Виноград на даче – как и когда правильно сажать виноград. Саженцы винограда. Когда и как правильно их посадить? Как и когда садить виноград

Мы обычно достаём саженцы винограда из места зимнего хранения 30 марта и замачиваем их в стимуляторе роста. Для этого в 10 л воды разводим чайную ложку гумата или столовую ложку мёда. Перед замачиванием обновляем у саженцев срезы кончиков корней до белого цвета. После этого погружаем их полностью в воду и держим в ней 40-48 часов. Вынув из раствора, ставим виноград в выварку (можно в ящике), где находятся прокипячённые, но обязательно остывшие опилки. Верхние почки саженца винограда засыпаем ими и оставляем так. Через 12-18 дней почки тронутся - значит, саженцы винограда нужно высаживать на постоянное место.

Посадка винограда
Посадочные ямы необходимо делать диаметром 1x1 м и глубиной в метр. На дно каждой из них кладём по 300 г сернокислого калия (или сульфата калия, или калимагнезии) и по 450 г суперфосфата. Если последнего нет, вносим 3-литровую банку золы.
Сверху высыпаем по два ведра перегноя, песка крупно-зернистого (без глины) и чернозёма. Всё тщательно перемешиваем вилами.
Такой смесью заполняем ямку до 50 см и заливаем в неё 5-6 ведер воды.
Корни саженца винограда обмакиваем в сметано-образную болтушку, приготовленную из глины с добавлением гумата (чайная ложка на 10 л воды). Но можно её также сделать из двух частей глины и одной части перегноя.

При весенних заморозках накрываем ведро поверх плёнки ещё и тряпками.

Когда саженец винограда пойдёт в рост, оставляем один-два лучших побега, расположенных в плоскости ряда, а остальные выламываем.

Пятка (основание) саженца винограда должна быть на расстоянии 45-50 см от поверхности почвы: если посадить мельче - корни зимой вымерзают, а глубже - саженцы будут плохо расти. Именно поэтому при посадке мы насыпаем чернозёма слоем в 15-20 см и на 5 см мульчи, а осенью вносим такую же смесь на оставшиеся 30 см.

Когда прирост составит 10-15 см, плёнку с ведра (выварки) снимаем, при необходимости молодые растения притеняем.

Рис.2 Виноград после посадки (весна-лето)

ФОРМИРОВКА МОЛОДОГО КУСТА ВИНОГРАДА

Совет всем, кто в нынешнем году будет высаживать саженцы винограда и озабочен вопросами правильной формировки куста. Мы выращиваем виноград на двухплоскостной шпалере, так как это, на наш взгляд, наиболее целесообразно. А потому это описание о формировании взрослого куста из молодого саженца предусматривает именно эту опору.
Если Вы любитель домашнего виноградного вина - и простой самодельный пресс для выжимки сока своими руками .

Первый год выращивания виноград

Итак, весна. Опираясь на опыт, мы советуем посадить саженец в прогретую землю в период с 20 апреля по 10 мая.
Если яма заранее выкопана и заправлена, то где-то за неделю до посадки нужно будет накрыть землю плёнкой для прогревания. После посадки саженца винограда желательно над ямой поставить дуги и накрыть плёнкой. Этот микропарник может стоять до конца мая.
Убирается плёнка обычно в пасмурную погоду или же зелёный побег притеняется на два-три дня тканью или бумагой.
Но прежде чем саженец винограда высаживать, его необходимо подготовить. Находясь зимой в подвале, он израсходовал часть своих питательных веществ. С учетом этого, его надо замочить на 24-48 часов в любом стимулирующем растворе - гетероауксине, гумате натрия, гумисоле, или применить старый испытанный способ, растворив столовую ложку мёда в 10 л воды.
Кончики корней при этом следует обрезать на 3-5 мм.а) саженец винограда весной б,в)побеги винограда осенью

Рис.3 способ посадки саженцев винограда

И только после замачивания саженец можно высаживать в подготовленную яму. Но здесь есть свои требования: пятку саженца нужно опускать на глубину 45-50 см относительно уровня земли, а верхнюю почку прироста - ниже уровня земли на 10-12 см (рис.3). Объясняется просто: если пятка окажется глубже - корни станут хуже прогреваться, если выше - то корни зимой могут подмерзать.
Есть и другие способы подготовки саженца к посадке. Можно, в частности, дней за 20-25 до посадки прорастить его в проваренных влажных опилках или посадить в полиэтиленовый цилиндр с питательной смесью (чернозём, перегной, песок).

Всё это нужно делать в тепле (на подоконнике). Высадить его на постоянное место, когда набрякнут почки. После этого на первое место выходит задача После этого на первое место выходит задача - вырастить с весны по осень первого года один или два побега.
Старым ведром без дна накрываем молодой саженец так, чтобы верхняя почка была по центру ведра. Ведро на 5-8 см вдавливаем в землю. Когда зелёный побег ещё очень маленький, то во время полива он постоянно заиливается землёй. Отгребая эту землю, можно зацепить молодой побег и сломать. Если же саженец в ведре, то за пределами ведра мы делаем обильный полив, а в ведре - слегка. Ведро будет необходимо до июня следующего года.
В начале августа нынешнего года надо будет прищипнуть верхушку на зелёных побегах с тем, чтобы приостановить рост и стимулировать процесс вызревания лозы.
В течение сезона саженец следует поливать один раз в две недели, сообразуясь с погодой. Во второй половине июля можно начинать фосфорно-калийные подкормки: это улучшит вызревание лозы.
В октябре нынешнего года нужно будет произвести обрезку винограда.
Если вырос один побег, то снизу оставляются 4-5 почек (пятая для подстраховки), остальные обрезаются. Если образовалось два побега, то снизу оставляются по две-три почки на каждом (третья для подстраховки). Через две недели после обрезки молодой куст укрывается в зиму. За это время место среза подсохнет.
Поверх оставленных почек придётся насыпать два ведра песка: одно в наше старое ведро без дна, а второе - вокруг него. Этим самым будет поставлена точка на работах этого года.

Второй год выращивания винограда

Примерно в середине апреля (в зависимости от погоды) обычно открываем куст, аккуратно убирая песок вокруг ведра без дна, а затем и приподнимая его. Весь этот песок равномерно распределяем вокруг куста, а ведро (уже без песка) возвращаем на место.
Снова ставим дуги и накрываем их плёнкой. Когда температура воздуха поднимется до 20 градусов, плёнку снимаем и периодически смотрим, как развиваются почки. Теперь у нас задача - вырастить четыре мощных побега. В связи с этим на кусте, где оставлялись пять почек (если они все тронулись в рост), обламываем пятую - верхнюю подстраховочную. Точно так же поступаем с саженцем, где на побегах оставлялось по три почки. В результате мы получим молодой двухлетний саженец винограда с четырьмя развивающимися побегами.

Рис.4 Рост винограда лето-осень (второй год)

В конце мая - начале июня, когда они подрастут на 15-20 см, можно убрать плёнку, дуги и аккуратно снять ведро: они уже не нужны.
Над землёй останутся четыре нежных молодых побега, растущих вверх. Наша задача - направить их наклонно.
При условии, что уже стоят опоры и натянута проволока, поступаем следующим образом.
Первая нижняя проволока на шпалере должна быть на высоте 40-50 см от земли. Далее четыре проволоки диаметром 6-8 мм и длиной примерно 1,3-1,4 м одним концом втыкаем наклонно в землю у центра куста на глубину 10-15 см, стараясь не повредить корни винограда. Верхний же конец проволок жёстко привязываем к нижней шпалере.
В итоге проволоки наклонены по отношению к земле под углом 30-40 градусов, две из них находятся на левой стороне шпалеры, а две - на правой рис. 4). Этими проволоками мы определяем направление будущих рукавов.

Применять арматуру вместо проволоки не советуем, так как о её ребристую поверхность перетираются молодые побеги.
По мере роста последних их следует подвязывать к наклонным проволокам - по одному на каждую. Когда они перерастут длину проволоки, их надо подвязывать вертикально вверх.
В начале августа делаем чеканку, то есть прищипываем верхушки. В течение всего сезона пасынкуем. Бывает, что на этих побегах образуются кисти, - их нужно оборвать.
В октябре второго года нужно будет произвести обрезку.
Убираем подвязывающие верёвки. Аккуратно вынимаем проволоку из земли: она уже не нужна.
Лоза должна быть вызревшей, коричневой. Обрезаем её так, чтобы она наклонно доходила до нижней шпалеры (рис. 4). Если листья ещё не опали, их придётся оборвать.

Через 10-12 дней после обрезки лозу надо пришпилить к земле и укрыть плёнкой, стеклотканью, рубероидом или мешками из-под сахара, риса. Чтобы ветром не сдуло, края нужно придавить кирпичом или досками. Песок и земля уже не требуются, так как все комплексно устойчивые сорта хорошо зимуют под лёгкими укрытиями.

Третий год выращивания винограда

В середине апреля открываем куст, снимаем укрытие и вынимаем шпильки, которыми была прижата лоза винограда. Далее делаем так называемую "сухую подвязку". Для этого конец верхней части рукава жёстко привязываем к нижней шпалере наклонно (рис. 5). Получается четыре направленных а разные стороны рукава. Теперь наша цель - сформировать на каждом из них плодовое звено, которое, как известно, состоит из сучка замещения и сучка плодоношения.

