Чем закрыть переход между разным ламинатом. Как стыковать ламинат между комнатами. Стоит ли применять соединительные планки

В обычной квартире нужно стыковать ламинат 5-7 раз. Это переходы с ламината на ламинат между комнатами. А также соединение плитки с ламинатом в ванной, туалете и прихожей.

Все эти стыки у двери нужно оформить красиво и однообразно. Учитывается толщина и цвет напольных покрытий. Самый простой способ закрыть соединение — порожки.

На сегодняшний день их существует более 10 видов. Бывают даже разноуровневые. Это позволяет делать красивые переходы с ламината на тонкий линолеум и ковролин.

А как стыковать ламинат между комнатами без порога? Опытные отделочники применяют для этого герметики и пробковые компенсаторы. Давайте рассмотрим все варианты оформления переходов ламината. Разберемся, какой из них красивее, проще и дешевле.

Способы стыковки ламината на полу

При швы будут в любом случае. Ведь согласно инструкции, стелить его можно одним куском на площади не более 10 метров. Именно поэтому оптимальный вариант — делать стыки между комнатами.

Чем закрывать швы:

Профили и порожки. Для стыковки 2-х ламинатов. Подбираются под цвет напольного покрытия. Крепятся на саморезы либо приклеиваются;
Герметики – как вариант заполнения швов между плиткой и ламинатом;
Пробковый компенсатор. Тонкая полоска пробки окрашенная или лакированная сверху. Вставляется либо приклеивается между ламинатом и плиткой.

Способ оформления стыков желательно продумать на этапе укладки. Это позволит мастеру оставить правильный зазор между напольными покрытиями. Каждый из вариантов предполагает свои особенности монтажа.

Виды порожков (профилей) для стыковки ламината

Соединительный порог не просто закрывает шов. Важно красиво оформить переход между напольными покрытиями. Если стыкуются материалы разного цвета – порожек подбирается в тон одного из них.

Металлические. На рынке имеются стальные и латунные пороги. Однако чаще всего их изготавливают из алюминия, декорированного различными способами:

— Ламинированный алюминий. Тонкую пленку из ПВХ с рельефной текстурой под дерево плотно приклеивают к поверхности порожка. Она не рвется при распиливании, и практически не царапается. Широкий выбор расцветок позволяет подобрать порог под любой ламинат;

— Окрашенный. Применяются специальные порошковые краски, стойкие к истиранию и царапинам. Используются декоры, напоминающие расцветку ламината. Внешний вид порожка сохраняется при многократном мытье полов;

— Анодированный алюминий. Это порожки с оттенками под золото, серебро, медь, бронзу и так далее. Профиль из алюминия помещают в раствор серной кислоты, после чего подключается электрический ток. В итоге на поверхности металла образуется тончайший слой особо прочной оксидной пленки.

Особенности крепления: Изделие из алюминия легко распиливаются обычной пилкой по металлу. На практике можно надпилить и аккуратно разломать. Существует 2 способа крепления:

Открытый – в порожке 4-5 сквозных отверстий. Достаточно просверлить нужное количество дырок в полу и вставить в них дюбеля. После чего порог крепится на саморезы. Минус этого способа – шляпки шурупов видны на поверхности.
Закрытый – на тыльной стороне профиля имеется канавка, в которую вставляются шляпки шурупов. В полу сверлятся отверстия, затем надеваем саморезы с дюбелями на порожек. После чего аккуратно молотком забиваем порог. Как вариант закрытого способа крепления – приклеивание профиля к основанию пола либо на поверхность ламината.

По форме различают:

Прямые – чтобы стыковать одноуровневые покрытия без перепадов по высоте. Как вариант ламинат и ламинат одинаковой толщины;
Разноуровневые – для соединения напольных покрытий разной толщины. Например, ламинат с линолеумом, ковролином или высокой плиткой;
Угловые – используются при обшивке ламинатом лестниц;
Завершающие (окантовочные) – используются вместо плинтуса.

Стоимость – алюминиевые пороги самый дешевый вариант закрыть стыки ламината между комнатами. Стандартный профиль длиной 90 см стоит примерно 2$. Если говорить о стали или латуни, такой порожек будет в 3-4 раза дороже алюминиевого.

