Удобная металлическая лестница своими руками: чертежи и расчеты. Особенности современных металлических лестниц для дома: изготовление и отделка Металлическая лестница на второй этаж чертежи

Использование металлопроката дает возможность сделать ажурными самые нагруженные и тяжелые элементы постройки. Металл применяют в тех случаях, когда дерево оказывается недостаточно прочным, а камень просто «не влезает» в рамки проектного задания. Чаще всего это ограждения, стойки, лестница, всевозможные переходы и подъемы в доме, там, где экономить на материале нельзя, так как это безопасность и здоровье.

Металлический лестничный марш подходит по всем требованиям, но материал и работа стоят недешево. Поэтому принимают соломоново решение — металлопрокат купить такой, как требуется по условиям прочности, а металлическую лестницу сделать своими руками. В итоге получаем то, что нужно при среднем уровне расходов.

Чем отличается сборка лестницы из металлопроката от дерева и бетона

Прежде чем подыскивать подходящий проект металлической лестницы, нужно будет правильно оценить свои возможности и навыки, подыскать необходимые инструменты и оборудование.

Качественно сделать металлическую лестницу несложно, но перед этим потребуется, как минимум, провести небольшую подготовку:

Сделать эскиз будущей лестницы, выполнить доступным методом расчет размеров основных узлов - косоурных балок и поперечин подступенников. Остальные детали, как правило, не считают, проще сделать привязку на месте при сборке металлической лестницы;
По схеме необходимо сделать деталировку и расписать, сколько и какого металлического профиля потребуется для изготовления лестницы;
Испробовать на практике сварочное оборудование, подобрать в соответствии с толщиной металла необходимый режим, величину сварочного тока и полярность.

К сведению! Если нет уверенности в том, что получится сделать сварочные работы своими руками, то лучше всего пригласить профессионального сварщика или постажироваться с неделю у опытного специалиста.

Последний пункт списка, несмотря на всю его очевидность, всегда был и остается самым важным в подготовке. Сварка метала — достаточно сложная технологическая операция, которой не обучишься за час-два неумелых попыток сделать сварочный шов. Как только получится сделать хотя бы короткие сантиметровые валики, можно приступать к испытаниям.

Наиболее простой способ проверить качество сварки - отбить шлак и сделать с десяток максимально сильных ударов тяжелым молотком или кувалдой. Если сварочное соединение осталось целым, значит, качество сварки в порядке, и можно пробовать сделать сварку простейших деталей металлической лестницы.

Кроме сварки, сделать металлическую лестницу можно двумя способами:

Клепкой стальными или латунными заклепками. Получается очень надежное и долговечное соединение, но для того, чтобы сделать клепаные косоуры, уйдет в десять раз больше времени, чем при использовании сварки;
Болтовое соединение — наиболее точное и безопасное. Сделать металлическую лестницу на метизах проще и быстрее, чем на клепке, затраты на материал и трудоемкость работ значительно выше, чем при сборке деталей сваркой.

У клепки и сварки есть один серьезный недостаток. Сваркой можно собрать металлическую лестницу из относительно тонкого стального профиля, при этом удается сделать конструкцию очень жесткой и прочной. Если сделать лестницу на заклепках, то, несмотря на толстый и мощный металлопрокат, вся конструкция получается немного «плавающей». Но иногда другим способом сделать лестницу невозможно, например, если в доме планируется установить раритетный авторский вариант из ковки или чугунного литья.

Кроме перечисленного, нужно будет запастись болгаркой, комплектом отрезных дисков, разметочным инструментом, строительным уровнем, сварочными струбцинами, электродрелью и разметочным инструментом.

Варианты изготовления металлических лестниц

Существует достаточно большое количество видов лестниц и лестничных маршей, в том числе:

Прямолинейные лестницы с консольным креплением к стене или свободной посадкой на опорах;
Круговые или винтовые системы с одним или двумя поворотами.

К сведению! В отличие от бетонных или деревянных лестниц, металлические конструкции могут быть практически неограниченной высоты и ширины.

При этом не создается впечатления избыточной массивности или чрезмерной сложности конструкции. Если планируется сделать сложный вариант лестницы, как на фото, то лучше всего доверить работу фирме или мастерам. Своими силами можно сделать относительно простой вариант. И дело тут не в сложности конструкции или владении сварочным аппаратом. Требуется определенный навык работы с металлом, кроме того, что витая металлическая лестница должна быть прочной, вся конструкция должна быть еще и красивой, а свои ошибки, как правило, сделать легко, а увидеть со стороны довольно сложно.

Металлическая лестница, как сделать прочно и красиво

Простой лестничный марш из металлопроката, по сути, является единичным элементом, из которого можно сделать сложные переходы с промежуточными площадками и разворотами. Для работы своими руками можно попытаться сделать один из трех, наиболее распространенных вариантов:

Простая лестница с несущими балками — косоурами, на которые ввариваются площадки из листового металла;
Лестница с косоурами в виде Г-образных угольников. Ступенька образуется за счет сваренной прямоугольной рамы;
Комбинированный вариант, когда Г-образные ступеньки, сваренные в один пролет, укладываются на две дополнительные балки.

Первый вариант наиболее простой в изготовлении, такую лестницу можно сделать даже без чертежа, достаточно только правильно рассчитать сечение двух балок, которые будут нести основную нагрузку.

Способ сделать приблизительный расчет

Сечение балок напрямую зависит от двух факторов — от угла наклона и длины металлической лестницы. Чем круче лестничный пролет, тем меньше сечение профиля, чем длиннее - тем толще и массивнее нужно сделать несущие балки.

Расчет нужно сделать по второму условию. Для начала нужно сделать предварительную оценку несущей способности балки. Для этого определяем нагрузку в виде 400 кг, это соответствует весу двух человек, спускающихся по лестнице. Далее, зная приблизительную длину будущей лестницы и нагрузку, по справочнику выбираем сечение балки для условий сосредоточенной силы. Делим надвое и получаем момент сопротивления, по которому нужно подобрать профиль с соответствующим сечением.

Можно также сделать расчет металлической балки для лестницы народным способом. Для этого нужно сделать контрольное нагружение — балку укладывают на опоры и становятся в центральной части. Прогиб под нагрузкой не должен составить более 3 мм на каждый метр длины.

Изготавливаем простейшую металлическую лестницу

Лучше всего использовать швеллер или квадратную профильную трубу, после того как балки были выбраны, нужно сделать базу. Первоначально на стену и на пол крепятся два отрезка из профиля, чаще всего это металлический уголок с шириной полки 50-70 мм. Длину отрезка нужно сделать равной ширине пролета. Вся конструкция будет опираться на эти два куска металла, поэтому крепят их основательно, анкерами в бетон или кирпич.

Далее устанавливаем косоуры. Каждую балку прихватывают болтовым соединением на уголке на стене, второй конец оставляют свободным. Будущие ступени можно сделать максимально горизонтальными, только если обе балки будут находиться в одной плоскости. Приходится подгонять положение с помощью строительного уровня и нескольких подкладок тонких кусочков фанеры. После выравнивания фанеру удаляют, а опорные поверхности подрезают болгаркой вровень.

Следующий этап - изготовление ступеней. Если в наличии есть толстый листовой металл 6-8 мм, то проступи для каждой ступеньки можно сделать цельными, вырезать в виде готовых пластин. К каждой пластине по бокам подваривают отрезки из уголка №3, чтобы можно было закрепить проступь на балках. Остается только выровнять положение проступи, прихватить сваркой и обварить короткими сварочными швами по каждой стороне. Таким способом можно сделать пролетку - длинную и крутую металлическую лестницу с шириной ступени не более 60 см.

Если предполагается сделать пролет 70-110 см шириной, то проступь для лестницы сваривают заранее из уголка в виде П-образных рам. Способ установки степеней на опорные балки аналогичен предыдущему. Можно сделать проступь с вертикальным бортиком под укладку керамогранита или зашить плоскость перфорированной металлической сеткой.

Более сложные конструкции металлической лестницы

Простейшие варианты металлической лестницы не очень удобны для ходьбы, и главное — требуют очень прочных и массивных несущих балок. Существуют более сложные конструкции металлических лестниц, в которых большая часть нагрузки воспринимается не только балками, но и деталями самих ступеней, фото.

В этом случае каждая ступень изготавливается в виде пространственной рамы, в основе которой находится прямоугольник из металлического уголка или профильной трубы, по бокам которого приварены две вертикальные треугольные опоры.

Для того чтобы сделать все ступени одинаковыми, приходится использовать готовый шаблон, заранее изготовленный и подогнанный по требуемым размерам лестницы. Сборку ведут в следующей последовательности:

Нарезанные заранее куски уголка просто укладываются на шаблон, подгоняются по размерам и фиксируются струбцинами;
Выровненные отрезки прихватываются в каждом стыке 3-5 сварочными точками. После того как заготовка остынет, металлический каркас ступени проваривают полным швом;
Не снимая раму с шаблона, аккуратно сбивается шлак, стыки зачищаются щеткой с бронзовой насадкой. Если есть дефекты, выполняется повторная сварка швов;
Каждую заготовку последовательно укладывают на несущие балки и приваривают по нижнему краю. Получается конструкция, изображенная на фото.

Если для изготовления лестницы используется достаточно прочный уголок с толщиной полки не менее 6 мм, то от использования несущих балок можно отказаться, рамы ступеней сваривают между собой в готовый металлический пролет.