Рис.5 направление рукавов винограда

Рис. 6 Одна сторона шпалеры, вторая делается аналогично

Обрезка винограда

После «сухой» подвязки в начале мая начинают расти молодые зелёные побеги на каждом из четырёх рукавов. Нужно оставить на них 3-4 самых лучших побега, остальные выломать. На рис.6 показана одна сторона шпалеры, вторая делается аналогично.
В этот год куст может выбросить кисти. Надо будет внимательно осмотреть его. Если рукав (0-К) имеет диаметр 8-10 мм и более, это нормально (рис. 6). При условии, что зелёные побеги мощные, можно оставить по одной кисти на рукав: четыре рукава - четыре кисти.
Обычно кисти оставляют на побегах Е-F или К-L. На всех остальных их обрывают.
В течение всего сезона проводятся подвязка зелёных побегов и пасынкование. Важно правильно распределить питание от корней к надземной части куста винограда. От того, насколько своевременно проводится пасынкование, зависит, будут ли мощными зелёные побеги.
К началу августа они могут перерасти уже шпалеру (2,5 м). Поэтому надо делать их чеканку. Для этого подходим к кусту винограда у одной плоскости шпалеры и на высоте поднятой руки обрезаем верхушки побегов. Затем то же самое делаем у второй плоскости шпалеры.
После чеканки может начаться бурный рост пасынков. Их придется постоянно удалять с тем, чтобы питание от корня шло только к побегам и кистям винограда.
После того как зрелые грозди винограда будут срезаны, куст в течение месяца-двух ещё останется с листвой (в зависимости от сроков созревания). За это время побеги винограда вызреют и превратятся в лозы. Если побеги вызреют на всю высоту шпалеры, значит, куст с лозами набрал необходимое количество питательных веществ и может смело вступать в зиму.
В середине октября второго года выращивания винограда произведём его обрезку.
На каждом рукаве по четыре вызревших лозы. Теперь мы должны сформировать плодовое звено.

На рис. 6 стрелками показано, где проводим обрезку винограда.

Так, на лозе А-В оставляем снизу 3-4 почки, остальные обрезаем. Это будет сучок замещения. На лозе С-0 оставляем 7-12 и более почек, в зависимости от особенности сорта. Это будущий сучок плодоношения. Лозы Е-F, К-L вырезаем полностью.
Задача сучка замещения - дать в следующем году два мощных зелёных побега, а сучка плодоношения - урожай.
Через две недели после обрезки проводим укрытие винограда на зиму, как делали в первом году выращивания винограда.

Четвертый год выращивания винограда

В середине апреля открываем виноград и делаем сухую подвязку. На рис. 7, 8 показана одна сторона двухплоскостной шпалеры. Вторая сторона аналогична первой.
Конец сучка плодоношения жёстко привязываем верёвкой к первой проволоке шпалеры так, чтобы он приблизительно повторял направление рукава.
Во второй половине мая, когда зелёные побеги винограда достигнут 10-15 см и уже будут видны соцветия, проводим обломку побегов, то есть регулируем нагрузку на куст.

Рис.7 сторона двухполосной шпалеры. Весна.

На сучке замещения из трёх зелёных побегов оставляем два самых лучших. И на них обрываем кисти, если они есть. На сучке плодоношения из 7-12 и более побегов оставляем 3-4 самых лучших с кистями. На зелёном побеге могут быть 1-2-3 кисти. Мы должны оставить одну. Как правило, нижняя кисть винограда - самая лучшая. Вообще, это закон для крупноплодных сортов: один зелёный побег - и на нём одна кисть.
Если сорт винограда имеет особенность давать кисти в 200-400 г, тогда можно оставлять и по две кисти на побег. Рассмотрим на примере сорта винограда Аркадия.
Итак, сучки замещения у нас без кистей. На четырёх рукавах имеем четыре сучка плодоношения. На каждом из них - по четыре зелёных побега с одной кистью. Итого: 4x4=16 кистей. У Аркадии кисти бывают от килограмма до 2,5 кг и более, то есть на куст будет приходиться приблизительно 20 кг винограда. Для четвёртого года, хотя куст винограда с этого времени уже считается взрослым, многовато. Поэтому нужно из 16 кистей оборвать самые худшие и оставить на кусте 9-10, причем распределить их равномерно. Скажем, на двух рукавах по две кисти, а на других двух рукавах - по три кисти.
На следующий год уже можно будет оставить 10-12 кистей на куст винограда, но обязательно смотреть, как он будет себя вести.
Нагрузку увеличивать до беспредела нельзя. Для Аркадии выйти с годами на нагрузку в 25-26 кг на куст - это нормально. Зато стабильно будет каждый год урожай.

В августе, как и в третьем году выращивания винограда , проводим постоянное пасынкование и чеканку. В октябре делаем обрезку. На сучке замещения опять из двух побегов оставляем один сучок замещения и один сучок плодоношения. Отродившийся сучок плодоношения вырезаем полностью.

Итак, в итоге мы имеем взрослый сформированный куст винограда с повторяющимся из года в год циклом одних и тех же операций.
Имея у себя комплексно устойчивые сорта винограда, надо ежегодно проводить два профилактических опрыскивания: первое - до цветения (в середине мая), второе - после цветения, когда ягода будет с горошину (вторая половина июня).

Соблюдая эти правила, вы всегда будете с виноградом . Бронислав Казимирович и Валерий Брониславович ГРАНКОВСКИЕ

Как правильно посадить саженцы винограда

КАК МОЖНО САЖАТЬ ВИНОГРАД

1. Хороший саженец - начало всему

Самый любимый и массовый вид спорта у нас -

бег по граблям!

Несмотря ни на какие мольбы и увещевания тех, кто различает сорта не только по дифирамбам торговцев, покупать саженцы на. рынках будут всегда. Ну, если вопрос сортов пока недосягаем для нашего сознания, то давайте хотя бы не будем платить за мёртвые саженцы! Нужно научиться отличать их от живых. Для этого в момент покупки придётся стать придирчивым экспертом - на что вы, как покупатель, имеете полное право.

НИКОГДА НЕ СТОИТ:

а) брать осенние, одревесневшие саженцы с листьями. Грамотный продавец всегда срезает листья сразу после выкопки - через них саженец быстро теряет влагу. Если вам расхваливают облиственные саженцы с открытыми корнями, можете быть уверены: вас принимают за лоха - лоху-то чем зеленее, тем лучше!

Вообще, не стоит покупать саженцы раньше массового сезона продажи. Созревание школки можно ускорить искусственно, а перекупщики стараются взять саженцы пораньше и продать первыми. Но слишком ранние саженцы - зрелые только снаружи! Они хранятся намного хуже вызревших. У мастеров юга есть «цеховой закон» - не копать школку раньше 1 октября;

б) не стоит брать вегетирующие саженцы, корешки которых не просматриваются сквозь прозрачные стенки горшочков. Если продавец настаивает, что его саженцы в непрозрачных горшочках хороши, спокойно выньте каждый из горшка и убедитесь, что это - не воткнутый побег. Находчивость рыночных «продавцов» иногда поражает, знаете ли. Наконец,

в) не стоит брать мёртвые и пересохшие одревесневшие саженцы. Они удачно маскируются под живых, посему придётся храбро провести экспертизу на месте. Для этого нужен маленький острый ножик. Демонстративно достаньте его и со словами «Ну-с, посмотрим, посмотрим!..» возьмите саженец в руки. Тут всё и прояснится. Если торговец протестует - молча поворачивайтесь спиной и спокойно идите искать дальше. Если нет - значит, он спокоен за свой товар. Надрежьте у нескольких саженцев древесину над верхним глазком - она должна быть сочно-зеленоватой. Поскоблите кору - у живого саженца она зелёная, сырая. Наконец, укоротите корешок - срез должен быть белым, влажным. Если же срезы бурые или сухие... ну, громко ругать продавца не стоит - возможно, это простой реализатор, понятия не имеющий о том, что он продаёт!

Если саженцы живые, нужно уметь оценить их развитие - хотя бы для того, чтобы не обидеть честного продавца.

НОРМАЛЬНЫЙ ОДРЕВЕСНЕВШИЙ саженец - это минимум 35-40 см от верхушки срезанной лозы до пятки с корнями, молодая лоза (прирост) - толщиной с карандаш или чуть тоньше, зрелая, на ней 3-4 живых почки, а корни - хотя бы 3-5 штук - имеют в длину не меньше 15 см. Корни привитого саженца обычно вдвое крупнее и гуще.

У ВЕГЕТИРУЮЩЕГО саженца зелёный побег, а лучше - пара побегов, имеют все признаки роста, и к моменту продажи (на юге - середина мая и позже) никак не должны быть короче 30-40 см. Сквозь прозрачную ёмкость хорошо видны многочисленные белые корешки.

Это - стандарт для саженцев. Но не всегда есть выбор.

Слабые саженцы - не беда!

- Доктор, а я смогу играть в футбол?..

- В какой ещё футбол?

- Ну, в будущем...

- В каком ещё будущем?!

Поездку к знакомому коллекционеру за саженцами надо планировать заранее. Замотался, опоздал на неделю-две, глядь - а он уже распродал самую качественную выкопку. И остались вам НЕДОРАЗВИТЫЕ, СЛАБЫЕ саженцы излюбленных сортов. Корни, как правило, нормальные, но лоза тоненькая, всего с парой зрелых почек. Вот это - не беда. Берите смело. Стоят они дешевле, а кусты можно вырастить такие же.

Главное - не сажать их осенью на место: могут пострадать зимой и сильно отстанут в росте. Следует рассматривать их как очень хорошо прокильчованные черенки. Надо дать им забег - вырастить, как вегетирующие саженцы.

До февраля храните их: в подвале, в яме с песком, или в холодильнике - внизу, в пакете с опилками, увлажнёнными совеем чуть-чуть. А в феврале сажайте в ёмкости по 1-1,5 л, и выращивайте на окне. Только не забудьте протравить от филлоксеры! К маю получаются вегетирующие саженцы. Сажайте их в умные ямы, когда пройдёт угроза заморозков. К осени кусты получатся такие же, а то и сильнее, чем из спящих саженцев, высаженных на место.

