Как сделать двухскатную крышу дома – пошаговая инструкция. Как сделать двухскатную крышу: пошаговая инструкция в фото и видео Самодельная кровля

К ее преимуществам относится возможность экономии на кровельном материале и строительных лесах, легкость и быстрота возведения, небольшой вес.

Недостатки: не очень привлекательный внешний вид и отсутствие чердака или его небольшие размеры.

• Двускатная – намного популярнее односкатной.

Ее очевидными плюсами являются относительно небольшой вес (по сравнению, например, с четырехвальмовой), достаточно большое чердачное помещение, возможность обустройства мансарды в подкровельном пространстве, а также привлекательный, гармоничный внешний вид. Данный вид крыши прогревается солнечными лучами с обеих сторон.

Особыми недостатками крыша не обладает. Можно указать лишь на ее относительно тяжелый вес и больший расход стройматериалов, чем при строительстве односкатной кровли.

Для двускатной крыши нужен конек (односкатной он не требуется) и желоба для отвода дождевой воды.

• Четырехскатная крыша

Данный вид кровли не очень популярен, поскольку его возведение – дело довольно сложное и чтобы построить четырехскатную крышу своими руками требуются определенные навыки.

К очевидным плюсам этого типа кровли относится его эстетичный вид, большое чердачное помещение. Возможность четырехстороннего прогревания делает чердак очень теплым.

Среди недостатков этого вида следует указать его большой вес и, как уже говорилось, сложность проведения строительных работ.

• Комбинированная кровля

Идеальный выбор для разноуровневого здания или сооружения не совсем прямоугольной формы. Выглядит она довольно оригинально, к тому же гармонично вписывается почти в любой участок.

Крышу комбинированного типа намного проще возводить, поскольку ее можно строить отдельными участками: на первом этапе работ накрыть под один скат террасу, расположенную на втором этаже; потом над спальнями возвести двускатную крышу; на следующем этапе накрыть на первом этаже выступающий участок кухни и т. д.

На фото разные виды крыш: 1 – односкатная; 2 – двухскатная; 3 – ломаная или мансардная; 4 – вальмовая (четырехскатная); 5 – шатровая; 6 – многощипцовая.

Различают также шатровую крышу, которая представляет собой четыре идентичных ската в форме равнобедренных треугольников; крышу Судейкина и другие.

При всем разнообразии видов кровель их строительство основано на нескольких основных принципах. Уловив их, можно самостоятельно возвести даже самую сложную крышу.

Весь процесс строительства делится на несколько основных стадий. Итак, узнаем как построить крышу своими руками.

Крепление мауэрлата

Фундамент, который берет на себя главную часть нагрузки, – мауэрлат. На нем возводится вся кровля. Применяются балки с сечением 15х15 см. Они устанавливаются параллельно коньку кровли.

Для прочности крыши и устойчивости по отношению к неблагоприятным погодным условиям балки мауэрлата следует надежно закрепить, причем позаботиться об этом надо уже при кладке стен.

С этой целью между блоками (кирпичами) кладки на расстоянии 1 метра укладывают прочную толстую веревку, начиная с четвертого этажа. Она называется катанка.

Среднюю часть проволоки необходимо закрепить в кирпичной кладке, а концы оставить свисающими. Их длина должна быть достаточной для последующего обвязывания бруса. Если планируется штукатурка, то внешний конец проволоки нужно будет вмонтировать в раствор.

Фото: крепление мауэрлата проволочной скруткой

Мауэрлат должен отступать от края стены как минимум на 10 см. Чтобы предохранить балки от гниения, под них необходимо уложить слои толя.

Монтаж каркаса

Для обеспечения достаточной прочности крыши необходимо позаботиться о каркасе. Каркасом дома являются прикрепленные к мауэрлату стропила.

Следует учитывать, что при длине балок более 4,5 см нужно будет дополнительно монтировать прогоны. Оптимальным размером балок считают сечение 7х15 см.

Стропила прикрепляют к мауэрлату при помощи особого выреза, фиксируемого 20-сантиметровыми гвоздями. Забивают их таким образом:

• первый забивается по диагонали через стропило в мауэлат;
• второй прибивают аналогичным способом с обратной стороны;
• третий гвоздь забивают перпендикулярно сверху.

Благодаря указанной технологии стропило прочно прикрепляется и не двигается.

Верхнюю часть балок внахлест притягивают друг к другу таким образом, чтобы край одной балки перекрывал окончание другой (параллельной). Их скрепление производится при помощи гвоздей или болтов.

Усиление кровли

Для сокращения воздействия распорной силы на мауэрлат и большей прочности кровли стропильные ноги необходимо скреплять между собой при помощи балок, сечение которых составляет 5х15 см.

Данная деталь конструкции носит название «ригель».

Так, размер ригеля и расстояние между стропильными балками, которые нужно соединить, соответствуют друг другу. Крепление следует производить при помощи гвоздей.

Также необходимо позаботиться о креплении к каждой стропильной ноге кобылки, представляющей собой доску сечением 50х100 см. Ее закрепляют с помощью металлических скоб и шурупов к одной стороне ноги стропила.

Ее длина рассчитывается следующим способом: к длине свеса прибавляют 50 см.

Чтобы избежать сложностей, заранее надо подумать о заготовке кобылки. Для этого на доске, ширина которой составляет 15 см, делается вырез, при помощи которого она крепится к мауэрлату.

Особое внимание надо обращать на то, чтобы доски и стропила в точности сходились между собой. Все эти работы лучше закончить до начала возведения стропильной системы, чтобы затем можно было просто собрать всю конструкцию.

На данном этапе также надо выбрать величину угла наклона кровли. Для правильности выбора необходимо учитывать специфику местности. Например, при наличии обильных осадков и достаточно холодного климата идеальным считается угол наклона от 40 до 45 градусов.

На такой кровле снег не накапливается, что позволяет избежать повышения давления на перекрытия. Расстояние между стропильными ногами должно составлять 1 метр.

При жарком и сухом климате минимальный угол наклона составляет 3 градуса.

В зонах с частыми сильными ветрами оптимальной величиной угла наклона считается 20 градусов.

Для точного расчета следует воспользоваться используемыми профессионалами правилами.

Строители данную величину измеряют с помощью особого инструмента – уклонометра. До начала измерений надо подсчитать необходимый угол.

Для этого применяется специальная формула: величина угла наклона равна высоте конька, деленной на цифру, полученную посредством деления длины крыши на два.

Обрешётка

Для перекрытия крыши нужно будет сделать обрешетку. При выборе черепицы в качестве кровельного материала обрешетка должна быть сплошной.

