Внутрь абиссинского колодца опускают трубу меньшего диаметра, и высасывают воду через нее. Проблема в том, что поскольку при выкачивании воды в трубе не создается разрежение, вода поступает в фильтр самотеком, а не всасывается. Из-за этого дебит скважины резко падает.

Как поднять трубы абиссинского колодца из земли

Бывает, нужно приподнять колонну из труб, если Вы проскочили водоносный слой, или необходимо полностью извлечь скважину. Это бывает сложно сделать, т.к. грунт плотно обхватывает трубы. Для фиксации трубы можно использовать специально изготовленные тиски, представляющие собой две крепкие стальные пластины, стягивающиеся болтами. Можно и просто одеть на торчащую из земли трубу подбабник или подходящую по размеру шайбу, зафиксировать ее ход вверх накрученной по резьбе муфтой, и равномерно тянуть кверху двумя домкратами, установленными с двух сторон от скважины. В глинистых грунтах можно использовать такую технику: сильно напрячь вверх колонну труб, пусть даже она не движется, и оставить так на ночь: под напряжением глина постепенно расступается и отпускает трубы.

Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.

Абиссинская скважина относится к скважинам на песок, забор воды в ней производится из первого песчаного водоносного горизонта. Главная особенность – небольшая глубина, простое устройство и невысокая себестоимость.

Питаются от верхних грунтовых вод — так называемой верховодки. Грунтовые воды не отделены от поверхности непроницаемым слоем, поэтому в них может присутствовать растворенная органика от септиков и выгребных ям, пестициды, соли тяжелых металлов.

Артезианские скважины производят забор воды с глубоко расположенных напорных песчаных или известняковых горизонтов. Вода там содержит много растворенных минеральных солей, встречаются артезианские воды с высоким содержанием растворенного двухвалентного железа. Для очистки до качества питьевой воды требуется сложная фильтровальная установка.

Вода в абиссинской скважине отличается высоким качеством. Водонепроницаемые глиняные слои надежно защищают первый песчаный водоносный горизонт от проникновения загрязнений из верхних слоев почвы, в то же время вода не содержит избытка минеральных солей.

Воды первого песчаного горизонта безнапорные, поэтому для откачки воды необходим насос. Для абиссинских скважин используют поверхностные ручные или электрические насосы, принцип действия которых основан на вакуумном способе откачки. Этим ограничивается максимальная глубина до поверхности водоносного слоя, не превышающая 8 м. При этом глубина скважины может достигать 14-15 м.

Электронасос или с гидроаккумулятором устанавливают в кессоне непосредственно рядом со скважиной или в теплом помещении на некотором удалении. Допустимое расстояние до помещения, а также схема установки насосной станции приведены на рисунке.

Ручной насос устанавливают непосредственно над скважиной. Для круглогодичного использования его размещают в утепленном кессоне или помещении. Скважину можно пробить внутри дома, в подполе — в этом случае утепление не понадобится.

Срок службы абиссинской скважины ограничен сроком использования труб, насоса и в среднем составляет 10-30 лет при регулярном использовании. Оцинкованные, а еще лучше — трубы из нержавеющей стали, не только прослужат значительно дольше, но и не ухудшат качество воды.

Обратите внимание! Сделать абиссинскую скважину можно за один день при наличии комплектующих элементов и приспособлений для забивания.

Подготовка необходимых материалов

Конструкция абиссинской скважины крайне проста и состоит из комплекта металлических труб длиной 1-2 м, соединенных между собой с помощью муфт, трубы-фильтра в нижней части для забора воды и насоса на поверхности грунта.

Шаг 1. Трубы предпочтительны оцинкованные или из нержавеющей стали для защиты от коррозии, диаметр труб – 1-1½ дюйма (примерно 2,5-3,8 см). Медные трубы не подходят из-за мягкости металла, к тому же медь способна отдавать свободные ионы воде, отравляя ее. На трубах, кроме самой нижней, с обеих сторон нарезают внешнюю резьбу.

Шаг 2. В нижней трубе, представляющей собой водозаборник с фильтром, выполняют перфорацию. Длина перфорированной части – 700-1000 мм. Диаметр отверстий — 8-10 мм, межцентровое расстояние между отверстиями – 50 мм. Отверстия располагают в шахматном порядке. Поверх перфорированной части выполняют намотку из нержавеющей проволоки согласно схеме.

