Какой инструмент лучше для шлифовки сруба. Шлифовка сруба современными инструментами. Технология шлифовки сруба из брёвен с помощью болгарки

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции — снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба — не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение — яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это — только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу — 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше — плавную.

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура — чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме — не перегревается.

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным — расход меньше, если из-под рубанка — больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился — меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке — меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы — следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Мощности этих машинок более скромные — 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 — 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки — стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание — они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков — неидеальная геометрия и приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу — разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные . В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

И снова мы рады приветствовать вас, застройщики и заказчики строительной компании СПК «Русская изба». На сей раз будем вести речь о такой нужной операции, как шлифовка сруба. Для чего нужно шлифовать бревна, если древесина очень долговечна и сама по себе эстетически привлекательна, насколько сложна эта работа, можно ли сделать ее самостоятельно, и сколько она стоит, если обращаться за шлифовкой в организацию – на все перечисленные вопросы, надеемся, вам даст развернутые и понятные ответы эта статья.

Итак, первый вопрос, который вас, безусловно, интересует –

Какова цена за квадратный метр шлифовки сруба?

Общая стоимость работ определяется с учетом следующих факторов:

• количества расходных материалов на квадратный метр или один проход инструмента;
• расценок на услуги специалистов, которые определяются в зависимости от площади стен;
• количества антисептиков, работ по их нанесению.

Скажу сразу: разные строительные компании и бригады назначают собственную цену. Руководствуются собственным опытом, наличие профессионального инструмента, амбициями и так далее. Поэтому точно сказать, сколько запросят с вас строители, конечно, не могу. Но могу огласить расценки на шлифовку в СПК Руссая изба.

В среднем шлифовка в один проход обходится заказчикам строительной компании СПК «Русская изба» в 300-400 рублей за квадратный метр, но расценки в каждом конкретном случае варьируются – в зависимости от общей площади поверхности, нужна ли шлифовка внутри или снаружи, от того, обращается ли заказчик впервые или является постоянным нашим клиентом. Словом, все нужно уточнять, что называется, на месте. Поэтому – оставляйте заявку, звоните – все обговорим!

Если вам кажется, что расценки завышены, хотим пояснить, что шлифовка – достаточно сложный вид работ. Она требует не только профессионального инструмента, но и немалого опыта! Вообще за долгие годы нашей работы мы усвоили, что заказчик на этапе проектирования будущего дома даже не осознает, какой груз проблем взваливает на плечи. А когда все проблемы четко вырисовываются, важно, чтобы исполнитель, которого он выбрал, был надежным. Ведь некоторые могут и повернуться спиной! А надежный – и сделает все на совесть, и даст ответ на любой вопрос, даже спустя годы после постройки бревенчатого сруба, и цену реальную назовет. Так вот, без должного опыта сруб можно порядком подпортить.

Что это значит? Для обработки древесины используется углошлифовальная машина (или болгарка) – подробнее расскажем чуть ниже – и ею нужно уметь работать! Да не просто знать принцип, а уметь плавно проводить по поверхности, так, чтобы болгарка не скакала под рукой, врезаясь в дерево, делая задиры и волны. Чаще всего у неопытных мастеров так и бывает. Здесь, во-первых, важна привычная техника работы – не кистями рук, а плечами и предплечьями. А во-вторых, нужно правильно подбирать насадки с разным зерном. Об этом тоже расскажем.

Главное, чтобы вы поняли – не умеючи лучше не браться. Материала перепортите кучу – на ту же сумму, что взяли бы профессионалы за работу (не преувеличиваем!), а уже нервов потратите, да времени…

Теперь о самом процессе.

Шлифовка и покраска после шлифовки стен сруба

Если вы все еще не понимаете, для чего же необходимо шлифовать бревенчатые стены сруба, объясним. Главное назначение шлифовки – придать зданию эстетический вид. Древесина, даже самая прочная, темнеет со временем. Для того, чтобы сделать стены светлыми, увидеть на них неповторимый рисунок натурального дерева, почувствовать запах, и нужно ее отшлифовать. Но не менее важно, что с помощью этой операции зачищают бревно от плесени, грибка, остатков коры, задиров, трещин и так далее. Бревна приобретают гладкость, при этом — не теряя своего защитного смолистого слоя! И, конечно, на отшлифованную поверхность лучше ложатся лаки и краски, повышается их сцепляемость с поверхностью. Отлично впитываются в гладкие стены и антисептики.