На фото конструктивные элементы крыши: 1. кровля крыши; 2. бордюр; 3. вентиляционный люк; 4. конек; 5. стропила (стропильная нога); 6. вспомогательные элементы; 7. контр-балка (контр-брус); 8. обрешетка крыши; 9. защитный элемент безопасности; 10. карнизный сточный желоб; 11. фриз (бордюр) стены; 12. разжело­бок или ендова; 13. водоотводная сливная труба; 14. снегозадерживающее ограждение; 15. отду­шины для вывода пара; 16. опорный мостик; 17. анкерная опорная пластина; 18. обвязочный элемент; 19. молниеотвод; 20. подсоедине­ния технического оборудования из помещений; 21. воздуховод; 22. выход на крышу; 23. лежачее слуховое (чердачное) окно; 24. стоячее слуховое окно; 25. труба (дымоход печи); 26. наклонное перекрытие крыши; 27. чердачное перекрытие; 28. разделительная стена чердачного простран­ства; 29. теплоизоляция.

Для работы требуются деревянные целостные доски, толщина которых составляет примерно 25 см. Особое внимание нужно обращать на отсутствие на них трещин и сколов. Длина досок должна быть равна двум пролетам между стропилами, т. е составлять 2 метра.

При этом стыки будут располагаться только на опорах. Расстояние между ними должно быть не больше 5 мм. Доски, применяемые для формирования конька, следует располагать на возможно более близком расстоянии один от другого. Крепление осуществляется при помощи гвоздей длиной 20 см.

Выбор варианта обрешетки зависит от типа кровельного материала.

Если предполагается создание рулонных мягких кровель, то настил обрешетки должен быть целым (сплошным). При наличии шиферной или металлической кровли подходит разряженная обрешетка.

Если есть необходимость, то можно сделать настил двойным. При этом первый слой надо уложить в стандартном порядке – параллельно коньку, а второй – вдоль спуска, перпендикулярно.

Вентиляция

Для перекрытия кровли обрешетки недостаточно. Нужно подумать и о ее целостности во время эксплуатации.

Чтобы черепица проветривалась, нужно в обрешетке оставлять зазоры, по два или три вентиляционных канала с каждой стороны. Каналы должны начинаться в нижней части свеса, а заканчиваться по возможности выше. Ширина составляет примерно 5 см. В верхней устанавливается выход под вытяжку с целью вывода воздуха.

Монтаж капельников и подкладочного слоя

Для защиты кровельного покрытия от вредного воздействия конденсата на обрешетку необходимо уложить подкладочный слой. Его монтаж проводится только по краям, где высока вероятность просачивания воды: на внутренние ендовы, возле труб, к коньку.

Ширина подкладочного слоя должна составлять примерно 40 см. Прибивают ковер при помощи шурупов или гвоздей на расстоянии около 25-30 см.

При необходимости можно настелить еще один слой, он должен располагаться поверх уже прибитого. Проклеить нахлесток можно с помощью битумного клея.

Еще одним этапом работы до перекрытия кровли должна стать установка капельников. Они представляют собой пластины из металла для защиты карниза от попадания влаги.

Планки прибивают при помощи гвоздей на расстоянии 10 см, а нахлесток составляет 5 см. Аналогичным способом производится закрепление на коньке капельников.

К пластинам прикрепляется гибкая плитка, которая способствует улучшению как функций капельника, так и его внешнего вида. Поскольку пластины самоклеящиеся, с них следует сначала удалить защитный слой и только затем прикрепить к карнизу. Для большей надежности рекомендуется дополнительно прибить их при помощи гвоздей.

Монтаж кровельного материала

Выбор кровельного материала зависит от вида крыши. Каждый вариант подразумевает свои правила и условия монтажа.

Гибкая битумная черепица

Для облегчения перекрытия и равномерного распределения черепицы процесс следует начинать с середины карниза. С гонта снимают защитную пленку и приклеивают его к основанию.

Затем гвоздями прибивают по краям. Оптимальным вариантом являются оцинкованные гвозди с достаточно широкими шляпками. Стыки гонта должны быть закрыты выступами.

Если по проекту предполагается наличие труб, то вдоль периметра выреза гонта прикрепляются особые проходные элементы. Черепица должна клеиться внахлест на месте конька.

При наличии кирпичной трубы, которая нагревается, лучше будет положить брусок треугольной формы на угол трубы и крыши. На расстоянии примерно 20 см от трубы настилают подкладочный ковер, а на трубу надевают специальный разъем. Щели следует заделать при помощи герметика.

Металлическая черепица

Под черепицу из металла следует укладывать разряженную обрешетку. Количество материала можно рассчитать посредством сложения длины ската от конька до карниза, вертикального перехлеста листов и карнизного свеса.

Первый из листов укладывается и выравнивается по торцу и карнизу, второй следует уложить сверху, а третий – сбоку. Над вторым листом располагается четвертый.

Всю получившуюся конструкцию надо выровнять и прикрепить к обрешетке при помощи саморезов. В соответствии с данной схемой производится сборка всей крыши.

Внешние углы и планки конька необходимо монтировать внахлест и прикрепить с помощью саморезов. Конек закрыть с торцов заглушками.

Начинают покрытие металлической черепицы снизу, в верхнем направлении, слева направо. Черепицу предварительно раскладывают на небольшие (по 5 штук) стопки. Они размещаются на скатах.

В таком случае оказываемая на стропила нагрузка распределяется равномерно. К стропилам черепица крепится при помощи оцинкованных шурупов. На каждом из листов есть особые скважины, при помощи который нужно прикреплять листы друг к другу.

Подшивка карниза

Данная работа осуществляется на заключительном этапе. Стены уже должны быть утеплены, поскольку коробка подшивки должна к ним прилегать вплотную. В противном случае надо будет или подшивку ломать, или участок стены оставить неутепленным.

Предпочтительно подшивку делать из дерева. Так можно будет не проводить дополнительную вентиляцию. Подшивка – это некое подобие короба, прикрепляемого к продолжению стропил и кобылке.

На фото конструкция карнизного свеса

Его каркас составляют две доски, одна из которых идет от конца свеса по направлению к стене, вторая же спускается со стропил. Соединение досок происходит под прямым углом. Для крепления мест соединения используются саморезы или шурупы.

Применяются также пластины из металла. Между досками непременно надо оставлять зазоры небольшого размера. Срез углов короба производится под определенным наклоном, а крепятся они при помощи скоб из металла и саморезов.

Затем нижняя часть каркаса обивается досками по всей длине. Поскольку они подвергаются воздействию окружающей среды, закреплять их необходимо очень тщательно, в особенности по краям. Также необходимо обратить внимание на то, чтобы стыки рядов расположенных по соседству балок не совпадали. Углы нужно подпилить на 45 градусов.

Утепление крыши

Утепление является не менее важным моментом, чем возведение самой крыши.

Есть несколько вариантов утепления: сверху и изнутри обрешетки.

Если чердачное помещение не будет использоваться в качестве жилой зоны, то можно проводить внутреннее утепление. Оно также позволит скрыть свободное пространство между стропилами.