Вместо проволоки можно использовать мелкоячеистую сетку гарпунного или полотняного плетения из нержавеющей стали. Сетку туго оборачивают вокруг перфорированной части трубы и припаивают по всем стыкам.

Обратите внимание! Пайку выполняют пищевым припоем, безсвинцовым или с минимальным содержанием свинца. Подходящие марки припоев: ПОСу 95-5, ПОМ-1, ПОМ-3.

На верхнем конце трубы нарезают резьбу для соединения с муфтой.

Шаг 3. На нижний конец трубы приваривают копьевидный наконечник из закаленной стали, облегчающий забивание скважины. Диаметр наконечника в месте соединения с трубой должен быть на 15-20 мм больше, чем диаметр трубы — это облегчает прохождение через грунт при забивании.

Шаг 4. Количество труб в комплекте зависит от предполагаемой глубины скважины. Их соединяют с помощью резьбовой муфты, на резьбу для прочности наматывают лен или фторопластовую нить. Муфты предпочтительнее брать толстостенные, с толщиной стенок 5 мм – такие изделия прочнее.

Шаг 5. Для забивания труб в землю изготавливают твердосплавный забивной наконечник. Наконечник имеет внутреннюю резьбу и накручивается на очередную секцию трубы.

Шаг 6. Забивают трубы с помощью кувалды или бабки. Бабка представляет собой стальной цилиндр, в котором высверлено отверстие чуть больше диаметра используемой трубы. Ударная поверхность внутри цилиндра соответствует конусовидной форме ударного наконечника для того, чтобы центрировать удар. Снизу на бабку крепится съемное кольцо по диаметру трубы, чтобы при забивании избежать перекосов. Бабка с обеих сторон оснащена рукоятками для подъема.

Шаг 7. Иногда бабку делают со сквозным отверстием, в этом случае вместо ударного наконечника используют подбабок, который крепят на трубу на удобной высоте. Удар в этом случае приходится не по концу трубы, что уменьшает шансы погнуть ее при прохождении плотных слоев грунта.

Для облегчения подъема бабки изготавливают хомут с блоками. В этом случае бабку поднимают вдвоем с двух сторон через блоки, опускается она под собственной тяжестью.

Шаг 8. Для первичной прокачки скважины и очистки ее от песка рекомендуется использовать ручной насос. Если в дальнейшем вы планируете установить насосную станцию, ручной насос можно не покупать, а взять в аренду.

Шаг 9. При размещении насосного оборудования в кессоне, после установки скважины необходимо выкопать котлован под его (кессона) установку. Глубина не утепленного кессона должна быть больше уровня промерзания грунта.

Обратите внимание! Кессон можно сделать своими руками из бетонных колец.

Цены на фильтры для абиссинской скважины

абиссинская скважина фильтр

Выбор места под абиссинскую скважину

Работоспособность абиссинской скважины возможна только в том случае, если расстояние до водоносного пласта будет не более 8 м. В противном случае поверхностные насосы окажутся неэффективными, а для погружного насоса потребуется труба большего диаметра и другая технология бурения.

Для подготовки комплекта труб также необходимо знать примерную глубину скважины. Чрезмерное заглубление всасывающей трубы с фильтром может привести к ее попаданию в плотные слои грунта, лежащие ниже уровня жилы.

Как подобрать подходящее место для скважины и определить ее предполагаемую глубину?

1. Самый верный признак возможности обустройства абиссинской скважины – наличие таких же скважин у ближайших соседей. Вы можете поинтересоваться у них не только глубиной, но и дебитом скважины, чтобы определить необходимую производительность насосного оборудования. Дебит скважины замерить достаточно просто: нужно засечь 1 минуту и определить, сколько воды способна дать скважина за это время.

Таблица 1. Необходимая производительность насоса в зависимости от дебита скважины.