Шлифовка проводится после окончания срока усадки (хотя бы через 6 месяцев после постройки) и до начала всех отделочных работ, монтажа окон, пола, потолков, прокладки коммуникаций. Причем учтите, что ошибки в отделке стен бревенчатого сруба из строганного бревна невозможно спрятать, как в случае с брусом, например – под пол, утеплитель или вагонку. Отшлифованная поверхность должна быть идеально гладкой. Еще один момент – к моменту начала обработки сруба на нем должна стоять крыша – иначе работа будет бесполезной.

Важно продумать и организовать порядок работ. Если синева уже портит вид бревен, древесину нужно предварительно «выбелить». Для этого используют антисептик, пропитывая им стены, дают хорошо высохнуть, и лишь потом приступают к шлифовке. Сам процесс шлифования лучше проводить частями – сразу покрывая антисептиком зачищенные поверхности. Оставив обработанные бревна без покрытия всего на несколько дней, вы рискуете начать все заново – бревна успеют потемнеть снова.

Шлифуют в три этапа – в два прохода болгаркой, с использованием наждачной бумаги разных фракций, и контрольный проход – вручную. Руками делают и обработку всех труднодоступных мест. Если сруб в два этажа, работу проводят, начиная со второго этажа. Пыли будет много – нужно подготовиться вовремя ее убирать пылесосом и веником. По той же причине заранее позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты – масках-респираторах (лучше бумажных, в них меньше образуется влага при дыхании), очках и перчатках. Если все-таки уже установлены пластиковые окна, лучше защитить механизмы в них с помощью пленки (закрыв ею окна), можно также подбить пленкой мембрану крыши. Хотя напомню снова – шлифовать лучше всего, пока окон, пола и потолка еще нет (здесь самые трудные участки). Очень сложно обрабатывать и углы перерубов – болгарка туда не достает, и придется проходить стамеской.

После обработки сруба его требуется покрыть антисептиками и антипиренами. По желанию – покрасить, или покрыть лаком.

И, конечно, очень важный вопрос, который мы обязательно должны рассмотреть –

Как выбрать инструмент для шлифовки стен сруба?

Мы уже говорил о том, что для круглого бревна подойдет УШМ – углошлифовальная машинка, или болгарка. Тогда как для брусового дома применяют ленточные шлифовальные машины. Болгарку выбирать нужно по мощности – идеальный вариант 850 Ватт, больше не требуется. При покупке подержите инструмент в руке – он должен быть легким, иначе после нескольких часов работы вы уже не сможете поднять руки. И обязательно обратите внимание на надежность – китайская болгарка выйдет из строя очень быстро, вы только потеряете вложенные в нее деньги.

Потребуются и насадки – здесь очень важно разбираться в процессе. Не покупайте супер замудреные – с липучками, резиновые и прочие. Необходима насадка, к которой шлифовальный диск крепится болом. Диски бывают разными по диаметру, в нашем случае нужен диаметр 125-150 мм, не больше. Их потребуется много – на квадратный метр от 1 до 3 штук! Кстати, вы знаете, как правильно рассчитать площадь бревенчатых стен? Мы делаем несколько контрольных замеров, промеряем все изгибы венцов. Например, у вас потолок в два метра высотой, а действительная высота стены сруба оказывается равной трем с половиной метрам! Так что считайте правильно.

На первый проход потребуется наждачная бумага с крупным зерном – фракция 40 (она же пойдет ни шлифовку торцов сруба). Второй проход выполняется наждачкой более мелкой фракции – 80 (или 60, на крайний случай). Для ручных операций запаситесь молотком и стамеской.

Учтите, что внешний слой стены из хвойной древесины, хотя и подсохнет к моменту шлифования, все равно имеет смолы – поэтому расходные материалы будут быстро забиваться. В среднем на проход 1 метр погонный бревна диаметром 30 см будет уходить по 2-3 минуты времени (если работает профессионал!). На смену материала – столько же.

