Оптические датчики. Фоторезисторы в схемах на МК. Подключение фоторезистора к ардуино и работа с датчиком освещенности Arduino датчик света подключение

Фоторезисторы дают вам возможность определять интенсивность освещения.

Они маленькие, недорогие, требуют мало энергии, легки в использовании, практически не подвержены износу.

Именно из-за этого они часто используются в игрушках, гаджетах и приспособлениях. Конечно же, DIY-проекты на базе Arduino не могли обойти своим вниманием эти замечательные датчики.

Фоторезисторы по своей сути являются резисторами, которые изменяют свое сопротивление (измеряется в Ом) в зависимости от того, какое количество света попадает на их чувствительные элементы. Как уже говорилось выше, они очень дешевые, имеют различные размеры и технические характеристики, но в большинстве своем не очень точные. Каждый фоторезистор ведет себя несколько иначе по сравнению с другим, даже если они из одной партии от производителя. Различия в показаниях могут достигать 50% и даже больше! Так что рассчитывать на прецизионные измерения не стоит. В основном их используют для определения общего уровня освещенности в конкретных, "локальных", а не "абсолютных" условиях.

Фоторезисторы являются отличным выбором для решения задач вроде "вокруг темно или светло", "есть ли что-то перед датчиком (что ограничивает поступление света)", "какой из участков имеет максимальный уровень освещенности".

Среднестатистические технические характеристики фоторезисторов

Приведенные ниже технические характеристики относятся к фоторезисторам из магазина Adafruit. Эти фоторезисторы обладают характеристиками, схожими с PDV-P8001. Практически все фоторезисторы имеют различные технические характеристики, хотя работают они очень схоже. Если продавец дает вам ссылку на даташит вашего фоторезистора, ознакомьтесь именно с ними, а не с тем, что изложено ниже.

• Размер: круглый, 5 мм (0.2") в диаметре (другие фоторезисторы могут достигать до 12 мм / 0.4" в диаметре!).
• Цена: около $1.00 в магазине Adafruit.
• Диапазон сопротивления: от 200 кОм (темно) до 10 кОм (светло).
• Диапазон чувствительности: чувствительные элементы фиксируют длины волн в диапазоне от 400 нм (фиолетовый) до 600 нм (оранжевый).
• Питание: любой с напряжением до 100 В, используют силу тока в среднем около 1 мА (зависит от напряжения питания).

Проблемы при использовании нескольких сенсоров

Если при добавлении дополнительных сенсоров оказывается, что температура inconsistant, это значит, что сенсоры перекрывают друг друга при считывании информации с различных аналоговых пинов. Исправить это можно, добавив два считывания с задержками и отображением первого.

Измерение уровня освещенности

Как мы уже говорили, сопротивление фоторезистора изменяется в зависимости от уровня освещения. Когда темно, сопротивление резистора увеличивается до 10 МОм. С увеличением уровня освещенности сопротивление падает. Приведенный ниже график отображает приблизительное сопротивление сенсора при разных условиях освещения. Не забывайте, что характеристика каждого отдельного фоторезистора будет несколько отличаться, эти характеристики отображают только общую тенденцию.

Обратите внимание, что характеристика нелинейная, а имеет логарифмический характер.

Фоторезисторы не воспринимают весь диапазон световых волн. В большинстве исполнений они чувствительны к световым волнам в диапазоне между 700 нм (красный) и 500 нм (зеленый).

То есть индикация диапазона световых волн, который соответствует голубому, не будет таким же эффективным как индикация зеленого/желтого диапазона!

Что такое единица измерения «люкс»?

В большинстве даташитов используется люкс (лк) для обозначения сопротивления при определенном уровне освещенности. Но что это такое - лк? Это не метод, который мы используем для описания яркости, так что он привязан непосредственно к датчику. Ниже приведена таблица соответствий, которая была взята с Wikipedia.

Проверка фоторезистора

Самый простой метод проверки вашего фоторезистора - подключить мультиметр в режиме измерения сопротивления к двум контактам сенсора и отследить изменение сопротивления на выходе, когда вы накрываете сенсор своей ладонью, выключаете свет в помещении и т.п. Так как сопротивление изменяется в больших диапазонах, автоматический режим отрабатывает хорошо. Если у вас нет автоматического режима или он некорректно отрабатывает, попробуйте диапазон 1 МОм и 1 кОм.

