Забор из профлиста делаем своими руками, что нужно и как правильно сделать такой забор. Как сделать забор из профнастила своими руками – пошаговое описание рабочего процесса Забор из профлиста своими

Капитальное обустройство усадьбы, со всеми традиционными атрибутами – воротами, калиткой, удобным подъездом и цветниками невозможно представить без надежного и прочного забора, который бы не только ограждал территорию владений от назойливых взглядов соседей, но и вселял чувство защищенности и уверенности в том, что он защитит и от непрошеных гостей.

Сегодня среди разных вариантов заборов от деревянного частокола до забора из сетки рабицы наиболее интересным и выразительным выступает ограждение из профилированного металлического листа – профнастила, настолько подходящим получается этот материал для воплощения даже самых сложных проектов.

Почему стоит выбрать профнастил для забора?

Среди материалов, применяемых для возведения оград, профилированный лист применяется практически повсеместно – от постройки технологических заборов вокруг строительных площадок до возведения ограждений частных усадеб.

Профнастил, сегодня это не только востребованный материал, позволяющие легко возвести ограждение практически любой высоты от 1 до 6-8 метров, это еще и отличный материал для реализации необычных, проектов оград, прекрасно сочетающих в себе камень, металл, кружево ковки и правильную геометрию параллельных линий профлиста.

Профилированный лист в отличие от стандартного металлического листа благодаря форме профиля обладает намного большей жесткостью, ввиду этого при изготовлении забора не понадобится дополнительное усиление поперечными лагами или постройка рамки пролета.

При примерно одинаковой цене профлист не требует дополнительной окраски, он имеет защитный слой краски с обеих сторон листа, а оцинкованный профлист в отличие от обычной оцинковки, кроме большей толщины металла, имеет и более толстый слой цинкового напыления.

Профнастил так же как и обычные листовые материалы, можно резать по размерам пролетов, он подходит как для горизонтального так для вертикального способа установки. Забор из профилированного металлического листа более надежный и долговечный.

Подготовительные работы

Традиционно началам работ следует проведение необходимых замеров и расчетов, составление рабочего плана и чертежа, продумывание способов крепления и методов оптимизации работ.

Перед началом работ:

• Проводится замер длины изгороди;
• Изучается и подготавливается профиль участка, на котором планируется строительство;
• Проводится разметка трассы пролегания изгороди;
• Выставляются маяки и размечаются места установки столбов-опор.

Для профнастила обычно выбирается ровный участок, ведь материал довольно сложно гнуть, единственным выходом в такой ситуации выступает вертикальная установка листов на изогнутых лагах.

В плане рельефа участка если нет больших перепадов высот, то рекомендуется просто выровнять участок, подсыпав или убрав лишний грунт, а вот для больших перепадов высот, стоит продумать вопрос установки на косогорах небольших пролетов с наклонным вырезом верха и низа листа.

Расчет материалов

Проводя расчет материалов, в зависимости от выбранного проекта просчитываются следующие показатели:

• Профилированная труба 60*60 по количеству столбов;
• Профтруба 20*40 или 30*40 из расчета 2 или 3 лаги на каждый пролет забора;
• Профнастил по длине изгороди +10% при строительстве сплошной ограды и точное количество погонных метров при строительстве забора с декоративным оформлением столбов из камня или кирпича;
• Крепеж во 6 саморезов при монтаже на 2 лаги и 9 саморезов при монтаже на 3 лаги на каждый погонный метр, запас крепежа обычно принимается в 10% от общего количества.

При самостоятельном изготовлении стоек из профилированной трубы и индивидуальной заливке бетоном каждой отдельной опоры для устойчивости опоры при монтаже обычно в нижней части опоры сваривается крестовина из уголка или арматуры диаметром 12-14 мм. Поэтому при расчете материала обычно прибавляется еще и по 0,5 метра арматуры на каждую опору.

При варианте установки забора в виде отдельных пролетов предусматривается материал для формирования каркаса пролета и элементов крепления.

Этапы строительства

Приступая к возведению забора, первоначально проводится подготовка участка строительства, организовывается складирование необходимых материалов, собирается необходимый инструмент.

После подготовки участка строительства – расчистке кустарников, подрезки деревьев, удаления лишнего грунта проводится трассировка линии изгороди.

Разметка ограждения

Обычно разметка ограждения проводится при помощи разметочного шнура и деревянных колышков. Первый кол забивается в начале забора, а последний в конце и по этой линии натягивается разметочный шнур. Если трасса имеет сложный периметр, то для удобства она разбивается на несколько прямых участков.

Отрезок между крайними столбами делится равномерно на равные отрезки для сплошного забора и на четко установленные размеры для забора с отдельными пролетами. В местах установки опор устанавливаются деревянные колышки.

Обычно при разметке ограждения для профилированного листа применяются следующие ориентировочные нормативы:

• Длина пролета забора – 2,5 метра;
• Максимальный уклон участка до 5 градусов;

Устанавливаем опорные столбы

Первыми устанавливаются крайние столбы. При отрывке котлована под установку опор обычно используется садовый бур, отрыть лопатой шурф глубиной 1-1,2 метра довольно сложно.

К нижней части опоры приваривается арматура, при этом необходимо сделать это максимально точно и аккуратно, чтобы прутья находились строго под углом в 90 градусов к вертикальной оси опоры.

Прочность опоры обеспечивается бетонной заливкой, с применением в качестве наполнителя щебня, камня или битого кирпича. На дно котлована отсыпается песчаная подушка толщиной 10-12 см. После этого устанавливается опора и при помощи уровня выводится ее строгое вертикальное положение.