Пазы профессионалы иногда шлифуют специальной плоской насадкой на болгарку, но для неопытного новичка она не подходит. Ему лучше проходить пазы вручную. После окончания всего процесса шлифования обязательно сдуть всю пыль без остатка со стен, и особенно – угловых соединений венцов.

Отдельно упомянем о такой важной операции, как

Шлифовка торцов сруба

Дело в том, что наружные торцы подвержены постоянному воздействию природных факторов, и страдают больше всего. Шлифовка поможет закупорить естественные каналы в древесине, снизить ее впитываемость. В конечном итоге сруб простоит долго – а именно это нам и нужно!

Шлифовать торцы нужно грубой наждачкой, а потом – тщательно отполировать! Неотполированный торец будет впитывать воду, как губка. И, конечно, сразу обрабатывать – не позже двух дней после шлифовки. Поверхность станет гладкой и твердой, без ощутимого ворса, на нее отлично ляжет любой состав – хоть защитный, хоть окрасочный.

Ну вот, пожалуй, и все важные аспекты процесса шлифования сруба, о которых мы вам хотели сегодня рассказать. Безусловно, нюансов в этой работе масса – впрочем, как и в любой другой, и обязательно «по ходу» будут возникать вопросы. Особенно учитывая, что каждый сруб — как живое существо — особенный, уникальный. А ведь именно за это мы так любим русские бревенчатые дома!

Зато результат хорошей, профессиональной работы вас непременно порадует! Посмотрите еще раз на
бревенчатых домов и бань ручной рубки от строительной компании СПК «Русская изба» – ну разве не стоит такой светлый и просторный терем того, чтобы пройти сложный путь строительства, со всеми его проблемами? А уж если вам достался надежный исполнитель – не сомневайтесь, большую часть забот он возьмет на себя. Именно так мы и работаем.

Видео о том как шлифовать сруб своими руками

Ну, а если все-таки вы решили сделать шлифовку сруба своими руками – поможем чем, как говорится, чем сможем. Задавайте вопросы в обсуждениях, пишите нам на электронную почту – мы обязательно ответим всем и дадим полезный совет!

А так же вступайте в нашу группу в

При постройке дома или баньки из сруба у вас, наверняка, возникнет проблема – чем шлифовать оцилиндрованное бревно? Вроде и задача несложная, но попробуй-ка залезь во все эти стыки и углы обычной шлифмашиной. Представляем вашему вниманию самые лучшие способы!

Ошкуривание бревен – до сих пор вручную?

Вполне возможно, что вы еще не дошли до этапа шлифовки бревен и загодя решили поинтересоваться всеми процессами подготовки. Один из таких этапов – ошкуривание, или, говоря профессиональным языком, окорка, то есть избавление от коры. Делают это как можно быстрее непосредственно после спила, в течение 2-3 недель, поскольку засохшее бревно обрабатывать будет еще сложнее.

Существует достаточно много способов окаривать бревно, и большинство из них достаточно трудоемки. Первый способ – это ошкуривание скобелем, инструментом, который представляет собой изогнутое лезвие с двумя ручками на концах. Скобель можно заменить серпом, обмотав острый край куском прочной ткани или натянув кусок шланга. Если и этого инструмента нет, пользуются остро заточенной штыковой лопатой или топором.

Упростить ошкуривание бревен можно, сделав надрезы вдоль бревна бензопилой. Это облегчит процесс, но работать придется все тем же скобелем, топором или лопатой. Как ни странно, но многие даже не подозревают, что работу можно упростить и ускорить в разы, превратив монотонный физический труд в довольно легкую задачу. Снимать кору можно электрорубанком, но лезвие часто будет забиваться корой. К тому же, такой способ не даст настолько чистой поверхности древесины, как скобель.

В промышленных масштабах, конечно же, используют автоматические станки, которые и стоят немало, и места занимают много. Дома такой не поставишь. Промышленники также используют струйно-гидравлическую окорку – это сравнительно новый способ, завезенный к нам из Канады. Очистка от коры осуществляется струей воды, которая подается под давлением в 280-350 атмосфер. Конечно, для этого нужно покупать недешевое оборудование.