Деревянные. Изготавливаются как правило из сосны и ели, реже используются лиственные породы. Чаще всего лакируются, пропитываются различными маслами или просто шлифуются. Порожки из дерева дорогое удовольствие. Их в основном используют для стыковки паркета.

По форме бывают – прямые, угловые и завершающие.

Монтируются к полу при помощи клея либо вставляются в пластмассовые крепежные планки. Дерево боится влаги и перепадов температур. Со временем требует обновления – шлифовка, покрытие лаком.

МДФ. Это спрессованная древесная стружка, связующим веществом является синтетическая смола. Поверх нее наклеена декоративная бумага, покрытая меламиновой смолой. Такие порожки выпускают производители ламината – Berryalloc, Quick-step и другие. Именно поэтому профиль можно подобрать точно в цвет пола.

Крепится к полу , как и деревянные пороги на клей или крепежные планки. По цене дешевле натурального дерева, но дороже алюминия.

ПВХ – пластиковый. Главное преимущество пластика – его гибкость. Такие порожки чаще всего применяют для закругленных стыков плитки и ламината на кухне. Однако закрыть швы между комнатами также возможно. Не смотря на гибкость профили из пластмассы достаточно крепкие. Они выдерживают значительные механические нагрузки.

Монтируют их на заранее установленную в стык планку, реже просто на саморезы. Стоимость сравнима с ценой на алюминиевые пороги – 2$.

Герметик – как вариант стыковать ламинат и плитку без порогов

Обычно ламинат переходит на плитку из коридора в туалет, ванную и прихожую. Именно в этих местах целесообразно использовать герметики. Вам не придется сверлить пол, как для порожков. Однако при оформлении стыков герметиком есть другие особенности.

Перед использованием герметика на стыках важно:

Подогнать плитку и ламинат друг к другу на одном уровне. То есть оба напольных покрытия должны быть одной толщины. При этом между ними оставляется ровный зазор 5-6 миллиметров;
Приклеить край ламината (5-10 сантиметров у стыка) к полу. Предварительно срезается часть . Это нужно для прочности будущего шва. После чего прижимаем приклеенный участок и ждем высыхания клея.

Из вышесказанного понятно, с использованием герметиков нужно определиться заранее. В магазине будем с плиткой по толщине. А еще понадобится эластичный клей для приклеивания крайнего ряда ламелей.

Какой герметик использовать? Многие рекомендуют заливать в стык обычный силиконовый. Однако он недолговечен и вам придется обновлять швы через пару лет. Для стыков лучше использовать полиуретановые герметики для наружных работ. Такой точно продержится дольше.

Порядок работы:

Края обоих материалов оклеиваются молярным скотчем;
Герметик аккуратно выдавливается в зазор между ламинатом и плиткой. Излишки можно убрать даже пальцем. Но лучше использовать специальный резиновый шпатель;
После обработки всего шва снимите скотч с пола и дождитесь высыхания герметика.

Гибкий пробковый компенсатор для соединения ламината с плиткой

Представляет собой длинную тонкую полоску из коры пробкового дерева. Толщина компенсатора 7-10 мм, длина подбирается по дверному проему. Верхняя часть этой планки покрывается лаком либо окрашивается. Вы легко подберете нужную расцветку. Стоимость полосок из пробки 2-3$ за штуку.

Способ монтажа:

Предварительно, как и в случае с герметиком, край ламината приклеивается к основанию пола;
Когда ламинат схватился, клеим пробковый компенсатор. Для этого клей наносится как на основание пола, так и на срез ламината. После чего полоску плотно прижимают к дощечкам;
Теперь нужно вплотную к планке из пробки уложить плитку. В результате имеем красивый стык 2-х напольных покрытий без порожка.

Некоторые просто вставляют кусок пробки в шов. Не повторяйте чужих ошибок. Он будет постоянно выскакивать.

Однако аккуратно установить пробковый компенсатор новичку не просто. Понравился данный вариант стыковки? Покажите его опытным отделочникам.

Помните про однообразное оформление швов напольных покрытий. Ламинат с ламинатом по всей квартире можно стыковать одинаковыми порожками. А в местах переходов на плитку использовать герметик или компенсатор.