В северных районах разумно доращивать саженцы год, а то и два, в вёдрах с дырявым дном. Так делают, например, в Белоруссии (В. П. Кухарев). Доращивают даже нормальные саженцы чтобы ускорить их развитие. Ведро наполняется смесью перегноя, песка, земли и щебня (битого кирпича), на дно кладутся камни. Весной сюда высаживаются саженцы. После ухода заморозков вёдра ставятся под южной стеной или с южной стороны сплошного забора. Чтобы корни не ушли в почву, снизу подкладывается шифер, железо. Саженцы подвязываются вверх, поливаются и регулярно подкармливаются органическим «компотом». Прогрев почвы в ведре и тепло от стены вдвое ускоряют рост саженцев - в сравнении с посаженными сразу на место.

Вы знаете, зачем все цветочные горшки сужаются книзу? Только затем, чтобы создать растениям наихудшие условия. Цветоводы издревле знают: если корням вольготно, цветы растут хорошо - но цветут скверно! И чтобы они цвели, объём корней предельно уменьшают.

Ведро - тот же горшок. И наконец-то нашёлся человек, глянувший на ведро трезвым, глазом.

А. А. Кузнецов (посёлок Прикамский, Пермской обл.) перевернул ведро - и многое выиграл! Ручку он приделывает с верхней, узкой стороны, а в широкую нижнюю часть вставляет проволочные скобы. Уложив на них кусок картона, солому или стружки, получает временное дно (рис. 68). Объём здесь вдвое больше, форма кома естественна для корней, вода испаряется намного медленнее. А при посадке на место вынул скобы, опустил ёмкость в яму, снял ведро - и саженец продолжает расти, как тут и был!

Если саженцы не посажены осенью

Ничто так не радует глаз,

как глубокий и здоровый сон.

ЕСЛИ саженцы хороши, а особых амбиций по поводу их рекордного роста нет, лучше всего посадить их осенью. В хорошей яме, в почве, под защитным земляным холмиком они перезимуют надёжно. Но вот ямы ещё не выкопаны, или саженцам нужны весенние ускорительные процедуры - тогда посадка откладывается до весны.

ДЛЯ УСПЕШНОЙ СПЯЧКИ саженцам, как и вообще лозам, нужны три условия: умеренная влажность, воздух и температура, близкая к нулю. Главная опасность - грибковые болезни: плесени и пятнистый некроз. Они активизируются, если лоза намокла. И чем сильнее потеплело, тем уязвимее мокрая лоза.

Посему важно соблюдать два правила. 1. Главное для спящей лозы - чтобы она не намокала, была сухой. Землёй присыпать можно только корни. Лозы же нужно обернуть картоном или холстом, чтобы они дышали, и защитить от намокания в дождь или во время оттепели. 2. Перед укладкой полезно целиком окунуть саженцы в 1% раствор (100 г на ведро) медного купороса. После этого они несколько часов просушиваются и укладываются спать сухими.

Вариантов хранения несколько. Можно усыпить саженцы в погребе, в слегка увлажнённом песке или опилках.

Можно в сухой, укрытой от воды траншейке, на такой глубине, чтобы саженцы во сне не промерзли. Десяток-полтора саженцев лучше всего пересыпать слегка увлажнённый ми опилками, навернуть в два пакета и положить в нижний; отсек холодильника. До марта прекрасно додрыхнут.

Когда, куда и как сажать

Ты не рой другому яму -

используй ту, что он вырыл для тебя!

СПЯЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать, когда почва прогреется до 10-12°С - при этой температуре начинают расти корни. Момент характерный: у абрикоса и алычи лопаются цветочные почки. В любом случае важно определить саженцы на место раньше, чем их почки начнут выдвигаться. Иначе побеги высосут саженец быстрее, чем корни начнут работать.

Осенью можно сажать до первых серьёзных заморозков. На юге это обычно ноябрьские праздники.

При посадке под зиму ямы засыпаются сразу, И саженец «с головой» укрывается защитным почвенным холмиком - это защитит его от мороза. Сверху - кусок плёнки, рубероида или шифера: саженец не должен мокнуть! Весной холмик разрыхляется так, чтобы верхний глазок был чуть присыпан землёй. Это убережёт почки от иссушения, что очень важно на юге. Ранние сорта можно засыпать основательнее - пока побеги пробьются наружу, заморозки могут уйти. Разгребается холмик летом, когда побеги уже окрепли и пора придать штамбу нужный наклон.

ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ спящие саженцы лучше вымочить в Воде в течение суток. Нижние глазки удалять не нужно: они останутся спящими и пригодятся потом, давая поросль для замены повреждённых или старых рукавов.

Дальневосточные виноградари никогда не оставляют на саженце пенька от бывшего черенка. В краю, где всё лето могут лить дожди, это приводит к загниванию древесины ниже пенька. Посему верхний срез делается вровень с лозой саженца и тщательно замазывается варом. Эта ранка обязательно должна зарасти - иначе кусты будут ослабленными.

ВЕГЕТИРУЮЩИЕ САЖЕНЦЫ можно высаживать с момента прекращения заморозков. На юге - до конца июня, на севере - до середины июля. Высаживаются они с комом, и корни от пересадки почти не страдают. Но очень страдает нежный побег. Главное, не сажать их сразу на солнце: сгорят! Первые 2-3 недели надо притенять их. Например, фанерными щитами.

Саженцы, которые доращиваются в вёдрах, можно сажать в заранее подготовленные ямы всё лето, до первых холодов.

Где лучше сажать виноград, уже понятно. Здесь же упомянём, что саженцы не стоит подсаживать в виноградник, между взрослыми кустами. В большинстве случаев они не дают нормально развиваться юным кустам - давят листовой массой, корнями, угнетают почвоутомлением. Чтобы успешно заменить старые кусты новыми, приходится выкорчёвывать сразу целый ряд или полосу, рыть солидные ямы и вносить много органики. Иначе сильного роста не получить, а слабый - зачем нужен?..

2. Теория и практика успешной посадки

А время мчится, будто конь в упряжке,

И, как былое я не ворошу,

Когда становится совсем уж тяжко:

Сажаю виноград - не по бумажке.

А не получится - совету попрошу.

А. И. Приходкин

Расстояние между ямами - вопрос закладки виноградника. А сейчас - о самой технике посадки.

Без всякого преувеличения можно сказать: от первых лет, а точнее - от первых месяцев развития куста зависит, насколько быстро он заплодоносит, насколько станет сильным и долговечным. На тяжелом южном Суглинке или солончаке, посаженные в мелкие ямки, кусты просто выживают изо всех сил, и быстрее погибнут, чем вырастут. Наоборот, хорошие вегетирующие саженцы в богатой почве, в удобренных ямах, при поливе с дренажом в первый же год дают две-три трёхметровых лозы, а на четвёртый год уже имеют полную нагрузку гроздями.

Умная, качественная яма обеспечивает корни куста всем необходимым для мощного роста - органикой, влагой, теплом, воздухом - на 3-4 года. Проверено: потратить силы и немного материалов на устройство умных ям многократно дешевле, чем терять кусты и ждать урожая годами!

То, что полезно всегда

Ну, всё, девочки -

мигом убираем грязную посуду -

и быстренько накрываем на стол!

1. ОПТИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА ПОСАДКИ. На юге она должна обеспечивать защиту от засух и опасных морозов, а также временный уход от филлоксеры. Для корнесобственных кустов это в среднем 50 см. На южных суглинках и чернозёмах достаточно 40-45 см. Севернее Волгограда, а также на песчаных почвах, которые промерзают и сохнут глубже, сажать лучше на 55-60 см. Саженцы, привитые на сильнорослый морозостойкий подвой (например, Кобер 5ББ), сажаются на такую же глубину. Посаженные мельче, привитые кусты могут не потерять в силе, но больше реагируют на погоду и менее стабильны.

Есть наблюдения, что кусты, посаженные мельче 50 см, реагируют на дожди растрескиванием ягод и снижают накопление сахара из-за скачков влажности почвы (В. Н. Манько). Посему и в Сочи, где нормально растут кусты с поверхностными корнями, лучше сажать их поглубже.

На подтапливаемых участках кусты используют только верхние полметра почвы, и сажать виноград нужно на глубину 20-25 см, насыпая холм почвы сверху. На Дону такие участки издавна укрывали соломой или камышовыми матами, чтобы почва дышала (В. И. Наумцев, Новочеркасск).

В Сибири и в Нечерноземье почва ниже полуметра может вообще не прогреваться выше 10-12°С, а верхние 20 см в бесснежные зимы могут сильно промерзать. Посему виноград сажают на глубину 30-35 см. Морозостойкие сорта Р. Ф. Шарова и гибриды амурского винограда можно сажать ещё мельче, не опасаясь вымерзания корней.

Приморье, особенно побережье, - зона тяжёлых глинистых почв и большого избытка влаги. Плодородный слой часто не глубже 30 см. На сопках подпочва - камень, в низинах - тяжелейший суглинок или глей. Посему глубокие ямы копать бесполезно - длительные дожди осаживают их и превращают в «озерки». Корни начинают задыхаться и гнить снизу. Виноград и деревья тут сажают в холмы или гряды, углубляя в почву всего на 20-25 см, а то и меньше; корни укрывают слоем земли не толще 15-20 см. В низинах обязателен дренаж из гравия. Мало того - заботятся о том, чтобы вода быстрее стекала с участка по канавкам (Н. В. Татаринова, п. Терней; О. А. Гальвер, Партизанск).

Как и у других растений, у винограда часть корней - питающие, а часть - водяные. Питающие обитают в верхнем метровом слое почвы, а водяные качают влагу из подпочвы. Если она достаточно проницаема, корни проникают на глубину до 3-6 Метров и глубже. Если же близки грунтовые воды, вся надежда на верхний слой, и лучше сажать виноград в холмы.