Но есть и другой способ, довольно доступный и практичный. Бензопила встречается почти в каждом хозяйстве – на даче этот инструмент вообще незаменим! Все, что вам нужно, это дополнить вашу бензопилу специальной насадкой – дебаркером. Большинство даже не подозревает о ее существовании, а ведь насадка совершенно проста! Помимо очистки коры, сучьев и наростов дебаркеры используются для вырезания пазов в бревнах, что тоже актуально при строительстве срубов, а также для придания круглым бокам бревен плоского вида.

Приспособление делится на два типа – дисковые дебаркеры и барабанные. Первые предназначены именно для вырезки монтажных пазов, тогда как вторые служат для окаривания. В хозяйстве такая вещь будет очень востребованной – представьте себе, какие возможности открываются для вас с ее появлением! Вы сможете экспериментировать с , делать деревянные столбики для хоз.нужд или пробовать свои силы в создании садовой мебели из бревен и бревнышек.

Для начала разберемся – а зачем, собственно, шлифовать бревно? Неужели оно и без этого не будет выполнять свои прямые функции? Конечно, будет, однако шлифовка дополняет перечень декоративной и защитной функциями. С декоративной все понятно – шлифованная древесина выглядит более естественно, четко прорисовывается ее фактура, снимается серая и почерневшая поверхность. Защитная функция заключается в том, что вместе с почерневшим слоем мы снимаем и грибок, который приводит к потемнению . А уже такую древесину гораздо легче защитить от губительных факторов.

Перед тем, как отшлифовать каждое бревно, лучше всего завершить все работы по установке сруба, то есть шлифовать уже готовый сруб. Если сделать это раньше, велика вероятность того, что из-за повреждений от транспортировки или укладки придется что-то переделывать. Для работ вам понадобится угловая шлифовальная машинка или, как ее называют в народе, болгарка, дисковая или ленточная паркетно-шлифовальная машинка, а также защитные очки и респиратор. Шлифовку нужно начинать, когда дерево полностью высохнет, и здание хотя бы немного усядется.

Технология работы проста – для обработки крупных поверхностей используем угловую шлифовальную машинку (болгарку) с лепестковыми обдирочными дисками разной зернистости. Лучше выбрать небольшой инструмент, иначе у вас уже после первого дня работы просто руки отвалятся! Достаточно будет электроинструмента мощностью в 850 Вт. Если сруб имеет явные следы от работы рубанка, можно для начала взять диски погрубее, а затем доработать сруб дисками с мелкими лепестками. Но болгаркой залезть во все места не получится – поработайте другими инструментами или даже вручную.

Лучше всего разбить общее количество работы на несколько участков, каждый из которых вы сможете осилить за один подход, но ни в коем случае не оставляйте работу недоделанной, иначе придется все начинать сначала.

Под «недоделанной работой» подразумевается отсутствие защиты древесины от внешних факторов различными грунтовками и пропитками. Если этого не сделать сразу, через несколько дней сруб снова потемнеет – считайте, что вся ваша работа прошла зря.

Но новичкам очень сложно совладать с болгаркой – во время шлифовки этим инструментом велика вероятность того, что на бревнах образуются глубокие борозды, или древесина от слишком сильного нажатия «сгорит». Болгаркой в таком случае следует шлифовать разве что пазы и торцы, или как следует подучиться на ненужных бревнах. Альтернатива УШМ –шлифовочные работы в два этапа. Первый этап – грубая обработка древесины наждачной бумагой крупной фракции, вторым этапом обрабатываем поверхность абразивом с фракцией 100.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно – взгляд с другого ракурса

Если со срубом мы разобрались, то отдельные требуют другого подхода. По сути, шлифовка оцилиндрованного бревна будет отличаться гораздо большей трудоемкостью, ведь придется уделить внимание всей поверхности бревна. Наждачная бумага высокой фракции потребуется не просто в больших, а в огромных количествах, даже новичкам не помешает легкая болгарка и шлифмашинка. Бревно следует поместить на чистую рабочую поверхность, можно просто на бетонную, главное, вымести всю пыль или даже пропылесосить.