Решая, как лучше стыковать ламинат, мастера исходят из структуры соединяемых материалов: однотипные планки проще собрать в единое полотно, чем, к примеру, подогнать их под плитку и линолеум. Профильный рынок предлагает ряд приспособлений, облегчающих оформление пола из разных покрытий.

До того, как состыковать ламинат между комнатами, важно учесть оптимальные условия для применения данной методики укладки напольной отделки:

разномастные участки ламината легче соединить между собой в дверном проеме, чем выкладывать сплошняком;
чтобы обеспечить возможность для естественного температурного расширения планок, ряды через каждые 7-8 м должны содержать в себе компенсационные зазоры шириной 1-1,5 см;
если в разных помещениях применяются неодинаковые типы панелей, замковые соединения могут не совпадать;
зонирование комнаты также подразумевает тщательное оформление стыков, чтобы выбранные оттенки и фактуры ламелей гармонично сочетались;
если запланирован подиум, без подобного обрамления ступени будут выглядеть неаккуратно.

Замковое соединение отличается надежностью и прочностью, оно крепко удерживает все детали покрытия. При этом в зависимости от температурных и влажностных условий ламинат способен менять габариты, он сужается и расширяется. Деформационные зазоры позволяют сохранить целостность древесной структуры при смене микроклимата. Если грамотно состыковать материал, будет замаскирован тот участок щели, который выпадает на дверной проем.

Как правильно стыковать ламинат?

Соединение может быть выполнено с применением порожков, клеевых составов, пробковых компенсаторов, монтажной пены. Выбор зависит от типа покрытия и особенностей помещения.

Замковый метод

Актуален в отношении одинаковых планок, совпадающих по высоте и структуре. Замки в ламелях, взятых из одной партии, в точности совпадут, поэтому данный способ отделки применяется в небольших комнатах, не нуждающихся в обустройстве дополнительных деформационных зазоров.

Соединительные планки – порожки

Наиболее распространенные элементы, привлекающие дешевизной, простотой монтажа, повсеместным наличием в продаже. В зависимости от исполнения изделие можно приклеить или прикрутить поверх зазора, который нужно скрыть между разноформатными участками покрытий. Такой щели будет достаточно для естественного расширения ламелей, древесная структура не будет коробиться и вздыбливаться.

Порожки выполняются из широкого ассортимента материалов, самые универсальные – металлические с варьируемой длиной. Они помогают состыковать разнообразные покрытия, в том числе ламинат с линолеумом и керамической плиткой.

Пробковые компенсаторы

Обычно позволяют соединить между собой ламели, реже их применяют для работы с несовпадающими типами напольной отделки. Из-за мягкой структуры пробки можно уложить покрытие без зазоров: при расширении древесины компенсатор будет сжиматься, а в процессе усадки панелей материал обретет исходную форму.

Изделие внедряется после завершения сборки пола: небольшой шпатель поможет уложить его в оставшуюся полость. Пробку сложно увидеть, если не знать точно, где она находится, так как по цвету она совпадает с основной отделкой. При необходимости компенсатор подкрашивают краской или маркером.

Пены и герметики

Используются нечасто, так как пачкают окружающие поверхности. Их преимущество – возможность маскировки щелей любой ширины, с их помощью можно состыковать участки сложной формы. Важно после нанесения удалить излишки состава, иначе останутся следы. В этом случае не получится демонтировать окружающие панели без разрушения, герметик не позволит древесине расширяться, поэтому метод не применяется в обширных помещениях.

Часто соединительные компоненты поставляются вместе с партией ламината. Они отлично вписываются при компоновке отличающихся материалов, хотя и стоят на порядок дороже универсальных планок. Подобные элементы производят лишь крупные бренды, выпускающие ламинат.

Виды соединительных порожков (планок)

В зависимости от материала изделия делятся на:

ламинированные. В основу закладывается прессованная древесная стружка, снаружи предусмотрено ламинированное покрытие, имитирующее фактуру ламелей. С их помощью обеспечивается эстетичная стыковка, но они уязвимы перед влагой;
резиновые. Обычно имеют угловое исполнение, применяются для оформления граней подиумов и лестниц. Резина лишена острых краев, долговечна и прочна;
металлические. Изготавливаются из алюминия, стали, латуни, наружный декоративный слой выполняется в древесной, золотой, серебристой гамме. Высокая прочность позволяет их использовать в зонах с большой проходимостью;
деревянные. Встречаются реже из-за дороговизны материала, их применяют для декорирования зоны сопряжения участков, собранных из натуральной древесины. Нуждаются в тщательном уходе, регулярной шлифовке и обновлении слоя лака.

