Формирование надземной части кустарников. Живая изгородь из колючих кустарников. Особенности формирования живой изгороди из колючих кустарников Растения для листопадных живых изгородей
27. Обрезка и формирование ягодных кустарников.
Для обильного и регулярного плодоношения хорошо сформированные кусты должны иметь 15-20 разновозрастных ветвей нулевого порядка. У смородины черной рост и плодоношение прикорневых ветвей начинают снижаться после 5-6 лет, такие ветви нужно заменять. Следовательно, в кустах должно быть не более 3-4х ветвей каждого возраста. После посадки растения коротко обрезают, оставляя над землей две-три почки. В последующие 3-4 года осенью отбирают по 3-4 наиболее сильных и хорошо расположенных прикорневых побега, остальные вырезают у поверхности земли. С 6-7 года приступают к регулярной смене старых малопродуктивных ветвей: 3-4 оголенные ветви с приростами менее 15-10 см вырезают, а вместо них отбирают 3-4 сильные прикорневые годичные ветви. У красной и белой смородины высокая продуктивность прикорневых ветвей сохраняется 7-9 лет, поэтому в кустах должно быть 2-3 одновозрастные ветви, т.е. несколько меньше, чем у черной смородины. У крупноплодных сортов крыжовника европейской группы высокая продуктивность прикорневых ветвей в незагущенных кустах сохраняется до 10-12 лет и более. У крыжовника также очень высокая побеговосстановительная способность, в результате чего ежегодно отрастает большое количество прикорневых побегов. Поэтому при обрезке уделяют особое внимание прореживанию кустов путем ежегодной вырезки лишних однолетних прикорневых ветвей. Старые ветви подлежат замене в возрасте 10-12 лет. У сортов типа Хаутон, плодоносящих преимущественно на приростах прошлого года и имеющих недолговечные плодушки, смену старых ветвей проводят в возрасте 5-6 лет. Стебли у малины имеют двухлетний цикл развития, а после плодоношения, к концу второго вегетационного периода, отмирают и подлежат вырезке. Одновременно удаляют слабые и поврежденные корневые отпрыски. Весной прежде всего вырезают поломанные, слабые и с признаками поражения болезнями и вредителями однолетние побеги. Затем отбирают наиболее сильные, удачно расположенные в кусте или полосе, а лишние загущающие стебли удаляют. При полосном размещении на 1 м полосы оставляют 10-15, при ленточном – 25-30 и при кустовом – 8-10 (на куст) однолетних стеблей с расстоянием между ними 10-15 см. Оставленные однолетние ветви укорачивают, удаляя вурхушки длиной 15-25 см со слабыми генеративными почками. При подмерзании подрезают до живой зоны. Обрезку ягодников проводят агрегатом ПАВ-8 с пневматическими секторами, ручными секаторами, а также специальными ножами, имеющими серповидный клинок и деревянную ручку длиной около 50 см. Вырезанные ветви убирают из междурядий волокушами и лозоподборщиками (ЛНВ-1,5 и др.).
28. Биологические особенности роста, плодоношения и выращивания смородины черной.