2. УКРЫВНОЕ УГЛУБЛЕНИЕ. В укрывных зонах, особенно севернее Волгограда и Донецка, верхний глазок саженца лучше помещать на 6-10 см ниже уровня почвы. Тогда рукава идут прямо из земли, без штамба. Основаниям рукавов в первое же лето придаётся наклонное положение. Такой куст удобнее укрывать. Вдоль ряда делается стационарная канавка, куда и укладываются кусты на зиму, южнее Ростова: укрывные канавы не нужны: вокруг куста делается небольшое углубление» чтобы заранее пригнутый штамб свободно, без излома ложился на землю (рис. 69). Если этого не сделать, укрытие кустов на зиму сильно осложняется.

3. НАПРАВЛЕНИЕ ПРИРОСТА. Прирост саженцев в первое лето. ВСЕГДА нужно направлять вертикально вверх: это усиливает рост побегов. Для этого в яму втыкается временный шест, или побег направляется по шпагату. Летом можно нагнуть основание побега для удобства укрытия, но его верхушка всегда должна расти вверх по опоре. Упавшие, наклонившиеся побеги не растут, а ветвятся, выпуская вверх сильные пасынки.

4. НАПРАВЛЕНИЕ КОРНЕЙ. Саженец всегда отращивает корни под углом примерно 45° наклонно вниз. Корни, не получившие такого наклона, тормозятся или отмирают, и саженец ждёт, пока нужные корни не отрастут, заново. У слабого саженца на это может уйти всё лето. Посему распределить корешки и придать им наклон по скатам почвенного холмика - не лишняя возня! А слишком длинные корни лучше укоротить.

5. МУЛЬЧИРОВАНИЕ ПОСАДОЧНЫХ ЯМ. Есть наблюдения, что свежезасыпанная яма в жаркую погоду теряет свой запас воды за две недели. Поэтому юные посадки рекомендуют часто поливать. Но гораздо лучше будет, если яма не будет пересыхать так быстро! Для этого сразу после посадки яму и почву вокруг неё мульчируют органикой - соломой, листвой, шелухой, травой. Одеяло толщиной в 10 см позволит поливать саженцы втрое реже.

Готовить ли почву под виноградник?

На очень интересную, занимательную работу

требуются молодые землекопы.

Читая о том, что серьёзный виноградарь в обязательном порядке должен перелопатить, смешать с органикой и песком и снова уложить на место всю почву виноградника на глубину до метра, обычный дачник испытывает шок. Потом приходит в себя: да никто не перекапывал - и у всех как-то растёт! Зачем же надрываться? Тут, как всегда, всё зависит от целей.

Если вы закладываете виноградник для коммерческого плодоношения, то не провести тщательную подготовку почвы на глубину 80-100 см - большая ошибка. Тут вложения окупятся многократно: Только на высоком агрофоне столовые сорта, и особенно высокотоварные новинки, дают сильные кусты и особо крупные, качественные грозди - что и фигурирует в каталогах и описаниях. Особенно это важно на трудно проницаемых, плотных южных чернозёмах и тяжёлых суглинках.

Если же вы - дачник, не претендующий на особую товарность и урожайность, то вполне можно обойтись нормальными посадочными ямами. А на лёгкой, рыхлой почве с проницаемой подпочвой ямы могут быть совсем небольшими. Если подпочва песчаная или торфяная, можно даже сажать под садовый бур. Тут вполне достаточно органической мульчи и подкормок - и кусты развиваются нормально.

Итак, если вы виноградарь-коммерсант, то постройка виноградника будет капитальным делом, и почва - обязательная основа строительства. Раньше на участок вносили много перегноя, песка и перепахивали всё плантажным плугом на глубину до 70-80 см или вручную, начиная с траншей для посадки рядов. Это очень трудоёмко. Многие мастера просто завозят на участок послойно плодородную почву и перегной, а если надо - и песок, поднимая участок на метр. Таков, например, виноградник В. Н. Крайнова в Новочеркасске.

Участок Б. В. Морозова в станице Пластуновской подготовлен с меньшими Затратами. Сначала он развёз по участку несколько «Камазов» перегноя. Потом загнал «петушок» и вырыл траншей под ряды через 3,5 метра: верхние полуметра почвы - в одну сторону, нижние - в другую. Потом верхний слой почвы с добавкой перегноя сбросил на дно. А потом заполнил траншеи, переслаивая перегной с оставшейся почвой. На куст получилось минимум полкуба перегноя.

Песка в траншеи Борис Владимирович не добавлял, а рыхлость суглинка поддерживает постоянной толстой мульчёй из соломы. Вегетирующие саженцы в такой почве дают за лето 3-4 побега по 4-5 метров. Восемь лет не внося азотных удобрений, Борис Владимирович получает грозди Лоры по 4-5 кг. Вот такой агрофон для винограда и называется высоким.

Под готовка траншей с органикой - самый эффективный способ закладки виноградника в сыром Приморье, где тяжесть почв дополняется их крайней питательной бедностью (О. А. Гальвер, Партизанск).

Катаровка: «за» и «против»

Правой рукой мы рассчитываем

площади эффективного питания,

то есть исключаем из почвенного объёма

плодородную составляющую!

Ю. А. Буйненко

Катаровка - удаление поверхностных, росяных корней куста. Вынужденная мера, необходимая только при открытом содержании почвы. Стоит внимания потому, что сейчас голой почвы у нас 99%. Бывает полезна и оправдана только на юге, при нормальной, проницаемой подпочве.

Росяные, или придаточные, корни развиваются у поверхности почвы, чтобы раньше других греться в тепле и пить влагу дождей. Это мудрое приспособление, позволяющее кусту использовать самый теплый и плодородный, насыщенный органикой верхний слой почвы. Особенно сильно они растут в сырые годы и на поливных участках. При открытом содержании почвы уязвимы для засух и морозов. Часто гибнут, потом снова отрастают.

И пусть бы себе росли - кусту только польза. Но есть у них два вредных свойства. Во-первых, куст, «пьющий росу», очень реагирует на дожди, и сорта, склонные к растрескиванию, вредное пристрастие сие тут же воплощают в жизнь. А во-вторых, переходя на росяные, особенно при поверхностном поливе, «глупый» куст перестаёт наращивать основные, пяточные корни. Если подпочва не нравится - вплоть до их отмирания! В степных краях, где летние засухи сменяются зимними суховеями и морозами без снега, росяные корни регулярно гибнут, - кусты остаются почти без корней.

Чтобы избежать таких сюрпризов, промышленные виноградники раз в 2-3 года катаруют: откапывают корнештамб на 30-40 см и обрезают все придаточные корни. Труд ещё тот. И кусты страдают: часть побегов тут же «опускает уши», рост ослабляется. Ради усиления пяточных корней мы сами превращаемся в комбинацию мороза и засухи - два в одном! Чтобы не катаровать кусты, надо заранее исключить рост росяных корней.

Для этого почти весь штамбик закапываемого саженца, от прироста до пяточных корней, свободно обворачивается полиэтиленом или разрезанной пластиковой бутылкой (рис. 70). Если вы решили закрепить обёртку завязками, то они должны быть хэбэшными, чтобы быстро сгнить и не передавливать растущий штамб.

На севере, где виноград использует только верхний, тёплый слой почвы, катаровка бессмысленна - там нужно укрывать поверхность почвы органикой, чтобы создать наилучшие условия поверхностным корням. То же - на тяжёлых, подтапливаемых почвах юга. Здесь виноград может расти только на росяных корнях - в холмиках или грядах, под толстой мульчёй. На черноморском побережье, где нет морозов, росяные корни также могут стать основными корнями куста.

Подчеркну неоднократно: мульча - главное условие сохранности и продуктивности поверхностных корней. Она бережёт их - летом от засух, а зимой от морозов, и даёт постоянную пищу. Особенно хороши в качестве «одеяла» осенние листья и солома.

Часто, когда главные корни уничтожила филлоксера, корнесобственный куст долго хватается за жизнь росяными корнями, Десяток средненьких побегов для такого куста - предел, а если хорошо потянуть, он выдёргивается из почвы. Катаровать такой куст - значит уничтожить.

3. САЖАТЬ МОЖНО ПО-РАЗНОМУ

Сажайте лозы!

... Сенсационную находку сделали археологи.

Они обнаружили грабли,

на которые ещё не ступала нога человека.

Это - самый надёжный и беспроблемный способ получить мощный куст с быстрым ростом, высадив на место черенок без корней. Всё дело тут в черенке. Его длина - метр, а лучше - полтора. Сажать нужно целую лозу, и не самую хилую! Волчки и сильные концевые побеги, удаляемые при осенней обрезке, - то что надо. Для посадки лучше вырезать средние полтора метра вызревшей лозы, а если она из-за погоды вызрела всего на метр-полтора, можно взять её с пяткой - частью материнского рукава. Посадка лозой - надёжный способ укоренить сорта, черенки которых укореняются плохо (М. М. Тёмный).

Яма готовится обычная, стандартно заряжается органикой, суперфосфатом и золой и как можно раньше ставится на прогрев (см. следующую главку). Лоза кладётся кольцом на прогретый перегной и засыпается слоем почвы 7-10 см (рис. 71). Вся длинная подземная часть - к услугам юных побегов. Позже она станет мощной корневой системой - отсюда и сильный рост.

М. М. Тёмный описывает ещё один способ преодоления плохой укореняемости черенков - посадка дугой (рис. 72, слева). При этом также образуется мощная корневая система, а из сгиба выходят сразу два или три побега - готовые рукава в первое же лето. Можно посадить дугу сгибом вниз - тогда два сильных побега пойдут из концов дуги (рис. 72, справа).

А главное для быстрого укоренения - тепло. Если перед посадкой вылить в яму пару ведер горячей воды, запас тепла вытолкнет корешки на несколько дней раньше. Но лучше направить в яму солнечное тепло.

Весенняя посадка с прогревом

Кто вырос в Сочи,

тому и Ростов - Север!