Совет: установку опор рекомендуется делать в 2 этапа, на первом этапе устанавливаются крайние опоры, когда бетон наберет минимальную прочность, через 2-3 дня проводится еще одна проверка вертикальности установки опор и их высоты. На следующем этапе имея две направляющие опоры несложно установить все остальные опоры.

По подобной технологии устанавливаются и остальные опоры.

Устанавливаем профнастил на лаги

Установке профнастила на лаги предшествует операция установки горизонтальных лаг. Эта операция может быть значительно сокращена по времени, если использовать в качестве основного инструмента шаблоны установки.

В качестве шаблонов обычно используется пара металлических или деревянных шаблонов которые временно крепятся на опорных столбах устанавливается необходимая высота при помощи гидроуровня. Шаблоны имеют вырезы для крепления горизонтальных лаг и временной их фиксации.

Технология установки лаг имеет следующий вид:

• На два соседних опорных столба устанавливаются шаблоны;
• При помощи гидроуровня проводится их выравнивание;
• Вымеряется расстояние между столбами по линии установки лаг;
• Отрезаются необходимые по размеру лаги с точностью до 1 мм;
• Лаги временно закрепляются в шаблонах при помощи струбцин;
• Электросваркой сваривается конструкция в одно целое.
• Убираются шаблоны, и проводится окончательная сварка по всему периметру точки крепления лаги и опорного столба.

Установка профнастила на лаги проводится при помощи саморезов по металлу. Профлист устанавливается на место крепления и выравнивается по высоте, при выравнивании особое внимание уделяется всем параметрам – как верху листа, так и расстояния от грунта.

Для удобства выравнивания можут использоваться деревянные клинья. Если работы проводятся самостоятельно, прижать профлист помогут неодимовые магниты или сварочные магнитные держатели. Кроме этого могут в качестве дополнительно инструмента помочь и сварочные зажимы.

К возведению заборов сегодня предъявляются требования по его прочности, надежности и устойчивости. При этом не последнюю роль в выборе забора для дачного участка играет его эстетичность. Ограждение должно быть не только долговечным и прочным, но и гармонично вписываться в общий дизайн.

Универсальным материалом для возведения забора считается профнастил, в основе которого лежит оцинкованный металлический лист. Раньше профилированные листы применялись только для покрытия кровли нежилых строений, гаражей и для ограждения строительных объектов. Но это уже в прошлом.

Профилированный лист

Современные производители профнастила вывели его на более высокий уровень качества. И на сегодняшний день профнастил - это все тот же оцинкованный металлический лист, покрытый высококачественными защитными слоями, гофрированный на специальном станке и привлекательный на вид. Изготавливается он путем применения способа холодного проката, горячего цинкования и нанесения на поверхность покрытия из различных защитных составов:

1. нанесение защитного слоя из алюмоцинка считается самым простым и дешевым способом, который обеспечивает приемлемую прочность и защиту от коррозии. Такой материал подойдет для накрытия гаража, хозяйственной постройки и небольшого ограждения;
2. покрытие полимерным составом, которое обеспечивает более высокую защиту и позволяет красить профнастил в любой цвет;
3. нанесение пластизола, что обеспечит профилированному листу максимальную прочность и долговечность.

Благодаря тому, что профнастил имеет гофрированную форму, он отличается прочностью, жесткостью и устойчивостью к повреждениям и ветру.

Преимущества забора из профнастила

Возведение ограждения участка из профилированных листов своими руками имеет ряд преимуществ:

• как правило, заборы из профнастила устанавливаются быстрее, чем ограждения из кирпича и натурального камня, для их монтажа не требуется наличие дорогостоящего инвентаря и специальных знаний и навыков. Необходимо только правильно рассчитать периметр участка, количество расходного материала и установить опорные столбы. Для придания ограждению привлекательного вида можно использовать еще и кирпич, натуральный камень, кованые элементы;
• возможность комбинирования с другими строительными материалами, в том числе с сеткой-рабицей;
• независимо от высоты забора, его прочность и надежность остаются такими же;
• свойство звукоизоляции позволяет защитить участок от посторонних шумов;
• экологическая безопасность;
• богатая цветовая гамма. При этом листы профнастила не теряют своего окраса, не блекнут и не тускнеют на протяжении всего срока их эксплуатации.

Кроме того, забор из профнастила - это дешево. Но, главное, необходимо строго придерживаться всех правил, как сделать забор из профнастила своими руками.

Необходимые инструменты и материалы

Перед тем как построить забор из профнастила, необходимо приготовить все строительные материалы и инструменты. Чтобы рассчитать количество профилированных листов, достаточно знать длину ограждения по периметру участка и сложить ее с высотой забора. А также понадобятся:

1. профильные трубы для опорных столбов 60х60 мм. Конечно, в качестве опор для профилированных листом можно выбирать и столбы с кирпичной кладкой, и каменные столбы, и бревна, и асбестовые трубы. Но при строительстве забора из профнастила своими руками, как правило, используются трубы, количество которых рассчитывается так: расстояние между столбами не должен превышать 2,5 метров, а высота трубы должна быть равна высоте будущего забора плюс глубина закапывания:
   
   Полученные данные складываются и в результате получается нужное количество труб;
2. профильные трубы 20х20 или 20х40 мм, которые необходимы для монтажа поперечин для крепления листов:
   
   Количество таких труб зависит только от высоты будущего забора;

ВАЖНО! Использовать заклепки из алюминия для соединения листов профнастила нельзя, потому как они плохо выдерживают нагрузки.

1. сверло и строительный уровень;
2. сварочный аппарат и электроды для создания каркаса;
3. емкость для раствора, цемент, щебень и песок;
4. веревка и деревянные колышки;
5. краска для окрашивания столбов и поперечных лаг под цвет забора.