1. При наличии поблизости колодцев, также можно узнать глубину прохождения водоносной жилы. Измерьте с помощью веревки с грузом глубину колодца до дна и до зеркала воды, и узнаете примерную толщину водоносного пласта.
2. Признаком близкого залегания межпластовых водоносных слоев могут быть выходы на поверхность родников и ручьев. Если в вашей местности есть родники с хорошей вкусной водой, то с большой долей вероятности такая же вода будет в пробуренной абиссинской скважине, а глубина последней окажется небольшой.
3. Косвенным признаком близкого прохождения водоносной жилы служат некоторые растения с глубокой корневой системой: мать-и-мачеха, репейник, конский щавель, чистотел и многие другие. Деревья со стержневым корнем также лучше растут на местах с близким расположением водоносных жил.

   

4. Туман после восхода солнца, а также роение мошек над определенными участками – это тоже явные признаки, указывающие на близость водоносной жилы.
5. Специалисты по копанию колодцев ищут место с помощью металлических рамок. Считается, что для этого нужен опыт, но можно попробовать сделать все самостоятельно. Возьмите два отрезка медной проволоки длиной 35 см, согните из них рамки под углом 90 градусов с соотношением сторон 10/25 см. Возьмите рамки в руки за короткие стороны и расположите параллельно друг другу, сильно не сжимая. Медленно пройдите по участку. В месте, где проходит водоносная жила, свободные концы рамок должны сойтись.

   

   Народный способ на участке

   

Обратите внимание! Несколько признаков, указывающих на близкое расположение воды, говорят о высокой вероятности нахождения водоносной жилы с большим дебитом.

Абиссинская – пошаговая инструкция

Оборудование для забивки абиссинской скважины можно взять в аренду у фирм, занимающихся бурением, купить или изготовить самостоятельно по готовым чертежам, приведенным выше.

Шаг 1. Снимают дерн на площадке для скважины на глубину 20-30 см. При забивке скважины в подполе дерн можно не снимать. Первые 0,5-1,0 м пробуривают обычным садовым буром, чтобы пройти плодородные слои грунта. В слишком сухую или мерзлую землю устанавливают это не повлияет, но облегчит процесс бурения.

Шаг 2. Устанавливают трубу с пробивным наконечником в пробуренную скважину, выставляют ее по уровню строго вертикально и фиксируют в таком положении. Это можно сделать с помощью треноги или доски с отверстием, как показано на рисунке.

Шаг 3. Надевают на трубу нижнее кольцо для фиксации бабки. Накручивают на верхний конец трубы твердосплавный наконечник, чтобы не повредить резьбу при забивании.

Шаг 4. Надевают на наконечник бабку, прикручивают к ней снизу фиксирующее кольцо. Поднимают бабку за рукоятки до упора, затем отпускают ее. Бабка бьет по наконечнику, под воздействием веса около 25 кг труба уходит в грунт на некоторую глубину. Скорость забивания сильно зависит от плотности грунта. В песок метровая труба уходит с 5-8 ударов, в глине она движется значительно медленнее.

Шаг 5. После того как труба ушла на достаточную глубину, бабку, наконечник и фиксирующее кольцо снимают, накручивают муфту с подмоткой льном или нитью Tangit UNI-LOCK. Соединение должно быть максимально герметичным, иначе в процессе эксплуатации через него будет подсасывать воздух или воду из верховодки.

Шаг 6. Устанавливают следующую трубу и повторяют шаги 3, 4 и 5. По достижении ожидаемой глубины скважины, внутрь трубы начинают подливать воду через каждые полметра. Песчаный водоносный слой – безнапорный, он способен хорошо не только отдавать, но и впитывать воду. Если наконечник с фильтром находится в водоносной зоне, вода, налитая в трубу, будет уходить быстро, практически моментально. Если информации о глубине водоносного слоя нет, проверку выполняют, начиная с 3-4 м.

Шаг 7. После достижения водоносного слоя забивают трубу еще на 0,5-0,7 м и крепят к ней постоянный или временный насос. Начинают прокачку скважины. Сначала вода пойдет мутная, с примесями песка.

Шаг 8. После откачки нескольких сотен литров вода станет чистой, вокруг заборного конца с фильтром образуется линза – область чистой воды без посторонних включений.

Шаг 9. Вокруг скважины выполняют бетонную отмостку: снимают грунт на глубину 20-30 см, делают подсыпку песком толщиной 5-10 см, затем укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. От центра отмостки к краям делают уклон в 2-3 градуса для стока воды. Также можно выполнить дренаж для отвода воды, в этом случае уклон делают в сторону дренажного отверстия.