Это позволяет снизить стоимость работы и одновременно улучшить внешний вид металлической лестницы. По такой схеме обычно изготавливают металлические ступени для внутренних помещений.

Вечная металлическая лестница для крыльца

Если требуется сделать металлическую лестницу для крыльца, лучше всего использовать конструкцию, приведенную на схеме ниже.

В основе ступени лестничного пролета используется два Г-образных профиля, соединенных кромочным отрезком из уголка. Главным преимуществом металлической лестницы является то, что у каждой ступени есть своя опора на грунт или бетонное основание. Это означает, что конструкция сохранит несущую способность в любой ситуации, под любой нагрузкой. К минусам данного устройства можно отнести то, что каждую металлическую ступеньку нужно сделать и подогнать по размерам индивидуально.

В результате на лестницу уходит вдвое больше средств и времени, но затраты можно считать оправданными, если речь идет о доме на сваях, веранде или террасе. Чтобы увеличить жесткость конструкции, можно сделать две крестовидные распорки внутри пролета или установить металлическую лестницу параллельно фасаду здания. Последний вариант подойдет для домов с неутепленными каменными стенами.

Заключение

После сборки каркаса металлической лестницы необходимо выбрать наиболее подходящий материал для проступи. Уличные пролеты практически всегда облицовываются керамогранитными плитками или заливаются бетонной стяжкой. Для дачи чаще всего используется сетчатая облицовка, перфорированные листы или решетка из арматурных прутов. Это позволяет легко удалять грязь с обуви и сохранять чистоту на ступеньках даже в период затяжных дождей. Для домашних лестниц материалом №1 считается полированный дуб или паркетные плиты, на которые наносится специальный рельеф, чтобы сделать их не такими скользкими.

Если вы строите многоэтажный дом, вам понадобится лестница, вед без неё передвигаться по дому будет невозможно. Достойная альтернатива скрипучим конструкциям из дерева – это металлический лестничный марш. Естественно, работать с металлическим каркасом будет сложнее, чем с деревянным, но при правильной подготовке вы сможете самостоятельно сделать конструкцию. Только представьте, как ваши родные и близкие будут удивлены.

А в частном доме лестницу на второй этаж можно сделать без особых проблем, и чаще всего их изготовляют из металла. Такая конструкция будет долго и надежно служить вам и вашей семье.

Особенности каркаса из металла

Металлические изделия имеют свои уникальные технические характеристики, благодаря которым можно изготовить лестничную конструкцию разных размеров и практически любой конфигурации. К тому же лестницы, изготовленные из металла, любых размеров и форм будут выглядеть довольно легкими. Они просты в изготовлении. У вас не вызовет проблем изготовить лестницу, если имеется хотя бы минимальный опыт работы с болгаркой и сварочным аппаратом.

При изготовлении этих конструкций из металлопрофиля могут использоваться различные материалы, такие как, например, профильные трубы. Это наиболее подходящий вариант для межэтажных пространств внутри помещения как частного, так и коммерческого назначения.

Конструктивно лестничные пролеты из металла не имеют больших отличий от пролетов из дерева и бетона. При изготовлении всех этих изделий используются одни стандарты проектирования и расчетов. Потребуется лишь грамотно составить чертеж с учетом всех требований к конструкции.

Плюсы и минусы

Металлические лестницы, как правило, в большей степени используются в роли наружных или в промышленности благодаря своей прочности и надежности. Но в последние время в частном строительстве наряду с деревянными стали использовать металлические.

Если же вы еще не определились с выбором материала, стоит рассмотреть некоторые преимущества металла. Главным плюсом считается длительный срок эксплуатации. Не придётся нести дополнительные расходы, ведь технология не предполагает использование дополнительной техники. Процесс изготовления позволяет изготовить уникальные формы балясин и опор. Он позволяет сочетать в себе различные элементы декора.

Одним из достоинств считается возможность комбинирования. Металлические конструкции хорошо сочетаются с отделкой из разных материалов, например, из стекла, камня, дерева. И также популярно применение стального каркаса с изделиями из бетона, камня и древесины.

К их плюсам можно также отнести довольно простой процесс сборки. При их изготовлении можно использовать трубы различных диаметров, стальные профили, арматурную сталь и также металлические листы разной толщины, уголковая сталь, швеллеры и иные профили.

Покраска, в свою очередь, требует значительных затрат времени и сил. Ведь вначале вам придётся все элементы изделия очистить от ржавчины. Это трудоемкая и долгая работа, но её нужно делать обязательно. Если не провести очистку перед покраской, это приведет к трещинам и появлению ржавчины на новой краске.

Нужно определить, что является плюсом и минусом металлических лестниц. Ведь опытные строители и дизайнеры смогут обратить любой недостаток в достоинство.

Основные элементы конструкции

При изготовлении любой железной лестницы применяются как обязательные, так и необязательные элементы. Из числа основных элементов необходимо назвать в первую очередь ступени и несущие балки (либо другие опоры). Балки бывают наклонными (тетива) или же могут опираться на пол под лестницей. Кроме этого, лестницы крепят к потолку или стене с помощью металлических болтов.

Несущим компонентом винтовой лестницы считается центральный столб, на который «нанизывают» ступени. Дабы ступени были крепкими и выдерживали капитальную нагрузку, снизу к ним крепят планки или опоры в качестве ребер жесткости. Ведь поручни, как и ограждения в целом, ставятся не всегда, но их внедрение дает возможность предотвратить падения. Эти элементы лестницы, в особенности поручень, гарантирующий твердость всего ограждения, обязаны иметь превосходный запас прочности. При этом необходимыми элементами лестничной конструкции считаются основные столбы, применяемые также для жесткости ограждения.

Основные столбы разделяются на 3 вида:

стартовые внизу лестницы;
угловые на поворотах лестницы;
финишные в верхней части лестницы.

Подступенки применяются довольно редко, лестницы все чаще делают сквозными – с присутствием просветов между ступеньками.

Ради декоративного результата иногда ставят фитинги – дополнительные составляющие лестницы, декоративные поручни и завершающие его по краям. Таким образом, основными элементами лестницы являются ступени, несущие конструкции и крепежные детали.

Виды

В металлических лестницах бывает всего два типа каркаса: открытый и закрытый.

В открытом виде каркаса после полной сборки и установки лестницы он остается виден. При монтаже каркаса этого типа требуется аккуратно проводить сварочные работы и тщательно проваривать швы, а после зачищать и убирать всю ржавчину и прокрашивать весь каркас.
Закрытые каркасы в постройки лестниц намного проще, ведь их не нужно облагораживать, так как они будут полностью закрыты. Для изготовления этого каркаса потребуется всего лишь швеллер с уголками и нужный инструмент. После окончания отделки и установки такую лестницу не отличить от сделанной из дерева.

Можно отметить также виды эвакуационных изделий. Они должны быть оборудованы специальной площадкой.

Из множества конструкций лестниц следует в первую очередь указать маршевые изделия. Существует несколько способов их изготовления. Например, в лестнице из профильной трубы по бокам могут быть приварены ступенчатые косоуры. Такой марш выглядит легким и аккуратным, к нему легко монтировать ступеньки.

Наиболее часто встречаемый вариант – это применение прямых тетив, они размещаются под нижней частью проступей. В этом случае удобнее всего для изготовления использовать круглую трубу либо швеллер. Вначале следует закрепить к полу и потолку в доме одну или две тетивы. Для установки ступеней привариваются кобылки. Возможно сделать по-другому, закрепив их винтами или приварив ступеньки между двумя тетивами.

Для того чтобы создать конструкцию на косоурах, применяются те же материалы, что и при изготовлении из тетивы. Когда используется два косоура, они устанавливаются так же, как и тетива, но не на ширину марша. Опорными балками торцы не закрываются. Для изготовления опор для ступенек требуются уголки, которые сгибаются под 90 градусов. И получаются так называемые косынки, которые привариваются к опорам.

Винтовая конструкция отличается от остальных своей декоративностью и компактностью. Обычно эти изделия устанавливают в загородных домах в связи со своим простым изготовлением и малой колоритности.

Для её изготовления необходима всего лишь опора. Хорошо подойдёт труба, к которой привариваются профили (двутавр или уголки) для дальнейшей установки ступенек. Подступи можно закрепить несколькими способами, закрутить болтами или уложить в заранее подготовленный каркас.

Для удобного передвижения по лестнице следует изготовить ступеньки забежными. Сделать самому это будет нетрудно, ведь металлическая конструкция легко поддается конфигурации.

Лестница на больцах, ступени в этом варианте крепятся напрямую к несущей стене специальными болтами.

Независимо от типа лестницы, её следует опирать только на перекрытия для создания дополнительной надежности конструкции. Иногда даже возводят отдельную несущую перегородку из бетона и кирпича.

Создание проекта

Специальные программы переменяют фирмы, с помощью них выполняется 3D конструкция. В такой модели легко поменять размеры некоторых отдельных элементов. После того как вариант утвердили, рабочий чертеж и спецификацию лестницы изготавливает программа.

Без помощи программы мы должны сделать подсчеты. Рассмотрим простой вариант конструкции – одномаршевая прямая лестница. Обычные требования к высоте ступеней и глубине мы знаем. Лучший угол наклона равен 30 – 45 градусов. Замеры выполняем между двумя точками: с начала до конца лестницы на уровне пола (обозначим а) и высоту между этажами (b), тогда длина ровна (d). Надо определить длину лестницы.