Перым делом необходимо по всему периметру перекрыть кровлю гидроизоляционной пленкой. Поскольку стропила располагаются поверх обрешетки, то невозможно пленку натянуть полотном.

Надо следить за тем, чтобы пленка покрывала все детали конструкции. Между стропилами и обрешеткой, в углах, поверх пленки прибивают деревянные рейки. Затем к обрешетке между стропилами необходимо прибить минеральную вату. Плиты этого утеплителя должны быть уложены друг к другу впритык.

Следующим слоем является пароизоляционная пленка. Ее нижний край нужно прикрепить к стропилам. Стыки двух пленок (гидроизоляционной и пароизоляционной) должны быть наложены друг на друга и плотно закреплены при помощи строительного скотча.

Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого пространства, то следует позаботиться о том, чтобы кровля была более теплой.

В этом случае пленка и утеплитель должны быть уложены поверх стропильных конструкций и обрешетки. Следует избегать использования пенополиуретановых плит, поскольку этот материал не может достаточно плотно состыковываться.

Оптимальным выбором в качестве одного слоя является минеральная вата. Надо также использовать гидроизоляционную пленку. Принцип работ по утеплению аналогичен описанному.

Надёжнее применять минеральную вату в качестве одного из слоёв и обязательно использовать гидроизоляционную плёнку. По сути, принцип утеплительных работ не слишком отличается.

Итак, строим крышу своими руками

Чтобы построить крышу дома своими руками, нужно следовать следующим этапам:

• Закрепление мауэрлата;
• Монтаж стропил;
• Обрешетка;
• Монтаж капельников, подкладочного слоя;
• Монтаж кровельного материала;
• Подшивка карниза;
• Утепление кровли.

Вашему вниманию предлагается видео о крыше:

Завершающим этапом возведения любого здания является строительство крыши. Эта конструкция относится к важным частям строения, которая должна надежно защищать его от проникновения осадков, ветра и холода. Способы монтажа отдельных элементов крыши в первую очередь зависят от выбранного для дома типа конструкции.

Один из наиболее распространенных вариантов конструкции – двускатная ломаная мансардная крыша Источник hi.decorexpro.com

Разные типы крыш различаются своими конструктивными особенностям и формами. При обустройстве кровли обычно применяются скатные варианты кровли (односкатные, многоскатные).

Самыми простыми по монтажу являются односкатные, отличаются низкой трудоемкостью и высокой скоростью монтажа, из-за слишком низкого подкровельного пространства не возможности оборудовать полноценный чердак (мансарду). Такая крыша устанавливается на постройке, две стены которой имеет разную высоту. Односкатная крыша редко обустраивается на жилых строениях (обычно в климатических зонах, где преобладают сильные ветра). Чаще всего их устанавливают на гаражах и всевозможных хозяйственных постройках.

По особенностям обустройства многоскатные относятся к наиболее сложным типам крыш. Они состоят из большого числа конструктивных элементов. Монтаж стропильной системы таких крыш следует выполнять особенно тщательно. Скатные кровли (по своим конструктивным особенностям) разделяются на:

• чердачные, когда под крышей обустраивается помещение, где владелец может хранить разные вещи или переоборудовать под жилую комнату;
• безчердачные, когда несущие компоненты крыши выполняют функции перекрытия верхнего этажа.

При такой конструкции, полезного пространства под кровлей не остается Источник blog-potolok.ru

Перед тем, как строить крышу дома, необходимо выбрать определенный вид многоскатной конструкции:

• двускатные являются самым распространенным типом, такая кровля состоит из двух соединенных вверху поверхностей, грани формируют два фронтона, скаты могут быть разной длины, тогда фронтоны трансформируются в треугольники неправильной формы, такие крыши можно покрывать любым кровельным материалом, отличаются надежностью, долговечностью и простотой монтажа;
• четырехскатные образуются четырьмя треугольниками (часто разной формы), соединеными вершинами в общей точке;
• вальмовые , у которых два ската имеют трапецевидную форму, а другие два – треугольную, они обладают хорошей устойчивостью к ветровым нагрузкам, поэтому часто обустраиваются на юге;
• полувальмовые , этот подтип формируется так, что длины боковых плоскостей короче длин основных, обычно такие конструкции обустраиваются в регионах со сложными климатическими условиями;
• ломаные являются разновидностью двускатных, формируются из четырех плоскостей, соединяющихся под тупым углом;

Основные разновидности конструкции стропильной системы Источник zen.yandex.ru

• многощипцовые отличаются достаточно сложной конструкцией, такие кровли устанавливаются на домах элитного класса, которые обладают интересной геометрической конфигурацией;
• мансардные обустраиваются тогда, когда чердак планируется переоборудовать под жилое помещение, этот вид имеет ломаный профиль и достаточно сложен в монтаже, часто является разновидностью многощипцовой, двускатной крыш;
• шатровые образуют четыре треугольных ската, вершины которых соединены вместе.

Онлайн калькулятор кровли

Чтобы узнать примерную стоимость кровли различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором :

Кровельный материал

Перед тем, как делать крышу дома, следует определиться с видом кровельного материала. От его веса зависит нагрузка, воздействующая на каркас. Это влияет на то, какая стропильная система будет возводиться. Следует предусматривать особенности крепления отдельных элементов кровли. Необходимо учитывать использование дополнительных конструкций, применение которых усиливает стропильную систему.

Скатные крыши обычно покрываются:

• листовыми материалами (профнастилом, металлочерепицей, медной, стальной, алюминиевой фальцевой кровлей), битумосодержащими (ондулином);
• штучными материалами (классической черепицей, сланцем, битумной черепицей).

Современная «мягкая» кровля Источник krovlyakryshi.ru

Самым большим весом обладает керамическая черепица. Если выбирается этот вид кровельного покрытия, то стропильная система должна рассчитываться с учетом такой существенной нагрузки.

Для обустройства стропильной системы следует приобретать древесину хвойных пород (влажность 20%, без сучков, синевы и иных дефектов). Перед началом монтажа крыши также необходимо приобрести следующие материалы:

• кровельное покрытие;
• пароизоляцию;
• гидроизоляционную пленку;
• утеплитель;
• железные скобы;
• саморезы, шурупы, гвозди.

Расчет требуемого материала надо производить по чертежу крыши, на котором должны быть вынесены соединительные узлы стропильной системы, а также усиливающие элементы.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта кровли . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Основные элементы кровли

• мауэрлата;
• стропильной системы;
• кровельного пирога.

Для монтажа мауэрлата используется деревянный брус (квадратного либо прямоугольного сечения). Он служит основой всей конструкции и является местом крепления крыши к строению. Мауэрлат позволяет равномерно распределять нагрузку на стены здания.