В этом деле можно попробовать работать болгаркой даже новичку, поскольку на бревне будет предостаточно грубых мест, на которых можно попрактиковаться. После обработки болгаркой бревно следует довести до нужной кондиции наждачной бумагой. Гораздо быстрее работа пойдет, если шлифовать будете вибрационной или ленточной шлифмашинкой.

Антисептик и антипирен – от грибка и огня!

Как правило, шлифованное дерево обрабатывают несколькими составами. Во-первых, это лессирующий антисептик – особая пропитка, которая защищает бревно от грибка и прочих гнилостных явлений, от насекомых, придает древесине грязе- и водоотталкивающие свойства. Такой состав очень сложно смыть с поверхности, так что бревнам не будут страшны никакие осадки.

После антисептика в ход идет состав, который придает древесине особый цвет или текстуру – довольно часто такие составы также имеют защитные свойства, прежде всего, от погодных условий. В последнюю очередь бревна покрывают антипиренами – составами, которые препятствуют возгоранию дерева. Все составы можно наносить обычной кистью или распылять пульверизатором.

Шлифовка сруба – это операция, осуществляемая с целью удаления с бревен остатков коры, которые начинают с течением времени гнить и темнеть. Этот вид обработки позволяет придать деревянному жилищу привлекательный вид, сделать дом более прочным и тем самым существенно увеличить срок его эксплуатации. Шлифовка – несложная процедура. При наличии специального инструмента ее можно выполнить самостоятельно.

Когда и зачем нужно шлифовать дом из дерева?

Сруб сооружается из бруса либо оцилиндрованных бревен, имеющих естественный показатель влажности. Последние на момент возведения дома являются сырыми. Если попытаться выполнить их обработку сразу после строительства, эффект от операции будет негативным. Древесина еще больше "взлохматится", и возведенное жилище станет менее привлекательным внешне. По этой причине шлифовка сруба производится через 10–12 месяцев после завершения всех строительных работ. Обработку разрешается выполнять и раньше. Но лишь в случаях, когда дом сооружался из хорошо просушенного бруса.

Шлифовка решает массу проблем. После такой операции на бревнах хороша видна их природная древесная структура, на них не образуется плесень и грибок, стены сруба полностью избавляются от мелких трещин и шероховатостей. Шлифовка предотвращает ранее старение деревянных элементов и повышает адгезию последних к лакокрасочным составам, которые применяются для финишной отделки дома.

Описываемый способ обработки выполняется строго после перекрытия постройки. Если бревна за время усадки успели потемнеть, их предварительно обрабатывают специальными отбеливающим растворами. Непосредственно шлифовка производится после полного высыхания таких составов. Еще один важный момент. После шлифовки деревянное жилище необходимо обработать антисептиком либо нанести на него лакокрасочное покрытие в течение 4–7 дней . Если этого не сделать, сруб потемнеет. Всю операцию шлифования придется начинать с самого начала.

Инструменты для обработки древесины – какие подойдут?

Профессиональные строители предпочитают шлифовать сруб при помощи специальных станков. Их цена очень высока. Домашние мастера не используют такие агрегаты. Качественную шлифовку можно произвести с помощью более доступных и простых в эксплуатации инструментов:

• Ленточной шлифмашинки.
• Болгарки, оснащенной спецнасадками.

Ленточные шлифовальные агрегаты характеризуются малым весом. Ими удобно пользоваться. Этот инструмент идеален для обработки деревянных изделий с плоской поверхностью. С оцилиндрованными бревнами шлифмашинки справляются намного хуже. Обработка таких материалов очень трудоемкая и не всегда качественная. Облегчить процесс шлифовки дают возможность ленточные агрегаты, снабженные мешками-пылесборниками. После их применения отпадает необходимость в уборке.

Быстрее и эффективнее шлифовка выполняется болгаркой с набором особых насадок. Последние изготавливаются в виде дисков, на которых зафиксированы куски (лепестки) абразивного материала (наждачной бумаги). Насадки используются разные:

• С наждачкой на 40. Такие изделия хороши для первичной обработки древесины.
• С абразивом на 80 и 100. Эти насадки предназначены для финишного шлифования.

Могут понадобиться и абразивы с другими размерами зерен. Ряд участков сруба шлифуется по специальным схемам.