Подключение фоторезистора

Так как фоторезисторы по сути являются сопротивлением, они не имеют полярности. Это значит, что вы можете их подключать их ноги "как угодно" а они будут работать!

Фоторезисторы реально неприхотливы. В можете их припаять, установить их на монтажную плату (breadboard), использовать клипсы для подключения. Единственное, чего стоит делать - слишком часто изгибать "ноги", так как они запросто могут отломаться.

Использование фоторезисторов

Метод считывания аналогового напряжения

Самый простой вариант использования: подключить одну ногу к источнику питания, вторую - к земле через понижающий резистор. После этого точка между резистором с постоянным номиналом и переменным резистором - фоторезистором - подключается к аналоговому входу микроконтроллера. На рисунке ниже показана схема подключения к Arduino .

В этом примере подключается источник питания 5 В, но не забывайте, что вы с таким же успехом можете использовать питание 3.3 В. В этом случае аналоговые значения напряжения будут в диапазоне от 0 до 5 В, то есть приблизительно равны напряжению питания.

Это работает следующим образом: при понижении сопротивления фоторезистора суммарное сопротивление фоторезистора и понижающего резистора уменьшается от 600 кОм до 10 кОм. Это значит, что ток, проходящий через оба резистора, увеличивается, что приводит к повышению напряжения на резистора с постоянным сопротивлением 10 кОм. Вот и все!

В этой таблице приведены приблизительные значения аналогового напряжения на основании уровня освещенности/сопротивления при подключении напряжения питания 5 В и 10 кОм понижающего резистора.

Если вы хотите использовать сенсор на ярко освещенной территории и использовать резистор 10 кОм, он быстро "сдуется". То есть он практически моментально достигнет допустимого уровня напряжения 5 В и не сможет различать более интенсивное освещение. В этом случае вам стоит заменить резистор на 10 кОм на резистор 1кОм. При такой схеме резистор не сможет определять уровень темноты, но лучше определи оттенки высокого уровня освещенности. В общем, вам стоит с этим поиграться в зависимости от ваших условий!

Кроме того, вы также сможете использовать формулу "Axel Benz" для базовых измерений минимального и максимального значения сопротивления с помощью мультиметра и дальнейшего нахождения значения сопротивления резистора с помощью: Понижающий резистор = квадратный корень(Rmin * Rmax), что в результате даст вам гораздо лучший результат в виде:

В таблице выше приведены приблизительные значения аналогового напряжения при использовании сенсора с питанием от 5 В и понижающим резистором 1 кОм.

Не забывайте, что наш метод не дает нам линейную зависимость напряжения от освещенности! Кроме того, каждый датчик отличается по своим характеристикам. С увеличением уровня освещенности аналоговое напряжение будет расти, а сопротивление падать:

Vo = Vcc (R / (R + Photocell))

То есть напряжение обратно пропорционально сопротивлению фоторезистора, которое, в свою очередь, обратно пропорционально уровню освещения.

Простой пример использования фоторезистора

В этом скетче берутся считываемые аналоговые значения для определения яркости светодиода. Чем темнее будет, тем ярче будет светить светодиод! Не забудьте, что светодиод должен быть подключен к ШИМ контакту для работы данного примера. В данном случае используется контакт 11.

Этот пример предполагает, что вы знакомы с основами программирования Arduino.

/* простой проверочный скетч для фоторезистора.

Подключите одну ногу фоторезистора к 5 В, вторую к аналоговому пину Analog 0.

После этого подключите резистор на 10 кОм между Analog 0 и землей.