Ягоды смородины черной богаты витамином С, содержат провитамины А, К,В 9 , оксикумарины. Ягоды широко используют для переработки на варенье, соки и вина. Смородина – типичный многолетний кустарник, у которого надземная часть состоит из многих разновозрастных ветвей с единой корневой системой. Кусты могут иметь компактную и раскидистую форму. Для механизированной уборки наиболее удобны сорта с пряморослой и полураскидистой формой куста. Высота их у смородины черной не превышает 1,0…1,5 м. Основная масса корней смородины размещается на глубине до 60 см, и лишь отдельные корни достигают 1,5 м. В сторону междурядий корни у плодоносящих кустов распространяются на 90…100 см. Прикорневые побеги смородины образуются из подземных почек у основания ветвей. В первый год они сильно растут, достигая высоты 1м и более. В последующие годы их рост замедляется и к 5…6-летнему возрасту почти прекращается. Прикорневые ветви образуют разветвления. Сильные боковые разветвления появляются из почек, расположенных ближе к основанию ветвей. У смородины черной ветви первого и второго порядков самые ценные, так как на них приходится основная масса урожая. Кроме того, я годы у нее образуются на плодушках, продолжительность жизни которых 2…3 года в зависимости от сортовых особенностей и питания растений. У большинства сортов смородины черной основной урожай формируется на 2…5-летних ветвях и резко снижается с уменьшением длины однолетних приростов. Смородина черная наименее засухоустойчива, она светолюбива, сравнительно зимостойка. Цветет рано, до того,как минует опасность заморозков. Лучшие почвы – достаточно влагоемкие, с высоким содержанием гумуса, легкие и средние суглинки, супесчаные, почва должна быть слабокислой. Смородину высаживают весной и осенью. Лучший срок посадки – осень, так как растения рано трогаются в рост, а при весенней посадки кусты развиваются слабее. Смородину черную как самоплодную культуру можно выращивать односортными массивами. Однако урожайность и качество ягод бывают выше при перекрестном опылении. К формированию кустов смородины черной приступают в конце 1-го года жизни. К этому времени растения дают 5…6 прикорневых побегов. Слабые из них удаляют, более сильные оставляют на расстоянии 10…12 см один от другого. На 2,3 и 4-й годы обрезку по этому принципу повторяют, добиваясь равномерного размещения побегов в кусте. Формирование растений заканчивают к 5-му или 6-му после посадки году. К этому времени в кустах смородины черной должно быть по 3…4 ветви различного возраста – от 1-до 5-летнего. Смородина хорошо отзывается на внесение удобрений.. Смородина – влаголюбивая культура. В период вегетации влажность почвы следует поддерживать на уровне 70…80%НВ.
На приусадебных участках обязательно присутствуют кустарниковые растения, как одиночные, так и в группах.
С целью получения красивой, хорошо развитой кроны с большим количеством побегов, надземную часть кустарников формируют. Формирование обычно производят в питомниках в течение 2-3 лет жизни саженцев. Если вы приобретаете 1-2 летние саженцы, то формировкой придется заняться самостоятельно.
Начать выполнение этой задачи желательно с выбора саженцев. При выборе саженцев для посадки в группу целесообразно отобрать те, у которых имеется здоровая, хорошо развитая корневая система. Если приобретаете несколько саженцев, то у них должна быть одинаковая общая высота, одинаковая толщина корневой шейки, должны отсутствовать признаки повреждения болезнями и вредителями.
Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся сами, но и для них иногда проводится обрезки, но с другой целью. Обрезки могут проводиться для получения однотипных кустов в группе.
В первый год после посадки кустарникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части.
Формирование начинают в марте-апреле до начала сокодвижения. Кусты обрезают на высоте 5-8см от корневой шейки, т.е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех-шести до шести-десяти новых побегов.
При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два-пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавшихся после посадки на пень. К осени третьего года растения приобретают стандартный вид.
При формировании надо учитывать некоторые особенности разных групп растений: - карагану, кизильник, сирени можно обрезать лишь один раз и получить четыре-семь скелетных стволов; - на второй год не сажают на пень породы, естественно формирующие крону - хеномелес, магонии, аронии, лапчатки; - кустарники с плохим кущением на третий год еще раз сажают на пень (калина гордовина, гортензия метельчатая, клен татарский).
Для получения крупных кустарников со свободно растущей кроной поступают следующим образом. У хорошо ветвящихся декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, все закончившие свой рост побеги укорачивают на четверть (но не более половины) длины и прореживают крону, если она загущена. При этом необходимо обеспечить равномерное размещение побегов в пространстве.
Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники со слабым кущением обрезают по другому. У них сильно обрезают все однолетние приросты, оставляя по 3-4 почки (или пары почек). У растений с короткими междоузлиями количество почек, оставляемых на побеге, должно быть в 1,5-2 раза больше.
У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3-4см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям.