Шаг 10. Устанавливают постоянный насос или подключают насосную станцию согласно схеме.

Обратите внимание! В схеме обязательно должен присутствовать обратный клапан, иначе перед включением насоса каждый раз придется заполнять насосную станцию водой.

Установка кессона

Кессоном оборудуют скважину в том случае, когда ее глубина не позволяет вынести насосное оборудование в утепленное помещение с помощью горизонтально уложенной и утепленной трубы. К , Вы можете прочитать в нашей статье.

Шаг 1. При установке кессона копают котлован вокруг забитой скважины. Чтобы не повредить трубу, лучше это делать вручную. Перед началом работ верх трубы оборачивают пакетом или плотной тканью, чтобы избежать попадания частиц грунта. Глубина котлована – ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см, диаметр – на 20-30 см больше внешнего диаметра колец. Одновременно копают траншею для прокладки труб. Дно котлована и траншеи выравнивают и выполняют засыпку песком (толщина слоя — 10 см).

Шаг 2. Устанавливают ж/б кольца в подготовленный котлован. Выполняют в стенке отверстие для водопроводной трубы на уровне траншеи. На дно укладывают арматурную сетку, заливают дно бетоном слоем 10-15 см. Оставляют для застывания и набора минимальной прочности на 5-7 дней.

Шаг 3. На колодец монтируют крышку с люком. Люк нужно располагать так, чтобы труба скважины находилась точно напротив него – в этом случае при необходимости достать и заменить трубы не придется разбирать кессон. Все швы промазывают цементным раствором.

Шаг 4. Монтируют в кессоне насос и гидроаккумулятор. Заводят водопроводную трубу через отверстие в кольце, предварительно обернув ее вспененным полиэтиленом, чтобы избежать повреждений. Отверстие замазывают цементным раствором. Подключают трубу к насосу и проверяют работоспособность системы.

Шаг 5. Выполняют обратную засыпку котлована. Вокруг стенок засыпают смесь песка и цемента – постепенно набрав влаги от грунта, последний схватится и надежно зафиксирует кессон. Крышку утепляют полистиролом с внешней стороны и засыпают слоем песка 0,3-0,5 м. Укладывают арматурную сетку и заливают бетоном. После его застывания монтируют крышку люка.

Обслуживание абиссинской скважины

Абиссинская скважина прослужит дольше, если использовать ее регулярно. При этом линза вокруг фильтра сохраняет свои размеры, вода в ней остается чистой, а дебит скважины не изменяется. Если вы планируете использовать абиссинскую скважину сезонно, необходимо ее законсервировать: слить воду из подающей трубы, чтобы она не промерзла, насос накрыть непромокаемым материалом, чтобы защитить его от снега и талых вод. Весной, перед началом сезона, необходимо прокачать скважину, как перед первым запуском в эксплуатацию.

Видео – Абиссинская скважина своими руками

Абиссинская скважина не требует оформления паспорта, при этом она может обеспечить вашу семью чистой водой питьевого качества. При регулярном использовании и обслуживании скважины, проблема водоснабжения дома будет решена на несколько десятилетий вперед. «К , вы можете прочитать в наше статье».

Как быть, если водопроводная магистраль находится слишком далеко от садового участка, и протянуть от нее трубы нет возможности? Решить проблему с водой можно с помощью простейшей скважины (абиссинского колодца).

Что такое абиссинская скважина?

Абиссинским колодцем называют несколько железных труб длиной до 9 м, соединенных муфтами, по которым вода из скважины с помощью насоса поднимается на поверхность. На последней трубе находится заостренный наконечник. Отсюда и второе название такого сооружения – скважина-игла. В самом ее низу устанавливается фильтр – труба с просверленными отверстиями, обмотанная специальной сеткой, задерживающей песок и мелкие примеси до 0,25 мм.

Артезианский колодец

В отличие от обычного колодца, обустройство которого требует объемных земляных работ, абиссинская скважина бурится гораздо быстрей и требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий. Более того, вода в ней (особенно весной) намного чище – ведь в нее не попадает верховая вода и стоки. После же тщательной прочистки и промывки такой скважины вода в ней будет схожа с родниковой.