После монтажа забор будет иметь такой вид:

Установка забора из профнастила своими руками

Разметка периметра

Перед тем как начинать возведение забора из профнастила, необходимо правильно замерить периметр ограждаемой территории и рассчитать количество опорных столбов. Разметка территории проводится путем забивания колышков в местах углов будущего ограждения, между которыми туго натягивается прочная нить, и делаются необходимые замеры. Только после этого составляется проект будущего забора из профнастила.

Монтаж опорных столбов

Перед тем как приступать непосредственно к установке труб для опор забора, необходимо по периметру выкопать ямы для заливки фундамента. Копать, конечно, можно и лопатой, но это трудоемкий процесс. Поэтому лучше воспользоваться садовым буром. После каждой выкопанной ямы отмеряется расстояние и роется следующая яма. И так далее.

От того, насколько грамотно будут установлены опорные столбы по периметру участка, будут зависеть надежность, долговечность и внешний вид будущего забора.

Высота опор для забора из профнастила зависит от высоты самого забора. Размещать опоры следует строго прямолинейно, а расстояние между ними должно быть до трех метров. И для того чтобы установить трубы, необходимо выкопать ямы по 1-1.5 м глубиной.

ВАЖНО! Чем выше будет забор, тем глубже должны быть ямы.

После того как были выкопаны все ямы для опорных столбов, можно приступать к установке непосредственно самих опор, во время которой важно постоянно следить, чтобы они были строго вертикальными. Для этого необходимо пользоваться строительным уровнем. Если опорные столбы были установлены прямолинейно и вертикально, то можно приступать к заливке бетона. Те трубы, которые будут опущены в вырытые ямы глубиной 1,5 метра, заливаются раствором только на метр, а остальные 50 см трубы необходимо плотно укутать рубероидом, а затем засыпать и утрамбовать песком. В таком состоянии необходимо оставить фундамент на три дня.

ВАЖНО! Залитый в ямы для опор бетонный раствор обязательно стоит проштыковать, используя подручные материалы. Это необходимо, чтобы освободить воздух, который остался в растворе.

Монтирование опорных лаг

После того как были установлены опорные столбы и фундамент плотно укрепился, можно приступить к монтажу поперечных лаг, которые размещаются параллельно друг к другу.

Для того чтобы надежно прикрепить лаги к металлическим столбам, лучше всего применить сварочный аппарат.

Существует второй способ крепления лаг - с помощью болтов и гаек, но он не настолько надежен, как сварка.

ВАЖНО! Крепить опорные лаги к столбам стоит на расстоянии не меньше 20 см от верхнего края опорного столба и от поверхности земли.

Крепление профнастила к металлическому каркасу

Завершает строительство забора из профнастила монтаж собственно самих профилированных листов, которые к рейкам каркаса крепятся с помощью саморезов, заклепок или оцинкованных болтов. Как правило, стыковаться листы должны внахлест на одну волну.

Молодцы! отличные заборы. Мне как новичку было бы интересно узнать тонкости при исполнении. К примеру: какой диаметр столбов (сечение); глубина закладки столбов (ведь парусит) ну и так далее. Те кто делал знает все параметры и подводные камни. Зарание благодарен за внимание. Время закупать материал.

