Эффективная теплоизоляция. Каким утеплителем лучше утеплять деревянный дом: выбираем. Основные критерии выбора утеплителя для каркасного дома

Металлочерепица – один из разновидностей кровельного материала, за годы применения зарекомендовавший себя только с положительной стороны. Он универсален, надежен и вполне доступен любой категории застройщиков благодаря приемлемой стоимости. Устройство кровли из металлочерепицы своими руками подразумевает отличное знание предмета. Но даже если все работы будут доверены профессиональным строителям, не помешает иметь представление об общих принципах монтажа, чтобы со знанием дела контролировать процесс.
От правильной укладки покрытия будет зависеть длительность его беспроблемной эксплуатации в дальнейшем.

Последовательность действий при монтаже кровли из металлочерепицы

Замер кровли для точного расчета количества всех материалов, включая утеплитель, паро- и гидризоляторы, а также крепежные элементы
Монтирование стропильной системы
Установка карнизной доски для прикрепления крюка желоба
Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски
Монтаж крюков водосточного желоба
Крепление контробрешетки вдоль стропил, устройство гидроизоляционного покрытия
Монтаж обрешетки и усиливающих планок там, где это необходимо (то есть вокруг дополнительных элементов крыши – мансардных окон, вытяжек, дымоходов, вдоль конька)
Установка планки карниза
Устройство нижнего ковра ендовы
Монтаж «фартука» вкруговую дымохода
Непосредственно монтаж покрытия из металлочерепицы, установка слуховых и/или мансардных окон
Установка торцовой планки
Устройство верхнего ковра ендовы
Планки примыкания: монтаж
Монтаж наружных углов и планок конька
Монтирование ограждения и мостиков
Монтаж водосточной системы
Работы по заземлению кровли шиной, отдельно от шины громоотвода
Предзавершающий этап монтажа – очистка поверхности, обработка краской проблемных мест
Работа со стропильной системой: укладка теплоизоляции и монтаж контрреек
Монтаж пароизоляции, ее закрепление

Инструкция по расчету металлочерепицы на крышу

Металлочерепица – это стальные оцинкованные листы с декоративным защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей на 80-120мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер рабочей площади.

Для того чтобы расчет количества листов кровельного материала был точным, надо наибольшую длину металлочерепичного листа разделить на его рабочую ширину. Полученный результат округляется к максимальной цифре (расчет ведется по горизонтали ската).

Количество листов в одном ряду и их общая длина вычисляются по следующим параметрам:

Измеряется длина ската от верха крыши и до низа
Учитывается карнизный свес – 0,05м
Перехлест листов по вертикали – 0,15м на ряд. Если длина листов металлочерепицы позволяет укладывать покрытие в один ряд, перехлест во внимание не берется

После измерений все показатели складываются – это и будет требуемая длина.
Если производитель режет листы по индивидуальным меркам, то расчет металлочерепицы на крышу производится его представителями. В случае персонального подхода количество отходов уменьшается. Металлочерепица может быть разных размеров: от 70см до 12м. Самый оптимальный вариант – от 4 до 4,5м.
В месте соприкосновения с другим скатом лист черепицы должен быть такой длины, чтобы скосы были полностью закрыты.

Установка системы стропил

Расчет шага и сечения стропил самостоятельно лучше не делать, а пригласить для этой цели специалистов. Дело в том, что если замеры будут произведены неправильно, то тяжелая металлочерепичная крыша обязательно просядет – и очень быстро.

Обычно применяются стропильные балки сечением 150х50мм и 100х50мм. Оптимальным расстоянием между ними считается промежуток в 60-90см. Если по каким-то причинам его требуется увеличить, поперек следует уложить обрешетку.

Максимальная влажность древесины должна быть в пределах 22%. Перед началом монтажа надо провести противопожарную и антисептическую обработку.

Скаты крыши перед началом работ обязательно проверяются по диагонали. Периметр кровли должен быть прямоугольным. Кроме того, нужно убедиться, что переломы скатов и карнизный конек горизонтальны.

При выборе металлочерепицы в качестве покрытия следует учитывать уклон крыши – минимум 14 градусов.

Карнизная доска: монтаж

Для того чтобы смонтировать карнизную доску в стропилах выпиливают пазы. Эта доска, предназначенная для крюка желоба, обеспечивает всей системе дополнительную жесткость.