Через резистор подключите светодиод между 11 пином и землей. */

int photocellPin = 0; // сенсор и понижающий резистор 10 кОм подключены к a0

int photocellReading; // считываем аналоговые значения с делителя сенсора

int LEDpin = 11; // подключаем красный светодиод к пину 11 (ШИМ пин)

int LEDbrightness; //

void setup(void) {

// информацию для дебагинга мы будем отправлять на серийный монитор

Serial.begin(9600);

void loop(void) {

Serial.println(photocellReading); // аналоговые значения с сенсора

// светодиод горит ярче, если уровень освещенности на датчике уменьшается

// это значит, что мы должны инвертировать считываемые значения от 0-1023 к 1023-0

photocellReading = 1023 - photocellReading;

//теперь мы должны преобразовать диапазон 0-1023 в 0-255, так как именно такой диапазон использует analogWrite

LEDbrightness = map(photocellReading, 0, 1023, 0, 255);

analogWrite(LEDpin, LEDbrightness);

Можете попробовать другие резисторы в зависимости от уровня освещенности, который вы хотите измерять!

Простой код для аналоговых измерений уровня освещенности

В скетче не проводится никаких расчетов, исключительно отображение значений, которые интерпретируются как уровень освещения. Для многих проектов этого вполне достаточно.

/* Простой проверочный скетч для фоторерезистора.

Подключите одну ногу фоторезистора к 5 В, вторую к пину Analog 0.

После этого подключите контакт резистора на 10 кОм к земле, а второй к аналоговому пину Analog 0 */

int photocellPin = 0; // сенсор и понижающий резистор на 10 кОм подключены к a0

int photocellReading; // данные считываемые с аналогового пина

void setup(void) {

// Передаем информацию для дебагинга на серийный монитор

Serial.begin(9600);

void loop(void) {

photocellReading = analogRead(photocellPin);

Serial.print("Analog reading = ");

Serial.print(photocellReading); // аналоговые значения

if (photocellReading

Serial.println(" - Dark");

} else if (photocellReading

Serial.println(" - Dim");

} else if (photocellReading

Serial.println(" - Light");

} else if (photocellReading

Serial.println(" - Bright");

Serial.println(" - Very bright");

Эта проверка проводилась в комнате днем. Я прикрывал сенсор рукой, а после этого куском ткани.

Считывание значений с фоторезистора без использования аналоговых пинов

Так как фоторезисторы по сути своей являются обычными резисторами, их можно использовать даже если на вашем микроконтроллере нет аналоговых пинов (или если все аналоговые пины заняты). Этот метод основан на базовых свойствах резисторов и конденсаторов. Если вы возьмете конденсатор, который может передать потенциал и подключите его к источнику питания (например, 5 В) через резистор, изменение напряжения будет происходить постепенно. Чем больше сопротивление резистора, тем медленнее будет изменяться напряжение.

Ниже представлен кусок осцилограммы, который характеризует, что именно происходит с цифровым пином (желтый). Голубая линия показывает когда начинает отрабатывать сам скетч Arduino и когда он заканчивает свою работу (участок по длительности около 1.2 мс).

Если проводить простые аналогии, то конденсатор выполняет роль корзины, а резистор - трубка. Для наполнения корзины с помощью тонкой трубки понадобится много времени. В зависимости от толщины трубки, скорость заполнения корзины будет разной.

В нашем случае "корзина" представляет из себя керамический резистор емкостью 0.1 мкФ. Вы можете поэкспериментировать с емкостью конденсатора. И этот показатель напрямую повлияет на время. Если вы хотите померять уровень освещенности, используйте конденсатор емкостью 1 мкФ. Если вы работаете в условиях плохой освещенности, можете использовать конденсатор емкостью 0.01 мкФ.

/* простой скетч для проверки работоспособности фоторезистора.

Подключите одну ногу фоторезистора к питанию, вторую - к пину 2.

После этого подключите одну ногу конденсатора 0.1 мкФ к пину 2, а вторую - к земле */

int photocellPin = 2; // фоторезистор подключен к пину 2

int photocellReading; // цифровые значения

int ledPin = 13; // вы можете использовать встроенный светодиод

void setup(void) {

// отправляем информацию для дебаггинга для отображения в окне серийного моитора

Serial.begin(9600);

pinMode(ledPin, OUTPUT); // используем светодиод в качестве выходного сигнала

void loop(void) {

// считывааем показания с сенсора с использованием технологии RCtime

photocellReading = RCtime(photocellPin);

if (photocellReading == 30000) {

// если показания достигают 30000, это значит, что мы достигли граничного значения

Serial.println("Nothing connected!");