Как я писал выше, строительство забора начал с выполнения на бумаге наброска будущего сооружения и расчёта необходимых материалов. Общая длина забора около 50 метров (30 м фасад и 20 забор от одного из соседей), высота 2,5 метра.
Все трубы для забора использовал квадратные, следующего сечения/толщины:
- для столбов забора 60х60/2 мм;
- для столбов ворот и калитки – 80х80/3 мм;
- для горизонтальных перекладин 30х30/2 мм;
- для каркаса ворот и калитки 40х40/2 мм;
- для внутреннего обрамления ворот и калитки 20х20/2мм;
- для «антизаглядывателей» 10х10/1,5 мм.
Профнастил использовал типа С-8 толщиной 0,5 мм, для фасада шоколадного цвета RAL8017, для отгораживания от соседей – алюцинковый.
Для выполнения работ приобрёл тачку на двух колёсах с глубоким поддоном, бур с двумя резцами и водяной уровень. Завёз ЗИЛ с «верхом» песка и столько же щебёнки (размер фракций 5-20 мм), оставшиеся гравий и песок планировал использовать для бетонирования площадки под навесом и других работ. Тачку брал специально на 2-х колёсах, ибо ей гораздо легче и удобнее возить груз.
С наступлением весны начал строительство. Сначала установил угловой столб, от которого в дальнейшем и строил фасадный забор и забор от одного из соседей (а у меня их аж 6). Для этого пробурил буром яму на глубину примерено 1,1 м, сделал из рубероида трубу, которую опустил в яму, установил и забетонировал столб. Выступающая из бетона часть столба составила 2,5 м, как и планировалось ранее. Трубы для забора 60х60 мм хотел брать 11-ти метровые, чтобы разрезать их на 3 одинаковые части по 3,66 метра (на 1,16 метра заглубить, а 2,5 останется над землёй) но к сожалению, когда стало нужно, необходимых труб не нашёл, пришлось брать трубы 6-ти метровой длины, распиливать их болгаркой пополам, а недостающую часть доваривать. Недостающую часть труб доваривал всем, чем придётся – уголками, арматурой, засовами от старых ставней и пр. ненужным хламом. С другой стороны и деньги сэкономил, и от металлолома избавился.
При бетонировании столбов столкнулся с тем, что иногда бетон залетал не в яму, а между рубероидной «рубашкой» и стеной ямы, откуда его было очень не удобно выгребать. Поэтому в последующем, стал верх рубероидной «рубашки» надрезать как лепестки у цветка и прикалывать их к земле гвоздями, кусками электродов и пр. хламом. В последствии лепестки отрывал и выбрасывал. И ещё о бетоне – было у меня 4 мешка цемента марки М500, правда хранился он уже года полтора и естественно весь слежался в камень. Выкидывать его было жалко, и я стал искать способы как его можно реанимировать. Покопавшись в Интернете, нашёл много интересных статей на allbeton.ru и выяснил, что лежалый цемент реанимируется путём добавления в него ускорителя твердения. Данный ускоритель твердения я приобрёл в ближайшем строительном супермаркете. Затем мы с отцом брали мешок лежалого цемента, поднимали его и несколько раз кидали на асфальт, практически весь цемент превращался в пыль, не разбившиеся куски использовали на подсыпку дорожек, а из нормальной фракции делали бетон. В последствии я проверил прочность бетона, нужно было немного подрубить бетон под 2-мя столбами, чтобы установить опалубку для бордюра. Честно говоря, замучился отбивать молотком и зубилом (пришлось прибегнуть к помощи болгарки и отрезного кругу по камню), так что для удержания столбов, думаю такой прочности бетона больше, чем достаточно.
После застывания бетона на угловом столбе начал разметку территории для остальных столбов забора. Первым решил делать забор от одного из соседей, во первых мне так было удобнее, а во вторых, решил отработать методику, чтобы строительство фасадного забора пошло «как по маслу». Разметил места будущих ям и пробурил их. Купленным буром, оказалось, работать очень удобно, на каждую лунку уходило минут двадцать неторопливого труда. Затем нужно было отметить горизонталь, по которой в дальнейшем буду выравнивать верх остальных столбов. Для этого использовал купленный водяной уровень с трубкой длиною 20 метров…. тут и началось…. Залил его водой – а он врёт, хоть и трубкой он соединён полупрозрачной, видно где-то в ней воздух остается, и его трудно выгонять. В общем, намучался я с ним, плюнул и бросил его в сарай. Т.к. забор строю своими руками и естественно экономлю кучу средств не платя за труд шабашников, пошёл я на фирму, поставляющую лазерные измерительные инструменты, и не раздумывая купил построитель плоскостей Robotoolz RT-7715-2 (которым остался очень и очень доволен и который в дальнейшем пригодится мне при строительстве хозблока, дома и др. строительных работах). Тем же вечером сделал все необходимые разметки в течение всего 2-х минут! Затем, натянув нитку по выполненным отметкам, выровнял по ней вершины столбов и произвёл их бетонирование. На следующий день столбы покрасил, чтобы не ржавели.
Хочу сказать, по поводу ржавчины. Процентов 60 времени от общего времени строительства забора ушло у меня на очистку столбов и перемычек от ржавчины, т.к. наши металлобазы хранят трубы на улице под дождём и снегом, где они естественно и покрываются слоем ржавчины, который в последствие приходится счищать металлической щёткой, установленной на болгарке.
Сначала я очищал столбы, покрывал их средством «Антиржавчина», бетонировал, потом красил. Но в последствии стал сначала красить, а потом бетонировать, так было быстрее и удобнее, также стал поступать и с горизонтальными перекладинами – сначала подготавливал их (очищал от ржавчины, покрывал «Антиржавчиной», красил, затем, нарезая нужные куски – приваривал. «Антиржавчину» использовал ту, что была в продаже (ранее данными средствами ни когда не пользовался и сказать, какая лучше, какая хуже не могу).
После застывания бетона столбов, нарезал горизонтальные перемычки и приварил их. Хочу обратить внимание, обрешетку приваривал не на столбы, а МЕЖДУ НИМИ, так, внешний вид, на мой взгляд, гораздо привлекательней, ибо профнастил сидит на обрешетке как «влитой», а не «парит в воздухе». Хотя такой способ крепления обрешетки требует дополнительных трудозатрат, в конечном итоге от этого выигрывает внешний вид, да и плюс ко всему, так проще крепить высечку, ибо боковые части высечки крепятся к центрам столбов, а верх прижимается кровельными саморезами через профнастил и отпадает необходимость приваривать ещё одну перемычку для закрепления низа высечки – она и так «сидит» достаточно жёстко.
После сварки обрешетки, зачистил все сварные соединения, и покрасил места, где повредил краску. После высыхания покрасил столбы и обрешетку на второй раз (дабы защититься от ржавчины наверняка).
Пока краска высыхала, занялся подготовкой высечки. Высечка, которую я приобрёл, была размером 1960х240х3мм (тут металлобаза пыталась надурить, ибо в накладной высечка проходит как 2-х метровая). Расстояние между столбами около 2,5 метров, поэтому недостающую часть высечку пришлось доваривать сваркой. После сварки и зачистки швов высечку также красил на 2 раза. Покраску я производил одноразовыми поролоновыми валиками – и дешево (цена валика 7-10 рублей) и прокрашиваются все дырки в высечке.
Затем прикрутил кровельными саморезами высечку к серединам столбов, а после обшил забор профнастилом, который также крепил к каркасу кровельными саморезами. Чтобы было легче производить обшивку, я прижимал к верхней трубе обрешетки прямоугольную доску струбцинами, затем упирал в неё верх профнастила и прихватывал сверху саморезами, в последствие ввинчивал все остальные, таким образом, профнастил было устанавливать довольно просто и идеально ровно.
Для того чтобы внешний вид забора имел законченный вид, сверху установил доборный элемент (отлив), который к тому же защищает столбы от проникновения влаги внутрь при дожде и снеге (тем самым отпадает необходимость наваривать на столбы крышки). Забор, отделяющий меня от соседа, был готов!
Приступил к постройке фасадного забора. Для этого, нанёс метки с помощью построителя плоскостей там, где будет проходить верх забора. Разметил места ям под столбы и просверлил отверстия с помощью бура. Отверстия закрыл фанерками придавленными кирпичом, чтоб на заливало водой при дожде.
Как и при изготовлении предыдущей части забора, я заранее очистил, покрыл «Антиржавчиной» и покрасил столбы, а также трубы горизонтальной обрешетки. Изготовил из рубероида «рубашки», опустил их в ямки, установил и забетонировал столбы, выравнивая их по высоте и линии фасада. Затем сделал переставную опалубку из струганных досок, обтянул её плёнкой. Внизу столбы соединил 2-мя арматуринами диаметром 8мм, установил опалубку и залил между столбами что-то наподобие ростверка. После застывания цемента приварил горизонтальную обрешетку, места сварки зачистил и покрасил. После высыхания всю конструкцию покрасил валиком второй раз. Пока всё высыхало нарастил высечку до нужной длины и покрасил на 2 раза. Только для фасада, высечку пришлось красить с наружи в шоколадный цвет, а с нутрии - в светло-серый.
Предварительно, до бетонирования, к столбам ворот и калитки, через прокладку толщиной 4 мм, (использовал 2 куска текстолита) прижал струбцинами боковые стойки ворот и калитки (которые предварительно отрезал от труб 40х40мм с небольшим запасом внизу) и прихватил сваркой гаражные петли. Струбцины снял и проверил легкость открытие петель, всё было О.К.! Установив струбцины на место полностью приварил петли и зачистил швы от шлака. Так сделал потому, что варить петли в нижнем положении гораздо легче и удобнее, чем в вертикальном, да и технология изготовления ворот и калитки, на которой остановлюсь ниже, проще. Калитка и ворота получаются ровными и точно подогнанными во всех плоскостях, отпадает, на мой взгляд, много не нужных работ по изготовлению и установке вышеуказанных изделий. Петли я использовал импортные, во первых, они имеют подшипники, а во вторых, если посмотреть их сечение, то оно не круглое, как у обыкновенных гаражных петель, а каплевидное. Поэтому при их приваривании к столбу и стойке ворот отпадает необходимость устанавливать прокладки под половинки петель или приваривать к ним уголки! Согласитесь – это удобно!
После подготовительных работ прикрутил к центрам столбов высечку и обшил каркас профнастилом, сверху установил отлив (в общем, сделал всё так же, как и в предыдущий раз). Профнастил прикручивал к каркасу с помощью кровельных саморезов.