Подшивка крышевого свеса и установка лобовой доски

Лобовая доска прикрепляется к торцам стропилин оцинкованными гвоздями. Она нужна для обеспечения всей конструкции большей надежности.
Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, поэтому в процессе подшивки свеса крыши необходимо обеспечивать вентиляционные щели. В качестве материала для подшивки используются профнастил, сайдинг, вагонка и т.д. Устраивая подшивку, нужно набить брусок на стену. Он должен располагаться на том же уровне, что и низ лобовой доски.
Следующий этап: между горизонтальным брусом и лобовой доской прибиваются бруски-поперечины. В итоге получается обрешетка, на которую нужно прикрепить подшивку таким образом, чтобы остались вентиляционные зазоры. Их желательно изолировать от птиц и насекомых сеткой с мелкой ячейкой.

Монтаж крюков водосточного желоба

Водосточные желоба устанавливаются еще до начала монтажа кровли из металлочерепицы. Крюки, на которые они укладываются, прикрепляются либо к карнизной доске, либо к стропилам. Расстояние меж крюков должно совпадать с расстоянием между стропильными балками. Сначала вырезаются пазы, затем в них основанием вставляются крюки, отгибаются и закрепляются саморезами.

Устройство гидроизоляционного покрытия и вентиляционной системы

Для того чтобы предотвратить коррозию метала и гниение деревянной составляющей кровельной конструкции необходимо наличие изоляционных покрытий и вентиляции.

Соотношение площади вентиляционных промежутков к общей площади крыши должно быть в пропорциях один к ста. Зазоры вентиляции располагаются соответственно площади каждого ската. Например, площадь ската 100 м2, следовательно, площадь зазоров будет 1 м2.

У карниза происходит приток воздуха, у конька – его отток. Оба показателя карнизной и коньковой площади вентиляции должны быть равны, поэтому общий показатель для конкретного ската делится пополам. Это обеспечит равномерность в поступлении и выходе воздуха.

Поток воздуха во всем подкровельном пространстве должен быть равномерным, ему ничего не должно препятствовать. Это обеспечивается:

Вентиляционным зазором у конька крыши, а также слуховыми окнами
Сквозным потоком воздуха между кровлей и гидроизоляционным покрытием, а также между тепло- и гидроизоляцией
Вентиляционными промежутками в карнизной подшивке

Устройство гидроизоляции

При помощи гидроизоляционного слоя обеспечивается предотвращение загрязнений и попадания воды под кровлю. Кроме того, благодаря ему, водяной пар беспрепятственно уходит в коньковый вентиляционный зазор.

Используются пленки для гидроизоляции одного из трех видов.

Супердиффузионные мембраны.
Антиконденсатные материалы.
Классическая гидроизоляция.

Если применяется классический вариант, то вентиляция должна быть двухконтурной: между материалом для кровли и гидроизоляцией, а также меж утеплителем и гидроизоляцией.

Супердиффузионную мембрану кладут прямо на утеплитель, достаточно одноконтурной вентиляции – меж материалом кровли и самой мембраной.

При укладке антиконденсатных материалов должна быть двухконтурная вентиляция. Особенность такого материала в том, что он имеет ворсистую структуру, вода впитывается в ворс, после чего при теплой и солнечной погоде быстро высыхает.

Независимо от вида гидроизоляционной пленки зазор должен составлять 3-5см.

Одним из ответов на вопрос «как правильно покрыть крышу металлочерепицей» станет соблюдение непреложного правила: гидроизоляция на битумной основе не применяется под черепичную кровлю ни при каких условиях.

Нюансы правильного монтажа

Первый ряд гидроизоляционной пленки нужно начинать раскатывать от карниза в горизонтальном направлении. Нахлест одной полосы на другую должен быть не меньше 15см, эта граница обозначается производителями и проходит вдоль всего рулона в виде полосы. Для изоляции мест перехлеста используется клейкая лента, а скрепляются полосы между собой строительным степлером.

Места нахлеста должны находиться не в промежутках, а непосредственно на деревянных элементах конструкции – то есть на дистанционных брусках, контррейках, стропилах, обрешетке. При укладке гидроизоляции следует иметь в виду, что переворачивать материал обратной стороной нельзя, такое расположение пленки защиту от влаги не обеспечит.