С помощью уравнения: (а) в квадрате + (b) в квадрате = (d) в квадрате – вычисляется наша длина. Нужное количество ступеней вычисляем по этой формуле, в результате высота ступени составит 179 мм или 167 мм. Свесом считается часть верхней ступени, что нависает над нижней. Оптимальный размер свеса составляет 3-5 см. Размер ступеней будет увеличен еще на ширину так называемого свеса. У нас получаются основные параметры, которые необходимы нам для определения количества материалов. Для двух косоуров нам потребуется профильная труба. Из уголков, которые для надежности укрепляем арматурой, опоры для ступеней (кобылки) сварим. Эти ступени и подступени делаем из 4-мм железа и потом обшиваем деревом.

Прежде всего вами должна быть подготовлена модульная схема работы. Необходимо рассчитать количество материала, которое вам потребуется. Такая пошаговая инструкция, созданная на основе рекомендаций специалистов, поможет вам выполнить работу не только качественно, но и быстро.

Инструменты и оборудование

Пред началом работы подготовьте весь требуемый для этого инструмент. Поначалу вам потребуется аппарат для сварки. Начинающие, скорее всего, осваивают аппараты инверторного вида – они более легкие в обращении. При подходящем опыте работы можете пользоваться любой другой аппарат, пригодный для сварки применяемого вами металла.

Ещё подготовьте пилу, болгарку и наждачный круг. Если вы станете делать деревянные ступени, дополнительно подготовьте струбцины, дрель с комплектом сверл, саморезы, циркулярную пилу.

Изготовление

Рекомендуется потренироваться перед тем, как начинать работы, набить руку, привыкнуть к аппарату: все эти действия стоит проводить на сторонних предметах. После того как вы освоили основные приёмы выполнения сварки, лишь только тогда стоит приступать к чистовой работе.

Следует соблюдать в работе определенную последовательность:

заготовки нарезать по размеру;
изготовление узлов для крепления ступеней (кобылок);
следует сварить уголки;
произвести монтаж косоуров;
ступеньки и ограждение следует приварить;
зачистка, шлифовка;
грунтовка и покраска.

Первым делом из уголков изготавливаем узлы для крепления ступеней (кобылки). Чтобы не испортить лестницу, следует исключить перекосы. Кобылки должны быть идентичными и относительно друг друга изготовленными зеркально. Из стального уголка изготавливаем кобылки, для начала выборки стоит вырезать, после следует между собою состыковать уголки.

В результате должны у вас выйти Г-образные сварные узлы полками вглубь и книзу. Полки вглубь и кверху кобылки свариваются для ступенек из бетона, а также декорирования керамогранитом или керамической плиткой. Для этой конструкции потребуется 14 пар этих узлов – во всякой паре одна опора будет правой, а каждая вторая – левой. Привариваем крепления ступени и поперечину между каждой парой уголков. Поперечину тоже изготовляем из уголка.

Увеличить крепость можно и с помощью малых косынок, которые ставятся внизу ступеньки по направленности к каждому косоуру.

По ребру профильной квадратной трубы производим разметку и по ней привариваем кобылки к ребру косоура. Приставляем к первому косоуру с прикрепленными кобылками второй, и точно переносим разметку. Так мы приобретаем правильную геометрию всех частей. У нас ширина составляет 900 миллиметров, и двух косоуров нам полностью хватит. Привариваем кобылки ко второму косоуру. Контролируем их по уровню. Потом привариваем косоуры нижним концом к основной платформе.

Введение

Добрый день! Вероятнее всего, вы нашли эту статью, потому что хотели узнать, как сделать металлическую лестницу на второй этаж. И перед вами не обычная статья, а подробная инструкция, написанная опытным специалистом по лестницам, которая поможет вам осуществить монтаж металлической лестницы самостоятельно - от расчета и составления проекта, до финальной покраски. Перед тем как приступить к этой статье, вот, посмотрите на фото лестниц, которые можно сделать с помощью данной пошаговой инструкции. Точнее конечный вариант лестницы может быть именно такой как на картинке, но мы с вами будем делать металлический каркас лестницы.

Для того, чтобы можно было самостоятельно выполнить все работы, понадобится расчет лестницы. Если он у вас есть, отлично! Читаем дальше статью и пропускаем следующее видео, если его нет, то смотрим видео, делаем замеры и расчет лестницы и после этого вы только сможете приступить к изготовлению металлического каркаса лестницы на второй этаж.

минимум - расчет лестницы на бумаге, где вид лестницы указан сверху

максимум - сначала делаете расчет лестницы, а потом делаете проект лестницы

Если пока нет расчета, нет проекта, то тоже можете читать эту статью для общего ознакомления с тем что вам нужно будет сделать, но знайте, что какие-то нюансы вам будут неизвестны (к примеру: вам будет не понятно почему именно такие размеры у косоуров, откуда у меня уже готовые элементы забежных ступеней, которые я только приставляю, прихватываю сваркой и они заходят “как по маслу” и т.д.)

Шаг 1. Необходимый инструмент и обзор лестничного проема.

Для того, чтобы смонтировать металлическую лестницу на второй этаж дома нам понадобится определенный набор инструментов. Для выполнения этих работ на профессиональном уровне требуются более продвинутые инструменты, которые представлены на рис. 1 справа. Но поскольку данная статья написана для тех, кого вряд ли можно отнести к профи в строительном деле, то более подробно остановимся на том списке, инструментов и оборудования который является необходимым и достаточным для изготовления металлической лестницы на второй этаж в бытовых целях в своем собственном доме или на даче.

Необходимый инструмент для изготовления металлической лестницы.

Итак, если вы собрались делать лестницу, проверьте, все ли у вас имеется из данного списка:

Инверторный сварочный аппарат для сварки металлических конструкций;

Углошлифовальная машинка для обрезки швеллеров и уголков;

Большой и маленький уровни, для выдерживания и выравнивания конструкции;

Фреза для обработки деревянных поверхностей и придания угловым поверхностям формы фриза;

Рубанок;

Дрель;

Мелкозубчатая пила;

Уголок;

Кулачок для забивки анкеров;

Не менее 8 струбцин для временного крепежа конструкции;

Плоская и крестовая отвертки;

Пассатижи;

Сверла диаметром 2,5; 3; 6; 10 и 12 мм;

Пальчиковые фрезы диаметром 8 и 10 мм;

Радиусные фрезы и радиусные фрезерные наконечники диаметром 8 и 10 мм.

Т-образный вороток с крестовой и плоской битами, впрочем, можно и самостоятельно изготовить аналогичную Г-образную отвертку из круглой арматуры и биты, как это сделал я.

Обзор лестничного проема

Теперь самое время познакомиться с объектом - местом в доме, где находится лестничный проем и где мы будем монтировать нашу металлическую лестницу на второй этаж. Все работы можно выполнить силами одного человека и я сам на всех этапах буду придерживаться этого правила, и вам надо будет просто следовать моим рекомендациям шаг за шагом, чтобы установить лестницу.

Вот шахта под лестницу схематично выглядит так (вид сверху), сама металлическая лестница будет Г образная, на схеме она изображена красной линией.

Предупреждаю: фото плохого качества, так как делал фото давно и на старый аппарат, но это вам не помешает.

На нашем объекте мы имеем входную дверь, окно и сам лестничный проем между первым и вторым этажом.

Некоторая сложность в данном проекте заключается в том, что сам проем достаточно маленький и лестницу надо делать впритык. Поэтому не ошибиться при расчетах и разметках особенно важно.

Кстати, с типичными косяками, которые можно допустить при небрежном подходе к проектированию и расчету лестницы, вы можете познакомиться в этом нашем в этом видео.

Но вернемся к разметке. Надо отложить на стене все расстояния, расчертить ступени, чтобы избежать досадных ошибок, которые далеко не всегда легко исправить, а в некоторых случаях придется разбирать конструкцию и начинать все заново. Начинаем мы с места, где к балке косоурами будет цепляться наша будущая металлическая лестница.

На фото выше, синим цветом выделил контуры проема чтобы до конца вы поняли куда мы будем монтировать лестницу. Наверное, уже кто-то догадался что у нас выйдет Г образная лестница при таком раскладе. Вот показываю фото как она будет выглядеть, чтобы хотя бы немного вас замотивировать дочитать статью до конца не смотря на ее сложность.

На втором этаже настелена доска-времянка 20-25 мм. По условиям заказчика, на втором этаже будет настилаться пол высотой 40 мм и эту величину мы обязательно должны учесть.

Сделать это просто - накладываем перемычку и прибиваем гвоздь на уровне 40 мм от бетонного перекрытия, на которое будет стелиться пол.

Важно! Высоту лестницы мы измеряем не от пола до потолка перекрытия, а от пола первого этажа, включая напольное покрытие на нем, до пола второго этажа, также с учетом напольного покрытия. Как на схеме ниже.

Также учитываем, что внизу пол тоже не будет бетонным, там планируется постелить ламинат толщиной 10 мм - это также нужно принять во внимание в наших расчетах. Кстати, в нашем случае заказчик поступил очень грамотно и решил врезать лестницу в стену, привязав к балке, тем самым использовано дополнительное расстояние, равное ширине стены - так мы выиграли дополнительно около 40 см.