Мауэрлат «собирает» нагрузку от стропил и распределяет ее по поверхности стены Источник notperfect.ru

Сечение бруса рассчитывается исходя из сложности кровли и веса каркаса. При монтаже мауэрлата по всему периметру здания, между собой его элементы соединяются по принципу врубки. Дополнительную надежность обеспечивают гвозди либо болтовое соединение.

Стропильная система устанавливается на мауэрлат и служит основанием для укладки кровельного пирога. Обязательно следует предусматривать угол ската крыши. Кровля с большим склоном быстрее освобождается от воды, снега. Поэтому для обустройства крыш с уклоном ската от 50º применяются стропила меньшего сечения, чем для более пологих кровель. Эта информация обязательно отражается в проектной документации.

Если кровля возводится на строении небольшой ширины, то монтируются А-образные конструкции (коньковый прогон не нужен). Горизонтальной перемычкой (ригелем) обеспечивается требуемая жесткость, а также снижается нагрузка на распор. Верхнее крепление стропильных ног усиливается деревянной либо металлической накладкой.

Низ стропил может в мауэрлат упираться срезанным торцом (конструкция без свеса). Если по проекту предусмотрен свес, то внизу стропила выполняется выемка. Верхняя часть выреза упирается в мауэрлат.

Конструкция стропил без свеса применяется очень редко Источник strindustry.ru

При обустройстве мансардных крыш обычно устанавливаются наслонные стропильные системы, в которых стропильные ноги оснащены дополнительной точкой опоры. Для этого используются опорные стойки, которые соединены прогонами. Дополнительную жесткость конструкции обеспечивают подкосы и прочие элементы.

После монтажа стропильной системы обустраивается кровельный пирог. Сначала укладывается гидроизоляция, для чего используется специальная мембрана. Она обязательно закрепляется на стропилах. Чтобы не ухудшить вентиляцию кровли, следует избегать перехлеста мембраны через конек. Поверх гидроизоляции к стропилам крепятся бруски (контробрешетка). Так обеспечивается требуемый воздушный зазор.

Обрешетка крепится к контробрешетке. В зависимости от вида кровельного покрытия она выполняется из:

• досок;
• брусочков;
• плитных материалов (когда требуется выполнить сплошную обрешетку).

На обрешетку крепится кровельное покрытие. Она принимает на себя всю нагрузку и перенаправляет ее на конструкцию стропильной системы.

Если крыша не «ломаная», то мансарда будет занимать не всю полезную площадь чердака Источник lilyass.com

Порядок возведения крыши

Процесс строительства включает следующие этапы:

• укладка мауэрлата;
• обустройство стропильной системы;
• сооружение кровельного пирога.

Перед возведением кровли следует заказать проект крыши дома. После завершения возведения стен строения следует сверху на них (под мауэрлат) уложить гидроизоляцию (толь, рубероид). При обустройстве двухскатной (односкатной) крыши она укладывается на две стены, на которые опираются стропильные ноги. Когда строится четырехскатная кровля, то монтаж мауэрлата производится по всему периметру строения. Гидроизоляция также укладывается на все стены.

После этого следует установить балки-перекрытия. Концы брусов должны выступать на планируемую ширину карниза (обычно в пределах 0.4-0.5 м). Сначала укладываются крайние балки, потом выставляются оставшиеся (шаг зависит от шага стропил, обычно – 0.6 м). Балки закрепляются на мауэрлате гвоздями либо саморезами. Сверху укладываются доски (не закрепляются).

Собран «скелет» крыши в каркасном доме Источник izoluks.ru

Дальнейшие строительные работы включают установку стоек, для чего используется доска 50х150. Они фиксируются с использованием распорок, а их высота зависит от конструкции конкретной крыши. Сначала устанавливаются крайние стойки, после чего выставляются остальные. На них саморезами крепится коньковый брус.

Обустраивается каркас фронтона, обшивается доской дюймовкой. Потом целиком монтируется карниз. Торцы перекрытия закрываются лобовой доской, а снизу крепятся 2 пояса досок. Следует установить держатели для водостока.

На стропила крепится гидроизоляционная мембрана. Сверху выполняется контробрешетка, а потом обустраивается обрешетка. На нее укладывается кровельный материал.

Утепление крыши выполняется изнутри современными теплоизоляторами. Чаще для этого используется минеральная вата. Реже применяются более дорогие (листовые, напыляемые полимерные утеплители).

Утепление крыши дома с мансардой Источник euroace.org

Теплоизолятор закрывается паробарьером (специальной мембраной). Материал защищает утеплитель и всю деревянную конструкцию от воздействия влаги.

Видео описание

Наглядно и пошагово весь процесс монтажа крыши и кровли в следующем видео:

Возможные ошибки

Перед тем, как построить крышу дома, следует учесть следующие нюансы:

• важно правильно определить размеры пролетов перекрытия, если здание имеет достаточно большую ширину, то необходимо выбирать стропильную ногу максимального сечения;
• чтобы предотвратить прогиб строительных ног при использовании стропил небольшого сечения, ферма обязательно должна обустраиваться дополнительными опорными стойками и прочими элементами;
• при расчете кровли следует учитывать ветровые нагрузки, для этого стропильные ноги необходимо закреплять скобами;
• от типа кровельного покрытия зависит плотность обрешетки (разреженная, сплошная).

Разнообразие крыш

Неспециалист легко может спутать вальмовую крышу с четырехскатной Источник bazaznaniyst.ru

Усложненный вариант двухскатной крыши Источник yandex.ru

Ломаная крыша для дома с мансардой Источник biznes-stroi.ru

Конусная крыша на округлой части дома Источник stroi-remontirui.ru

Комбинация старого и нового – двускатная крыша на доме в стиле модерн Источник fasad-master.com.ua

Сложная многоярусная крыша выглядит очень эффектно Источник mirstrojka.ru

Видео описание

Еще несколько красивых и практичных видов крыш в следующем видео:

Заключение

Грамотно сделанная крыша это гарантия теплого и сухого дома. Поэтому важно неукоснительно соблюдать все этапы технологии возведения стропильной системы и укладки кровельного пирога. Чтобы не возникала необходимость со временем заново переделывать всю конструкцию, доверяйте строительство профессионалам.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

• мауэрлат - 150х150 мм;
• стойки - 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
• подкосы - 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
• затяжки - 50х150 мм с двух сторон;
• прогоны - 100х150 или 150х50 мм;
• накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

• материала кровельного покрытия;
• снегового района;
• шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
• пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
3. крепление мауэрлата к стене;
4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
5. монтаж каркаса;
6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
7. гидроизоляция;
8. обрешетка;
9. обеспечение вентиляции;
10. установка капельников;
11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

• на скобы;
• на шпильки;
• на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

• с врубкой;
• без врубки.

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Для вентиляции нужно предусмотреть:

• поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
• движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2-3 см);
• выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:утеплении крыши .