Пленка должна быть уложена с запасом – то есть провисать между стропил примерно на 20мм. Это нужно для того чтобы исключить ее обрыв или натяжение под влиянием погодных условий (холода) или из-за возможных сдвигов стропильной конструкции.

Так как антиконденсатная и классическая пленка требует двухконтурной вентиляции, стропило должно выступать за уровень теплоизоляции на 3-5см. Если же теплоизоляционный слой оборудован таким образом, что находится вровень со стропилом, по балке нужно набить дистанционный брусок, имеющий сечение 30х50мм. Это обеспечит создание канала вентиляции в промежутке между гидроизоляцией и утеплителем.

Супердиффузионную мембрану раскатывают прямо по стропилам. Если стропило выступает над теплоизоляцией, то мембрану нужно раскатать так, чтобы она его обхватывала.

Слой гидроизоляции нужно устраивать так, чтобы он выступал минимум на 20см за линию стен – как у свеса крыши, так и у карниза. В районе карниза гидроизолятор нужно вывести по стропилу и прикрепить специальным скотчем. Если в роли гидроизоляционного материала выступает мембрана, то распознать повреждения кровли будет проще – по объему поступающей воды.

На стыках скатов перехлест полотнищ пленки друг на друга должен составлять от 15 до 20см.

Вентиляционные и печные трубы желательно гидроизолировать двойным слоем. Первый слой делается с нахлестом на высоту около 5см, второй укладывается поверх первого.

Если чердак планируется сделать холодным, то есть без утеплителя, пленки-гидроизоляторы нужно использовать все равно. Из-за разницы наружных и внутренних температур металлочерепица будет «потеть», пленку надо укладывать под листы черепицы с промежутком не меньше 5см. Благодаря такой укладке температура изнутри и снаружи профиля будет одинаковой. При таком варианте чердака лучше всего подойдут антиконденсатные материалы.

Монтаж обрешетки и планок усиления

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, нужно правильно смонтировать обрешетку.

Сечение начальной обрешетины обязательно должно быть больше, чем у остальных на размер высоты волны, потому что ее монтируют под верхний край ступеньки листа. Укладывать ее нужно строго параллельно карнизу, расстояние между первыми двумя обрешетинами должно быть 28см, между всеми остальными – 35см.

Монтируя обрешетку, следует заранее подготовить места крепления для всех дополнительных элементов, которые будут располагаться на крыше.

Особенно хорошо должна быть закреплена коньковая планка, поэтому под тем местом, где она будет находиться, нужно поверх стропил прибить две дополнительные доски с обеих сторон в 50мм друг от друга.

Там, где скаты стыкуются между собой (в ендовах), вокруг окон мансарды, дымоходов обрешетку делают сплошную.

При устройстве кровли из металлочерепицы своими руками или с участием специалистов иногда делаются фронтонные свесы. В этом случае доски обрешетки горизонтального направления должны быть продлены на длину свесов, а от карниза до конька установлен усиливающий брусок, к которому прикрепляется заранее покрытая гидроизоляцией торцовая доска. Подшивку свеса производят по соединительным брускам, которые, в свою очередь, прибиваются между доской торцевой и стропилом. Торцевую доску выносят от стены и укрепляют так, чтобы она полностью закрывала сбоку волны металлочерепицы, а также контробрешетку и обрешетку.

Установка планки карниза

Перед укладкой металлочерепицы поверх крюков для водостока укрепляется планка карниза. Ее натяжение должно быть максимальным, чтобы она была устойчива к воздействию ветра. Монтируется планка к карнизной и лобной доскам саморезами на расстоянии друг от друга 30см. Нахлест по длине делается от 5 до 10см.

Установка ендовы

Там, где стыки скатов образуют отрицательные углы, предусмотрена установка ендов. Перед монтажом нижних ендов выполняется сплошная обрешетка из досок, сечение которых должно быть 150х25мм. Они укладываются по обеим сторонам от стыка по длине на 30см. В итоге получается деревянный желоб, которой защищается гидроизоляционным покрытием изнутри. Крепится ендова саморезами, между ними соблюдается расстояние в 300мм. Карнизная доска при этом расположена под нижним краем ендовы.

Горизонтальный стык ендов подразумевает нахлест минимум 100мм. В случае очень тупого угла ендову следует защитить дополнительным гидроизоляционным слоем, который укладывается вдоль. Металлочерепицу и нижнюю ендову желательно уплотнить, проложив между ними пористый саморасширяющийся материал.