В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они образовали новые приросты. В последующие 3-4 года формированные кустарники стригут по шаблону 2-3 раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие - по мере роста побегов. При отрастании на 8-12см их обрезают на половину длины.
Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину - в виде куба, шара или цилиндра. Вечнозеленые и хвойные кустарники до 4 лет не обрезают. Далее их обрезают 2 раза в год - до начала вегетации и перед окончание роста побегов в длину.
Тую западную легче сформировать в виде конуса. Более сложную искусственную форму кустарникам (например винтообразную) придают с использованием шаблонов.
Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбовых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование штамбовых кустарником является продолжением формирования, которое мной было описано ранее.
Сезонный уход
Обрезка и формирование кустарников разработана в трех типах: омолаживающая, санитарная и формовочная. Соответствующая обрезка кустарников позволяет растению не только придать необходимую форму, но и позаботиться об его плодовитости.
Формировочная обрезка кустарников
Задание такого вида обрезки - придать кусту искусственную форму, поддерживать ее в конкретных параметрах, стимулировать рост боковых побегов. Очень важно учитывать физиологию роста и развития такого растения.
Первая подрезка после посадки
У тех видов, чьи цветочные почки зарождаются с осеннего периода на прошлогодних побегах, нужно совершать процесс обрезки отцветших побегов примерно с половину от их длины.
А уже в весенний период нужно прореживать побеги у таких древесных растений.
Такие растения, как сирень персидская, сирень простая, акация Карагана, барбарис Тун Берга, барбарис обыкновенный, лох, альпийская и золотистая смородина, жимолости, спирея, роза ругоза, боярышник, облепиха считаются раннецветущими.
Тем кустарникам, которые закладывают цветочные побеги на побегах этого года, в начале лета проводят обрезку поздней осенью или в начале весны до старта сока-движения. К тем видам, которые цветут в летнее время, относятся пузыреплодник, спирею японскую, чубушник, красный и белый дерен, иволистную, Дугласа и многие другие.
Процесс обрезки проводят на равном расстоянии от земли, сбоку, и при этом нужно создавать нужный профиль для куста. Побеги обрезаются в первый год примерно наполовину или на треть от величины прироста, а на второй и следующие года на 2/3.
Плодовые кустарники намного больше урожая дают при формировочной обрезки. Этот метод наиболее распространен среди многих садоводов-любителей, благодаря легкости в исполнении. Ягодные кустарники при таком методе обрезки позволят увеличить свою плодоносность и преобразить внешний дизайнерский облик.
Омолаживающая обрезка кустов
Предполагает цель обновить организм растения, предотвратить все признаки старения, обеспечить здоровый вид кустарника на длительное время.
Удаление старых ветвей
Метод обрезки, периодичность, степень будут зависеть от соображений биологии растения, его цикл развития.
Метод омолаживания. Во многих случаях кусты омолаживают способом посадки на пень. Такой прием обрезки подходит для большинства кустарников. Для привитых растений обрезка проводится на 10–14 см от места прививки. Если же кустарник не привитый, то обрезку нужно проводить на расстоянии 10–14 см от корневой шейки единожды в три года. На получившихся пеньках получается стеблевая поросль. У многих видов может образоваться как корневая, так и стеблевая поросль. Как правило, чтобы предотвратить густоту куста, поросль делают реже, при этом не трогают сильные побеги.
Санитарная обрезка кустарника
Санитарная обрезка, как правило, имеет за свое задание устранить поврежденные, усыхающие, больные
Удаление сухих и больных ветвей
побеги и ветви. Такой метод обрезки проводится каждый год в течение всего вегетативного периода.
Декоративные кустарники, благодаря санитарной обрезке, намного дольше будут радовать своих садоводов своим цветением на дизайнерских ландшафтах.
Формирование растений – интересный и увлекательный способ преобразить декоративное дерево или кустарник, который станет отличным акцентом в вашем саду. Не зря многие ландшафтные дизайнеры используют для создания сада разнообразные формы растений.