Может ли обычный домашний мастер возвести крышу дома своими руками? На первый взгляд задача кажется довольно сложной, но потренировавшись на собственной даче, я понял, что все реально. Я пошагово покажу и расскажу вам, как сделать крышу своими руками, из каких узлов она состоит и какими вообще бывают крыши в частных домах.

Коротко о видах крыш и общей терминологии

Перед тем как делать крышу, нужно разобраться, какие существуют конструкции и как называются их основные элементы. Иначе вы ничего не поймете в специальной литературе, плюс вам трудно будет разговаривать с продавцами в магазине или на рынке.

На какой конструкции лучше остановиться

Виды крыш	Краткое описание
	Односкатная . Самый простой, доступный и экономный в плане материалов вариант. Проблема в том, что для средних и больших домов он не подходит. Чаще всего односкатную крышу монтируют на гаражах, сараях и прочих хозяйственных постройках.
	Двускатная или щипцовая. Традиционная и довольно удобная конструкция, которая подходит для любого дома с прямоугольной или квадратной «коробкой». Сейчас более половины хозяев частных домов и дач выбирают именно двускатную крышу.
	Шатровая . Шатровая крыша выглядит как четырехгранная пирамида, состоящая из равнобедренных треугольников с общей вершиной. Сейчас встречается редко, основная причина кроется в сложности балочно-затяжной системы, на которой эта конструкция базируется.
	Четырехскатная или вальмовая. Эта конструкция также базируется на балочно-затяжной системе, но встречается чаще, чем шатровая. Любителям за эти виды крыш браться не стоит.
	Полувальмовая . В классическом варианте полувальмовая крыша сейчас уже не используется. Конструкцию собирают по стропильной двускатной схеме с использованием затяжек и загнутых вверх «кобылок».
	Многоскатная . Из всех существующих многоскатная крыша считается одной из самых сложных конструкций. Ее устанавливают только на зданиях с «оригинальной» планировкой или домах с несколькими пристройками. С такими крышами могут работать только высококлассные профессионалы.
	Мансардная . Этот вид крыши по популярности лишь немного уступает двускатной конструкции. Людей привлекает жилое чердачное помещение. Своими руками мансардную крышу возвести можно, но нужен определенный опыт, поэтому лучше начать с двускатной крыши.

Проанализировав популярные виды конструкций, я понял, что для любителя оптимальным выходом будет монтаж двухскатной крыши.

Общая терминология

1. Ребра - все наружные углы и изгибы, кроме верхней кромки, именуют ребрами;
2. Вальва - лицевая плоскость в многоскатной крыше;
3. Ендова - внутренний угол между смежными плоскостями на крышах с несколькими скатами;
4. Конек - верхняя кромка крыши, на которой сходятся скаты. На шатровой и односкатной конструкции конька нет;
5. Слуховое окно - небольшая треугольная или сферическая врезка в скат крыши с оконной рамой внутри. Монтируется больше для украшения, функциональной нагрузки на слуховом окне мало. Любителям с такими конструкциями лучше не связываться;
6. Карнизный свес - это срез нижней части кровли, точнее все, что находится за пределами стены. Именно к краю карнизного крепятся дождевые водоотливы;
7. Фронтон - вертикальный сектор на фасаде здания расположенный между скатами крыши;
8. Фронтонный свес - боковой наклонный срез плоскости кровли.

Теперь разберемся, как называются внутренние конструкции крыши.

• Мауэрлат - опорная балка, которая монтируется на стены по периметру коробки дома, его еще можно назвать фундаментом крыши. Сечение зависит от веса крыши и габаритов дома, чаще всего оно колеблется в пределах от 100х100 мм до 200х200 мм;
• Стропильные ноги - едва ли не главный элемент конструкции, на них и держится вся кровля. В двускатной крыше они стыкуются под углом и образуют устойчивый равнобедренный треугольник. Для средних домов берутся балки 50х150 мм, а в больших домах 100х150 мм или 100х200 мм;
• Стойка - вертикальный брус, поддерживающий стропильные ноги. Может базироваться на потолочных балках или лежнях;
• Лежни - это подобие мауэрлата, только устанавливаются лежни не по периметру коробки, а на простенках большого дома. Эти элементы используются только в «наслонной» системе, о которой я упомяну позже;
• Затяжка или ригель - горизонтальная балка, которая соединяет две смежных стропильных ноги двухскатной крыши и образует с ними равнобедренный треугольник, тем самым увеличивая прочность всей конструкции;
• Прогон - монтируется в случае, когда затяжки устанавливаются не на всех стропильных парах. Прогоны нужны для дополнительной поддержки стропильных ног и экономии леса;
• Коньковый брус - (на данной схеме он не указан) монтируется горизонтально и устанавливается в верхней точке двускатной крыши непосредственно под соединением стропильных ног или между стропильными ногами.

Подготовка и монтаж двускатной конструкции

На этапе подготовки вы делаете расчет стропильной системы, рисуете эскиз или чертеж, после чего закупаете материал и готовите инструмент.

Расчет крыши

Первое, что вам нужно узнать, - это угол наклона плоскости кровли. Все скатные системы делятся на 3 вида:

1. Плоские крыши - в них угол наклона не превышает 5º. В жилых домах практически не встречаются;
2. Крыши со средним уклоном - здесь уклон должен составлять от 5º до 30º. Хорошо подходят для степных районов, где сильные ветра и мало снега;
3. Крыши с крутым уклоном - к ним относятся все скаты с наклоном более 30º. Эти кровли ставят в районах со снежными зимами, ведь чем круче скат, тем быстрее с него сойдет снег.

Что касается самих расчетов, то здесь нужно разделить высоту кровли от чердачного перекрытия до конька, на половину длинны пролета по горизонту. Если хотите получить значение в процентах, то умножьте полученный результат на 100%.

Иллюстрация	Отличие наслонной системы от подвесной
	Подвесная система . Стропила в этой системе устанавливаются только на мауэрлат между несущими стенами. Если стропила подпираются стойками, то стойки крепятся к потолочным балкам.
	Наслонная система . Эта система отличается от подвесной тем, что стойки поддерживающие стропила базируются как на несущих стенах, так и на простенках внутри дома.

Инструменты и материалы

Из инструмента вам понадобится:

• Топор ;
• Ручная ножовка по дереву и по металлу;
• Бензопила или электрическая пила;
• Молоток ;
• Рубанок ;
• Дрель ;
• Шуруповерт ;
• Набор рожковых ключей .
• Рулетка, уровень, отвес .

Желательно сбить из досок хотя бы 1 подставку для работы на высоте, в народе именуемую «козлом».