Если вы решили поставить забор из профнастила своими руками, то этот обзор для вас. В нем очень подробно и понятно описаны все нюансы рабочего процесса. Вам нужно просто повторить все действия – и результат получится не хуже, чем у профессиональных строителей.

Как правильно организовать работы

Чтобы получить хороший результат, мало разобраться только в особенностях монтажа забора из профнастила. Надо выбрать качественные материалы, использовать нужный инструмент и соорудить прочную несущую конструкцию. Мы разберем процесс с начала и до конца, чтобы у вас не осталось никаких вопросов.

Подготовительные мероприятия

Сразу ехать покупать материалы – не лучшее решение. Так как вы не знаете точного количества, а на глаз даже профессионал не станет проводить расчеты.

Поэтому не поленитесь и потратьте полчаса, чтобы провести замеры и расчеты:

• В первую очередь определяется расположение забора . По линии натягивается строительный шнур, который и будет служить главным ориентиром. По углам забиваются деревянные колышки или металлические элементы, на которые и крепится шнур или леска;

• Производятся замеры длины . В первую очередь стоит уточнить длину забора. Тут все просто, для работы нужно привлечь помощника и с помощью рулетки провести все измерения;

• Определяется шаг расположения столбиков . Он может быть любым, но чаще всего выбирается диапазон от 2 до 3 метров, 2,5 метра – самое популярное и удобное решение. Лучше всего сразу разметить положение опор, так вы сможете точно рассчитать необходимое количество столбиков;
• Рассчитывается необходимый объем профлиста . Тут все просто, если знаешь размеры листов профнастила. Стандартная ширина равна 1155 мм, полезная же равняется 1100 мм. Высота может быть любой, вам нарежут материал с точностью до сантиметра.

Если у вас неровный ландшафт, то следует спроектировать забор так, чтобы компенсировать все перепады уровня. В этом случае обязательно делается ленточный фундамент, с помощью которого и закрываются все неровности. Ниже представлен пример проекта для неровного участка.

Материалы и инструмент

Даже идеальное соблюдение технологии монтажа не гарантирует надежность забора, если вы использовали некачественные материалы. Поэтому нужно очень тщательно выбирать все необходимое. Таблица ниже позволит вам принять правильное решение.

Монтаж забора из профнастила своими руками предполагает наличие у вас определенного набора инструмента:

• Сварочный аппарат для крепления прожилин к столбам. Подойдет мобильный бытовой вариант, работающий от сети 220 Вольт. Если вы не умеете варить, то проще привлечь сварщика на час-два. В этом случае вам нужно предварительно провести подготовку и разметку, чтобы не терять времени и провести работу быстро;
• Болгарка для резки металла и его зачистки перед свариванием. Этот инструмент позволяет быстро и качественно резать трубу, зачищать сварные швы и готовить поверхность к сварке. Не забудьте запастись отрезными и шлифовальными дисками соответствующего диаметра;

• Для резки профнастила используйте ножницы по металлу. Ни в коем случае не проводите работы болгаркой, от этого профлист перегревается и уже через год торцы начинают ржаветь;

• Для выкапывания ям под столбы используется лопата или специальный бур диаметром не менее 20 см;
• Раствор готовится или вручную (в этом случае понадобится большая емкость), или с помощью бетономешалки. Второй вариант предпочтительнее при больших объемах работы. Оборудование необязательно покупать, можно взять его напрокат на 1 день;
• Замеры производятся с помощью рулетки, разметку лучше всего делать фломастером. Контролировать положение столбов и профлиста удобнее всего строительным уровнем;
• Крепление листов производится с помощью шуруповерта со специальной насадкой М8. Она продается в строительных магазинах и предназначена специально для кровельных саморезов, магнитный держатель позволяет не терять крепеж во время работы.