Итак, закрепив гвоздь, прикрепляем к нему рулетку и растягиваем до пола первого этажа. Замеряем полученное расстояние - оно равняется 3,09 м. У нас планируется 15 ступеней и 16 пролетов, поэтому делим 3,09 м на 16 и получаем 193,12 мм. К этому значению мы прибавляем 40 мм толщины пола, чтобы учесть это в процессе монтажа и получаем первое расстояние 233,12 мм. Уже к этому значению прибавляем следующую ступень - 193,12 и получаем 426,24 мм. Проделываем это несложное математическое действие до тех пор, пока не получим отметку пола и наше исходное расстояние от пола до пола в 3,09 м.

Еще раз: чтобы вы не запутались, я повторюсь. Мы сейчас просто берем высоту от чистого пола 1 этажа и чистого пола 2 этажа.

Шаг 2. Начинаем изготавливать металлическую лестницу в дом на второй этаж .

Итак, мы произвели все расчеты и теперь по имеющемуся проекту-чертежу начинаем монтаж каркаса металлической лестницы. Начинается монтаж обычно снизу вверх, то есть сначала мы устанавливаем нижний марш, потом забежные ступени, а последним этапом верхний марш.

Первым делом мы должны определить местоположение опорного столба. Согласно нашему чертежу, опорный столб должен находиться на расстоянии 880 мм от стены, и мы откладываем эти 880 мм от стены до створок будущего опорного столба. Не смотря на то, что я выше написал что устанавливаем сначала нижний марш, а потом забежные ступени нам нужно понимать к чему мы будем крепить нижний марш и мы просто напросто не сможем закрепить нижний марш с двух сторон если не будет опорного столба

этот лист чертежа выполнен зеркально следующему фото, то есть на чертеже мы смотрим на лестницу со стороны задней стены.

Нам также следует учесть толщину подступенной доски, которая будет в будущем стоять в этом месте. Для этого мы откладываем 18 мм - толщину доски и еще дополнительные 18 мм, чтобы потом было легче монтировать дерево на металлический каркас.

Теперь, согласно нашей разметки которую делали с помощью рулетки и с помощью лазерного уровня, мы находим уровень 9-й ступени, которая и будет первой забежной ступенью.

Напомню, что как это мы делали при первом шаге, счет ступеней у нас идет сверху вниз. Эти размеры мы откладываем по лазерному уровню. После этого точно также мы делаем высотную отметку следующей 10-й ступени и, соответственно, уровень следующей 11-й ступени.

Сделав высотные отметки ступеней, мы наши заготовки внешней части забежных ступеней которые выглядят как зигзаг прикладываем к стене, делаем отверстия в стене и в заготовках и закрепляем к стене (в нашем случае я просто вбиваю арматуру в стены, так как стены из пустотелых керамзитных блоков).

Вновь возвращаемся к чертежу и смотрим, какие у нас должны быть расстояния от стены до швеллера.

Соответственно, откладываем их и рисуем на стене проекцию той части лестницы, которая примыкает к стене.

Весь прообраз нашей будущей лестницы, таким образом, будет виден на одной и второй стене, вдоль которых будут идти ступени.

Все размеры мы берем исключительно на основании сделанного проекта. При этом мы одновременно проверяем, все ли учли и если, вдруг, возникли какие-то погрешности, то сразу вносим корректировки. Только после того, как мы убедились, что вся металлическая лестница в точном соответствии с проектом отображена на наших стенах, начинаем на штырях монтировать к стене ее каркас.

Хочу обратить внимание и пояснить, почему на видео и представленном выше скриншоте много насверленных отверстий, в которых имеются не вбитые штыри. В доме, где производятся работы, стены возведены из пустотелых керамзитных блоков. Поэтому не всегда с первого раза удается попасть в твердое тело, бывает, что сверло проваливается в пустоты. Решить эту проблему несложно. Если же у вас стены из кирпича полнотелого или из газобетона плотностью D500, то вам такая проблема не грозит.

Если вы попали в пустоту, то снимаем швеллер и сверлим сразу два отверстия - по одному на расстоянии примерно 7 см от первого неудачного отверстия. Одно из них обязательно будет сделано полностью в твердом теле и даст возможность надежно закрепиться.

Поэтому не следует лениться и сверлить надо сразу именно два отверстия.

Далее нам нужно установить верхнюю часть косоура (швеллера). Перед тем как перейти к этому шагу давайте подытожим что мы до этого сделали: Мы установили нижний косоур, установили опорный столб, установили зиг заги забежных ступеней.

После того как сделали все это, мы переходим к установке верхнего косоура. С помощью угломера замеряем угол, который следует отрезать, откладываем его на упорной части и отрезаем.

После этого растягиваем рулетку от верхней до упорной части и замеряем расстояние, вновь с помощью угломера откладываем и отрезаем нужный угол. На обрезанном швеллере привариваем опорную пяточку, которая будет крепить верхний пролет металлической лестницы к балке. После этого замеряем расстояние между полом второго этажа и последней забежной ступени. Этот размер- это длина нашего верхнего косоура.

Отрезаем швеллер такой длины и после этого начинаем его устанавливать.

Последнее, что мы делаем на этом этапе, это проверяем высоту столба. Высота столба не должна быть выше уровня забежной ступени. Для проверки используем уровень.

Высота опорного столба должна точно соответствовать уровню забежной ступени.
Если уровень показывает какие-либо отклонения, то обрезаем или наращиваем высоту столба.

Шаг 3. Завершение изготовления металлокаркаса .

Предыдущий этап мы завершили проверкой высоты опорного столба. Теперь, когда мы проверили его уровень, жестко прихватываем опорный столб времянками к швеллеру, который находится у стены, чтобы он не гулял. На самом деле мы это сделали еще на предыдущем этапе, но иногда удобнее это сделать чуть позже или чуть раньше (в зависимости от особенностей объекта) и поэтому я повторяю этот этап, для того чтобы оповестить вас о том, что на этом шаге это действие обязательно должно быть сделано.

Если этого не сделать, то столб будет “гулять” и мы не сможем к нему привязаться. Привязавшись к опорному столбу, мы можем начинать монтаж следующих элементов несущего каркаса.

Теперь монтируем швеллер-косоур от от опорного столба к полу первого этажа. Сразу после этого проверяем уровень: на высоте опорного столба и чуть ниже.

Уровень должен показывать полное соответствие высоты косоуров по двум боковым сторонам нашей будущей лестницы.

Теперь монтируем второй верхний косоур приваривая его к опорному столбу.

Теперь нам необходимо забить штыри в стену и жестко закрепить каркас. Однако перед этим обязательно нужно произвести обварку соединений контура лестницы. Дело в том, что когда мы станем забивать штыри в стену, они начнут уводить швеллер вверх или вниз. Идеальное отверстие в кирпичной или бетонной стене просверлить невозможно и это неизбежно.

Если не закрепить каркас сварочными швами, то швеллера при забитии штырей начнут расходиться в разные стороны.

И наоборот, когда мы сначала обвариваем стыки швеллеров, а потом забиваем штыри, то они также уводят элементы каркаса в разные стороны, но сваренные стыки в данном случае идут враспор и прочность их соединения лишь усиливается. Для таких конструкций, как лестницы, которые должны служить не один десяток лет, это важно.

Также хочу сразу обратить внимание, что швеллера надо крепить малкой наружу. Пока подробно на этом останавливаться не буду, но в дальнейшем мы к этому еще вернемся и я объясню, почему нужно делать именно так. Чтобы не было никаких отклонений, пока оставляем на месте подпорки-времянки, которые фиксируют несущие элементы каркаса будущей металлической лестницы. После этого все обвариваем и вбиваем штыри. Сначала обвариваем, а потом вбиваем!

И как раз сейчас мы и приступим к тому, чтобы связать площадку уголками. Для начала привариваем первую перемычку на первую забежную ступень. Она должна быть смещена на 1 см в углу.

ТЕПЕРЬ ПЕРЕХОДИМ К ЗАБЕЖНЫМ СТУПЕНЯМ.

Приступаем к тому, чтобы внешнюю часть забежных ступеней соединить с опорным столбом, то есть закончить каркас забежных ступеней, будем это делать вот так.

Привариваем первую перемычку из уголка, привариваем два уха, которые впоследствии будут держать подступенник.

Почему уголок нужно утапливать на 10 мм по отношению к опорному столбу? Потому, что в дальнейшем нужно сюда устанавливать подступенник из дерева (еще используют подступенник из МДФ) и он в данном случае имеет толщину 10 мм.

После этого привариваем вторую перемычку, которая у нас уже приходит точно в угол опорного столба.

Таким же образом привариваем и третью перемычку.

ВСЕ УГОЛКИ ЗАБЕЖНЫХ СТУПЕНЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ ВЫХОДИТЬ НА РАЗНЫЕ УГЛЫ ОПОРНОГО СТОЛБА

УСТАНАВЛИВАЕМ КАРКАС СТУПЕНЕЙ.

Теперь мы готовы к тому, чтобы начать устанавливать уголки под ступени. Начинаем мы опять с верхней части лестницы и с помощью рулетки замеряем фактическое расстояние от верхней точки швеллера до точки излома. У нас оно составило 266 см.

На данном участке у нас будет располагаться 8 ступеней, соответственно, полученную величину в 266 см делим на 8 и получаем 33,25 см. Для удобства размечаем эти восемь отрезков, каждый по 33,25 см непосредственно на стене.

Разметку производим также, как и в самом начале, от самой верхней точки к нижней, каждый раз прибавляя 33,25 см.

Т.е., делаем первую отметку на расстоянии 33,25 см от верхней точки швеллера, вторую - 66,5 см и так далее. Аналогичные действия производим и на нижней части лестницы: от третьей перемычки до последней ступеньки - отрезка на швеллере. При соблюдении этого алгоритма мы и к точке излома швеллера, и к самой нижней точке лестницы придем без каких-либо отклонений.