При выборе болгарки обращайте особое внимание на два показателя – мощность и вес инструмента. Шлифовку дерева желательно осуществлять установками на 750–900 Вт. Этой мощности достаточно для снятия коры и заглаживания мелких дефектов на бревнах. Вес инструмента должен быть минимальным. Тогда руки человека не устанут при выполнении большого объема работ. Специалисты говорят, что тяжелый шлифагрегат уменьшает производительность труда в 2,5–3 раза. А при использовании маломощных болгарок время на обработку стен сруба увеличивается в 3–4 раза.

Насадки в процессе шлифования поверхностей приходится менять очень часто. Наждачка быстро стирается из-за наличия в древесине смолистых соединений. Рекомендуется периодически очищать насадку от пыли и стружки, используя металлическую щетку. Заметим, что очищенная 2–3 раза насадка стирается намного быстрее новой и не обеспечивает качественной обработки сруба.

Некоторые участки деревянной постройки шлифуются стамеской с шириной рабочей части около 2 см. Этот инструмент применяется для обработки стыков бревен в углах сруба и других труднодоступных мест, где невозможно использовать громоздкую болгарку или шлифмашинку.

Порядок работы – как сделать дом красивым?

При обработке стен сруба с бруса и бревен снимается верхний слой древесины. Это приводит к тому, что в воздухе присутствует большое количество опилок, мелкой пыли, смолы. Такие частички забиваются в глаза, нос, рот человека и могут нанести вред его здоровью. Избежать подобных проблем просто – все работы нужно выполнять в защитной одежде и респираторе (маске).

Процесс шлифовки делится на несколько стадий. Сначала делается черновое обдирание древесины. Для этого используется грубый абразив. С его помощью с поверхности убирается жесткая кора. Операция осуществляется очень аккуратно, чтобы не повредить ворсистую часть дерева.

Ворс удаляется на втором этапе. Его производят мелкозернистым абразивом. Эту часть процедуры нежелательно выполнять с помощью болгарки. Неопытные мастера чересчур сильно надавливают на электроинструмент, что приводит к образованию на бревнах борозд, которые портят внешний вид стены. Лучше использовать ленточную машинку. А болгарку применять исключительно для шлифования торцевых и пазовых участков стен.

Пазы сруба из бруса рекомендовано обрабатывать машинкой с плоской насадкой. Последняя делается из резины либо из пластика. Первый вид насадок приходится часто менять. Они приходят в негодность буквально через пару часов работы. Пластиковые изделия намного долговечнее. Сечение используемого шлифкруга берется немного больше диаметра насадки.

Далее шлифовка сруба предполагает проведение окончательной обработки. Она обязательна, когда на стены постройки будет наноситься лак либо краска. Операция выполняется насадкой с зерном размером 58–68 мкм. Окончательная шлифовка производится чаще всего вручную. Хотя большие и ровные участки стен можно обрабатывать и ленточной машинкой, и болгаркой.

Совет. Шлифовать большие по площади стены нужно частями. Вся поверхность разбивается на несколько отдельных участков и каждый из них обрабатывается по-отдельности. Всю отшлифованную стену сразу же покройте спецраствором, который не позволит ей потемнеть.

Чем обрабатывать сруб после шлифовки?

Оцилиндрованные бревна и брус обрабатываются антипиренами, лессирующими составами и антисептиками. Первые увеличивают стойкость дерева к огню. Лессирующие композиции улучшают внешний вид жилого строения. Антисептики не позволяют развиваться грибку и плесени. Все эти составы имеют защитную функцию. Кроме того, они подчеркивают красоту натуральной древесины. Составы наносятся в следующем порядке:

• обработка стен антисептиком;
• пропитка антипиреном;
• нанесение лессирующей композиции.

Стены сруба можно и окрашивать. Но тогда естественная привлекательность дерева утрачивается, так как его текстура будет не видна. Окрашивание срубов из бревен выполняют посредством пульверизатора, из бруса – малярной кистью. Краска всегда наносится в два слоя (второй накладывается после полного высыхания первого). Торцы строения желательно красить жидким стеклом либо влагоустойчивыми акриловыми составами. Остальные участки разрешается декорировать любыми красками по дереву.