Монтаж «фартука» вокруг дымоходной трубы

В тех местах, где дымоход выходит на кровельную поверхность, необходимо оборудовать внутренние части примыкания.

Планки примыкания подбираются обычно того же цвета, что и материал для кровли, их размер должен быть соответствующим
Нужно сделать в трубе штроб с не очень большим верхним уклоном, его глубина должна составлять не меньше 15мм
Используя теплостойкую гидроизоляцию, необходимо вывести ее на трубу. Вывод должен быть не менее 50мм. Срез приклеивается к трубе специальным строительным скотчем

Там, где труба выходит из крыши, обернуть ее пленкой - это может быть «Экобит».

После того, как покрытие крыши металлочерепицей выполнено, приходит время завершающего этапа – монтируется декоративный наружный «фартук». На трубу нужно наложить внешние планки примыкания, внешнюю часть которых помещают в штроб. После чего изолируют теплостойким герметиком. Нижнюю часть планки прикрепляют к обрешетке саморезами.

Вентиляция между трубой и стропилами должна быть обеспечена оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы защитить кирпичную трубу от растрескивания в случае сильного нагрева (а это происходит, если кирпич влажный), надо обернуть ее стальным листом с покрытием из полимера. Для вентилирования обязательно оставить зазор в 20мм.

Круглый дымоход изолируется в том месте, где выходит на крышу, специальной лентой – «Экобит» или подобной. У нее саморасширяющаяся основа, что позволяет отлично загерметизировать сквозное отверстие по его диаметру.

Как крыть крышу металлочерепицей

Для удобства подъема листов металлочерепицы на крышу нужно устроить специальные лаги. В случае, если поверхность крыши отличается большими размерами, или на земле металлочерепицу хранить негде, или есть еще какая-либо причина, по которой постоянно подавать листы с земли не очень удобно, можно на крыше оборудовать стеллажи. Они будут служить для временного хранения стройматериала. Чтобы не повредить покрытие листов, их следует укладывать на рейки, отделяя один от другого. Защитная пленка с черепицы удаляется сразу после укладки.

Чтобы не повредить металлочерепицу, по ней нужно ходить очень осторожно. Если передвигаться приходится вдоль покрытия, нужно ступать в промежуток между волнами. Если необходимо пройти поперек – шагать надо по складке. В любом случае, монтаж производить только в мягкой обуви, чтобы полностью исключить повреждения листов.

Во время дождливой погоды есть опасение, что в местах наложения одного листа на другой вода может просочиться, поднявшись выше сточного уровня. Это так называемый капиллярный эффект, при котором влага как бы выдавливается между прижатыми друг к другу листами.

Чтобы этого не случилось, на каждом металлочерепичном листе имеется специальная канавка, благодаря которой вода, просочившаяся под лист, имеет возможность спокойно стечь. Если разновидности металлочерепицы, где канавка предусмотрена с обеих сторон листа, но обычно она бывает справа. Во время укладки покрытия нужно следить, чтобы капиллярный паз предыдущего листа был перекрыт следующим.

Начинается монтаж покрытия с укладки первого листа, монтировать последующие можно как в правую сторону, так и в левую. Направление выбирается по принципу «как удобнее». Но, в любом случае, начинать надо с той стороны, где отсутствуют срезы и скосы, а также не требуется обрезка листа. Укладка продолжается по направлению к другому скату – или к междускатной ендове, или к косому коньку.

Если монтаж производится справа налево, то все последующие листы ложатся на крайнюю волну предыдущих. Капиллярная канавка при этом закрывается слева.

Если кровельный материал монтируются слева направо, для покрытия капиллярной канавки край последующего листа помещается под волну уложенного ранее. Монтировать металлочерепицу таким образом проще, чем предыдущим способом, потому как происходит закрепление одного листа другим, что исключает его непредвиденный сдвиг. Но при этом есть риск по неосторожности поцарапать полимерное покрытие.

Неважно, насколько сложной конструкции окажется крыша, все листы должны быть выровнены параллельно линии карниза в горизонтальном направлении. Свес за карниз должен составлять 50мм.

Рассчитывая, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, следует знать, что сделать это можно несколькими способами.