Метки на швеллере делаем с помощью чертилки, а затем, используя уровень, рисуем проекцию будущих опор под ступени непосредственно на стене. Делаем это следующим образом: подводим уровень к верхней метке на швеллере, выставляем его и чертим горизонтальную линию на стене. После этого подводим уровень к следующей метке вниз по швеллеру, выставляем уровень вертикально и чертим линию. Так мы получаем проекцию будущей ступени. Остается лишь проверить ее размеры на соответствие нашему первоначальному проекту. Замеряем, и получаем ширину ступени в 270 мм и высоту в 193 мм, что соответствует нашим первоначальным проектным расчетам.

Уголок под основание ступени нам надо будет приварить к швеллеру, поэтому к полученному расстоянию ширины ступени в 270 мм мы прибавляем еще 70 мм и получаем 340 мм. Именно поэтому, кстати, нам и надо было крепить швеллер ровной поверхностью внутрь. Вертикальное расстояние мы, наоборот, убавляем на 1 мм и делаем его не 193 мм, а 192 мм. Те же самые расстояния восьми отрезков под ступени нам необходимо отложить и на втором, параллельном к стене швеллере.

Вновь измеряем фактическое расстояние от верхней точки до опорного столба и от опорного столба - до нижней точки.

У нас получилось, что верхняя часть дальнего швеллера оказалась длиннее закрепленного на стене на 2 см - 268 см. Разница составляет меньше 1% и ею можно пренебречь, но она должна быть равномерно распределена между всеми 8-ю ступенями пролета. Поэтому именно 268, а не 266, как ранее, делим на 8 и получаем длину отрезка, который будем откладывать - 33,5 см. Как и раньше, по привычному алгоритму начинаем откладывать отрезки от верхней точки до нижней. Размеры самого уголка-основания под ступень, который будет привариваться к швеллеру, оставляем такими же, как и у тех, что мы рассчитывали для швеллера у стены.

ПРИСТУПАЕМ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ УГОЛКОВ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ.

Итак, завершив все расчеты, приступаем к заготовке оснований под деревянные ступени из уголка. Сначала нарезаем заготовки из уголка общей длинной в 532 мм (340 мм + 192 мм - горизонтальные и вертикальные размеры опоры под ступени, которые мы рассчитали выше).

После этого откладываем меньшее расстояние в 192 мм (это высота нашего подступенника или другими словами- высота каждой ступени) и размечаем перпендикулярную линию.

Потом из точки соприкосновения проводим линию под углом в 45 градусов в одну и в другую сторону, т.е. делаем разметку, чтобы вырезать металл для изгиба уголка под 90 градусов.

Сам вырез делаем шлифмашинкой по строго расчерченным линиям.

В итоге получаем вырезанный угол под 90 градусов

Чтобы потом было легче согнуть металл, также шлифовальной машинкой аккуратно делаем неглубокий, не более 1,5-2 мм надпил.

И сгибаем наши заготовки и получается вот такой согнутый уголок.
Для верхней части пролета нам необходимо сделать 8 ступеней - от второго этажа до забежных ступеней. Соответственно, делаем 8 зеркальных пар уголков, которые будем приваривать к швеллерам.

8 таких уголков

и 8 уголков зеркального тражения
Сделав все опорные пары ступеней, приступаем к монтажу, приваривая их плоскости к тыльной стороне швеллеров. Для этого последовательно крепим опоры для ступеней по сделанной на швеллерах разметке. Используем для этого струбцины.

Постоянно контролируем уровень по всем направлениям! Два ключевых условия, которые необходимо соблюдать:

1. Четко выдерживать горизонтальный уровень между опорами под ступени по обоим бокам лестницы.

2. Вертикальные стойки опор должны точно приходиться на сделанные ранее метки на швеллере.

Самым последним этапом привариваем перемычки.

Нижний марш сбоку

В итоге у нас получается металлический каркас лестницы на второй этаж.

Шаг 4. Начинаем обшивать деревом металлический каркас. Как обшить лестницу на металлокаркасе

У нас полностью смонтирован металлический каркас лестницы в доме на второй этаж и теперь мы приступаем к его обшивке деревом. По проекту длина ступени составляет 90 см. В качестве заготовок мы готовим доски длиною 100 см - с запасом, чтобы потом более точно их обрезать по краям и подгонять вплотную, без зазоров.

Начинать мы будем с установки пристенной и боковой досок, которые будут идти вдоль лестницы сверху вниз. Для того, чтобы правильно их вырезать, начинаем с того, что рисуем проекцию элементов пристенной доски на стене. Таких элементов у нас будет четыре: по одному на верхний и нижний пролеты и два в районе забежных ступеней.

Ставим в начале и в конце верхнего пролета подступенную доску и вплотную к подступенку устанавливаем ступень.

Карандашом на стене отмечаем места, куда у нас приходят деревянные ступени и после этого их убираем. В районе забежных ступеней для разметки можно использовать не готовые ступени, а обычные бруски той же толщины в 50 мм. Точно так же переносим на стену места, где сходятся края ступеней и подступенных досок, после чего их убираем.

Теперь нам необходимо начертить линии верхнего створа пристенной планки, она у нас будет выступать от крайних углов ступеней на 3 см. Соответственно при помощи уголка откладываем эти 3 см от точек пересечения под углом 45 градусов к горизонтальной поверхности ступеней. По этому алгоритму проходим все точки над каждой ступенью, кроме забежных.

Вычерчиваем по полученным точкам две линии: вдоль верхнего и нижнего пролетов до начала забежных ступеней - это и есть проекции двух пристенных планок.

Проекцию пристенных досок в районе забежных ступеней делаем следующим образом. На глаз выбираем точку в углу стен, где будут сходиться линии верхней и нижней пристенных досок и по уровню чертим линии от крайних ступеней до этой точки пересечения. В точках излома между пристенными досками вдоль пролета и над забежными ступенями чертим по две параллельные линии. Проводим линии через места их пересечения - по этим линиям мы потом будем обрезать пристенные доски.

Доска, которую мы будем использовать в качестве пристенной, имеет ширину 30 см - это много,

нам вполне будет достаточно ширины в 22 см, это даже с запасом. Отрезанную же часть мы сможем использовать в дальнейшем для отделки забежной части.

Лишние 8 см отрезаем обычным лобзиком на столе.

После этого измеряем верхний угол пристенной планки. Для этого от любого подступенника на верхнем пролете проводим при помощи уровня вертикальную черту,

замеряем по ней угол и угломером переносим его на доску, очерчиваем и отрезаем. Чтобы получить максимально точный угол и срез пристенной доски в точке излома делаем следующее. В верхней части лестницы на двух винтах прикрепляем планочку и вкручиваем в нее сбоку винт в точке пересечения планки и линии верхнего края будущей пристенной доски, проекция которой у нас отображена на стене.

К винту цепляем рулетку, растягиваем и замеряем расстояние до линии излома. Также измеряем угол и обрезаем нижнюю часть доски.

После этого пристенную доску можно крепить к несущему швеллеру. Мы это делаем при помощи саморезов под ступенями в углу через пластмассовые анкера.Теперь переходим к установке второй пристенной доски.

Выполняем все те же операции: угломером замеряем и переносим на доску углы, которые необходимо отрезать в месте излома и в углу стены. Однако есть ряд нюансов.

Во-первых, в месте соприкосновения с уже установленной доской отпиливать угол лучше с помощью торцевой доски, чтобы срез был максимально ровным и две доски точно прилегали друг к другу стык в стык

При определенных навыках такой точности можно добиться и используя ножовку с мелким зубом. Сделать ровный срез лобзиком не получится.

Во-вторых, эту часть пристенной доски мы крепим к стене.

Используем для этого черные саморезы 65 мм и дюбеля 8 мм. Места крепления нужно рассчитывать так, чтобы они впоследствие закрывались ступенями. Доски ступеней и подступенников также закроют и зазоры между обшивкой лестницы и металлом.

Размеры углов и расстояний со стены на заготовки можно переносить еще одним способом - при помощи листа ватмана или картона. Подсовываем лист под металлический косоур или за уже установленную пристенную доску и наносим на него нужную разметку. Тем самым получаем шаблон-лекало элемента, который планируем установить.

Не обязательно чертить на листе весь элемент целиком, какие-то его части можно перенести на заготовку с помощью измерительных инструментов.

Установив все пристенные планки, переходим к заготовке облицовочной доски,

которая будет крепиться с внешней части лестницы. Она также имеет толщину в 15 мм. С помощью струбцин прижимаем ее к металлическому косоуру таким образом, чтобы от торца доски до косоура было 30 мм. Для того, чтобы сделать замеры, по которым мы будем затем выпиливать ступени, используем заточенную под острым углом трубку.

Просто проводим этой трубкой по всей плоскости каркаса металлической лестницы, очерчивая ее контур на внутренней поверхности доски. Получается вот такая вот разметка.

Перед тем, как начать выпиливать внешнюю облицовочную доску, чтобы линии были более четко видны, прорисовываем их карандашом.

Также прочерчиваем линию швеллера, которая находится на 3 см от торца доски. Это поможет нам более точно закрепить доску на место. Наличие незначительных неровностей после установки значения не имеет, поскольку они будут впоследствие закрываться уголком.

Шаг 5. Устанавливаем ступени и подступенники на каркас металлической лестницы .