Материалы:

• Брус под стропильные ноги - самое распространенное сечение 50х150 мм;
• Брус под мауэрлат - можно взять цельный брус или собрать его из материала под стропильные ноги. В обоих случаях цена примерно одинаковая;
• Брус под затяжки, прогоны и стойки – я брал брусок 50х50 мм, но можно использовать стропильный брус 50х150 мм;
• Бруски для контр обрешетки - стандартное сечение 30х40 мм;
• Доска для кровельной обрешетки - подбирается под кровельный материал, самый распространенный вариант - это необрезная доска;
• Металлические шпильки с резьбой и гайки к ним - сечение 12–14 мм;
• Крепежные уголки и пластины - продаются готовые с отверстиями под саморезы;
• Саморезы
• Гвозди - в ассортименте начиная от длины 50 мм и больше;
• Скобы металлические - делаются из арматуры или проката толщиной от 10 мм.

Монтаж мауэрлата

Иллюстрации	Порядок работы
	Обустройство блочной основы . Если дом блочный (кирпич, шлакоблок) то под мауэрлат нужно поверх стены залить бетонный армированный пояс. Высота пояса 250–300 мм, ширина пояса равна толщине стены. Делаете деревянную опалубку, закладываете внутрь арматурную клетку и заливаете все бетоном.
	Закладка шпилек. Еще до заливки бетона нужно по центру будущей обвязки с шагом 0,6–1 м вертикально установить ряд шпилек с резьбой или просто куски арматуры. На них потом будет крепиться мауэрлат. В домах из газобетона бетонный армированный пояс заливается прямо вовнутрь П-образных фасонных газоблоков.
	Мауэрлат в деревянном доме . В деревянных домах мауэрлата как такового нет, его функцию выполняет брус или бревно верхней обвязки.
	Выравниваем основу . Под мауэрлат основание должно быть идеально ровным, если вначале вы этот момент пропустили, то перед укладкой нужно будет выровнять. Основу можно выравнивать цементно-песчаным раствором или клеем для газоблоков (клей используется в домах из газобетона).
	Обустраиваем гидроизоляцию . Брус не должен напрямую контактировать с бетоном, поэтому перед укладкой мауэрлата застилаем сверху рубероид, желательно в 2 слоя.
	Установка бруса . Просверливаем в мауэрлате отверстия под вмурованные в стену шпильки, надеваем брус на шпильки и притягиваем его к стене. Сверху обязательно подложите широкую шайбу и законтрогайте крепление. Цельный брус стыкуется в полдерева, то есть, делаете вырез как на фото, стыкуете два сектора и загоняете сверху 5–7 длинных саморезов или гвоздей. Если мауэрлат набирается из стропильных брусков, то они просто укладываются вразбежку и скрепляются саморезами.
	Мауэрлат. Бывают случаи когда мауэрлат набирается из кусочков уложенных между балками перекрытия, но прочность такой конструкции намного ниже, плюс анкеров на крепления у вас уйдет в 2 раза больше.
	Обработка древесины . Абсолютно всю древесину, которая идет на сооружение крыши нужно минимум 2 раза обработать антисептиками и антипиренами, иначе крыша простоит не более 10–15 лет, потом ее съедят жучки.
	Влажность древа . Из свежеспиленного леса крышу делать нельзя, в процессе сушки под нагрузкой балки и доски может повести или они начнут трескаться. Чтобы сократить расходы можно заранее взять свежеспиленный лес и сложить его в штабеля под навес, за сезон древесина высохнет, порядок укладки показан на схеме слева.

Монтаж стропильной конструкции

Иллюстрации	Порядок работы
	Устанавливаем крайние стропила . Первыми выставляются 2 треугольника по краям. Чтобы они не шатались, я укрепил оба треугольника временной стойкой и диагональной подпоркой. Кроме того временную вертикальную стойку я также закрепил двумя досками по диагонали.
	Стартовые крепления под стропила . На мауэрлат я установил и закрепил металлическими уголками бруски 50х150 мм. Бруски срезаются под углом наклона крыши. Обратите внимание: уголки крепятся на 8 саморезов (4х4) и устанавливаются только с одной, внешней стороны.
	Фиксация стропил снизу . По мере установки стропильных ног, основание бруса зажимается таким же упором и скрепляется саморезами. Позже я планирую в дополнение к саморезам стянуть всю эту конструкцию еще сквозной шпилькой на 12 мм.
	Дополнительная фиксация. В принципе такого крепежа достаточно, но я для уверенности решил снизу еще подпереть стропильную ногу треугольниками.
	На крайних стропильных треугольниках я изнутри поставил по 2 металлических уголка. С наружной стороны прикручена металлическая накладка, а потом фронтон будет сверху обшиваться доской 25 мм и сайдингом.
	Усиление. Кроме того, в 1 м от мауэрлата на крайние стропила я закрепил дополнительные подпирающие стойки.
	Коньковый брус . Сверху я пустил коньковый брус, для этого я закрепил на стропилах 2 затяжки (ригели) с зазором 150 мм, между ними вставил брус и зафиксировал его металлическими уголками на саморезах.
	Наращивание. Коньковый брус по длине вышел больше стропильной ноги, поэтому его пришлось наращивать. Я по бокам приложил 2 накладки из такого же бруса и стянул все это с обеих сторон шпильками 12 мм.
	Фиксация стропил сверху . Стропила у меня получились по 6 м, а весь пролет шириной 7 м. В верхней точке нагрузка солидная, особенно в крайних треугольниках, поэтому я вырезал из стального листа толщиной 5 мм накладки, просверлил их и стянул пятью шпильками.
	Крепление затяжек (ригелей). Промежуточные ригели на крайних стропильных треугольниках вставляются вовнутрь и фиксируются металлическими пластинами с обеих сторон.
	Шпильки. Все остальные стропильные треугольники скрепляются двумя затяжками (по затяжке с каждой стороны). На стропилах затяжки фиксируются двумя шпильками и четырьмя саморезами.
	Натягиваем шнур . После окончательной установки крайних стропильных треугольников, между ними натягивается шнур. Этот ориентир поможет нам выставить все остальные стропила в одной плоскости.
	Посадка стропил . В моем случае, каждое стропило в точке соединения с мауэрлатом подрезалось, как показано на фото. Но это не единственный вариант соединения стропильной ноги с мауэрлатом.
	Варианты посадки стропил . Вариант А - стропильная нога как бы обхватываем мауэрлат; Вариант Б - подрезается не только стропильная нога, но и сам мауэрлат; Вариант В - стропильная нога подрезается под углом, но чтобы вырез не соскользнул, к брусу еще крепятся упоры с обеих сторон; Вариант Г - такой же как вариант В, только в нем стропильная нога не обрезается возле мауэрлата, а продолжается еще минимум на полметра и вы получаете готовый карнизный свес. Есть еще запилы с «зубом», но там нужен опыт и специнструмент.
	Стыковка в деревянном доме . В деревянном доме стропила жестко крепить к мауэрлату нельзя, при усадке их перекосит. Для фиксации здесь используется плавающее крепление, на фото слева видно как оно устроено.
	Кобылки . У меня карнизный свес получился продолжением стропил. Если же длины стропил не хватает, то их упирают в мауэрлат или выдвинутые балки перекрытия, а карнизный свес наращивают за счет так называемых «кобылок». Обычно это бруски сечением 50х100 мм, которые крепятся к стропилу саморезами. Каждый такой брусок должен накладываться на стропила минимум на полметра и на такое же расстояние нависать над стеной.
	Стропильная система . Сборка стропильной системы окончена, теперь я покажу, как правильно смонтировать подкровельную обрешетку.