Сегодня во многих садовых центрах можно встретить стриженые растения самых разных форм. Их формирование требует большого опыта, знаний, терпения и не каждому по плечу. Как правильно сформировать декоративные растения? В чем секрет? В правильном подборе растений.
С чего начать?
В первую очередь важно выбрать место , на котором будет располагаться растение. При выборе участка важно учесть не только ваши личные предпочтения, но и микроклимат сада.
Стоит подобрать для растения такой участок сада, который хорошо освещен солнечными лучами. Это одно из наиболее важных условий, иначе вы не добьетесь плотной формы у растения. Пребывая в тени, листья дерева мельчают, а крона становится рыхлой. Также посадка декоративного кустарника на хорошо освещенном месте намного снизит вероятность внутреннего запревания веток кроны.
Выбор кустарника
Чем опасен неправильный выбор кустарника? Если вы не очень ответственно отнесетесь к подбору растения, то все силы и время, к сожалению, будут потрачены напрасно.
При выборе кустарника определённой формы рекомендую для начала задуматься о целесообразности покупки. Помните: невозможно из высокорослого куста создать маленькую форму, как и огромный шар не получится из слаборослого кустарника.
Кроме того, подбор растения нужно выполнять, учитывая климатические особенности вашего региона. Так, одно из самых популярных растений для стрижки – самшит – плохо переносит подмосковные зимы.
Желательно подбирать растения, прекрасно поддающиеся стрижке, образующие густую и плотную крону, обильно ветвящиеся и покрытые густой листвой .
Перечислю вам некоторые виды из того множества растений, что идеально подходят для стрижки и формирования оригинальной кроны:
бирючина обыкновенная;
бересклет европейский;
барбарис тунберга;
вяз мелколистный;
боярышник однопестичный;
ива пурпурная;
кизильник блестящий;
дерен белый;
туя западная;
калина красная;
игра канадская;
клен гиннала
Для начала следует подобрать лиственные кустарники – у таких образцов отличная скорость роста. Этот факт даёт возможность существенно ускорить создание нужной фигуры.
Приступив к первой стрижке , не стоит сразу задавать строгую форму: нужно срезать лишь одну треть прироста. Основная цель 1-2 стрижек – увеличение количества побегов на молодом растении. Как только кустарник приобретает необходимый размер, подходящий к задуманной форме, можно начинать формировать будущую фигуру. Очень важно помнить, что каждый последующий срез делается немного выше предыдущего. Если вы не будете следовать этому правилу, ежегодно выполняя срез на одном и том же уровне, то в итоге растение утратит былую пышность, останутся лишь голые ветки. Специалисты по ландшафту рекомендуют весеннее время для пострига лиственных кустарников. Март и апрель считаются оптимальным временем для средних широт. Также подобную процедуру можно повторить после осеннего листопада. Обрезка растения выполняется примерно 2-3 раза в год, учитывая биологические особенности цветения, а также специфику почкования. Стрижку хвойных деревьев следует выполнять ранней весной, либо в конце июня – после прекращения роста молодых побегов.
Вооружившись специальным инструментом, можно выбрать форму и приступать к осуществлению задумки.
Варианты формирования декоративных растений
Шар
Хотите видеть в своем саду шаровидные растения? В таком случае подбирайте следующие кустарники: иву пурпурную, дерен белый, кизильник блестящий, спирею серую, тую западную «Smaragd» либо «Brabant».
В действительности с шаром не так всё просто, как может показаться на первый взгляд. Здесь необходимы отличный глазомер и максимум терпения. На первом этапе используйте вспомогательные средства. К примеру, можно купить готовую конструкцию. К основному стержню в такой заготовке крепится проволочный полукруг, его радиус подбирается по размеру будущего шара.
Можно создать подобную заготовку и своими силами, воспользовавшись обычной проволокой. В помощь начинающему существует множество растений, которые обладают естественной шарообразной кроной, например, туя западная «Globosa», «Hoseri», «Danica», и их нужно лишь слегка подравнивать.