При таком методе укладки справа налево первый лист подлежит выравниванию соответственно торцу и карнизу, после чего закрепляется на время саморезом по центру рядом с коньком. Следующий лист накладывается с захватом одной волны сверху и выравнивается в соответствии с положением первого листа, после чего они скрепляются друг с другом. Таким способом нужно выложить не больше четырех листов, соединив их все вместе по очереди. Получается блок, который нужно выровнять по карнизу, оставив припуск на свес. Затем вся конструкция прикрепляется к обрешетке. Самый последний лист прикручивать не нужно, пока не будет выровнен последующий блок.

Такой способ монтажа подразумевает укладку листов таким образом: выравнивание первого листа, уложенного по направлению справа налево, делают по торцу и карнизу. Над первым с наложением закрепляется второй лист – саморезом по центру у конька (временно). После чего они выравниваются и скрепляются между собой саморезами. Третий лист располагают с левой стороны от первого, также скрепляют их друг с другом. Над третьим листом (аналогично первому и второму) монтируют третий лист. Готовый блок равняют соответственно торцу и карнизу, затем происходит окончательное закрепление на обрешетке.

Укладка металлочерепицы на скатах треугольной формы

Перед тем, как начинать монтировать металлочерепицу на треугольном скате, по его центру нужно сделать разметку и провести через него осевую линию. По листу металлочерепицы проводится такая же линия, после их совмещения лист прикрепляется у конька винтом-саморезом. Монтаж остальных листов производится в обе стороны от первого – так же, как и в первых двух случаях.

Когда черепица монтируется на косых хребтах, в ендовах и на треугольных скатах, листы подлежат обрезке. Сделать это можно прямо на крыше. Размечается черепица на специальном приспособлении – «чертке». Устраивается оно так: две доски - параллельно одна другой, другие две накладываются на них перпендикулярно и нежестко скрепляются. Ширина каждой должна быть 100мм. Расстояние от левой доски (ее внутреннего ребра) до правой (внешнего ребра) – 1100мм.

Косые хребты и ендовы: разметка

На целый лист накладывается другой, подлежащий обрезке. После установки «чертка» его слабо закрепленные доски поворачиваются. Поперечные доски устанавливаются горизонтально, а вертикальная доска своей внутренней стороной лежит на ендове (косом хребте). После правильной установки незакрепленный лист размечается. Линию нужно провести рядом (параллельно) с внешней стороной второй вертикальной доски, которая не лежит на хребте (ендове). После проведения этой процедуры лист снимается. Его нужно обрезать строго по разметке и соединить с закрепленным листом. Другие листы монтируются подобным способом.

Укладка металлочерепицы: основные моменты

Закрепление листа происходит в месте соприкосновения с обрешеткой, между волнами
Нижние листы монтируются к начальной обрешетине через волну над ступенькой
Листы последующих рядов прикрепляются на минимальном расстоянии к ступеньке
От торцевой доски металлочерепица закрепляется в каждую волну
Листы должны быть притянуты к обрешетинам
В местах вертикального нахлеста листы привинчиваются саморезами 5,5х19 в спад волны

Разобравшись, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, нужно с вниманием отнестись к некоторым нюансам обработки листов. А именно:

При резке листов запрещено применять болгарки – можно прожечь покрытие, что приведет к коррозии
Металлочерепицу следует разрезать вырубными электроножницами, ножовкой по металлу или электролобзиком с полотном по металлу. Также применимы ножницы ручные по металлу

Повреждения полимерного покрытия необходимо обработать краской.

Установка торцевой планки

У торцевой планки не только декоративная, но и защитная функция. Этот доборный элемент предотвращает ослабевание креплений листов от ветровых воздействий, кроме того, предохраняет деревянные части конструкции от влаги.

Чтобы исключить попадание влаги под покрытие, верхний гребень должен обязательно быть перекрыт торцевой планкой.

Верхняя ендова: монтаж

Функциональное назначение этого элемента – облагораживать внешний вид стыков, а также отводить влагу с внутреннего угла. Укрепляя верхнюю ендову саморезами, нужно следить, чтобы они не пробили среднюю часть нижней ендовы – это грозит порчей гидроизоляционного слоя.

Планки примыкания: монтаж

На кровельных изломах

Кровельные изломы делятся на два вида: обратные и прямые. Монтируя на такой крыше гидроизоляцию, нужно следить, чтобы покрытие было полностью герметичным.