Правила монтажа кровли

Иллюстрации	Порядок работы
	Монтируем капельник . Первым на край фронтонного свеса монтируется «капельник» - уголок из тонкого металлического листа, который нужен для герметизации среза. Для этого я вырезаю в стропилах ниши и набиваю в них с двух сторон доску 25х150 мм, так чтобы получился угол. На этот наружный угол саморезами крепится капельник.
	Барьер для теплоизоляции . Между стропилами параллельно стене вставляется и фиксируется барьер, он не даст внутренней подкровельной теплоизоляции сползти вниз. Барьер я делал из доски 25х150 мм. Доска крепится в 3 точках на саморезы, по краям к стропилам и внизу к мауэрлату. Саморезы загоняются под углом.
	Клеим ленту . Для того чтобы гидроизоляционная мембрана плотно прилегала к капельнику, на край я вначале клею бутил-каучуковую ленту «К2», а на нее приклеиваю двусторонний скотч.
Укладка мембраны . По бокам мембрана должна выходить за пределы стены на 15 см; Мембрана раскатывается горизонтально; Нижняя кромка мембраны приклеивается к двустороннему скотчу; Само полотно крепится к стропилам степлером.
	Контробрешетка . Как только одна полоса мембраны закреплена, начинаем крепить контробрешетку. Я использовал брусок 30х40 мм и прикручивал его к стропилам саморезами 80х5 мм. Желательно чтобы все саморезы были с нержавеющим покрытием.
	Уплотнение . Снизу брусков контробрешетки я клеил полоски сшитого полиэтилена толщиной 3 мм, с одной стороны у этой ленты есть клеящий слой. С таким уплотнением планка удерживает мембрану по всей линии соприкосновения, влага не сможет проникнуть под планку, плюс закрываются скобы от степлера.
	Крепление обрешетки . Шаг наружной обрешетки зависит от того какой у вас вид кровли, в моем случае будет монтироваться металлочерепица, поэтому доску я набиваю с шагом 300 мм. Толщина доски 20–25 мм. Следующая полоса мембраны раскатывается и крепится с заходом на предыдущую. На фото видны метки, по этим меткам будет проходить кромка следующей ленты. Плюс стык проклеивается двусторонним скотчем. Наружную обрешетку я крепил саморезами 100х5 мм и дополнительно прибивал гвоздями 120 мм.
	Гидроизоляция конька . При гидроизоляции конька мембрану нужно заводить единым полотном под контробрешетку. Я с каждой стороны делал нахлест 350 мм, по правилам достаточно 200 мм.
	Печная труба . Печную трубу желательно вывести еще до того, как вы начнете монтировать гидроизоляцию, так вам будет удобно ее обходить.
	Готовая кровля . Я решил сделать крышу дома из металлочерепицы. Один из стандартных размеров листа металлочерепицы 6 м, как раз под этот размер у меня и были сделаны стропила. Вы же можете выбрать любой другой вид кровли, кстати, самый доступный вариант это шифер, но его лет через 10–15 придется менять.
	Утепление . Утеплять кровлю можно по-разному, я заложил между балками плотные плиты минеральной ваты, а сверху все зашил слоем пароизоляции и набил вагонку. Вместо ваты можно использовать плиты пенопласта, но этот утеплитель не пропускает воздух. Но имейте в виду, нужно брать именно плиты минеральной ваты. Мягкие маты «сядут» и за 5–7 лет станут похожи на тоненькое одеяло.

Вывод

Возможно, та подробная инструкция, которую я расписал выше, и не идеальна, но у меня все получилось, а значит и у вас тоже все получится. Видео в этой статье поможет вам разобраться в данной теме более подробно. Если у вас остались вопросы, пишите в комментарии, такое обсуждение пойдет на пользу всем.

Время чтения ≈ 10 минут

Самый распространённый вариант при строительстве частных домов, это двухскатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдёте чертежи и фото, а подробная пошаговая инструкция поможет вам в них разобраться. Вы также узнаете о том, какой высоты должен быть конёк и как это зависит от функционала чердачного помещения, научитесь рассчитывать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какими вообще бывают крыши

Основные типы крыш частных домов

Для того чтобы ясно представить себе, что такое двускатная крыша, посмотрите какие ещё используют варианты при строительстве частных домов. И это далеко не все, но самые популярные:

1. – самый простой вариант покрытия при строительстве в частном секторе. В основном используется для дачных домиков и подсобных помещений.
2. Двускатная – наиболее распространённый вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, такой тип очень практичен и красив в исполнении.
3. Вальмовая – больше подходит для домов с большой площадью. Такая конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря обтекаемой форме.
4. Полувальмовая – такой вариант делается больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами с торцов конька.
5. Шатровая – пирамидальная форма подходит для квадратных зданий. По сути, это прототип вальмовой крыши.
6. Сводчатая – для жилого строительства применяется редко, хотя и не является исключением.

Для прямоугольного дома с площадью от 60 до 100 м2 вариант с двумя скатами можно назвать наиболее подходящим – он прост в исполнении и недорог в осуществлении. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и мансарду.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь давайте разберёмся, как построить двускатную систему крыши в частном доме. В этом процессе несколько этапов и каждый из них мы рассмотрим отдельно.

Расчёт стропильной системы с учётом действующих нагрузок

Вы можете не использовать формулы для расчёта, если не будете делать крыши в дальнейшем и просто скачать программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв скачанный файл, вы попадёте на страницу с меню – оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные действующие нагрузки:

1. Снеговой покров.
2. Давление ветра.

Помимо основных нагрузок существуют ещё вторичные или «по умолчанию», это:

1. Масса кровельного материала.
2. Масса утеплителя (если он предусмотрен).
3. Собственная масса стропильной системы.

Значения:

• S – величина нагрузки в кг/м2.
• µ — коэффициент соответствующий углу уклона ската.
• Sg — норматив снеговой нагрузки в кг/м2.

Уклон ската выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Чтобы определить значение α, нужно высоту H разделить на половину пролёта L. Ниже приведена таблица с результатами определения основных наклонов.

В тех случаях, когда:

• α≤30⁰, µ=1;
• α≥60⁰, µ=0;
• 30°<α<60°, µ = 0,033*(60-α).