Теперь начинаем устанавливать ступени и подступенники. Хочу обратить внимание, что это у нас идет предварительная сборка.

Окончательно, капитально деревянная обшивка металлических лестниц собирается только после покраски и покрытия лаком.

Перед креплением ступеней и подступенников в уголках просверливаем отверстия диаметром 6 мм под саморезы. Для ступеней мы будем использовать саморезы длиной 30 мм и диаметром 4-5 мм, а для подступенников - 16 мм и того же диаметра.

У нас уже установлено две ступени и один подступенник и сейчас надо установить второй.

В данном случае, при попытке поставить подступенник мы обнаруживаем, что он не помещается, его размер чуть больше, чем проем под него. Замеряем, на сколько он выступает. У нас лишними оказываются буквально несколько миллиметров, поэтому снимаем их обычным рубанком. Если необходимо убрать 7 мм и более, то лучше это делать уже лобзиком или ножовкой.

Подогнав подступенник под нужные размеры, устанавливаем его. Теперь смотрим, насколько он плотно прилегает к боковой планке. Если мы видим щель, то делаем следующее: прикладываем уровень, проводим ровную черту и обрезаем торцевой пилой. Если вы уверены в своих столярных навыках, то можно ножовкой.

Те же самые действия теперь проводим со ступенью. Кладем ее лицевой частью вверх, подгоняем вплотную сначала к подступеннику, проверяем, чтобы не было щелей. Если есть, то убираем.

Подогнав ступень к подступеннику, смотрим, чтобы она также плотно прилегала и к боковой панели.

Для этого мы и делали запас в 10 см, когда заготавливали доски под ступени.

После того, как ступень полностью подогнана, на ее обратной стороне карандашом отмечаем отверстия под саморезы и сверлом с диаметром 2,5-3 мм высверливаем отверстия под саморезы, которыми впоследствии будем крепить ступень.

Если этого не сделать, то в плотную древесину они просто не войдут.

Когда мы установили все ступени, то необходимо обрезать оставшиеся лишние части и сделать это нужно ровно. Как упростить себе эту задачу?

Сначала измеряем, насколько верхняя ступень выступает от подступенной облицовочной доски. У нас получилось 83 мм. Откладываем эти 83 мм на верхней стороне ступени и отмечаем точкой или чертой.Ступень должна выступать за облицовочную доску на 25-35 мм и при этом соответствовать длине верхней подступенной доски. В нашем случае мы можем сделать выпуск на 32 мм, т.е. мы попадаем в обозначенный выше интервал.

Отмечаем эти 32 мм на лицевой стороне ступени и замеряем расстояние от этой точки до прилегающей к стене облицовочной доски.

У нас получается ширина ступени в 95 см.

Эти же 95 см переносим на нижнюю ступень и делаем соответствующую отметку на выступающем за облицовочную доску конце.

С внешней стороны линии, по которой надо будет отпиливать лишнюю часть ступени, вкручиваем саморез.

Поскольку мы эту часть обрежем, то и место вкручивания самореза уйдет в отход. Тоже самое делаем вверху. После этого между верхним и нижним саморезами натягиваем леску и с помощью уголка переносим линию обрезки на каждую ступень.

Таким образом у нас все ступени будут будут обрезаны идеально ровно по одной линии.

Переходим к забежным ступеням. Две из них у меня уже сделаны и установлены, осталась еще одна в форме треугольника. Несмотря на то, что это простая геометрическая фигура, даже с ней возникают определенные сложности. Но к ступени мы вернемся чуть позже.

Начинаем работу с забежными ступенями с того, что обшиваем временными брусками опорный столб.

Брусочки должны точь в точь соответствовать толщине досок, которыми будем обшивать его в конце. Они должны задать геометрию, с которой будем работать. Прикладываем подступенник, можно использовать просто любую дощечку такой же толщины, сейчас нам нужно просто замерить, насколько будет выступать ступень. Для этого к подступеннику прикладываем рейку толщиной 3 см и на пристенной доске отмечаем то расстояние, на которое будет выступать ступень за пределы подступенника.

Для замера самой ступени я настоятельно рекомендую использовать ватман, чтобы сделать шаблон-лекало.

По-другому без серьезных навыков у вас вряд-ли получится сделать, по крайней мере, с первого раза. Начинаем с замера расстояния и угла ступени у боковой панели. Как правило, идеально ровным, в 90 градусов угол не бывает. По уровню или по рейке прочерчиваем линию и отмечаем расстояние, которое ранее отложили на боковой панели. Таким образом, получаем один край ступени. Обрезаем картон по черте и продолжаем разметку нашего шаблона. Обводим с обратной стороны вдоль подступенника и опорного столба. После этого к полученной линии прибавляем 3 см, на которые будет выступать ступень. Проводим эту линию и обрезаем картон. Ступень по полученному шаблону можно изготовить либо в столярном цехе, либо вырезать из щита. Я использовал щит размером 1,2 м на 60 см, наложил на него шаблон, обвел и вырезал.

Накладывать необходимо заходной частью к той стороне щита, вдоль которой идут волокна.

Т.е. угол шаблона должен расходиться из центра листа к одной из сторон листа. Когда будем вырезать, необходимо сделать небольшой припуск, примерно на 5 мм, чтобы иметь возможность точно подогнать ступень, постепенно обрезая лишние участки. Вырезать лучше торцевой пилой.

После того, как у нас вырезана заготовка ступени, начинаем ее подгонять.

Идеально ровно ее не вырежут даже в цеху, точную подгонку осуществить можно только непосредственно на месте.

Поэтому повторяем все предыдущие процедуры. Берем реечку в пределах нашего 5-ти миллиметрового запаса и поочередно начинаем обрезать стороны, сначала ту, что прилегает к боковой панели, потом - к подступеннику.

Выравнивающую обрезку производим при помощи фрезера.

Последним обрезаем часть ступени, на которой будет крепиться столб, делаем отверстие, через которое будет крепиться болт. Сделанный по чертежам столб, ставим и размечаем вырез в ступени и подступеннике. Вырез делается до уголка и столб должен топиться в ступени.

Точно таким же образом делаются средняя и нижняя забежные ступени. Начинаем с изготовления шаблона, прикладывая лист картона поочередно к каждой стороне, обрезая и вновь прикладывая.

Не забываем, что ступень должна выступать на 5 см от уголка или на 3 см от подступенной доски.

И еще раз напоминаю, что обрезка ступени в ее забежной части должна производиться вдоль волокон. В противном случае заготовка будет просто испорчена. И все размеры ступеней, разумеется, должны изготавливаться в соответствии с чертежом.

В этой части видео вы можете посмотреть, как с помощью маленького фрезера можно выровнять доску, которую мы обрезали лобзиком и из-за чего эта сторона получилась неровной.

Нам нужно убрать 7 мм. Расстояние от края фрезы до торца - 57 мм, соответственно, мы от черты, по которой нужно сделать обрезку, откладываем 50 мм, крепим направляющую и выбираем ненужную часть фрезером. Таким образом мы выровняли неровно обрезанный торец. Пока мы завершаем сборку деревянных элементов металлической лестницы, вырезаем уголки, закрывающие швы между внешней боковой панелью и внутренними выступающими сторонами ступеней и подступенников, может пройти 2-4 дня. За это время дерево может подсохнуть, осесть.

Надо проверить, не покоробило ли внешнюю панель в тех или иных местах.

Используем для этого уровень, прикладываем и смотрим, если немножко повело, то слегка прижимаем и панель должна встать на место, проверяем плотность прилегания подступенников, чтобы они до конца подходили к пристенной доске, прижимаем и проводим карандашом линию. Линию можно сделать немного с углублением, чтобы после того как отрезали, эта часть не торчала. Потом она будет облицовываться уголком.

После того, как мы разобрали лестницу перед покрытием лаком, проверяем все деревянные детали на сколы, всевозможные отслаивания, лощения, которые могли возникнуть в процессе монтажа и обрезки. Всё это надо устранить. Берём обычную шпаклевку по дереву и с помощью шпателя проходим все места где появились лощения и отслаивания. Сначала проходим все грубые места и оставляем на просушку. Затем все поверхности окончательно выравниваем шлифмашинкой.

Проверяем все ступени и подступенники и шлифуем их перед покрытием лаком.

Шаг 6. Установка балясин и поручня . Как правильно крепить балясины к лестнице.

Начинаем устанавливать столбы и балясины лестницы на второй этаж. Начинаем с того, что к снятой ступени с обратной стороны крепим столб.

Для этого используем саморез 10 мм диаметром и 80 мм в длину. Жестко притягиваем столб к ступени и закрепляем ее на металлический каркас лестницы. Проверяем положение столба по уровню.

Теперь можно начинать устанавливать балясины. Их мы крепим на винты диаметром 6 мм и длиной 80 мм, также используем шайбочки.

Каждую установленную балясину проверяем по уровню.

Для временной фиксации балясин используем струбцины, стягиваем все установленные балясины между собой рейкой и вновь проходим каждую балясину с уровнем, чтобы проверить, не сбилось ли их положении при стяжке. Убедившись, что все балясины установлены правильно, делаем метки карандашом по каждой из них: отмечаем положение балясин на планке, имитирующей перила, а также на самой балясине - под каким углом мы будем ее обрезать.

Обрезать надо будет только торцевой пилой и никак иначе.

Сняв и обрезав балясины, вновь их выставляем с помощью использовавшейся ранее планки.