До начала стрижки определите «экватор» (центр) шара, а также четыре «меридиана». Далее, воспользовавшись этими размерами, можно приступать к выстриганию кроны на оставшихся участках кустарника.
Куб
Выбирая желаемый размер куба, учитывайте сорт растения, число кустарников, авторскую идею. Допустимый диапазон составляет от 1 до 5 и более. Важно помнить о том, чтобы в процессе роста образовалось полноценное растение, начиная с которого и будет осуществляться формирование будущего зеленого куба.
Если вы решите посадить пять молодых саженцев, которые должны образовать квадратную форму, расположив один куст по центру, не забывайте о том, что у основания куба квадрат имеет большие размеры, чем тот, что будет сформирован посадочными ямками. Для такой формы можно выбрать бирючину обыкновенную, кизильник блестящий. Плотность кроны кустарника влияет на красоту фигуры, поэтому не допускайте «рыхлости» кроны. Чтобы избежать подобных неприятностей, достаточно соблюдать несколько простых правил. Например, плотность кроны дает обрезание побега непосредственно над почкой, смотрящей внутрь. С помощью такой хитрости можно достичь увеличения размера всего кустарника, придав кроне густоту и пышность.
Пирамида
Учитывая то число граней, которое вы хотите видеть, на земле вокруг растения нужно нарисовать равносторонний треугольник или квадрат. В вершины нарисованной фигуры ставят рейки, сверху их нужно скрепить в воображаемом центре. Далее намечают боковые ребра будущей пирамиды.
Стрижка производится сразу вдоль всех плоскостей граней. Любая ошибка в формообразовании приведет к дополнительной стрижке. Для получения красивой и ровной пирамидальной фигуры стоит выбирать густые мелколиственные растения (кизильник блестящий, бирючина обыкновенная).
На этапе осваивания стрижки для ее облегчения выбирайте тую западную «Smaragd», имеющую естественную конусообразную крону.
Конус
Принцип организации и подготовки работ такой же, как и у пирамиды. У основания вместо треугольника и квадрата рисуется круг, дальше устанавливаются рейки, которые опять же надо скрепить в центре. Чем точнее желаете получить фигуру, тем больше реек необходимо взять.
Сначала выполняется стрижка вдоль направляющих реек, затем плавно поднимаются вверх (к центру). Радиус необходимо определить уже с первой стрижки – от него зависит формирование будущей кроны. Если форму конуса планируется придать кроне дерева, то при обрезке не трогаем нижние ветви и вертикальный осевой побег. А вот боковые побеги регулярно обрезаем для достижения задуманной формы.
Если следовать простым перечисленным выше правилам, то ваши растения обязательно приобретут желаемую форму. Правильный уход позволит наслаждаться фигурными кустарниками в течение многих лет.
Это самые основные и достаточно легко получаемые формы кроны. О более сложных формах, таких как спирали, зонтики, арки, шпалеры, поговорим в следующий раз.
Обрезка деревьев - это своеобразная хирургическая операция, которая преследует следующие цели:
Удаление сухих, поврежденных ветвей и сучьев, снижающих декоративность растения и способствующих образованию дупел;
прореживание кроны дерева, удаление мешающих друг другу ветвей, осветление, способствующее улучшению роста;
сохранение ранее приданных кроне форм и размеров;
уменьшение кроны, омолаживание растения.
Обрезка древесных растений должна выполняться квалифицированными садово-парковыми рабочими под руководством мастера (прораба). При обрезке растений необходимо учитывать видовые биологические особенности роста и развития растений, форму кроны и динамику ее возрастной изменчивости, тип ветвления, возможность пробуждения спящих почек, способность переносить обрезку. В результате обрезки у растений происходят изменения в соотношении общей массы кроны и корней. Количество всасывающих корней начинает увеличиваться. Это способствует притоку питательных веществ в органы растительного организма, улучшаются углеводный и азотный обмены, синтез органических соединений, водный режим.
Различают следующие виды обрезки крон древесных растений: формовочная, санитарная и омолаживающая.