Serial.print("RCtime reading = ");

Serial.println(photocellReading); // поток считанных аналоговых данных

// чем ярче, тем чаще светодиод мигает!

digitalWrite(ledPin, HIGH);

delay(photocellReading);

digitalWrite(ledPin, LOW);

delay(photocellReading);

// используем цифровой пин для измерения сопротивления

//делаем мы это подавая ток на конденсатор и

// рассчитывая сколько времени пройдет, чтобы достичь Vcc/2 (для большинства Arduino это значение равно 2.5 В)

int RCtime(int RCpin) {

int reading = 0; // начинаем с 0

// инициализируем пин в качестве output и присваиваем ему значение LOW (земля)

pinMode(RCpin, OUTPUT);

digitalWrite(RCpin, LOW);

// Теперь устанавливаем пин в качестве input и...

pinMode(RCpin, INPUT);

while (digitalRead(RCpin) == LOW) { // считаем время, которое надо, чтобы получить значение HIGH

reading++; // инкремент для отсчета времени

if (reading == 30000) {

// если мы дошли до такого уровня, сопротивление настолько велико,

// что скорее всего ничего не подключено!

break; // выходим за пределы цикла

Видео проектов на Arduino с использованием фоторезисторов

Изменение частоты вращения двигателя с использованием фоторезистора:

Робот отслеживает траекторию для перемещения с использованием фоторезистора:

Оставляйте Ваши комментарии, вопросы и делитесь личным опытом ниже. В дискуссии часто рождаются новые идеи и проекты!

Основным элементом датчика являются фоторезисторы, фототранзисторы и фотодиоды.

Обозначение фоторезистора
Обозначение фоторезистора

Фоторезистор - полупроводниковый прибор, изменяющий величину своего сопротивления при облучении светом. В нем, как и во всех фотоэлементах, есть окошечко, с помощью которого он «ловит» свет, чем больше падает света на фоторезистор, тем меньше его сопротивление

Эти простые схемы представляют собой датчики освещения, в качестве чувствительного элемента используется фоторезистор. Первая схема - датчик затемнения, вторая - освещения.

Когда свет попадает на фоторезистор, он меняет сопротивление, чем больше света тем меньше сопротивление и больше падение напряжения на нем. При увеличении падения напряжения транзистор открывается, срабатывает реле. Порог срабатывания реле можно отрегулировать при помощи переменного резистора 50 кОм.

Различаются фоторезисторы по диапазону сопротивления. Например:

• VT83N1 - 12-100кОм;
• VT93N2 - 48-500кОм.

Это значит, что в темноте сопротивления фоторезистора равно 12кОм, а при определенной тестовой засветке - 100кОм. Конкретно в случае этих светодиодов, тестовая засветка имела параметры: освещенность -10 Люкс, и цветовая теплота - 2856К.

Кроме фоторезистора, в датчиках света часто используют фотодиод и фототранзистор. Оба выглядят как типичные светодиоды

Пример подключения фоторезистора к Ардуино

На выходе цепи фоторезистора мы получим некое напряжение, в диапазоне от 0 до 5 Вольт, которое нам потребуется превратить в конкретное число, с которым уже будет работать программа микроконтроллера.

Ардуино подключение фоторезистора — схема
Так выглядит собранная модель Arduino с фоторезистором:

Необходимые компоненты для подключения фоторезистора на Arduino

Так выглядит собранная модель Arduino с фоторезистором:

Самое простое, что мы можем сделать - это зажигать на Ардуино штатный светодиод #13. Получается скетч:

const int pinPhoto = A0;

const int led = 13;

pinMode(pinPhoto, INPUT);

pinMode(led, OUTPUT);

raw = analogRead(pinPhoto);

if(raw < 600)

digitalWrite(led, HIGH);

digitalWrite(led, LOW);

Датчик освещенности — ардуино подключение

Для измерения освещенности отлично подходят на базе сенсора BH1750 датчики Gy-30 и Gy-302.