Установка столбов и крепление прожилин

Установка забора из профнастила начинается с монтажа столбиков.

Процесс состоит из следующих действий:

• Копаются или бурятся ямы под столбы . Работа производится лопатой или буром, минимальное заглубление опор должно составлять не менее 1 метра. Кроме того, на дно насыпается подушка из песка или гравия слоем 10-20 см, этот нюанс тоже не стоит забывать. Общая глубина обычно равняется 120-140 см;

• На дно насыпается подушка . Она обеспечит стабильность монтажа и не даст столбу просесть при бетонировании;
• Столб устанавливается на место . В первую очередь проверяется высота его надземной части, при необходимости положение регулируется. Если опора низко, то подсыпается песок, если высоко, то столбик аккуратно углубляется;

Для надежности можно приварить к подземной части выступы и перемычки. Тогда при бетонировании столб зафиксируется намного прочнее.

• Если используется наполнитель из камней и кирпича, то яма заполняется на 2/3 глубины . Остальную часть нужно класть после первичной заливки раствора, когда он заполнить все пустоты. Камни аккуратно трамбуются, при этом постоянно проверяется положение столба с помощью уровня, он должен стоять ровно;

• Готовится раствор . Если у вас нет наполнителя, то смешивается цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5, консистенция при этом должна быть достаточно густой. Если вы используете камни или кирпич, то готовится полужидкий раствор из 1 части цемента и 3 частей песка. Раствор должен проникнуть во все пустоты и заполнить их для наилучшего крепления;
• Производится бетонирование столбов . Раствор заливается в ямы и уплотняется палкой или арматурой для того, чтобы он как можно лучше заполнил яму, и в ней не осталось пустот. Раствор со щебнем заливается до верха, а если у вас использовались камни, то на первом этапе их надо закрыть, после чего наполнитель добавляется до самого верха и заливается раствором до нужного уровня;

• Проверяется положение элементов . Я знаю из своей практики, что даже при аккуратной заливке столб может сместиться. Поэтому обязательно сразу после бетонирования проверьте его положение уровнем со всех сторон и при необходимости произведите выравнивание. Только после этого работа может считаться успешно завершенной.

Чтобы бетон набрал прочность, ему необходимо время. Лучше всего продолжать работы не ранее, чем через 5 дней после бетонирования, за это время материал хорошо схватится и затвердеет.

Технология установки забора из профнастила своими руками включает в себя такой этап как крепление прожилин. Эта часть работ может производиться двумя способами: свариванием и использованием специальных кронштейнов.

Рассмотрим каждый из них и начнем со сварки:

• Готовятся перемычки и столбы . Что касается прожилин, то они отрезаются на куски, которые должны быть на 5 мм меньше расстояния между столбами. Поверхность столбов в месте крепления перемычек зачищается, если они окрашены, то снимается;
• Прожилины выставляются и привариваются. Если у вас есть струбцины, то проще всего зафиксировать перемычки с их помощью, если креплений нет, то два помощника должны придерживать элемент, пока его не прихватят . Сваривание производится по всему периметру примыкания;

• После сваривания швы зачищаются . Снимаются слишком выступающие наплывы и другие огрехи. При обнаружении плохо проваренных участков их нужно подварить еще раз;
• Поверхность очищается и окрашивается . Если у вас были окрашенные столбы, то красятся только участки соединений и прожилины. Если покрытия нет, то обработка производится целиком. Нанесение защитного состава производится как минимум в два слоя, особое внимание уделяется местам сварки и другим соединениям.

Теперь разберем вариант соединения столбов и лаг с помощью специальных кронштейнов. Как они выглядят, можно увидеть на фото, а, как их использовать, мы разберем ниже:

• Первый элемент устанавливается на нужном вам уровне . Монтаж к столбу выполняется с помощью саморезов. Крепление может производиться по бокам или с передней стороны, все зависит от конструкции крепежного узла;
• Ставится кронштейн на второй столб . Чтобы точно определить его положение, надо поставить перемычку и положить не нее строительный уровень. По нему определяется точное местоположение крепления, и оно прикручивается к опоре. Таким же образом работа продолжается по всей длине забора;

• Перемычки фиксируются саморезами с задней стороны . Получается очень прочный и идеально ровный узел. Единственный минус этого решения состоит в том, что крепежи можно найти не во всех городах, поэтому если вы решили использовать такую технологию, то убедитесь, что сможете купить кронштейны.

Крепление профнастила

Монтаж профнастила на забор осуществляется по такой схеме:

• В первую очередь подготавливается лист . Если нужна резка, то производится разметка и элемент режется. Если на поверхности есть защитная пленка, то ее лучше снять перед креплением, так как потом выдрать ее из-под саморезов будет очень сложно, а куски полиэтилена, торчащие из-под шайб, испортят весь вид забора;

Также вы должны знать, как правильно закреплять элементы саморезами. Тут следует ориентироваться по резиновой основе шайбы, она не должна быть раздавлена, но и не должна просто прикасаться к поверхности. Правильный вариант показан на простой и понятной картинке ниже.

• Лист выставляется в требуемое положение и прихватывается . Для начала достаточно закрутить 4 самореза по углам, чтобы не нужно было держать элемент. Далее профлист крепится как положено, метизы должны располагаться через 1 волну, их длина обычно составляет 20-25 мм;

• Следующие листы крепятся аналогичным образом . Не забывайте проверять положение каждого элемента уровнем, многие забывают об этом после монтажа первого листа, и в итоге к концу забора образуется заметный перекос ;

• Крепится заборная планка . Она нужна для того, чтобы придать конструкции более привлекательный вид и закрыть верхние торцы от осадков. Элементы просто надеваются на верхнюю часть, в местах их соединений делается напуск не менее 30 мм. Крепление производится с помощью заклепок, которые подбираются в цвет забора, все просто и быстро.