Распространены следующие формы профилей:

прямые. Стандартные вариации, востребованные для оформления стыков между покрытиями, обладающими одной высотой;
переходные. Разработаны специально для работы с разноуровневыми материалами;
угловые. Применяются для объединения перпендикулярных поверхностей, например, при отделке лестниц, подиумов;

С помощью завершающих планок декорируют край последней ламинированной панели.

Нюансы монтажа соединительных профилей

На качество итогового стыка влияет ровность чернового покрытия: перепады по высоте крайне нежелательны. Максимально допустимое отклонение от горизонтали в этом случае составляет всего лишь 2 мм.

Важно, чтобы перед укладкой ламинат и все комплектующие акклиматизировались в помещении в течение 48 часов, в противном случае велик риск вспучивания покрытия даже при соблюдении деформационных зазоров.

Монтаж производится при плюсовой температуре воздуха. Ламели и зоны стыков в квартире-студии желательно ориентировать вдоль попадающих в помещение лучей света, в этом случае соединения будут менее заметными.

Варианты и технологии стыковки

Процесс оформления соединительных зон разнится в зависимости от того, с какими материалами предстоит работать. Чаще всего возникает задача сопряжения ламината в двух смежных помещениях, а при укладке пола в студии древесное покрытие может сочетаться с линолеумом и плиткой.

Между комнатами

Алгоритм использования порожков:

Производят замеры соединительной планки и дверного проема. Важно убедиться, что порожек не только впишется во входную зону, но и полностью покроет всю длину компенсационного зазора.
Планку прикладывают к будущей локации, сквозь отверстия в изделии наносится разметка: по ней дальше будут высверлены дырки под дюбели в черновом основании. Точки крепления не должны затрагивать ламинированное основание, они подготавливаются в центре зазора. Также нужно обвести расположение порожка.
В соответствии с разметкой в черновом полу формируют отверстия, при этом диаметр сверла подбирают в соответствии с габаритами дюбелей, поставляемых в комплекте с соединительной планкой.
В отверстия помещают дюбели, сверху укладывают порожек.
Планку фиксируют саморезами, аккуратно вкручивая их и плотно затягивая в пластиковых дюбелях.

Порожки со скрытым крепежом монтируют следующим образом:

По аналогии с предыдущим случаем производятся замеры и разметка.
Изнанка изделия оснащена канавкой, в которую помещают шляпки саморезов с уже накрученными дюбелями.
В соответствии с разметкой формируют отверстия.
Порожек удерживают над маскируемым зазором, при этом передвигают дюбели с саморезами по канавке так, чтобы они попали в созданные перфоратором отверстия.
Планку простукивают молотком через сложенную ткань или деревянный брусок так, чтобы она вплотную просела до уровня ламината.

Также встречаются порожки на самоклеящейся ленте, их проще устанавливать, но велик риск их смещения в процессе эксплуатации.

С плиткой

Если в приоритете металлические порожки, алгоритм их установки описан выше. Также здесь можно воспользоваться пробковым компенсатором в качестве стыковочного профиля.

Порядок действий:

Для аккуратного внедрения гибкого пробкового компенсатора его обрезают не только по длине дверного проема, но и по высоте напольного покрытия, чтобы он не выступал над ламинатом и плиткой.
После укладки ламината с помощью строительного клея фиксируют соединительный элемент. Сначала черновое основание покрывают клеящим составом, прикладывают пробковую планку, но на данном этапе ее не прижимают.
Чтобы уплотнить зазоры, наносят акриловый герметик, затем прижимают фиксатор к ламинату и черновому полу. Излишки герметика снимают влажной губкой, поверхность подчищают с помощью сухой ветоши.
С другой стороны укладывают керамическую плитку.