Характеристики BH1750FVI цифровой модуль освещенности для Arduino:

• Цифровой 16-битный цифровой датчик освещённости
• Чувствителен к видимому свету и практически не подвержен влиянию инфракрасного излучения
• Построен на микросхеме BH1750FVI
• Напряжение питания: +3..+5 В постоянного тока.
• Интерфейс: I2C.
• Диапазон измеряемой освещенности: (1 — 65535 лк).
• Размеры: 3,3 см х 1,5 см х 1,1 см
• Вес: 5 г

// подключаем библиотеку I2C:

#include

// подключаем библиотеку датчика BH1750:

#include

// объявляем объект lightMeter:

BH1750 lightMeter;

void setup () {

Serial.begin(9600); //инициализация послед. порта

lightMeter.begin(); //инициализация датчика BH1750

void loop () {

//считываем показания с BH1750:

uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel();

//выводим показания в послед. порт:

Serial.println(String(lux) + » lx»);

delay(100); //задержка 100 мсек

В скетче мы каждые 100 мсек считываем с датчика BH1750 показания освещённости в люксах и выводим эти данные в последовательный порт.

Проверяем работу. Для этого подключаем Ардуино к ПК. Запускаем среду разработки Arduino IDE и открываем монитор последовательного через меню Инструменты (Ctrl+Shift+M). Смотрим как меняются показания, если направить свет на датчик или если его затенить.

Для нашего следующего проекта мы будем использовать фоторезистор. А рассмотрим мы реализацию ночника в спальню, который будет автоматически включаться когда темно и выключаться когда становится светло.

Сопротивление фоторезистора зависит от света, попадающего на него. Используя фоторезистор в связке с обычным резистором 4.7 кОм, мы получаем делитель напряжения, в котором напряжение проходящее через фоторезистор, изменяется, в зависимости от уровня освещенности.

Напряжение с делителя, мы подаем на вход АЦП Arduino. Там мы сравниваем полученное значение с определенным порогом и включаем или выключаем светильник.

Принципиальная схема делителя показана ниже. Когда освещенность увеличивается, сопротивление фоторезистора падает и соответственно на выходе делителя (и входе АЦП) напряжение увеличивается. Когда освещенность падает все наоборот.

На фото ниже, показана собранная схема на макетной плате. Напряжения 0В и 5В берутся с Arduino. Ножка А0 используется как вход АЦП.

Ниже показан скетч Arduino. В данном уроке мы просто включаем и выключаем LED, который встроен в плату Arduino. Более яркий LED-светодиод, вы можете подключить к ноге 13 (через резистор ~220 Ом). Если будете подключать более мощную нагрузку, такую как лампу накаливания, то ее следует подключать через реле или тиристор.

В коде программы есть закомментированные участки, они служат для отладки. Можно будет контролировать значение АЦП (от 0 до 1024). Также, необходимо в коде изменить значение 500 (порог включения и выключения) на то, которое вы подберете опытным путем, изменяя освещенность.

/* ** Ночник ** ** www.hobbytronics.co.uk */ int sensorPin = A0; // устанавливаем входную ногу для АЦП unsigned int sensorValue = 0; // цифровое значение фоторезистора void setup() { pinMode(13, OUTPUT); Serial.begin(9600); // старт последовательного вывода данных (для тестирования) } void loop() { sensorValue = analogRead(sensorPin); // считываем значение с фоторезистора if(sensorValue<500) digitalWrite(13, HIGH); // включаем else digitalWrite(13, LOW); // выключаем // Для отладки раскомментируйте нижеследующие строки //Serial.print(sensorValue, DEC); // вывод данных с фоторезистора (0-1024) //Serial.println(""); // возврат каретки //delay(500); }

1. Фототорезистор: http://ali.ski/5GDvP7
2. Диоды и резисторы: http://fas.st/KK7DwjyF
3. Макетная плата: http://ali.ski/rq8wz8
4. Arduino uno: http://ali.ski/gC_mOa

В этом уроке мы подключим к Arduino фоторезистор. который будет управлять встроенным светодиодом.

Фоторезистор: Сопротивление фоторезисторов уменьшается под воздействием света и увеличивается в темноте. Фоторезисторы просты в использовании, но достаточно медленно реагируют на изменение уровня освещенности и имеют весьма низку. точность. Как правило, сопротивление фоторезисторов может варьироваться от 50 Ом при дневном освещении до более чем 10 МОм в темноте.