Установить забор из профнастила по этому обзору не составит труда. Если вас интересует вопрос сборки ворот и калитки, то процесс аналогичен вышеописанному с той лишь разницей, то нужно варить каркасы и крепить их к столбам на петли. Подробно этот вид работ описан в отдельном обзоре на нашем сайте.

Вывод

После прочтения обзора с работой сможет справиться любой человек, тем более что вы сами выбираете варианты сборки конструкции. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше и наглядно покажет многие важные моменты монтажа. Если у вас все же остались вопросы, то пишите их в комментариях ниже.

Стремление оградить территорию своего жилища – нормальное явление среди людей. Прежде чем построить дом, необходимо обнести свой участок забором. Чем выше и крепче ограда, тем спокойнее людям за ней. В статье рассмотрим установку забора из профнастила своими руками.

Виды заборов и ограждений

Заборы делятся по типу материала и технологии монтажа:

1. Ограждение из пластика. Надёжный и долговечный тип забора. Не разрушается от воздействия влаги.
2. Ограждение из бетона. Устойчивый к механическим воздействиям забор. Разрушается под воздействием атмосферных явлений.
   
3. Ограждение из кирпича (еврозабор). Прочный и надежный тип забора. Разрушается у основания от воздействия грунтовых вод.
   
4. Ограждение из поликарбоната. Не разрушаются под действием атмосферных осадков. Легко монтируется. Но не такой долговечный, как кирпичный или бетонный забор.
5. Ограждение из штакетника. Довольно надёжный и красивый тип ограждения. Не защищает от проникновения посторонних, так как носит декоративные функции.
   
6. Ограждение из профнастила. Один из самых популярных типов забора. Легко монтируется. Долгий срок эксплуатации. Широкий ассортимент цветового решения. Низкая стоимость материалов.
   

Исходя из популярности у потребителей, стоит всесторонне рассмотреть забор из профнастила.

Профилированный лист – материал для строительства ограждающих конструкций, изготовленный из оцинкованного листа и покрытый тонким слоем краски.

Забор из профнастила, это металлический или деревянный каркас на бетонном основании, обшитый профилированным листом.

Достоинства и недостатки забора из профнастила

Прежде чем закупать материалы для возведения забора надо оценить положительные и отрицательные свойства данного инженерного сооружения.

Положительные свойства

• высокая стойкость к повреждениям от механического воздействия;
• возможность возведения на любом рельефе местности;
• качественная звукоизоляция;
• приемлемая стоимость материалов и работ;
• широкий выбор типов, размеров и цветов профилированного листа;
• защита от пожаров;
• низкие затраты на ремонт;
• быстрота возведения.

Отрицательные свойства забора из профилированного листа:

• высокая вероятность разрушения под действием ветровых нагрузок;
• высокая вероятность коррозии каркаса из чёрного металла.

Резюмируя вышесказанное можно сделать вывод, что забор из профилированного листа – удачное решение по ограждению своего участка.

Материалы для забора из профнастила

Любое дело начинается с подготовки инструментов и материалов. Строительство забора не является исключением. Опытным путём получен примерный список необходимого инструмента:

• бадья для приготовления бетонной смеси;
• шнурка каменщика;
• сварочный аппарат и электроды к нему;
• шуруповёрт;
• угловая шлифовальная машинка с пильными дисками по металлу;
• электрическая дрель средней мощности;
• свёрла по металлу.
• уровень строительный;
• лопаты совковые и штыковые;
• перчатки защитные.

Из необходимых материалов стоит выделить:

• оцинкованный профильный лист – основной элемент ограждения;

Важно! К выбору параметров листа стоит отнестись внимательно. Для районов с малой и средней ветровой нагрузкой подойдут марки листа С8, С10,С20 с маленьким размером гофры и толщиной метала до 0,7 мм. В местах с высокой ветровой нагрузкой лучше выбрать более прочный кровельный профиль С21.

• труба тонкостенная металлическая круглого сечения диаметром 50 – 150 мм или труба профильная тонкостенная квадратного сечения 60×60 — 150×150 мм для опорных столбов
• труба профильная металлическая прямоугольного сечения 40×20 мм;
• саморезы по металлу с прессшайбой 20 – 30 мм или кровельные саморезы 20 – 30 мм;
• металлический равнополочный уголок 100×100 мм.
• портландцемент М400;
• песок, щебень, вода;
• грунт по металлу.

Важно! Строительные материалы складируются на месте производства работ. Профильные листы и металлические трубы складываются на деревянные бруски, цемент закрывается от дождя плёнкой.

Монтаж забора из профнастила

Для получения максимально качественной ограды следует точно соблюдать все этапы проведения работ по монтажу забора.

Разбивка участка под монтаж забора

Тут надо исходить из уровня перепада высот на территории производства работ. Рассмотрим классический вариант, когда участок относительно ровный и никаких дополнительных действий по выравниванию не требуется. Порядок работ:

1. Установка маячковых столбов. Во всех угловых точках будущего забора устанавливаются столбы.
2. Протяжка направляющей верёвки. Между столбами на высоте 200 – 300 мм от земли натягивается прочная тонкая веревка. Она служит в качестве ориентира для разметки ям под опорные столбы.
3. Забивка деревянных колышков под каждую яму. С шагом 2500 мм забиваются маячковые колья. По ним будут выкапываться отверстия под опорные столбы.