Формовочная обрезка - (рис. 9.19, а, б, в) применима для деревьев в аллейных и рядовых посадках. Формовочную обрезку производят с целью придания кроне определенной формы - шара, куба, конуса, колонны. При помощи такой обрезки достигается равномерное распределение скелетных ветвей.
Сравнительно хорошо переносят обрезку различные виды лип, вяз, ясень пушистый, акация белая, граб, бук, тополь. Из хвойных растений неплохо переносят обрезку туя западная, ель обыкновенная, можжевельник. Не переносят обрезки кроны различные виды берез. Плохо переносят обрезку черемуха, катальпа, клен остролистный, каштан конский, рябина обыкновенная.
Обрезка может быть слабой, умеренной и сильной. Степень обрезки зависит от вида растения, его возраста, состояния кроны.
Слабой обрезке , или прищипке побегов (не более 25...30% годичного прироста, на 2...3 почки), подвергают молодые растения. Между старым и новым срезами необходимо оставлять побеги длиной 6... 10 см.
Умеренной обрезке, или укорачиванию побегов (до 50% длины годичного побега), подвергают деревья старшего возраста, когда рост побегов постепенно ослабевает, загущение кроны прекращается, более сильные ростовые почки закладываются на конце побегов. В результате верхние побеги удлиняются, листья становятся крупнее, крона - гуще.
Сильной обрезке (до 60...75 % длины годичного побега) подвергают только быстрорастущие виды растений, такие как тополь. При сильной обрезке тополя бальзамического наблюдается активный рост побегов по периферии кроны, увеличивается размер листьев. Если деревья не обрезать или обрезать умеренно, то крона быстро редеет, нижние сучья отмирают.
Обрезку деревьев осуществляют весной, перед началом вегетации (сокодвижения), в конце февраля-марте. В районах с мягкой зимой формировать деревья можно и осенью, после листопада.
Можно проводить обрезку хвойных видов растений, произрастающих в живых изгородях (туя западная, ель обыкновенная, пихта). Такую обрезку проводят в конце июня, после окончания роста побегов.
Периодичность формирования крон деревьев зависит от скорости их роста: быстрорастущие виды обрезают ежегодно, медленнорастущие - 1 раз в 2...3 года.
Санитарная обрезка (рис. 9.19, г, д, е) проводится с целью формирования равномерно светопроницаемой, хорошо аэрируемой кроны. В первую очередь, обрезают больные, сухие, надломленные, усыхающие ветви (рис. 9.20), порослевые и «жировые» побеги, ветви, растущие внутрь кроны и сближенные, трущиеся друг о друга (из двух сближенных ветвей удаляют более слабую). Необходимо учитывать расположение ветвей. Удаляют ветви, растущие под острым углом от лидера, или растущие вертикально вверх, которые, разрастаясь, превращаются в толстые сучья, мешающие росту основного лидера; при сильном ветре они обычно отламываются, образуя рваные раны на стволе. Санитарную обрезку проводят в течение всего периода вегетации.
Рис. 9.20. Схема удаления сухих ветвей: а - частичное удаление тяжелой ветви; б - подрезание ветви снизу во избежание задира коры; в - образование твердого нароста; 1 - кольцевой наплыв коры; 2 - шейка ветви; 3 - твердый нарост
Рис. 9.21. Схемы формирования деревьев: а - удаление ветвей на штамбе дерева; б - обрезка разрастающихся ветвей; в - удаление лидера, мешающего развитию главного ствола; г - последовательность (1...5) удаления усыхающей ветви
Омолаживающая обрезка применима для старых, теряющих декоративность деревьев (рис. 9.21). Для поддержания их жизнедеятельности частично или полностью удаляют основные сучья кроны. Потеря декоративности и жизнеспособности проявляется у деревьев с возрастом, когда в кроне появляются сухие ветви, побеги перестают давать приросты, наблюдается усыхание вершины. Удаление ветвей осуществляется до зоны появления новых молодых побегов. Их обрезают на 50...75 % общей длины. На оставшейся в кроне ветви должно находиться две-три ветви второго порядка.