Сам фоторезистор мы будем подключать к земле через резистор в 10 кОМ и эту же ножку будем подключать к аналоговому пину Ардуино A0, вторую ножку фоторезистора будем подключать к 5 вольтам ардуино. Все это наглядно в приведено в схеме вначале статьи.

После правильного подключения фоторезистора к ардуино, нужно скопировать код приведенный ниже, вставить его в программу Arduino ide и загрузить весь этот программный код в ардуино.

Int PhotosensorPin = A0; //Указываем пин к которому подклюен Фоторезистор unsigned int sensorValue = 0; //Объявляем переменную для хранения значений. void setup() { pinMode(13, OUTPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { sensorValue = analogRead(PhotosensorPin); //Считываем значения с фоторезистора if(sensorValue<700) digitalWrite(13, HIGH); //Включаем else digitalWrite(13, LOW); // Выключаем Serial.print(sensorValue, DEC); //Вывод данных с фоторезистора (0-1024) Serial.println(""); delay(500); }

После загрузки программного кода в ардуино, необходимо открыть монитор порта.

Теперь, если свет падает на фоторезистор, и встроенный светодиод выключен, заслоните фоторезистор рукой, и вы увидите, что в определенный момент светодиод включится! Так же можно посмотреть изменения значения с фоторезистора в мониторе порта.

Демонстрацию работы фоторезистора можно посмотреть в видео ниже.

Видео:

Сегодня сделаем скетч и прототип схемы на Arduino с пользованием фоторезистора. Вот фоторезистор, находится здесь, я собралась такой макет, он похож на новогоднюю светодиодную гирлянду из предыдущих статей.

У нас 8 светодиодов, они установлены так, что слева короткая ножка это минус, справа длинная ножка это плюс. Так они все установлены, в схеме использован один резистор на 10 килоом, я его брал из набора Arduino Kit , и используется 8 подключенных к плюсовому контакту светодиода сопротивлений на 220ом, так оно подключено.

Использовано 8 чёрных проводов это минусовые, и зелёные 8 штук – пины управления от двенадцатого до пятого. В процессе отладки крайний черный заменил на зеленый, но об этом позже.

Фоторезистор здесь, рядом с ним резистор на 10килоом, синяя перемычка идёт к минусу, оранжевый подключается одним концом в среднюю точку, между резистором и фоторезистором, другим концом в плату Arduino , в А0 (аналоговый пин).

Красный это 5 Вольт, и вот через этот делитель напряжения будет работать схема, будут загораться светодиоды, в зависимости от уровня освещенности. Я поправлю светодиоды, достаточно шаткая получилось конструкция. К модели ещё вернемся, а сейчас займемся написанием скетча.

Создадим новый проект, и приступим к написанию, объявим константы, несколько штук, пусть будет тип int , это будет количество выводов, поскольку светодиодов в схеме 8 штук. Так будет указано, сколько светодиодов использовали в схеме.

const int NbrLEDs = 8;

Сделаем массив с номерами пинов, задействуем 5 6 7 8 9 10 11 12 цифровые разъёмы, укажем номер пина на котором снимается уровень освещённости, объявим переменную для фоторезистора, значение сенсора и также объявим уровень освещённости, чтобы можно было делать разбивку их по пинам.

const int ledPins = { 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12}; const int photocellPin = A0; int sensorValue = 0; int ledLevel = 0;

В подпрограмме setup напишем цикл, в котором чтобы не присваивать каждому значению исходящего через pinMode , пройдём в цикле по всем пинам присвоим им значения в pinmode из массива и каждому пину присвоим значение OUTPUT .

void setup() { for (int led = 0; led < NbrLEDs; led++) { pinMode(ledPins, OUTPUT); } }

В принципе можно было этого не делать, можно было указать pinmode и дальше писать пять, потом 6, и так далее, но это очень долго и это дикий варварский метод. Поэтому в цикле за один проход пройдем все пины.

pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT);

В loop получим значение сенсора, считав через analogRead из пина A0 .

Далее, сделаем разбивку значение сенсор, используя функцию map получаем значение сенсора, и исходя из уровня освещенности, при чувствительности от 300 до максимального значения 1023 , будет распределяться по 8 пинам, которая объявлены выше.