Выбор способа бурения

Первый способ достаточно прост и гарантирует высокую скорость погружения, однако в таком случае существует вероятность деформации оголовка (верхней части) трубы. Более надежным способом является буронабивной метод, когда трубы устанавливаются в уже подготовленную с помощью бура скважину.

Выбор места для бурения

Определить наличие воды на участке несложно: если у соседей есть хоть какие-то действующие источники воды (колодцы или подобные скважины), то вероятность того, что вода будет и по соседству, практически 100%. Остается лишь уточнить, на какой глубине она расположена.

Расположение водоносного слоя

Материалы и инструменты

Пластиковый кессон

Бетонный кессон

Комплект обсадных труб из пластика или металла диаметром 25-40 мм с резьбой для поднятия воды на поверхность; их общая длина должна соответствовать глубине залегания водного пласта; длина каждой из них – 1-2 метра;

Обсадные трубы для скважин

Металлический наконечник («игла»);

Иглы для артезианского колодца

Соединительные стальные муфты;

Муфта для обсадной трубы

Резиновые уплотнители;
садовый бур;
штанги для наращивания бура;
металлические трубы или деревянные бруски для треноги;
центробежный насос для промывки скважины;
поршневой насос для поднятия воды на поверхность.

Бурение абиссинской скважины

Яма для устройства кессона

2. Диаметр бура лучше брать на 5-10 мм больше обсадной трубы. Чем больше ее диаметр, тем больше воды можно будет одновременно поднять на поверхность.

Садовый бур со сменными ножами

Простейший самодельный бур

3. При залегании воды до 5 м для бурения достаточно садового бура или ледоруба , используемого рыбаками. Понадобятся также штанги для наращивания бура.

4. Простейшей установкой для бурения является устройство, смонтированное на треноге.

5. Тренога изготавливается из трех 5-метровых деревянных брусьев или металлических труб. К ней прикрепляется подъемник (лебедка) с тросом. Далее бур прикрепляется к тросу лебедки.

Бурение с треноги

6. После каждого погружения бур вытаскивается и прочищается от земли, а затем погружается в нее вновь, но уже с наращенной штангой.

7. Проверить, попала ли скважина в водоносный слой, можно с помощью заливки в нее воды. Если вода встречает сопротивление и поднимается наверх – следует бурить далее. Если уходит вглубь – водоносный слой найден.

Устройство скважины

2. Фильтр-иглу можно изготовить самостоятельно. Для этого берется кусок трубы, в которой просверливаются отверстия 5-8 мм в шахматном порядке на расстоянии друг от друга 5 см. Сверху она обматывается проволокой из нержавейки (для поступления воды между витками оставляются небольшие просветы) или обкладывается сеткой из того же материала либо пластика. Сетка или проволока припаивается. К концу трубы приваривается наконечник в форме копья. Для облегчения продвижения в толще земли его диаметр выбирается на пару миллиметров больше диаметра самой трубы.

Фильтр-игла, сделанная своими руками

Важно! Сетка припаивается только с помощью флюса или олова. Использование токсичного свинца не допускается.

Совет. Для предотвращения электрохимической коррозии иглу лучше подбирать из того же материала, из которой изготовлена обсадная труба.

3. Труба наращивается с помощью резьбовых соединений по мере погружения ее в скважину. Для уплотнения можно использовать как резиновые уплотнители, так лен или силикон. Вторая труба наворачивается на первую, затем навинчивается третья труба и т.д.

Наращивание трубы

4. После погружения трубы землю вокруг нее обсыпают мелким щебнем и утрамбовывают. Последняя труба для предотвращения попадания в колодец загрязнений и верховых вод заливается цементным раствором.

6. Раскачку скважины до чистой воды производят с помощью центробежного насоса достаточно большой мощности.

Важно! Фильтр должен промываться обязательно. Так как при прохождении через почву (и особенно глинистую) он плотно забивается, то вода наверх не пойдет, даже если наконечник трубы уже будет находиться в водоносном слое.

Промывка скважины

7. На самом верхнем конце трубы с помощью фланца или резьбового соединения крепится насос.

8. В случае, если не используется закрытый кессон, для предохранения от попадания осадков, гряди и пыли над скважиной оборудуется небольшой навес.