Подобный способ стыковки целесообразен не только с точки зрения эстетики, он позволяет защитить пол от проникновения воды, увеличить эксплуатационный ресурс покрытий.

С линолеумом

Материалы имеют разную толщину, поэтому здесь необходимо визуально сгладить перепад по высоте. Многоуровневые стыки проще организовать с применением металлических порожков – этот классический способ по силам даже новичкам.

Если хочется обустроить пол без отклонения от горизонтали, можно подложить под тонкий линолеум плотный материал и использовать при соединении удобный Т-образный молдинг.

При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты.

Где может быть стык и как его лучше оформить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

Способы стыковки без порожка

При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

Пробковый компенсатор

Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

Размеры

Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:

Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.

Монтаж

Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.

Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.

Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:

Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.

Затирка для швов

Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.

Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.

Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.

Пробковым герметиком

Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.

Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.

Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:

После высыхания имеем готовый к использованию стык плитки и ламината. Единственный недостаток — не всем подходит базовый цвет. И еще — надо аккуратно и ровно его распределить сразу после нанесения. Потом выровнять или исправить не получится.

С использованием порожков

Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

И третий случай. Когда в прихожей возле выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

Виды порожков для стыка материалов

Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:

Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

Процесс монтажа такой:

При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.

Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита

Что такое ламинат, я думаю знают все. Материал этот сейчас очень популярен. Превосходный внешний вид и вполне доступная цена — вот основные факторы, которые учитывают люди, выбирая это напольное покрытие для своего дома или квартиры. Как укладывать ламинат — с этим мы сейчас и попробуем разобраться.

Как обычно начинаем с подготовки поверхности. Для начала наш черновой пол нужно обследовать на начичие неровностей. В основном производители допускают неровности до 2-х мм на один метр площади пола. Т.е. Вы берёте ровную рейку (уровень, правило) длиной 1 метр и прикладываете её к полу в разных местах и в разных направлениях, оределяя наличие впадин и бугров.

Перепады на бетонных полах выравниваются устройством тонкой стяжки из самовыравнивающихся наливных смесей. Если у Вас неровные дощатые полы, то желательно на них положить ДСП или фанеру. Хорошо подходит для укладки ламината . Здесь важно понять, что чем больше неровности на основании, тем больше вероятность появления щелей между панелями ламината. При ходьбе по полу в местах неровностей панели прогибаются друг относительно друга, замковые соединения постепенно истираются. И чем ниже качество самого ламината, тем быстрее появятся щели.

Следующим шагом является настил подложки. Толщина её обычно от 2 до 4 мм. Делать подложку толще не стоит, это опять приведёт к износу замков. Выбор подложек сейчас очень разнообразен. Самые дешёвые — полученные из пенополиэтиленов (пенофол, полифом, изолон и многие другие).

Пробковые подложки более экологичны, но и более дорогие. Есть подложки из экструдированного пенополистирола, выполненные в виде прямоугольных листов. Одна сторона у них рифлёная. При укладке она должна быть обращена вниз.

В общем выбор большой, и к тому же постоянно пополняется. Посоветовать, что выбрать, честно скажу, не могу. Какой то ощутимой разницы я никогда не чувствовал. Как обычно у каждого производителя его продукт, самый лучший. Скажу лишь, что срок эксплуатации у всех выше перечисленных видов подложек на много выше, чем у самого ламината, поэтому любая из них вполне приемлема.

При укладке ламината на бетонное основание, под подложку нужно дополнительно расстелить гидроизоляцию. Это может быть, например, простая полиэтиленовая плёнка толщиной 0,2 мм или любая другая гидроизоляционная плёнка.

Перед укладкой ламинат должен полежать в комнате не менее 2-х суток, чтобы он адаптировался к температуре и влажности помещения. Укладку рекомендуется производить вдоль направления солнечных лучей. При укладке поперёк, стыки дают небольшие тени и они становятся немного заметнее, портя целостность внешнего вида.

Вообще существует два способа монтажа ламината:

клеевой;
замковый.

У клеевого способа укладки есть одно хорошее преимущество — стыки надёжно защищены от проникновения влаги. Срок эксплуатации покрытия в связи с этим увеличивается. Но сам процесс укладки более сложен и трудоёмок (по сравнению с замковым), к тому же появляются дополнительные расходы на клей. В помещениях, где установлена система тёплого пола, использовать такой способ не рекомендуется.