Этот способ, описанный Е. А. Ключиковым, успешно применяется виноградарями Украины.

Корни саженца, расправленные в яме, на глубине 40- 50 см, засыпаются землёй слоем 10-15 см и поливаются тёплой (40-45°С) водой. Почвенное тепло - главный и безотказный ускоритель роста. Посему яму не засыпают, а накрывают плёнкой - превращают в парничок. Можно - на дугах, а можно просто бросить плёнку на почвенный валик и прижать землёй или камнями (рис. 73, слева). В этом случае нужно слегка продавить плёнку где-нибудь сбоку, и проколоть там дырочку, чтобы на плёнке не скапливалась дождевая вода.

Когда побеги саженца тронутся в рост, в плёнке делается прорезь, и побеги направляются сквозь неё вверх по направляющей (рис. 73, справа).

Обычно в таких ямах не бывает перегрева, но с приходом жары лучше приоткрывать плёнку на день. После ухода заморозков плёнку снимают, а почву в яме мульчируют для сохранения влаги, окончательно яму засыпают ближе к осени, придав штамбу нужный наклон и зачехлив его в «противокорешковый смокинг».

Устроить парник можно сразу после схода снега. Сажать в него можно на 3-4 недели раньше - большой выигрыш во времени! Вегетирующие саженцы быстрее оправляются после пересадки. Перепривитые и ослабленные успевают очухаться. А сильные саженцы разгоняются так, что кусты можно формировать ускоренно.

Особый плюс тёплой ямы - безусловное лидерство и сила пяточных корней. Всю жизнь куст будет помнить: хорошие пяточные - это классно! Но запомнит и то, что начал расти в экваториальном климате. Посему неукрывные кусты в зонах рискованного виноградарства лучше выращивать обычным, спартанским способом, приучая к морозам.

БАНК МАСТЕРСТВА

Умная яма с дренажом

Если в ваш огород

бросают достаточно камней -

стройте из них дачу!

На подготовленных, достаточно рыхлых и супесчаных почвах дренаж не играет большой роли: уже на второй год сильные корни уходят из ямы и питаются далеко за её пределами. В этом случае лучше добавить на дно ямы побольше органики. Другое дело - тяжёлые суглинки и южные чернозёмы. Они слишком плотны, плохо пропускают воду и воздух. В ямы, кроме органики, рекомендуют добавлять песок, но его нужно очень много, иначе глина «впитывает» его, почти не меняя свойств. Вот тут хорошее развитие кустов обеспечивает дренаж из камней. Крупный щебень, гравий, битый кирпич, керамзит — всё годится. Этому способу, предложенному М. М. Тёмным и давно известному мастерам, научил меня виноградарь из Северской А. М. Карасёв.

Яма копается обычная: куб с ребром 60 см или что-то похожее. На дно - лопата золы (калий) и. полтора стакана суперфосфата (фосфор). Сверху - слой щебня или гравия, 10-12 см. В щебень, ближе к стенке, со стороны удобного полива, втыкается труба диаметром 10-15 см - асбоцементная, пластиковая, или просто, короб из досок. Важно, чтобы дно ямы имело небольшой уклон от трубы - иначе вылитая вода под трубой и останется. Верхний край трубы на 10-20 см выше почвы (рис. 74, слева). Он прикрывается крышечкой, чтобы не засоряться всяким мусором, мышами и жабами.

Чтобы щебень быстро не заплыл почвой, на него укладываются щепки, палочки, куски шифера - не сплошь, а так, чтобы корни легко прошли вглубь. Потом насыпается: 10-15 см почвы - верхний, плодородный слой. Теперь по центру ямы высыпается 3-4 ведра перегноя. В него выливается пара ведер воды. По небольшому перегнойному конусу расправляются корни саженца. Саженец отклоняется к северу, так, чтобы подставить свой «животик» и верхнюю почку солнцу. Яма заполняется оставшейся почвой так, чтобы на поверхности осталась только верхняя почка саженца, и мульчируется (рис. 74, справа).

Вообще, чем в яме больше органики - тем лучше. Лучшее удобрение для питания винограда - перегной. Это экспериментально подтвердили виноградари Германии (П. П. Радчевский) и давно используют многие наши мастера.

В первый год саженец не удобряют, а только выливают в трубу еженедельно по, ведру, а в засуху - по паре ведер воды, В поисках влаги, и питания корни быстро растут и осваивают почвенное пространство и в яме, и за ее пределами. В дальнейшем через трубу легко вносить жидкие подкормки; их будут использовать соседние кусты. При том же эффекте на полив тратится вдвое-втрое меньше воды, и питает она не росяные, а основные корни.

Как уже упоминалось, на сравнительно лёгких почвах дренаж вряд ли полезен, и лучше класть на дно ямы подушку из перегноя (компоста) и удобрений. Действительно, перегной активно растаскивается почвенной живностью, стенки ямы разрыхляются и осваиваются корнями активнее, Кроме того, глубоко заделанная органика гниёт медленно, питает корни не сразу и используется несколько лет (Б. В. Морозов).

Стебли подсолнечника или кукурузы, стружки, солому и прочую объёмную органику не надо класть в яму в большом количестве - сгнив, они сильно осядут, и корни винограда могут пострадать (В. И. Соколов). Добавлю: нельзя использовать для наполнения ям и свежий навоз, помёт и фекалии - винограду категорически противопоказан избыток азота!

Если есть возможность, вместо щебня лучше использовать керамзит. Он очень влагоёмок - прекрасный буфер, сглаживающий скачки влажности. Кроме того, он не уплотняется, лучше пропускает корни и содержит воздух. Наконец, он лёгок - не так быстро осаживается в почву, может использоваться в качестве мульчи, и с ним гораздо легче работать.

Подземный сидерат

«Просьба пассажирам

есть семечки вместе с кожурой!»

Идею вычитал у М. М. Тёмного. Используя старинные рекомендации, он добавлял в посадочные ямы, к корням, по горсти ячменя. Сгнивая, проросшее зерно даёт массу стимуляторов, разводит полезных микробов й червей, и почва заметно структурируется. Польза явная! Думаю, идея «подземной сидерации»к хороша для. посадки любых культур. Только я бы горстью ячменя не ограничился, а использовал бы любое живое зерно, по паре стаканов, как биодобавку для улучшения почвы в посадочных ямах.

Два саженца винограда в яму

В тесноте - да третий лишний!

Идея проста и применяется многими виноградарями. Можно сажать по два саженца в одну яму, удлинённую на 20-30 см, то есть длинной 80-90 см. А на хороших, рыхлых почвах и ямы удлинять не обязательно. Таким образом на шпалере и на арке можно разместить 10 кустов, выкопав всего 5 или 6 ям (рис. 75).

Траншейная посадка

«Когда-то купил дачу исключительно затем,

чтобы на тяжёлом рабском труде

воспитывать крепкое подрастающее поколение.

С тех пор сам и тружусь!»

По сути - творческое развитие удлинённых ям до полного их слияния. И. С. и С. И. Галкины из Таганрога были первыми, кто открыл мне глаза на достоинства траншей. На дне траншей - органика и сплошной гравийный дренаж, у каждого куста - своя труба для полива и жидких подкормок. Стойки шпалеры ставятся в полуметре-метре от траншеи. Сажаются кусты в траншею, а к шпалере подводятся по канавке, на манер отводков.

Конечно, тут больше приходится возиться, копая траншеи. Ещё трудность - ровное дно, без понижений, в которых будет скапливаться вода. Но зато создаётся отличная, протяжённая зона повышенного комфорта для корней всего ряда. Пожалуй, это единственный реальный способ игнорировать недостатки любых почв - кроме болота. Кусты уверенно несут двойную, а привитые - тройную нагрузку, заплетая беседки и увеличенные Г-образные шпалеры. Так что если почва - ломом не удолбишь, а намерения серьёзные, везите гравий, перегной и загоняйте «петушок» без лишних слов!

Черенок - сразу на место

Самое простое всегда лежит на поверхности.

Именно поэтому докопаться до него так трудно.

Почему мы не сажаем сразу на место черенки? Потому что к моменту посадки на нужной, полуметровой, глубине почва слишком холодна для развития корешков из каллуса: на юге - 10-12°С, севернее 7-10°С. Вот и приходится сначала укоренять черенки в школке, на глубине 8-12 см. Исключение составляет только черноморское побережье и южные районы с очень рыхлыми, быстро прогревающимися почвами. В основном это песчаные или гумусные пойменные почвы. Тут можно, просто втыкать длинные черенки в наклонные «шахты», пробитые ломом на глубину 35- 40 см. Но таких районов немного.

Именно необходимость пересадить - то есть школка - тормозит развитие растения на целый год. Если посадить черенок сразу на место, да ещё ускорить его развитие, то основа куста - трёхметровая, лоза - вырастает за первое же лето. Самый надёжный для этой цели - контейнерный способ посадки. В 2001 г. его описал С. В. Королёв (Кировоград). Доработанный и соединённый с прогревом ям, этот способ описан также в книге «Виноград: перспективные и новые сорта с элементами агротехники» (Новочеркасск - Одесса - Запорожье, 2002).

Упомянутый уже парник над ямой устанавливают, как только сойдёт снег. Чёрный перегной в яме хорошо накапливает солнечное тепло. А пока яма греется, готовят к высадке черенки. На юге в середине марта, а в Сибири - в середине апреля их достают, отбирают, вымачивают и нарезают. Готовые черенки сажают в «контейнеры».

Контейнер - это узкий пакет высотой 20-25 см, с почвенной смесью (песок - перегной - почва, поровну). Он готовится так. Наполняется смесью на 3/4, затем насыпается 2-3 см песка (мелкого керамзита), затем края пакета заворачиваются, он переворачивается вверх ногами и ставится на поднос или стеллаж (рис. 76). Песок (керамзит) оказывается снизу. Сверху, сквозь плёнку, в пакет втыкается черенок. Между его пяткой и песком - 5-7 см. Перед посадкой полезно встряхнуть черенки горячей баней.