Важно! Заранее предусматриваются места установки въездных ворот. В противно случае может потребоваться повторная разбивка по всему периметру ограждения.

Установка опорных столбов

Важный этап в строительстве ограждения, так как устанавливаются опоры. На них придётся вся основная нагрузка от массы забора и сильного ветра. Выделяют несколько способов установки опорных столбов.

Погружение столбов в грунт при помощи механического воздействия (забивка в землю). Самый экономичный, но ненадёжный способ. Состоит из следующих этапов:

Важно! Суммарная глубина пробуренного отверстия и забивки 1500 – 1800 мм. Это позволит пройти уровень промерзания грунта. Если забить столбы на меньшую глубину, то возможно их выдавливание.

1. Утрамбовка щебня или битого кирпича в пазуху между землей и столбом. После забивки столба, каждая ямка засыпается щебнем и утрамбовывается при помощи черенка от лопаты или тонкого бревна.
2. Проверка вертикальности установленных столбов.

Бутование столбов. Необходим битый кирпич, щебень и песок.

1. Бурение отверстий под опоры. В отличие от предыдущего способа, тут они бурятся на всю глубину 1500 – 1800 мм. Используется обычный ручной бур или бурильная установка на колёсном ходу.
2. Установка столбов. Он устанавливается в яму и засыпается смесью из песка, щебня и битого кирпича.

Важно! Смесь трамбуется каждые 200 – 250 мм. Для лучшего уплотнения периодически проливается водой. Для проведения работ требуется не менее двух человек.

1. Проверка вертикальности смонтированных столбов. После завершения трамбовки каждый столб проверяется строительным уровнем.

Бетонирование столбов. Позволяет получить заборы повышенной прочности. Разделяется на полное и частичное.

Полное бетонирование:

1. Бурение отверстия. Под каждый столб буриться отверстия размером на 50 – 70 мм больше опоры. Глубина бурения 1500 – 1800 мм.
2. Изготовление цементно-песчаного раствора. Как правило, он замешивается на месте. Соотношение цемента М400 к песку 1 к 3. Раствор должен получиться жидким.
3. Бетонирование ямы. Столб устанавливается в пробуренное отверстие и выравнивается. Яма засыпается смесью из битого кирпича и щебня. Затем заливается жидкий цементно-песчаный раствор. Сверху для гидроизоляции укладывается кусок рубероида. Полученное бетонное основание набирает прочность в течение 5 – 7 суток. После этого можно продолжать монтаж забора.

Важно! Столбы, особенно круглого сечения, могут проворачиваться в бетонном основании. Чтобы этого избежать снизу к каждому столбу приваривается косоур из металлической пластины.

Частичное бетонирование . Похоже на способ забивания столбов. Только смесь из щебня и песка не трамбуют, а заливают цементно-песчаным раствором, как описано выше.

Монтаж поперечных перекладин (лаг)

Они будут связывать стоящие отдельно столбы в единую конструкцию, и служить для крепления профилированного листа. Самым надёжным способом крепления лаг к опорным столбам является сварка. Рассмотрим основные этапы монтажа:

1. Разметка места крепления и монтаж лаг. Забору высотой до двух метров достаточно 2 рядов поперечных перекладин из профильной металлической трубы прямоугольного сечения 40×20 мм. Если высота ограждения больше 2 метров, добавляется третий ряд лаг. На высоте 150 – 200 мм от земли монтируется первый ряд поперечных перекладин. Второй ряд устанавливается на 150 – 200 мм ниже верха опорных столбов. Если возникнет необходимость установки третьего ряда поперечных перекладин, то они привариваются строго посередине столба.

Важно! Сварка – самый надёжный способ крепления лаг. Удобнее всего использовать переносной сварочный аппарат на 220В.

1. Окраска готового каркаса. После завершения сварочных работ весь металлический остов забора окрашивается грунтом по металлу за 1 раз. Вторым слоем на металл наноситься краска нужного цвета.

Важно! Для увеличения срока службы забора все сварочные швы перед покраской очищаются от шлака. Для этого подойдет обычный плотницкий молоток 400 – 500 грамм.

Монтаж профилированного листа

Выполняется после завершения остальных работ. Состоит из нескольких этапов:

1. Крепление профнастила на металлический каркас. Один из самых важных этапов. Для крепления применяются саморезы по металлу с прессшайбой 20 – 30 мм или кровельные саморезы 20 – 30 мм. Можно использовать заклёпки, но это более трудоёмкий процесс. Листы крепятся внахлёст на одну волну друг к другу. Шаг крепления 200 – 250 мм. Главное вкручивать саморезы в «нижнюю» часть волны профилированного листа.

Саморезы для профнастила

Важно! Первый лист выставляется по строительному уровню, для предотвращения появления прекосов. Отклонение первого элемента на 1 мм от оси приведёт к серьёзному перекосу через несколько десятков метров.

1. Закрашивание царапин и выбоин. После завершения монтажа ограждения все поврежденные участи металла закрашиваются с помощью обычной малярной кисти 40 – 60 мм. Это делается для предотвращения появления коррозийных участков на повреждённом металле.
2. Установка доборных элементов. К ним относятся специальные козырьки, углы и заглушки на столбы.

• козырьки крепятся поверх забора, защищают от атмосферных осадков;
• углы крепятся в местах стыка профилированных листов;
• заглушки устанавливаются на верхней части столбов, защищают от попадания воды и снега.

Ниже Вы можете просмотреть несколько схем ограждений, которые облегчат Вам все расчёты, а также позволят правильно произвести монтаж забора из профнастила . Для увеличения изображений просто нажмите на них.
Внимание! Несмотря на то, что почти везде в изображениях глубина забивки лаг варьируется в пределах 1 метра, настоятельно рекомендуется увеличить глубину, до 1,5-1,8 метров, как написано в статье.