Летом из спящих почек этих ветвей обычно появляется молодая поросль, которую, если она слишком густая, необходимо проредить. Для общего омолаживания стареющего дерева обрезку в кроне производят постепенно, в течение 2...3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей. Неплохо переносят такие обрезки виды растений с хорошей способностью быстро воспроизводить побеги (липа, тополь, ивы). Из хвойных видов омолаживающую обрезку переносит только ель колючая (форма голубая). Омолаживание ели можно осуществлять перед началом вегетации.
Наряду с обрезкой ветвей кроны в целях омолаживания можно осуществлять подрезку корней, выполняя ее постепенно, подрезая корни на 1/3... 1/2 ежегодно, и совмещая с обрезкой кроны. Для обрезки корней дерево окапывают траншеей на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола на высоте 1,3 м от поверхности земли. Глубина траншеи должна составлять 40...60 см, ширина - 30...40 см. После обрезки корней и их зачистки траншеи засыпают плодородной землей. Растения необходимо немедленно и обильно полить.
Обрезка кустарников . У кустарников, как и у деревьев, различают три вида обрезки: формовочную, санитарную и омолаживающую.
Цель формовочной обрезки - создание искусственной формы куста, поддержание этой формы в заданных параметрах, усиление роста боковых побегов. Необходим учет биологии роста и развития растений. У видов, цветочные почки которых закладываются с осени на побегах прошлого года, следует проводить обрезку отцветших побегов на половину их длины. Прореживание нецветущих побегов у этих видов можно проводить весной.
Целый ряд видов образует цветочные почки на побегах текущего года в первой половине лета. Такие кустарники обрезают поздней осенью или ранней весной, до начала сокодвижения.
К раннецветущим кустарникам относятся: сирень обыкновенная и сирень персидская, ломонос горный и альпийский, карагана, барбарис обыкновенный, барбарис Тунберга, магония падуболистная, боярышник, ракитник пурпуровый, лох, облепиха, жимолость, смородина золотистая и альпийская, роза ругоза, калина-гордовина, крушина, спирея (раннецветущие виды) и др.
К видам, цветущим в летний период или в конце лета, относятся: ракитник (большинство видов), чубушник, бирючина, лапчатка, пузыреплодник, дерен белый и красный, спирея японская, Дугласа и др.
Обрезку проводят на одном уровне от поверхности земли, с боковых участков. Кусту придают нужный профиль. Побеги обрезают на 1/2... 1/3 длины прироста - в первый год; на 2/3 - на второй и в последующие годы.
«Живые изгороди» из молодых кустарников обрезают (формируют) 1-2 раза за период вегетации (рис. 9.22). При наступлении полного развития кустов периодичность обрезки повышают до 4...6 раз (у медленно растущих - до 3 раз). Первую обрезку проводят в марте-апреле, до распускания почек, последующие - по мере потери четкости поперечного профиля. Свободно растущие живые изгороди в систематической обрезке не нуждаются; у растений вырезают только старые ветви, загущающие куст.
Санитарную обрезку проводят для удаления усыхающих, поврежденных, больных побегов и ветвей. Ее проводят ежегодно на протяжении всего периода вегетации.
Цель омолаживающей обрезки - обновление растительного организма, устранение признаков его старения, обеспечение на длительное время здорового вида куста. Способы обрезки, их кратность, степень определяются соображениями биологии растений, циклом их развития. Обрезку кустарников проводят при помощи садовых электроножниц СЭН-2 (рис. 9.23).