Дальше контейнеры с черенками пару недель содержатся в тепле до появления корешков. А если почва в яме уже прогрелась до 20-25°С, контейнеры сразу сажаются на место. Подсохшая яма поливается тёплой водой. Дно пакета отрезается, и он ставится на тёплую почвенную смесь. Вокруг него насыпается перегной, торф или почва слоем 5-7 см. Над ямой снова ставится парничок (рис. 77).

Через пару недель начинается рост корешков. Они получают максимум тепла, развиваясь сначала в пакете, а потом в прогретой почве. На первое время, при сильных ночных заморозках, их нужно засыпать перегноем потолще. Если черенков избыток, лучше сажать в одну яму два, чтобы в июне выбрать самый сильный саженец. Другой можно удалить, а можно сблизить с выбранным лидером - получить куст на двойных корнях (по А. М. Стеценко).

Противофиллоксерная посадка

Сыпь песок! Да будет филлоксере земля пухом.

Способ предложил Л. C. Шугин. Если филлоксера не переносит песчаных почв, то почему бы не использовать это? Весной ставим обеззараженный саженец в яму на перегнойную подушку, присыпаем почвой и выращиваем под плёнкой, как описано выше. Ближе к осени одеваем его, - «антикатаровочную» обёртку, а верхние 40 см ямы заполняем песком. Филлоксера в первые годы не сможет подобраться к кусту - уже хорошо. Вода отлично проникает к корням, а высохший сверху песок - хорошая мульча. Сорняки вытаскиваются двумя пальцами. Чтобы такая яма не промёрзла в суровую зиму, легко укрыть её слоем соломы или листьев.

Если слишком сыро

Горы были далеко,

и Магомет с детства их не любил...

В Сибири и Нечерноземье, и особенно там, где мокрый климат страдает непредсказуемостью (например, на Южном Урале и в Приморье), нужно оберегать корни винограда от излишней воды, усиливать аэрацию почвы и прогревать её. Виноград тут лучше сажать в холмы, прикрывая их органической мульчёй после того, как почва хорошо прогреется.

Например, Н. Г. Сергеев (Южноуральск) сажает виноград неглубоко, а сверху насыпает высокую гряду. Лишняя вода с неё скатывается, а скаты лучше прогреваются низко стоящим солнцем. В ямы Николай Георгиевич добавляет много шлака, песка, костей, щебня и золы, а на дно кладёт 20 см камней - для дренажа. Многие садоводы бросают в ямы железки и прожжённые консервные банки - воздух и железо препятствуют хлорозу.

* * *

Ну вот - опять. Вы уже выбрали для себя самый нужный способ? Уже знаете, как будете сажать? Да!? Значит, вы уже мастер. Пардон, я не у вас спрашивал... Я у новичков интересовался. Будут голову ломать, напрягаться. Я тоже напрягался. Пока не понял: а сажать я буду так, как будет мне не лень в тот распрекрасный день! Доживём - разберёмся. А пока отдохните, отвлекитесь. Серьёзно отдохните! Потому как дальше самая жуткая глава будет.

Николай Курдюмов

Из книги: Умный виноградник для всех. Н. Курдюмов. ИД Владис. Ростов-на-Дону. 2005

Другие работы Николая Ивановича на странице

Приобрести сейчас саженцы винограда не проблема, их везде в изобилии – выбирай только сорт. Начинающих садоводов интересует другой вопрос, какое время года для посадки их лучшее – весна или осень? Давайте разберемся, когда сажают виноград.

Начинающих садоводов интересует вопрос — какое время года лучшее для посадки

Опытные виноградари, все время ведут спор по поводу того, когда лучше сажать виноград. Сторонники весенней посадки приводят ряд аргументов на пользу своего выбора:

• куст солнечной ягоды, посаженный весной, имеет возможность лучше прижиться, а, значит, набраться сил перед суровой зимой;
• возможность подготовить хорошие посадочные ямы. Чтобы растение выросло здоровым и хорошо плодоносило, почву следует обработать заранее, еще перед зимой: перекопать, удобрить и, главное вырыть ямы. До весны грунт в них отдохнет и приготовится к приему растений;
• но весенняя посадка, при этом, не значит ничегонеделание – почву следует снова взрыхлить, замульчировать перегноем. Дополнительные хлопоты придаст и полив – если влаги мало, его необходимо производить каждый день;
• весной легче определиться со сроками посадки винограда, ведь осенью может произойти резкое снижение температуры, и растение погибнет;
• есть сорта, которые при ранней посадке на второй год уже начинают плодоносить. При осенней посадке урожай появиться через год.

Но, как говорят, у медали есть две стороны. Так что садить виноград весной, значит иметь и некоторые минусы:

• весной от спячки просыпаются вредители винограда, поэтому ранняя или запоздалая посадка саженцев может спровоцировать их заболевание и повреждение, что не лучшим образом отобразиться на приживаемости;
• в последнее время погода не радует своей предсказуемостью. При, казалось бы, теплой погоде ни с того, ни с сего могут ударить заморозки и погубить саженцы. Поэтому за погодой придется следить, чтобы в случае чего принять меры предосторожности;
• но главный недостаток – весной сложнее приобрести качественный посадочный материал, наилучший обычно реализуют осенью. Поэтому придется, купив осенью, хранить его в подвале до весны, если такой имеется, или брать, то, что продают, а это чревато и отсутствием нужного сорта, и качеством самого саженца, который может быть поврежденным или присохшим.

Используем саженцы

Давайте теперь рассмотрим, как же правильно высаживать виноград? Это, оказывается, тоже не совсем простое дело. Весной можно садить солнечные ягоды саженцами черенками, кроме того, разными способами.

Давайте рассмотрим одну из схем:

1. Обустраиваем лунку для саженца (определить место посадки и удобрить его следует заранее). Сначала роем ямку 80х80 см, при этом плодородный слои почвы отправляем на одну кучу, а нижний – на другую;
2. Дно вырытой лунки засыпаем слоем щебня (15 см), который необходимо хорошо разровнять и утрамбовать;
3. Берем метровый кусок пластиковой 50-миллиметровой трубы и втыкаем его в щебенку с юго-западной стороны ямы. При помощи нее будем поливать саженцы;
4. Потом берем два ведра верхнего слоя грунта с отдельной кучи и перемешиваем с таким же количеством перегноя (только не свежего). Все это насыпаем поверх щебенки и все снова хорошо разравниваем и уплотняем;
5. Почву, что осталась в куче с верхним слоем грунта, отправляем в яму и накрываем нею грунтово-перегнойный слой. Именно в ней саженцу предстоит развиваться два года, потом его корни разрастутся и доберутся до питательного грунта;
6. Когда все слои будет уложено, в лунке останется полуметровое пространство. Начинаем сажать виноград;
7. Для поддержки саженца с северной стороны ямы насыпаем кучку питательного грунта. Поливаем землю. Потом помещаем саженец, развернув его корнями на юг, а почками на север, и прикапываем неглубоко. Уплотнять грунт не нужно, чтобы не навредить тонким корням.

Виноград черенками

При использовании черенков лучшую приживаемость обеспечат зеленые. Вырезать их необходимо за две недели до цветения или в самом начале цветения винограда. Обычно используют побеги, которые остаются от пасынкования или обламывания. Побеги разрезают так, чтобы в каждом черенке было по две почки. На них делают срезы и сразу же помещают в емкость с водой. Подготовленные таким образом чубуки сажают в ящик или стаканчики, относят в теплицу и притеняют. До осени они подрастут, и их отправляют на зиму в подвал. А по теплу достают и пересаживают на постоянное место в ямки по указанному выше способу.

Сажаем осенью

Сажать виноград осенью тоже не всегда хорошо, тут есть свои «за» и «против»:

• осенью земля влажная, поэтому поливают присадки нечасто;
• утверждение того, что высадки винограда в холодное время года вымерзают, неправда. Мороз не может достать осенью до корней, поэтому они все же развиваются и к весне саженцы, как правило, приживаются;
• виноград осенней посадки растет быстрее за тот, который посажен ранней весной;
• осенью ассортимент посадочного материала значительно больший и можно купить хорошие сорта сладких ягод.

Как видим, достоинств осенней посадки тоже достаточно. Но, и тут не все гладко. Например, актуальные сроки посадки может нарушить погода. Непредвиденное похолодание может погубить молодое растение и его придется весной заменить.

Немалую опасность тянет за собой зима, особенно большие осадки снега. Во-первых, это может оказаться неприемлемым для некоторых сортов винограда. А, во-вторых, нельзя гарантировать то, что неокрепшее растение не испортят грызуны.

Что касается самой посадки, то виноградник осенью, преимущественно начинают закладывать в первых числах октября и продолжают до самых заморозков. Бывает, например, на юге, что погода позволяет это делать даже в декабре или январе.

Сама посадка почти не отличается от весенней. Только с той разницей, что готовить ямы для осенней посадки солнечных ягод начинают в конце лета.

У саженцев обрезают корни, глазки, их на несколько дней помещают в воду или болтушку из глины и навоза. На дренажный слой кладут плотную бумагу, затем землю с поверхности, которую смешивают с навозом, удобрением и песком. Необходимо следить за тем, чтобы корни чубука не попали в питательный слой ямы, а то растение может начать цвести. Саженец в лунке прикапывают до середины, землю разравнивают и слегка притаптывают, а потом поливают. После того, как вода впитается, его продолжают зарывать. По окончании еще раз поливают. На этом все.