Если у ската излом прямой, доски обрешетки располагают на максимально близком расстоянии одна от другой. Металлочерепичный лист должен прикрывать место излома, несколько выступая над ним. Карнизную планку можно применить как сопрягающий элемент. Между планкой и черепицей следует уложить уплотнитель.

Если у кровли излом обратный, в этом случае применяют стеновое примыкание, которое играет роль сопрягающего элемента. Его укладывают на нижний скат стороной с завальцовкой. На месте излома обрешеточные доски должны находиться друг к другу максимально близко. Между примыканием и листом черепицы надо уложить уплотнитель.

Монтаж примыкания к стене ничем не отличается от аналогичного устройства примыканий к дымоходам.

Монтаж внешних углов и планок конька

Пленка гидроизоляции под коньком разорвана по всей длине не меньше чем на ширину в 20см. Чтобы устранить этот недостаток, следует позаботиться об укладке дополнительной гидроизоляции на добавочные доски (сплошную обрешетку). При этом она должна быть шире разрыва нижнего слоя как минимум на 15см.

Крепление конька происходит в обрешетку верхнего гребня с двух сторон специальными коньковыми саморезами. Привинчивать его нужно через волну, торцы изолируются заглушками. Чтобы конек был полукруглой формы, его нужно нарастить, нахлестывая ребра жесткости.

Как крыть крышу металлочерепицей: дополнительные элементы

Ограждение кровли, переходный мостик и лестница на чердак

Это необходимые детали, которыми завершается основная часть монтажа кровли. Монтируют их по инструкциям, которые к ним прилагаются. Там, где все эти элементы будут крепиться к кровле, обязательно устраивается сплошная обрешетка. Мостик, ограждение и лестница привинчиваются саморезами через резиновую прокладку в прогиб волны.

Снегоуловитель

Этот элемент необходим для того чтобы лед и снег, скапливающиеся на кровле, не падали вниз большими глыбами. В процессе монтирования обрешетки в тех местах, где будет находиться снегоуловитель, под гребень волны подкладываются бруски. Устанавливается снегоуловитель под вторую поперечную ступеньку листа строго параллельно карнизу.

При монтаже снегоуловителя (его верхней части) необходимо применение усиливающей планки. Ее крепят одновременно с верхним краем элемента коньковыми саморезами прямо к обрешетке сквозь верхнюю точку каждой волны. Край низа крепится по тому же принципу, только в каждую вторую волну. Если скаты отличаются большими размерами, снегоуловители ставятся в несколько рядов.

Монтаж водостоков

Монтирование системы водостоков требует наличия следующих инструментов:

маркировочный шнур
отвертка
линейка или рулетка
ножницы и ножовка по металлу
пассатижи
резиновая или деревянная киянка

Перед укладкой металлочерепицы на карнизную доску или стропила нужно предварительно установить длинные крюки. Если же по каким-либо причинам крюки приходится монтировать уже после укладки покрытия, их закрепляют на лобную доску и делаю более короткими по размеру. Но это не самый лучший способ, так как крепление при помощи длинных крюков отличается большей прочностью.

Шаг между крюками и первого, и второго типа должен быть от 60см до 90см. Большие расстояния нерациональны, так как конструкция в таком случае может не выдержать давление снежной или ледяной массы. Там, где находятся стыки желобов, обязательно нужны добавочные крюки.

Для обеспечения лучшего стока влаги уклон желоба должен понижаться с каждым погонным метром на 5мм. Чтобы выполнить эту задачу, перед установкой надо сделать разметку с учетом вертикального смещения крюков.

Рассчитывая число воронок, нужно иметь в виду, что на одну трубу должно приходиться не больше 10 метров желоба и 120м2 – площади крыши. Чтобы обеспечить слив влаги в воронку, в желобе нужно вырезать отверстие в виде V. Его ширина должна составлять не более 110мм, а расстояние от выреза до верхней части желоба минимально должно быть 15мм. Оптимальный промежуток между воронкой и желобовым торцом – 150мм. Процесс монтажа:

воронку следует надеть на желоб
крепление делается на наружной стороне желоба, в замке должна быть завальцованная сторона
окончательно закрепляется загибом фиксаторов во внутреннюю часть желоба

Торцовые части желоба должны быть оснащены заглушками (в случае, если они открыты и ни с чем не стыкуются). Стык желоба и заглушки обрабатывается силиконовым герметиком. Можно использовать и заклепки.