Укладка клеевым способом производится с нанесение на торцы панелей специального водоотталкивающего клея (продаётся вместе с ламинатом). Ни в коем случае нельзя использовать клей на водной основе (например ПВА). Это приведёт к разбуханию стыков. Клей наносят на паз панели по всей длине. Затем паз стыкуется с шипом ранее уложенной панели. Соединение уплотняется лёгкими ударами молотка через деревянный брусочек. Излишки клея вытираются влажной тряпкой.

Уложив 3 ряда панелей лучше дать пару часов клею на высыхание. Затем укладываем пол до конца. К эксплуатации покрытия можно приступать через 10-12 часов после окончания монтажа.

Клеевой способ укладки в настоящее время применяется всё реже. Такого ламината в продаже практически не остаётся. Его вытесняют с рынка замковые панели. Связано это с простотой монтажа последних. Причём покрытие из замкового ламината можно даже разбирать без повреждения панелей и, например, переносить в другую комнату. Хотя, если честно, ни разу не слышал, что бы так кто-нибудь делал.

Замки у всех производителей ламината имеют свои особенности и отличия. Но в общем все их можно поделить на 2 группы: Click и Lock.

При укладывании ламината с замками типа Lock производится забивание одной панели в другую при помощи молотка. Благодаря специальным гребёнкам шип надёжно фиксируется в пазу и без использования клея.

Замки типа Click появились позже и считаются более качественными и износостойкими. Монтируют их заводя одну панель в другую под углом (30-45º). Затем её прижимают к полу и замок защелкивается. От себя добавлю, что подбивать ламинат молотком всё равно приходится, хотя производители на инструкции об этом и не пишут.

Последовательность монтажа ламината всех описанных выше типов практически одинакова. Укладка начинается с левого угла комнаты. Прежде чем укладывать 1- й ряд необходимо измерить ширину комнаты и расчитать какой ширины получится последний ряд. А то может получиться так, что Вы застелите всю комнату и в конце вдоль стены останется щель 2-3 см. Плинтусом её не закроешь, а такая узкая полоска ламината будет плохо держаться. Ширина должна быть хотя бы не меньше 5 см. Для этого нужно будет панели первого ряда обрезать по длине.

Между ламинатом и стенами необходимо оставлять зазор на тепловое расширение. Обычно он делается около 1 см. Главное чтобы он потом закрылся плинтусом.

Итак набираем первый ряд ламината слева на право. Крайнюю правую панель в основном всегда нужно обрезать (не забываем зазоры). С оставшегося куска можно начинать следующий ряд, таким образом мы получаем необходимую разбежку швов. Рекомендуется, чтобы разбежка эта была не меньше 30 см.

Набрав первый ряд между ламинатом и стенами вставляем клинья, чтобы обеспечить необходимый зазор, при этом нужно следить за прямолинейностью ряда. Правда сам я делаю немного по другому. При подбивании молотком панелей последующих рядов клинышки часто вылетают, прямолинейность ряда нарушается, в общем неудобно. Поэтому я первый ряд фиксирую саморезами с шайбами (если стелим на деревянный пол) или дюбель-гвоздями с шайбами (если пол бетонный). Вкручиваю их по углам и в местах стыковки панелей первого ряда. После окончания монтажа ламината обязательно выкручиваю.

При укладке ламината клеевым способом и с забивными замками типа Lock каждая последующая панель сначала стыкуется по длинной кромке потом по торцевой.

При укладке ламината с замком типа Click сначала набирают целый ряд панелей и затем его полностью вставляют в предыдущий. При большой ширине комнаты в одиночку это делать неудобно, лучше вдвоём.

При монтаже для подбивки панелей ламината удобно пользоваться специальным набором инструментов. Если такого не имеется, подбивайте ламинат через кусок панели (10-15 см), вставляя его в шипом в паз. При установке крайних правых панелей ряда и всего последнего ряда, можно отжимать его от стены небольшим гвоздодёром, только аккуратно, через подкладки, чтобы не повредить стены и ламинат.

После завершения монтажа нужно установить плинтуса, причём крепить их можно только к стене, а не к полу.