Но самое главное – впереди. Подготовка молодых посадок к зиме. Ведь растения, если их не защитить от морозов, могут получить серьезные повреждения. Вариантов такой защиты несколько:

• окучивание – самый простой способ. Саженец утепляют соломой, накрывают емкостью, которая подходит ему по размеру (пластмассовая бутылка, рубероид и т. д.), и сверху засыпают все полностью слоем земли;
• частичное укрытие – землей обсыпают только нижнюю часть куста, а верх защищают соломой или всем, что попадется под руку;
• полное – одинаково защищает весь куст винограда.

Из сказанного видно, что садить виноград любого сорта можно осенью или весной. Особой разницы нет. Главное, чтобы посадочный материал был качественным, правильная высадка и уход за растениями. А какой способ выбрать – зависит только от того, кто собирается сажать. Так что удачной посадки и сладких ягод!

Выращивание винограда для начинающих садоводов порой кажется непростым делом. Эта многолетняя лиана любит, когда ей уделяют максимум внимания. Следуйте нашим советам, чтобы быть уверенными, что вы все сделали правильно.

Виноградные кусты часто встречаются на дачных участках, а все потому, что вырастить растение в средней полосе не так сложно. Несмотря на его прихотливость, дачники успешно высаживают кусты разнообразных сортов и получают хорошие урожаи. Если вы решили создать виноградник, конец весны – начало лета – самое время приобрести саженцы и приступить к посадке.

Правильная посадка винограда начинается с выбора места. Лозе нужно много света и тепла, поэтому выбирайте огороженный от ветра участок, например, около южной стены дома или сарая.

На виноград не должна стекать вода с крыши, иначе он погибнет.

Почва требуется максимально питательная, рыхлая. Отдавайте предпочтение черноземам с высоким содержанием гумуса. Также виноград успешно приживется на каменистой или песчаной земле, если предварительно добавить в яму гумус. Глинистый и торфяной грунты растению понравятся меньше, поэтому стоит положить на дно ямы керамзит, битые кирпичи, щебень или другой дренаж.

На легких песчаных почвах ягоды винограда созревают на 1-2 недели раньше, чем на тяжелых глинистых.

Посадка саженцев винограда для начинающих – подготовка к процедуре

В первую очередь молодую лозу нужно закалить. Даже если продавец убеждал вас, что самостоятельно провел все процедуры, лучше перестрахуйтесь. Ведь саженцы, которые не прошли закалку, хуже приживаются и больше болеют. От них можно дольше ждать урожая или они вовсе погибнут, даже не пойдя в рост.

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Виноград – посадка и уход в открытом грунте

Пока саженцы закаляются, выкопайте качественные посадочные ямы. Ширина, длина и глубина в среднем составляют по 80 см, но вы можете регулировать параметры в соответствии с размерами участка и составом грунта.

Если на участке легкая плодородная почва, посадочные ямы для винограда можно выкапывать совсем небольшие, а если тяжелая глинистая – их размер должен быть как можно больше.

Землю, выкопанную из ямы, разделите на три части. Самую плодородную почву из верхнего слоя, который составляет примерно 20-30 см, вы чуть позже положите на дно ямы, ближе к корням. Затем пойдет в ход средняя часть грунта. И сверху – наименее питательная почва из нижнего слоя, которая спустя время вновь станет плодородной после воздействия почвенных бактерий.

Выкапывая яму, тщательно осматривайте комья, убирайте личинок вредителей и корни растений, которые могут помешать развитию лозы. Затем насыпьте в яму:

• 2 ведра перепревшей органики: навоза, компоста;
• 1,5 кг древесной золы;
• 300 г комплексной подкормки, например, нитроаммофоски.

Все тщательно перемешайте длинной палкой, предварительно насыпав верхний слой плодородной почвы, и полейте 2 ведрами воды. Когда влага впитается, насыпьте землю из среднего слоя ямы.

Азотные подкормки в чистом виде лучше не применять, иначе лоза начнет жировать, у нее снизится вызревание и устойчивость к морозам.

Если погода была неблагоприятной или вы не успели подготовить ямы, саженцы винограда можно сохранить для осенней посадки. Просто пересадите их в емкости с дренажными отверстиями и вкопайте в землю до середины, регулярно поливайте. Так у вас будет больше времени, чтобы подготовиться к осенней посадке.

Как правильно сажать виноград

Когда яма готова, а растение закалилось, приступайте к посадке. Достаньте виноград из упаковки вместе с земляным комом. Разместите саженец в яме так, чтобы зона образования корней (пятка черенка) располагалась ниже уровня земли на 35-40 см. Условно это место можно принять за центр контейнера, где находился саженец. Также проследите за тем, чтобы «глазок», из которого развивается самый нижний зеленый побег, располагался на 10 см ниже уровня земли – так впоследствии будет проще формировать куст и укрывать побеги на зиму.

Если саженец слишком длинный и его невозможно посадить вертикально на правильную глубину, расположите его наклонно, перед этим насыпав землю с одной стороны ямы.

В конце посадки засыпьте растение почвой на 5 см ниже «глазка», хорошенько уплотните ее руками, чтобы не было пустот. Полейте саженец 1-2 ведрами теплой воды. Подождите, пока она впитается, и полностью заполните яму почвой, но уже не уплотняйте. Грунт должен оставаться рыхлым, чтобы шел хороший воздухообмен, поэтому не надо его притаптывать. А вот мульчирование провести стоит, т.к. оно не даст образоваться земляной корке и уменьшит испарение влаги.

Многие дачники задаются вопросом, на каком расстоянии сажать виноград в ряду. Отвечаем: правильнее всего соблюдать дистанцию в 1-1,5 м между растениями. Если саженцев много, можно выкапывать не ямы, а траншею глубиной 40-80 см. Необходима также опора для винограда, чтобы лоза развивалась правильно. В качестве временного средства используйте колышки, трубы и т.д. В дальнейшем стоит поставить шпалеру, которая позволит кусту идеально формироваться и облегчит уход за ним.

Уход за виноградом-первогодкой весной, летом и осенью

Весенний уход за виноградом состоит в борьбе с болезнями, вредителями и неблагоприятными внешними факторами. Для защиты опрыскайте растение 1%-ной бордоской жидкостью, которая предотвратит развитие грибковых заболеваний. От виноградной моли, блошки и паутинного клеща поможет обычное хозяйственное мыло (1 кусок на 10 л воды). Кроме того, сразу после посадки молодые растения пару недель нужно притенять от прямых солнечных лучей, например, с помощью спанбонда, фанеры, затеняющей сетки или других подручных материалов.

Уход за виноградом летом состоит в регулярных поливах и подкормках, рыхлении почвы и прополке сорняков.

Полив и подкормка виноград

После посадки лоза нуждается в регулярном и обильном поливе. Конечно, то, как часто поливать виноград, зависит в первую очередь от погоды. Но обычно растение поливают уже через 10-15 дней после посадки и повторяют процедуру каждые 2 недели. Если стоит жара и земля быстро пересыхает, полив учащают.

Для полива винограда используйте теплую отстоянную воду в объеме 5-10 л на один куст.

Удобрения, которые были внесены при посадке, на 2-3 года обеспечат лозу питательными веществами, поэтому острой необходимости в дополнительной подкормке нет. При желании в конце лета можно подкрепить растение с помощью такой смеси: 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата на 1 кв.м. Тогда виноград лучше подготовится к зиме.

Обрезка винограда

Главная цель обрезки в первый год после посадки – задать кусту правильное «направление» роста, чтобы у него появились два новых сильных побега. Для этого сразу после посадки обрежьте его до 2 глазков, удалив все остальное.

Виноград находится на одной из лидирующих позиций среди выращиваемых дачниками и садоводами культур. Во-первых, есть возможность украсить участок красивыми гроздьями, а во-вторых, получить вкусные и полезные плоды. Однако, для того, чтобы вырастить качественные ягоды необходимо соблюдать множество правил. Если вы новичок, то нужно быть готовым к тому, что первый опыт может пройти неуспешно. Для того, чтобы разобраться в том, как посадить виноград летом, следует внимательно изучить информацию ниже. Полученные знания точно избавят вас от возможных неудач.

Успешное выращивание винограда летом – заслуга человека, ведь именно от него зависит следование правилам и учет основных нюансов. Помните, что посадить и вырастить качественный урожай возможно только в случае упорной работы. О том, как правильно сажать саженцы винограда, снято не одно обучающее видео, просмотр которого сможет упростить задачу.

Об основных видах саженцев винограда

Летняя посадка винограда не может быть начата без выбора правильного саженца, которых существует две разновидности.

1. Одревесневшими саженцами называют те виды, которые уже находились в земле около года. Их выкапывают с приходом осени и хранят на протяжении зимы в закрытом помещении. Влажность песка, где находится саженец, не должна превышать 85 процентов, дабы не допустить загнивания почек и заплесневения побегов. Саженец «оснащен» корневой системой и веткой с почками, не вступившими в вегетативный процесс. Посадка такого саженца начинается с его помещения в воду на несколько дней для впитывания влаги, которая была утеряна в зимний период. Иногда в воду добавляют мед либо специализированные стимуляторы корнеобразования. Для определения качества саженца необходимо сделать срез, который покажет цвет: если он будет зеленым, а срез корня белым – качество подходящее.
2. Вегетативными саженцами называют те варианты, которые выращивались с начала весны, и не достигли годовалого возраста. Их хранят в специальных контейнерах, заполненных землей. Саженец имеет вегетативный побег зеленого цвета.

Посадка каждого саженца имеет свои нюансы и формальности, особенно, когда речь идет о посадке винограда летом. Основным отличием вегетативных саженцев от одеревеневших является время посадки. Если первый сажают в период с 20 мая по 15 июня, то на посадку второго выделяется время с 15 апреля по 15 мая.