Распределение снеговых нагрузок по России

На карте указаны восемь снеговых районов, а величина Sg для каждого исчисляется в кПа, переведенное на кг/м2:

• I — 0.8 кПа = 80 кг/м2;
• II — 1.2 кПа = 120 кг/м²;
• III — 1.8 кПа = 180 кг/м²;
• IV — 2.4 кПа = 240 кг/м²;
• V — 3.2 кПа = 320 кг/м²;
• VI — 4.0 кПа = 400 кг/м²;
• VII — 4.8 кПа = 480 кг/м²;
• VIII — 5.6 кПа = 560 кг/м².

Для карты, приведенной выше обязательно приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия». А сейчас произведём пробный расчёт для Иваново (это IV район по карте), значение 240 кг/м².

Значит: H/L=2,5/3,5=0,714

Согласно таблице α=35⁰. Учитывая, что 30°<α<60°, вычисление µ делаем по формуле µ = 0,033·(60-α)=0,033*(50-35)=0,825. Следовательно, S=Sg*µ=240*0,825=198 кг/м², что и есть максимально возможной снеговой нагрузкой.

Ветровые нагрузки

У крутых крыш, где α > 30°, то скаты обладают большой парусностью. У пологих крыш, где α < 30° увеличена турбулентность.

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью грунта вычисляют по формуле Wm=Wo*K*C.

В этой формуле значение;

• Wo – ветровое давление;
• K – коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
• C – коэффициент аэродинамики.

Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

Нормативы ветрового давления по районам

Значение коэффициента

Произведём условный расчёт. Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает кровлю до +0,8 при большой парусности (ветер давит на скат). Учитывая условность расчета, возьмём С=0,8.

В том же Ивановском районе берём дом, где h=6м (α=35⁰). Это район II, где Wo= 30 кг/м², коэффициент меньше 10, значит, K=1,0. Следовательно: Wm=Wo*K*C=30*1*0,8=24 кг/м².

Масса кровли

Масса кровли меняется в зависимости от материала

Масса всех составляющих

Условный расчёт для того же дома по цементно-песочной черепице составит:

А вот расчёт для самого лёгкого кровельного материала, металлочерепицы:

Рассчитываем стропильную систему

В данном случае будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 по хвойным породам.

Берём произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8,6*Lmax*√(Qr/(B* Rизгиба)), где уклон α < 30°,

H ≥ 9,5*Lmax*√(Qr/(B*Rизгиба)), где Rизгиба е уклон α > 30°.

Значения:

• H — высота сечения, см;
• Lmax — стропильная нога максимальной длины, м;
• Qr — распределённая нагрузка на метр стропильной ноги, кг/мпогонный;
• B- ширина сечения, см.

Для хвойных пиломатериалов Rизгиба:

• I сорт – 140 кг/см²;
• II сорт – 130 кг/см²;
• III сорт – 85 кг/см².

Теперь проверим, уложится ли прогиб в норматив, который для всех материалов под нагрузкой не должен превышать значения L/200 (L – длина рабочего участка ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125*Qr*(Lmax)³/(B·H³) ≤ 1.

Значение:

Рассчитываем на тот же дом в Иваново с учётом условий, где:

• уклон α=35⁰;
• шаг стропил А=0,8 м;
• рабочий участок ноги Lmax=2,8 м;
• сосновый брус 1-го сорта Rизгиба=140 кг/см2;
• цементно-песочная черепица 50 кг/м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q=303 кг/м².

1. вычисляем нагрузку на погонный метр ноги: Qr=A*Q= 0,8*303=242 кг/мпогонный.
2. Возьмём толщину доски 5 см и рассчитаем сечение по высоте: значит: H ≥ 9,5*Lmax* √(Qr/B*Rизг), так как уклон α>30°. H≥9,5*2,8*√(242/5*140)=15,6 см. Руководствуясь таблицей доска с ближайшим сечением будет 5×17,5 см.
3. Проверяем соблюдение неравенства: 3,125*Qr*(Lmax)³/B*H³≤1 или 3,125*242*(2,8)³*5*(17,5)³=0,61<1.

В результате мы получили сечение стропил для возведения крыши 50×175 мм с шагом 80 см.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат на кирпичной стене

Чтобы построить двухскатную крышу самостоятельно, вам никак не обойтись без мауэрлата, который является основой стропильной системы. Если речь идёт о жилом доме, то для него обычно используют брус сечением от 50×150 мм до 150×200 мм (чем толще стена, тем больше сечение бруса по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Если учесть, что мауэрлат будет выдерживать всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, то его монтаж напрямую повлияет на механическую прочность всей крыши. Ниже находится видеоролик, на котором показано, как устанавливают мауэрлат на стены блочного дома.

Видео: Установка мауэрлата

Сборка стропильной системы

Стропильные ноги проще собирать на земле

Такую конструкцию, как стропила (2 ноги плюс добавочные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото вверху, а не на крыше, чтобы потом поднять блоками или просто верёвками, но это не является требованием. Выше вы могли узнать, как сделать расчёты такой системы с учётом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам понадобится, какая будет высота конька и размер шага. Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковая балка устанавливается только после монтажа крайних стропил.

Система без свеса, где ноги фиксируют разным крепежом

У систем со свесом крепёж тоже разный

Вверху вы видите две схемы, где показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное обратить внимание на способ крепления, а точнее, на сам крепёж. Это может быть стальной уголок (желательно усиленный), коротыши, стягивающие доски, гвозди, саморезы и скобы. Это очень важный момент, так как при турбулентности крышу может подорвать, а при боковой нагрузке опрокинуть, хотя результат в обоих случаях окажется одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковую балку, проверяя уровнем по вертикали каждую ногу.

Смотрите видео, где объясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы услышите или увидите несоответствия с вашими представлениями, то это вполне нормально.

Видео: Монтаж стропильной системы

Кровля

Монтаж керамической черепицы

Дальнейшие работы по устройству стропильной системы зависят от того, что предусмотрено в чердачном помещении и какой будет использоваться кровельный материал. Например, если вы хотите обустроить там мансарду, то вполне естественно, что без утепления и гидроизоляции вам не обойтись. Также определённую роль сыграет система отопления, вернее, наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляции.

В зависимости от выбора кровельного материала делается обрешётка. То есть, она может быть прерывистой, как на верхней фотографии или сплошной, если вы решили сделать кровлю из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривают установку греющего кабеля от обледенения, а монтировать его можно не только снаружи, но и изнутри, укладывая под кровлю.

Заключение

Вы, надеюсь, поняли, как сделать двухскатную крышу своими руками – самое главное, это правильные расчёты шага, сечения стропильных ног и уклона. Если же вас интересуют отдельные моменты, такие как крепления мауэрлата, стропил или кровельные работы, то это темы для отдельных статей, с которыми вы тоже сможете ознакомиться на нашем сайте.