Рис. 9.22. Схема формирования «живых изгородей»: 1 - обрезка растений, развивающих сплошное облиствление: а - короткая обрезка после посадки; б - первая формовочная обрезка на следующий год после посадки; в - вторая формовочная обрезка через два года после посадки; г - третья формовочная обрезка по заданному профилю; II - формовочная обрезка по заданным контурам
Рис. 9.23. Садовые электроножницы СЭН-2: 1 - ручка с выключателем; 2 - электродвигатель; 3 - рукоятка; 4 - редуктор; 5 - направляющая линейка; 6 - сегментные ножи
Кустарники по циклам роста, по своим особенностям развития можно подразделить на пять групп:
1) растения с ростом основных побегов в течение всего периода вегетации; на следующий год у куста развиваются боковые цветоносы. К ним относятся бузина, спирей, лапчатка, шиповник, рябинолистник, пузыреплодник. Их обрезку следует производить до места отхождения крупного бокового побега, а старые побеги следует удалять до основания. Некоторые виды (шиповник) дают корневые отпрыски, отходящие на 1 ...2 м от материнского куста. В этом случае вновь образовавшееся растение следует выкопать и пересадить на другое место. Спиреи, цветущие в начале лета, обрезают сразу после отцветания, а цветущие в середине лета - осенью или весной следующего года;
2) растения, у которых осевые побеги вырастают за один год или за несколько лет. К ним относятся жимолость, чубушник. На второй год у этих видов верхушечные побеги прекращают рост, образуется короткая плодовая веточка. Полный цикл развития у этих видов кустарников - 6...7 лет. Отмирание стволиков происходит в среднем через 14...20 лет. Жимолость образует крупную стеблевую поросль в верхней части осевых побегов, что увеличивает срок декоративности куста. У чубушника происходит постоянное самоочищение куста. Обрезка кустов этих видов проводится путем удаления стареющих ветвей и побегов до места появления крупной стеблевой поросли. Обрезку осуществляют после цветения;
3) растения с образованием многолетних скелетных ветвей и отходящими от них боковыми цветоносами. К ним относятся смородина, дерен, калина сирень. Возобновление куста осуществляется за счет появления обильной корневой поросли и поросли от корневой шейки. У кустарников этих видов прореживают кроны и укорачивают центральные и боковые побеги, удаляют стареющие ветви. Обрезку проводят весной, 1 раз в 4...5 лет, а удаление отцветших ветвей и кистей - ежегодно. Корневые отпрыски удаляют систематически, особенно у привитых форм, чтобы не ослабить рост и развитие основного растения;
4) растения, по своей жизненной форме приближающиеся к долговечным древесным формам, такие как миндаль, ирга, кизильник, карагана. У кустов отсутствует стеблевая поросль; при старении стволики куста отмирают полностью. Возобновление происходит за счет корневищных отпрысков или поросли от корневой шейки. У кустов необходимо проводить обрезку скелетных ветвей и укорачивание побегов, что будет способствовать усилению роста оставшихся ветвей и пробуждению спящих почек. Если куст начинает плохо цвести и приросты побегов уменьшаются, то необходимо проводить обрезку. У кизильника и караганы ослабленные ветви удаляют до основания, у ирги - до разветвления или до места образования следующего побега;
5) растения долговечные, не образующие стеблевой поросли и корневищных отпрысков, такие как боярышник, кустарниковая ива, клен. Долговечность таких растений составляет более 20 лет. Кусты данного типа прореживают путем вырезки старых ветвей и побегов, отмирающих стволов с целью осветления кроны и стимулирования появления новых побегов. У штамбовых боярышников в молодом возрасте выбирают один лидирующий ствол, на котором удаляют побеги до требуемой высоты. Такую операцию проводят в течение нескольких лет, чтобы предотвратить образование новых побегов на штамбе.
Кустарники в ряде случаев омолаживают «посадкой на пень». Такую обрезку переносит большинство видов растений. Привитые растения обрезают на высоте 10... 15 см от места прививки. Не привитые растения обрезают на высоте 10... 15 см от корневой шейки 1 раз в 3 года. На оставляемых пеньках образуется стеблевая поросль. У ряда видов (смородина, карагана) образуется как стеблевая, так и корневая поросль. Обычно во избежание загущения куста поросль прореживают, оставляя сильные побеги. Однолетние побеги укорачивают «на почку», без оставления пеньков. Поверхность срезов зачищают v замазывают садовой замазкой или масляной краской.
Источник : Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.