Смотрите так же видео Фоторезистор и светодиоды на Arduino - (видео) , ссылка откроется в новой вкладке.

Далее в цикле пройдем все пины, так добавил скобки, начиная с первого светодиода, если счетчик не больше 8 будем прибавлять, и дальше проверим по условию, что если номер светодиода меньше уровня освещения, подадим на этот светодиод и все предыдущие напряжение через константу HIGH .

Если же нет, запишем в него отсутствие напряжения, и светодиод не будет гореть.

void loop() { sensorValue = analogRead(photocellPin); ledLevel = map(sensorValue, 300, 1023, 0, NbrLEDs); for (int led = 0; led < NbrLEDs; led++) { if (led < ledLevel) { digitalWrite(ledPins, HIGH); } else { digitalWrite(ledPins,LOW); } } }

Выравниваем код через комбинацию клавиш ctrl+T и давайте теперь посмотрим, что получится, запустим на проверку, сохраним скетч.

Так компиляция скетча, теперь его загрузим на Arduino . Вернемся к схеме, на данный момент один светодиод при изменении освещение не горит из-за плохого контакта.

Сейчас исправлю, не будем его трогать, если я выключу освещение, то погаснут все светодиоды. Если же я буду подсвечивать фоторезистор фонариком, плавно добавляя освещения, то будут гореть практически все светодиоды, ну и соответственно убираю, уменьшая уровень освещённости, меняется число горящих светодиодов.

Если же я включу полностью освещение, горят почти все, в чём проблема с этим светодиодом. Достаточно много потратил на него времени, здесь всё правильно собрано, даже минус пробросил заведомо исправным зеленым проводом, но почему-то он капризничает и не горит.

Давайте теперь вернемся к скетчу и посмотрим что не так. Пример был взят с официального источника, на диске к Arduino есть такой же код.

В скетче получается распределение освещенности от 300 до 1023 (максимального значения), попытка изменить начальный порог на 0 - никакого результатов не даёт.

Но если распределяем на 8 частей вот это вот всё значение, то тут пригодится калькулятор, получается, либо сопротивление на 10килоом даёт погрешность какую-то, нужно 1023 разделить на 8, получаем практически 128, если брать правильно, то 1024 разделить на 8, это и есть 128.

Теперь нужно от 1023 вычесть 128, поставить сюда значение 895, тогда по логике вещей должно быть всё нормально. Загрузим и посмотрим, что изменится.

void loop() { sensorValue = analogRead(photocellPin); ledLevel = map(sensorValue, 0, 895, 0, NbrLEDs); for (int led = 0; led < NbrLEDs; led++) { if (led < ledLevel) { digitalWrite(ledPins, HIGH); } else { digitalWrite(ledPins,LOW); } } }

Сейчас горят все светодиоды, попробуем перекрыть освещенность, или давайте отключим…

Стартовое значение всё равно надо вернуть 300, поскольку подается на эти три первых светодиода питания. Давайте изменим в скетче 0 на 300, как было, было это сделано не просто так, перезалью скетч и посмотрим, что изменится на этот раз…

void loop() { sensorValue = analogRead(photocellPin); ledLevel = map(sensorValue, 300, 895, 0, NbrLEDs); for (int led = 0; led < NbrLEDs; led++) { if (led < ledLevel) { digitalWrite(ledPins, HIGH); } else { digitalWrite(ledPins,LOW); } } }

Теперь горит первый светодиод, при минимальном освещении, если включить все, а там у меня 1800 люксов, из двух метров светодиодной ленты, горят все, как и должно.

При выключении фоторезистор ловит остаточное освещение в помещении, горит люстра, не полная тьма, и он срабатывает. Но если подсвечивать фонариком, подавая плавно свет на фоторезистор, схема работает правильно.

Если вырубить свет полностью, посмотрим, что получится в полной темноте. Как видите, при полном отсутствии света, фоторезистор реагирует правильно, светодиоды загораются постепенно, по мере увеличения освещенности. При включенном свете горят все. Такой вот получился скетч, с лайфхаком – подгонка чувствительности фоторезистора, под свои нужды.