Вновь все проверяем уровнем.

После этого можно крепить подперильную планку. Если не проконтролировать уровень, то планка будет гулять и перила ровно не лягут.

Закрепив подперильную планку, кладем на нее перила, сам поручень и крепим его с обратной стороны винтами.

Теперь наша лестница в доме готова в ее первой предварительной сборке.

Шаг 7. Покрытие байцем и лаком .

Для покрытия лаком всех деревянных элементов лестницы нам понадобятся:

Шкурим.

Я обычно использую обычную морилку. Ее преимущество в том, что она не оставляет пятен и хорошо растирается, однако сохнет она дольше, не менее суток и только потом можно начинать покрывать лаком.

Балясины мы окрашиваем, подвесив их на предварительно вбитые гвозди. Вращая, покрываем их струей лака.

Плотность подачи раствора регулируем экспериментально: давление в компрессоре составляет 8 атмосфер, а после редуктора около 2 атмосфер.

Перед началом покраски можно несколько раз попробовать, как это будет выглядеть, сделать образцы, отрегулировать и уже после этого начинать наносить морилку.

И, конечно, перед началом нанесения морилки и лака, все деревянные части лестницы надо зачистить, чтобы не было ворса. Ступени можно не подвешивать, а красить на столе или другой ровной поверхности.Вот, собственно, и все. Осталось только вновь собрать лестницу, и она будет долго служить вам!Если же вы все еще сомневаетесь, по плечу ли вам эта работа или вы не уверены. что располагаете необходимым временем на выполнение всех работ самостоятельно, то мы будем рады вам помочь! С ассортиментом и расценками на лестницы, которые мы проектируем и монтируем, вы можете ознакомиться в этом разделе нашего сайта. Там же вы сможете почерпнуть идеи и для своего собственного проекта, если вы решительно настроились сделать СВОЮ лестницу.Если вам интересно еще подробнее узнать, как мы проектировали именно эту лестницу или научиться на данном примере проектированию лестниц, то смотрите это видео.

Также Вы можете проверить свои расчеты и получить совет по улучшению степени комфортности лестницы с помощью нашего онлайн калькулятора:

Для того чтобы качественно спроектировать чертежи железной лестничной конструкции, нужно высчитать целый ряд показателей и учесть даже такие моменты, как тип применяемого стройматериала. От того, насколько правильно будет выполнено строительство, зависит прочность, надежность и долговечность конструкции. О том, как изготовить лестницу из металла, каковы особенности металлоконструкций речь пойдет ниже.

Первостепенно нужно рассмотреть такой вопрос, как особенности лестничных конструкций из металла в целом. Для этого следует обращать внимание на принципы соединения главных элементов. Особенности того или иного дизайн-проекта должны отображать чертежи конструкции из метала, следует рассмотреть, как сделать их самостоятельно дома.

Прежде всего, нужно провести расчет следующих показателей:

Высота и ширина ступеньки;
Уклон конструкции;
Размещение ступенек относительно друг друга.

Расчет делают точно так же как и для любой другой лестничной конструкции. Если чертежи делаются своими руками, следует обратить внимание на то, что необходимо верно распределить нагрузку и места, где будут расположены дополнительные соединения, чтобы вхождение на 2 этаж было безопасным. Нельзя не сказать и о достоинствах лестниц из металла.

Преимущества конструкций из металлопрофиля следующие:

Надежность;
Изобилие дизайнерских решений;
Возможность сочетания с другими стройматериалами;
Долгий срок службы;
Быстрый и несложный монтаж входных конструкций.

При желании в доме можно сделать и 2металическии конструкции. Самое главное подготовить все необходимое и выполнять работу как предписывает пошаговая инструкция.

Изготовление металлических лестниц: что подготовить

Для того чтобы выполнить изготовление действительно надежной лестничной конструкции, важно применять только подходящие стройматериалы.

В независимости от типа разработанного самостоятельно проекта, часть элементов металлокаркаса будет соединена между собой швами, потребуется профессиональная сварка.

Это условие обязательно и для покупных модульных конструкций. В связи с этим сварные элементы должны хорошо свариваться, а также выдерживать достаточную нагрузку на растяжение. Именно поэтому не следует брать для работы в частном доме косоуры шпалы.

А вот успешным будет применение:

Профиля уголка;
Трубы;
Швеллеры.

Когда составляется схема и производятся расчеты для железных лестниц, надо обращать внимание на распределение нагрузки. Для этого необходимо провести расчет массы всех ступенек, их количества и площади. Для того чтобы определить расчетную нагрузку результат следует помножить на коэффициент, который характеризует надежность, а именно на 1,1.

Для того чтобы чертежи-схемы указывали на нагрузку при переноске предметов на 2 этаж, необходимо еще раз перемножить результат на коэффициент – 1,4.

Результат, какую нагрузку по максимуму могут оказывать передвигающиеся по ступенькам люди без ущерба для лестницы. Места, на которые оказывается большее давление, необходимо усилить болтами, даже если нет уверенности в надежности сварки. Для обустройства ступенек и перил, возможно, комбинировать металл, с древесиной. Для уличных конструкций дачи хорошо создать ступени из листов перфорированной стали или прутьев арматуры.

Сварные лестницы из металла: варианты конфигураций

При создании проекта лестниц из металла необходимо учитывать нюансы каждого типа металлоконструкции.

Зачастую выбор производится из таких вариантов:

Прямой марш. Ступеньки имеют одинаковый размер, устраиваются последовательно по прямой линии. Опора на косоур.
Забежные лестничные конструкции. Марш поворотный, на нем установлены забежные ступеньки или площадки.
Винтовая конструкция. Основа металлокаркаса – ось, к которой прикрепляются забежные ступеньки под правильным углом с комфортным шагом для человека.
Складная на чердак. Это самая компактная лестница, которая состоит из соединенных между собой выдвигаемых секций. Модель похожа на приставную и обычно служит для входа на редко используемые, верхние помещениям, такие как чердак или мансарда.
Лестница для металлочерепицы.

В каждом случае прорабатывается отдельный чертеж, проводится подробное составление сметы для лестниц из металла. Расчет цифр основан на вычислении подходящих параметров для индивидуального размещения ступенек и опор.

Если для маршевой конструкции высчитывать данные надо по формуле, для складной достаточно определить периодичность устройства перекладин, чтобы передвижение было удобным. Винтовые и забежные лестницы построить, если человек не специалист будет трудно, так как чертежи отчасти основаны на графическом подходе.

Лестница своими руками из металла: чертежи

Чтобы разработать дизайн-проект лестницы из железа на 2 этаж, нужно прорисовать чертежи в 2-х проекциях: горизонтальной и вертикальной. Если в планах рассчитать параметры, используя графику, надо сопоставить 2-е картинки в масштабе так, чтобы размеры, возможно, было перенести на ось координат. Этот подход дает возможность без проблем приблизительно определить расположение и габариты входных ступенек.

Число ступенек – производство расчета ориентировочное и уточняется в дальнейшем. Следует длину пролета поделить на высоту ступеньки, которая запланирована.
Шаг лестничной конструкции – это расстояние, на которое наступает нога при вхождении или спуске по ступенькам. Традиционно берут размер 60–65 см.
Ширина проступи – составная часть шага лестницы, глубина ступеньки. Должна давать возможность ноге закрепиться на поверхности.
Высота подступенка – это высота ступеньки, то есть интервал между 2-мя последовательными ярусами. Тоже включена в расстояние, предусмотренное под шаг.
Длина ступеньки – это ширина самой лестничной конструкции, должна давать возможность без препятствий пройти человеку с грузом.

Когда чертежи прорисованы, можно начинать строительство.

Как изготовить лестницу из металла: монтаж

После того как будет выполнен расчет лестничной конструкции и будут созданы основные самодельные стальные элементы, надо начинать первый этап монтажа. Для начала необходимо укрепить металлокаркас. Он включает в себя металлические косоуры и опорные столбы. Именно для этих элементов и выполняется расчет максимальной нагрузки.

Для устройства ступенек могут применяться кобылки из труб, уголков или швеллера.

Также возможно выполнять крепеж прямо к тетиве. Тогда необходимо выполнить расчет интервалов расположения крепежей и разработать схемы-чертежи для ступенчатых косоуров.

Выполнить самостоятельно дизайн-проект лестницы на 2 этаж или сварить каркас наружных моделей не так уж и сложно, если придерживаться:

Индивидуальных потребностей;
Правил ГОСТ;
Правил СНиП.

Примерные данные разработаны почти для всех типов изделий. Эскиз, образец и проект можно заказать в специализированной компании в Череповце или другом городе, такие услуги сегодня актуальны. Главное не забыть про договор.

Как сделать металлическую лестницу: наружная конструкция

Металлическая конструкция для наружного применения делается достаточно просто. Нужно только иметь сварочный аппарат или другое спецоборудование, с помощью которого возможно воплотить в жизнь самые смелые решения. Металлоконструкции во многом превосходят лестницы из дерева, они надежнее, долговечнее. Ступени лестницы надо делать из арматуры с зазором.

На прутьях не будет задерживаться снег, а наледь можно будет легко снять. Устраивать листы не рекомендуется, такая лестница будет скользкая, опасная.

Поступи и площадки можно делать из рифленой стали. Для строительства лестничной конструкции надо применять швеллер. Его нужно устроить на ребро. Надо помнить и об ограждении. Оно может быть сделано из уголковой стали, шириной 45 мм. Соединить между собой все составные части лучше всего при помощи электродуговой сварки.