Вполне доступный способ обзавестись домом мечты, но в процессе возникает множество нюансов, которые так же требуют вложений. В их числе шлифовка сруба. Стоит ли экономить на этом важном этапе обработки или риск не оправдан?

Видео шлифовки на одном из наших объектов

Назначение шлифовки сруба

1 Существует целый комплекс задач, которые позволяет решить шлифовка деревянного дома. В первую очередь, она является важным условием качественной покраски, так как позволяет сгладить поверхность бревна, убрав все шероховатости и пыль, появившуюся за время усадки. В результате качественной шлифовки сруба краска будет ложиться ровнее, лучше защитит поверхность бревна, а главное будет просто значительно аккуратнее и привлекательнее выглядеть. Кроме того, этот этап необходим для снятия потемневшего слоя древесины, чтобы вернуть ей натуральный цвет и выразительность. Таким образом, можно значительно улучшить внешний облик стен сруба.

2 Также, шлифовка сруба мелкой шкуркой понадобиться в качестве подготовительного этапа перед нанесением лака. Обрабатываются, таким образом, и отбеленные бревна. Сразу стоит отметить, что, учитывая необходимость высокого результата и качества подготовленной поверхности, не стоит отказываться от предложений профессиональных мастеров. Тем более, что цена шлифовки сруба достаточно приемлема.

3 Один из ключевых факторов, вызывающих необходимость шлифовки сруба – это поражение древесины грибками. К сожалению, споры грибка, вызывающего синь древесины, распространяются жуком короедом и проникают в материал еще в лесу, на стадии его роста. В результате древесина окрашивается в неприятный болезненный цвет еще до вырубки леса. Кроме того, не соблюдение технологий сушки, неправильное хранение бревен, повышенная влажность и т.д. могут привести к заражению древесины плесневыми грибками, которая будет проявляться в виде пятен различных размеров и цветов. К счастью, эти грибки ни коим образом не влияют на прочностные характеристики материала и только портят его внешний вид.

• Главное, эта проблема легко решается: чтобы избавиться от заражения и непривлекательного цвета древесины, бревна необходимо первым делом просушить.
• После установки проводится обязательная шлифовка сруба, которая снимает пораженные слои древесины и возвращает материалу первозданную красоту.
• В течение 2-3 дней после этой процедуры проводится обработка отшлифованной поверхности антисептиками и другими химическими составами широкого спектра действия, которая позволит избежать рецидива.
• Стоит помнить, что перед шлифовкой деревянного дома и нанесением состава необходимо дождаться снижения влажности бревна до уровня менее 20%.

Цена вопроса

Цена шлифовки сруба вполне доступна: у профессионалов начинается от 250 рублей за квадратный метр в случае первого этапа обработки. За проведение второго этапа придется отдать почти в два раза меньше за ту же площадь.

Методика обработки

• Инструмент для шлифовки сруба представляет собой несколько вариантов шлифовальных машин и специальных кругов к ним с различной степенью зернистости. В зависимости от участка работ и желаемого результата, используется различное оснащение.
• Так фасад можно обрабатывать углошлифовальной машинкой (УШМ) с лепестковым кругом, зернистость которого находится на уровне Р60. Можно сказать, что это минимум, который требуется для шлифовки деревянного дома. В результате остаются слегка заметные отметины, которые можно убрать более тщательной обработкой. Для этого второй этап проводится при помощи эксцентриковой шлифовальной машинки и круга с зерном Р80.
• Внутри помещения обработка идет при помощи все той же “болгарки” и оснастки Р80. Так бревно приобретает однотонную поверхность, а кроме того, снимаются неровности. Для дальнейшей покраски и лакировки рекомендуется уже шлифовка сруба орбитальной машинкой и наждачным кругом Р120.
• Стоит отметить, что наилучший визуальный эффект и гладкую поверхность дает полировка. Проводится этот этап эксцентриковой машинкой и кругами с зернистостью в 180-240 единиц.
• Шлифовка деревянного дома – это целая наука, а потому качественно выполнить данного рода обработку можно только при высоком уровне квалификации. Для этого предлагаем услуги «Витязь-Строй», ведь у нас есть не только все необходимое оборудование, но и мастера, отшлифовавшие не один километр бревна!