Когда желоба установлены, наступает очередь карнизной планки. Ее нижняя часть должна находиться в желобе, чтобы не намокла лобовая доска.

Вода должна стекать в желоб беспрепятственно, это обеспечивается гидроизоляционной пленкой под планкой.

Чтобы водосточная система нормально функционировала, раз в год проводится полный осмотр все водостоков, а чистку воронок и желобов от мусора следует сделать регулярной.

Заземление крыши

Кровлю необходимо заземлить дополнительно, независимо от молниеотвода. Таким образом обеспечивается безопасность проживающих в случае прямого попадания молнии в крышу.

Окончание работ: завершающие штрихи

После окончания монтажа кровли из черепицы ее нужно привести в порядок: удалить строительный мусор, поврежденные места обработать краской во избежание появления ржавчины. По прошествии трех месяцев обязательна протяжка саморезов.

В процессе эксплуатации кровля из металлочерепицы требует регулярного ухода. Дважды в год ее нужно чистить от мусора, сухих листьев и других предметов. Выполняется эта работа тряпкой или мягкой щеткой. Быстрее всего процедуру проделать водяной струей - сверху вниз. Ходить по кровле, чтобы не повредить, желательно только в мягкой обуви.

Хорошая кровля — это залог тепла и сухости в доме. От того, насколько качественный материал вы выберите, и насколько хорошо его положите, зависит срок эксплуатации конструкции и её надёжность. Одним из самых популярных материалов на рынке является металлочерепица.

Технические характеристики металлочерепицы

Во-первых, данный материал весьма прост в монтаже. Во-вторых, он легко переносит разнообразные атмосферные влияния. В-третьих, он способен противостоять механическим деформациям.

Стандартная ширина листа составляет один метр и 18 сантиметров. Длина колеблется от половины до восьми метров. Интересно, что показатель полезной ширины при этом всего 1, 10 м. Толщина листа находится в диапазоне от 0,4 до 0,5 мм.

Внимание ! Листы с большой толщиной имеют повышенный срок эксплуатации.

В среднем срок службы качественной металлочерепицы при условии правильного монтажа полностью по инструкции составляет порядка 60 лет. Тем не менее вы должны учитывать, что вспомогательные материалы, такие как доски, герметик или утеплитель могут прийти в негодность гораздо быстрее. Неудивительно, что крыше время от времени требуется косметический ремонт.

Кровля из металлочерепицы не подвержена горению. Каждый лист имеет небольшой вес, что в значительной мере упрощает монтаж. Также стоит отметить универсальность системы креплений. Она позволяет воплотить в жизнь практически любую дизайнерскую фантазию.

Цвет металлочерепицы, которую вы подбираете, будет напрямую зависеть от фасада дома. К примеру, под красный кирпич хорошо подходит коричневая черепица. При этом для комфортного монтажа уклон крыши может составлять всего 14 градусов.

Внимание ! Металлочерепица легко поддаётся ремонту. Её всегда можно подкрасить или заменить отдельные листы. Это позволит с минимальными затратами восстановить целостность всей конструкции.

Уникальные свойства металлочерепицы при повреждении определённого участка позволяют обойтись без монтажа всей конструкции. Неудивительно, что большинство дачников выбирают именно такой материал для своих крыш.

Обычно металлочерепица делается из оцинкованной стали. В некоторых случаях используется медный лист. Но в таком случае себестоимость изделия возрастает в несколько раз. Ради объективности стоит заметить, что монтаж обоих типов одинаково прост.

Если же говорить про последние тенденции в данном сегменте рынка, то всё чаще для изготовления металлочерепицы используют алюмоцинк. Этот материал считается сравнительно новым. Точнее, это обычный металлический лист, который покрывается сплавом алюминия, кремния и цинка. Как результат эксплуатационные характеристики изделия возрастают. А монтаж по-прежнему не отличается особенной сложностью.

Масса одного квадратного метра металлочерепицы колеблется в диапазоне от 3,5 до 5 килограмм. Это позволяет осуществлять быстрый монтаж и без особого труда поднимать листы кровли даже на большую высоту.