Лестница получится:

Прочной;
Надежной;
Долговечной.

Если швеллер применяется в качестве косоуров, то необходимо приварить к нему кобылки, из металла, которые имеют кронштейны для крепежа ступенек.

Железная лестница своими руками: пошаговая инструкция (видео)

С размерами надо определиться еще на стадии составления чертежей. Приложив немного усилий и времени можно в результате получить красивую, надежную лестницу, которая прослужит многие годы.

Лестницы на второй этаж, изготовленные из металла, получаются прочными, долговечными, но одновременно легкими, ажурными и хорошо вписываются в интерьер дома. Они могут иметь любые цветовые решения, размеры площадки, ступенек, существует большое разнообразие форм, конструкций, что в сочетании с различными материалами помогает реализовывать всевозможные дизайнерские задачи.

На металл приходятся основные нагрузки, но его высокие эксплуатационные характеристики позволяют успешно выдерживать внешние воздействия, с ним легко работать, поэтому лестница может быть полностью изготовлена своими руками. Занимая меньшую площадь, она разделяет пространство между помещениями на первом этаже и на верхнем уровне.

Выбор оптимального варианта

Независимо от сложности изготовления и типа выбранного изделия, работа начинается с определения места расположения будущей конструкции, после чего составляют чертежи и производят расчет расходных строительных материалов, подготавливают инструмент. На этом этапе также не помешает ознакомиться с нормами СНиП, которым должны соответствовать лестничные марши.

Основными являются следующие требования:

Рекомендуемая ширина для лестницы в доме составляет 900 см.
Высота ступенек 16–21 см.
Глубина 27 см, что соответствует размеру ноги среднестатистического мужчины.
Удобный уклон марша 30–40°. При меньших значениях конструкция займет много места, при больших по ней придется уже не идти, а взбираться.
Перила должны выдерживать боковые усилия в 100 кг.
Расстояние между ними 15 см. При наличии в семье маленьких детей его рекомендуется уменьшить до 12 см.

Наибольшее распространение получили следующие типы лестниц. Самый популярный вариант – на двух косоурах, несущих балках, на которые устанавливают ступеньки.

На одном косоуре. Вся нагрузка приходится на центральную металлическую балку, выполненную из мощного двутаврового профиля, швеллера, на которые крепят остальные элементы. Ступени располагаются посередине. Такие лестницы прочные и занимают мало места, при этом выглядят воздушными.

На тетивах, специальных опорах, расположенных сбоку от ступеней.

На больцах, анкерных болтах, которыми ступени крепятся на стену.

Винтовая лестничная конструкция. Это наиболее интересный, но одновременно сложный в исполнении вариант. В качестве несущего элемента выступает центральная опора в виде столба.

При отсутствии опыта изготовления железных конструкций для первого раза следует выбрать и сделать простую одномаршевую лестницу. Если пролет насчитывает больше десяти ступеней, имеет смысл предусмотреть промежуточную площадку или поворот.

Приступая к работе, потребуется подготовить следующий инструмент:

сварочный аппарат с маской и рукавицами;
болгарку с дисками по металлу для зачистки поверхностей;
дрель с набором сверл;
устойчивый железный стол;
тиски, струбцины;
рулетку, угольник, карандаш.

А также такие материалы, как:

металлический профиль, уголки;
дерево для отделки ступеней;
уайт-спирит, грунтовку, краску.

Прямые металлические лестницы

Самый простой в изготовлении – прямой лестничный марш (на косоурах). Косоур – наклонная балка, служащая основой для крепления остальных элементов. На начальном этапе, чтобы исключить возможные ошибки, следует подготовить чертежи и освоить сварочный аппарат инверторного типа, который более удобен в обращении.

Металлический каркас собирается следующим образом:

Швеллер, составляющий основу будущего марша, устанавливают на ребро.
Из арматуры, уголка нарезают кобылки, опоры под ступеньки, к ним приваривают кронштейны.
Используя заранее нанесенную разметку, с помощью сварки их крепят к швеллеру, но перед этим приложив два профиля друг к другу, проверяют соответствие отметок. Они должны совпадать.
Устанавливают стойки ограждения – перила. Если необходимо, то для увеличения их жесткости монтируют дополнительные опоры.
Из уголка нарезают перемычки, с помощью которых два швеллера соединяют между собой.
После сборки всех элементов лестничный марш устанавливают на место.
В завершении стыки зачищают и покрывают грунтовкой.

На этом сварная железная конструкция готова и можно изготавливать ступени. Для этих целей подойдет рифленый или обычный листовой прокат, но если лестница располагается внутри дома, то лучше обратить внимание на такие отделочные материалы, как дерево, искусственный, натуральный камень.

Подготовив деревянные планки (размеры заготовок подбирают произвольно, исходя из имеющегося расстояния между балками), их фиксируют при помощи саморезов или используют болтовые соединения. В последнем случае для облегчения процесса на дереве и швеллере наносят необходимую разметку и подготавливают соответствующие отверстия.

Особенности монтажных работ

Наибольшее распространение получили марши с одним центральным косоуром и с двумя боковыми. Обычно в качестве основного опорного элемента выступает швеллер или профильная труба. К установке конструкции предлагают следующие требования.

Балки должны быть надежно и устойчиво закреплены. Это касается точности подгонки их края к полу, перекрытию верхнего этажа. Чтобы снизить вероятность образования перекосов, в местах прилегания устанавливают специальные пяты из металла и, зафиксировав их анкерными болтами, после приваривают балки .

Каркас под ступеньки в виде прямоугольной площадки изготавливают из уголка. Учитывая особенности материала дальнейшей отделки, угол сваривают полками вниз и вовнутрь. Этот вариант приемлем для приступок из дерева, металлического рифленого листа, но под бетонирование, керамическую плитку, керамогранит его собирают профилем вверх и внутрь. Количество заготовок должно соответствовать числу ступеней.

Несколько сложнее процесс создания кобылок – опор, выгнутых в виде буквы «Г», поскольку все детали необходимо приварить к балкам абсолютно симметрично, потом каждую из них дополнительно укрепить косынками и соединить поперечной перекладиной. Это приводит к увеличению количества сварных швов и повышает сложность ведения работ.

Длину подбирают произвольно, стараясь, чтобы уклон центрального косоура находился в пределах 30–45°.

Лучший результат получают, если изготовление лестницы задумано еще в процессе проектирования частного дома. Тогда на стадии установки марша проблем не возникает.

Винтовая конструкция для небольших помещений

Когда частный дом имеет ограниченную площадь, или металлический лестничный марш не вписывается в интерьер комнаты, многие владельцы обращают внимание на винтовые конструкции. Поскольку они занимают меньше места и их можно собирать, используя косоуры, тетивы, больца. Последний вариант крепления на больца особенно популярен, если все работы приходится выполнять своими руками, поскольку сварка не нужна. Тогда достаточно закрепить центральный столб и уже к нему – ступеньки.

Чтобы лестница получилась удобной, кроме основных размеров (ширины, высоты, глубины ступеней), необходимо учитывать диаметр. Для его определения длину ступеньки умножают на два и прибавляют d опорного столба.

Количество же можно определить, исходя из требований СНиП, согласно которым высота проступка не должна выходить за пределы в 15 – 20 см. А ширина в самом узком месте составляет минимум 10 см, в широком – 27 см, но лучший показатель – в пределах 30 см.

Приступая к изготовлению винтовой лестницы, работы выполняют в следующем порядке:

Монтаж центрального столба. Эту операцию следует проводить еще на стадии строительства, поскольку нижний конец можно спокойно забетонировать на рекомендуемую глубину в 40 см, а верхний зафиксировать на потолок дюбелями. В готовом помещении по краям столба приваривают основание в виде опорных плит и только потом их пристреливают крепежами.
Установка ступеней. Их лучше сделать из стали и впоследствии облагородить деревом, камнем, покрасить.
Монтаж дополнительной поддерживающей опоры в виде отдельного столба или крепления на стене. Главное, чтобы одна из несущих ступеней опиралась на него.
Придание дополнительной жесткости. Для этого все ступеньки обвязывают между собой при помощи перемычек.
Установка ограждения – перил. Их наличие является непременным условием, если высота лестницы составляет или превышает два этажа, а ширина ступенек – менее 90 см. Перила крепят к приваренным дополнительно опорным стойкам.
Декорирование. Отделку осуществляют камнем, деревом, художественной ковкой, или просто покрасив в нужный цвет.

При возведении межэтажной конструкции необходимо учитывать любые нюансы, что в дальнейшем позволит не совершить ошибок и облегчит ее обслуживание.

Ступени у стены устанавливают с небольшим зазором, чтобы между ними проходил лист обоев.
Перила приваривают сбоку, что позволит сохранить ширину пролета.
Сварочные стыки для удаления с их поверхности мелких зазубрин и заусениц обязательно шлифуют и только потом изделие грунтуют, окрашивают.
Монтаж ступеней из дерева осуществляют после полного высыхания краски.
Качественные сварочные работы – залог длительной, успешной эксплуатации, поэтому, если нет опыта или возможности надежно сварить между собой все элементы, лучше сразу обратиться к профессиональным рабочим.
Лестница должна быть безопасной и удобной.

Независимо от выбранной конструкции и использования отделочных материалов, для изготовления металлической лестницы расходников требуется намного меньше, чем в остальных случаях. Готовое изделие получается легким и хорошо дополняет собой интерьер любого частного дома.