Посадка летом ужесточает требования к посадочному материалу, потому черенки нужно подвергать очень тщательному осмотру, уделяя основное внимание корневой системе и почкам. Саженец должен иметь не меньше пяти больших, развитых почек, а также не должен быть поврежден от внешней среды или различных заболеваний. Так как получение питательных элементов происходит корневой системой, важно, чтобы саженец имел три и более ответвления длиной больше 10 см. Выбирая нужный вам вариант, обращайте внимание только на эластичные, не сухие, корни.

Выбор места для летней посадки

В силу того, что летняя посадка встречается намного реже, нежели весенняя и осенняя, место для закладки должно выбираться тщательно и внимательно, дабы обеспечить полноценный рост и будущий урожай. Виноград относится к светолюбивым ягодам, потому, выбирая участок, обращайте внимание лишь на те места, которые открыты солнечному свету, и не загораживаются деревьями или кустами. Если возможности подобрать такой участок нет, то выбирайте только южную сторону дома или дачи.

Следует помнить, что куст винограда всегда должен быть защищен от холодов и ветра. Справиться с ними помогают естественные препятствия, не дающие растения вымирать. Земля для винограда может быть любой: будь то черноземная почва или песчаная. Некоторые различия будут лишь в посадке и уходе. Обязательными условиями при выборе земли являются:

• наличие глубокого слоя с качественным дренажем;
• кислотность, не превышающая 7 РН.

«Летняя посадка предполагает работу с однолетними саженцами, которые нужно предварительно подготавливать, дабы уменьшить переносимый ими стресс во время пересадки. Подготавливать их можно за пару дней до начала посадочных работ. Ваша основная задача – правильно подрезать корневую систему и вымочить саженцы в стимуляторах».

Об особенностях летней посадки

Перед началом основных работ следует подготовить ямы. Начать делать это можно осенью или за 15 дней до планируемых посадочных действий. Преимущественно, выбирают размер ям 70*70*70 см, после чего готовят ее для дальнейшей засыпки питательными веществами. На каждую ямку вам потребуется выделить 4 ведра с перегноем, 2 – с песком, 2 литровые банки с древесной золой от плодового дерева. Яму заполняют всеми компонентами поровну, наполняя ее где-то наполовину. Увидеть необходимые нюансы более подробно можно на видео. Рассмотрим следующие действия, которые будут иметь определенную последовательность.

1. Каждая подготовленная яма заливается двумя ведрами с водой, после чего нужно дождаться полной впитываемости, и начинать посадку. Обратите внимание на то, что расположение корневой системы в черноземе должно быть на глубине полуметра, а в песчаной почве – на глубине 60 см. Это нужно для того, чтобы сохранить корни от зимних морозов.
2. Каждый саженец размещается под углом в 45 градусов. Чтобы облегчить задачу можно сделать небольшой холмик, куда сажают растение, направляя корни вглубь.
3. Далее аккуратно насыпается десятисантиметровый слой почвы. Тяните саженец максимально аккуратно, дабы уложить корни в на должный уровень и нужное направление.
4. Полейте ямки очередными 2 ведрами с вводом и высыпьте оставшийся перегной, песок и золу. Расположение нижней почки не должны быть ниже уровня земли.
5. Вылив последнюю воду, застелите почву около винограда черной пленкой, дабы не допустить чрезмерно быстрого испарения. Часть, находящаяся над землей, должна быть закрытой, дабы защитить плоды от перепадов температуры и погодных перемен. Можно воспользоваться пластиковой бутылкой, предварительно обернув ее в белую бумагу.

Работая с саженцами, следите за тем, чтобы они не чувствовали нужды в поступлении солнечного света. Каждый новый куст или ряд должен быть посажен на 250 сантиметр от предыдущего. Выбирая черные сорта винограда, учитывайте, что они требуют гораздо больше тепла, нежели белые. Львиную долю при выборе сорта играет климат вашего региона. К примеру, на Урале используют только зимостойкий виноград для выращивания.

Чтобы улучшить полив и подкормку установите дренажную трубу, диаметр которой не будет превышать 10 см. Она способствует упрощению проведения перечисленных мероприятий. Для правильного формирования виноградных кустов можете воспользоваться прочными шпалерами с натянутой проволокой. Задать нужное вам направление можно, подвязав саженец к проволоке.

Летний уход за виноградом

Посадить виноград удачно летом, используя перечисленные рекомендации, довольно просто, однако посадка – лишь один шаг к успеху. Должное внимание нужно уделить уходу за плодами. Помните, что ваш виноградник должен быть целиком и полностью предоставлен винограду – выращивание различных огородных растений рядом будут усложнять рост и развитие ягод.

Отдельно нужно заниматься и корневой системой, для этого удаляйте корни, находящиеся на поверхности земли. Эта процедура предостережет виноград от промерзания и гибели. Удаление корней происходит в июне-августе утром: достаточно сделать небольшую ямку глубиной до 20 см около побега и срезать близкие к стволу корни. Когда первая обрезка проведена, яму нужно закапать до места, где начинается зеленый побег. После второй процедуры нужно оставить неглубокую лунку.

Поливать виноград необходимо единожды в неделю, используя по 10 литров на куст. Иногда воду дополняют удобрениями, например, суперфосфатом или аммонием. Чтобы с саженцами не случилось никаких неприятностей, уделяйте время регулярному уничтожению сорняков и рыхлению земли.

Об обрезке и других процедурах ухода

Получить красивую и качественную кисть винограда невозможно без обрезки. Благодаря обрезке можно обеспечить виноград благоприятными условиями, способствующими развитию и созреванию плодов.

Существует перечень процедур, необходимых для работы с корневой системой, для формирования гроздьев и увеличения урожая. Иногда эти процедуры именуют «зелеными». В список «зеленых операций» входит выполнение элементарных действий.

1. «Сухой подвязки». Операцию выполняют с «первых лет» жизни только что посаженного летнего винограда. Именно она считается основной и главенствующей среди остальных. Ее суть в подвязывании прошлогодних лоз к шпалерам для определения направления роста. Жители теплых регионов осуществляют подвязку в середине весны, а обитатели других местностей должны делать это в начале июня.
2. Обломки побегов. Суть в удалении бесплодных ветвей, занимающих основание куста, а также в избавлении от лишних побегов, растущих из 1-го глазка. Подвязывание виноградной лозы всегда заканчивается обламыванием слабых и отстающих ветвей, после чего проводят «зеленую подвязку», которая нужна, если побеги начинают перерастать установленную проволоку на более, чем 15 см.
3. Прищипки. Операция выполняется в последних числах июня для укорачивания плодовых ростков, дабы открыть гроздьям доступ к большему количеству питательных элементов. Смысл прищипки в обрезке макушек ростков, оставляя при этом по пять листков после 2-й грозди. Также нужно прищипывать и верхушку лозы в момент, когда она достигнет длины больше двух с половиной метров. Если этого не сделать, лоза вырастит до 6 метров, а гроздья не смогут быстро созревать и накапливать сахар. Прищипку молодых, вырастающих из сучка, побегов делать не стоит.
4. Нормировки соцветий. В этом случае происходит удаление соцветий первого порядка, если виноград имеет небольшие рукава, и удаление соцветий третьего и четвертого порядка в остальных случаях. Процедура способствует росту крупных и сладких ягод, которые менее других подвержены гнили.
5. Пасынкования. Та зелень, которая не нужна и не способствует созреванию винограда, должна быть уменьшена.
6. Чеканки побега. Проводите процедура в начале августа, удаляя с побегов верхушки. Проделывать чеканку необходимо до первого нормального листа. Чеканка способствует замедлению роста ветвей и улучшению вызревания гроздей.
7. Прореживания листков. Суть всей процедуры в том, чтобы за несколько недель до начала сбора винограда устранить старые и испорченные листья, растущие внизу куста, или же затеняющие ягоды. Благодаря прореживанию можно обеспечить виноград лучшим проветриванием и получением большего количества солнечных лучей.
8. Нормирования винограда. Процедура необходима из-за того, что климатические условия не всегда позволяют плодам вызреть качественно, потому виноградарями происходит «пожертвование» части урожая. Для этого оставляют по паре гроздей на побеге (лучше выбирать, находящиеся снизу) и вырезают в гроздях несколько мелких недоразвитых виноградин. Желательно проводить нормирование в конце лета.

Как видите, недостаточно просто посадить пару саженцев и ждать вкусных плодов. Выращивание и уход – сложные и многоэтапные процессы.

В чем особенность летнего ухода?

Виноград является ягодой, нуждающейся в постоянном «подкармливании» удобрениями, однако не все их представленных на прилавках вариантов подходят ему. Выбирая комплексы минеральных удобрений отдавайте предпочтение только водорастворимым компонентам, в другом случае впитывание подкормки просто не произойдет. Вносите удобрения, когда грозди начинают созревать, и во время бутонизации. Для обеспечения лучшего вызревания и увеличения сахара в плодах нужно опрыскивать кусты древесной золой или монофосфатным раствором из калия.

Виноградарство.Когда сажать виноград. Как сажать виноград.Посадка винограда осенью.Секреты посадки

Виноград Осенняя посадка винограда

Проверенный способ посадки винограда

На протяжении летнего сезона нужно постоянно осматривать кусты, дабы предостеречь плоды от вредителей. Здоровые виноградные листья имеют ровную нижнюю зеленую оболочку. Налет отсутствует. При обнаружении желтых пятен, которые часто появляются из-за милди, или увидев пепельные пятна, нужно сразу же обработать виноградник специальными средствами. Перед началом цветения виноград зачастую опрыскивают:

• марганцовкой;
• «Топазом»;
• «Ридомилом»;
• пищевой содой;
• «Фуфаноном».

Удалять каждый бесплодный побег не рекомендуется, так как в них накапливаются питательные компоненты, способствующие развитию куста. Таким образом, посадить и вырастить виноград непросто. Однако в данном случае цель оправдывает средства, ведь приложив максимум усилий, вы получите вкусные и красивые плоды винограда.