Монтаж

Этапы

Перед тем как начать столь ответственное предприятие как монтаж, необходимо знать, что вам придётся делать и в какой последовательности. На данный момент лучше всего осуществить установку металлической черепицы посредством выполнения таких действий:

Сделайте точные замеры.
Рассчитайте количество нужного для работы материала. Не забудьте включить в смету утеплитель, изоляцию и крепёжные материалы.
Осуществите монтаж стропильной системы.
Установите карнизную доску. На неё впоследствии будут крепиться крюки желоба.
Подшейте свес крыш.
Смонтируйте лобовую доску, монтажные крюки и водосточный желоб.
Закрепите контробрешетки.
Положите гидроизоляционное покрытие.
Вокруг дополнительных элементов закрепите обрешетки вместе с усиливающими планками.
Установите планки, на которые впоследствии будет монтироваться карниз.
Позаботьтесь о фартуке вокруг дымохода.
Осуществите монтаж металлочерепицы своими руками. При желании установите окна.
Сделайте торцевую планку и верхний ковр, а также наружные углы и планки конька.

Про работы по обустройству также забывать не стоит. Нельзя оставить без внимания ограждения и мостки. Они обеспечат вам безопасность, если в будущем придётся выбираться на крышу.

Повышенное внимание нужно уделить водосточной системе. От того, насколько грамотно вы всё сделаете, зависит безопасность фундамента дома. Мало того, если сделать разводку труб и позаботиться о резервуарах — каждый дождь будет снабжать вас водой для полива.

Важно ! Заземление крыши делается при помощи шины. При этом она идёт отдельно от громоотвода.

В конце монтажа металлочерепицы поверхность крыши очищается от грязи, накопившейся за время работы. Также осуществляется обработка проблемных мест. К примеру, если во время работы было поцарапано защитное покрытие, его можно легко восстановить.

Кроме внешних строительных работ, нужно ещё заняться внутренней отделкой. Обычно она состоит из укладки теплоизоляции. Также нужно позаботиться о монтаже контрреек. Для того чтобы внутри не образовывался конденсат необходимо сделать пароизоляцию.

Инструкция о том, как сделать расчёт при монтаже металлочерепицы

В качестве примера возьмём стандартные оцинкованные листы. На них есть всего один защитный слой покрытия, который способен обезопасить всю конструкцию от разнообразных атмосферных влияний и механических повреждений.

Металлочерепица - это стальной оцинкованный лист с защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей поверхности на 80-120 мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер площадки, на которую будет монтироваться конструкция.

При расчёте нужно взять длину листа и разделить её на его ширину. Округление делается в большую сторону. Дальше понадобится измерить скат крыши. Правильно это делать снизу-вверх. В расчётах нужно учесть карнизный свес, обычно достаточно 0,05 м. Перехлёст составит где-то 0,15 м на каждый ряд.

Если покупать листы прямо на заводе, то можно договориться об индивидуальных размерах панелей металлочерепицы. В таком случае монтаж будет проходить гораздо проще и быстрее. Правда, за индивидуальные параметры придётся доплатить. При таком подходе к монтажу можно уменьшить количество отходов. Дело в том, что листы могут иметь разные размеры. Это, в свою очередь, позволяет с большей эффективностью укладывать их в особенно сложных местах.

Важно ! Считается, что самый оптимальный размер листа металлочерепицы для монтажа 4—4,5 метра.

При монтаже нужно класть листы таким образом, чтобы скосы были полностью закрыты. В противном случае дождевая влага будет проникать внутрь конструкции, постепенно разрушая её. Сильные дожди будут причиной постоянных протечек.

Делаем стропила

Вначале нужно сделать расчёт шага. Лучше всего для монтажа металлочерепицы применить балки с сечением 150 на 50 миллиметров. Это оптимальный размер. Промежуток между каждым листом 70—80 сантиметров. В случае его увеличения нужно будет монтировать обрешетку.

Особое внимание нужно уделить древесине, которую вы будете использовать при монтаже металлочерепицы. Её влажность не должна быть выше 22%. Также не забудьте про антисептическую и противопожарную обработку. Это позволит защитить крышу от возможного возгорания, грибка и насекомых.

Карнизная доска, подшивка крюки

При монтаже металлочерепицы в карнизной доске выпиливаются пазы. На данную часть крыши позже будет закреплён крюк желоба. Он обеспечит всей конструкции нужную жёсткость, тем самым гарантируя безопасность.

Для того чтобы подшить свес крыши и установить лобовую доску, вам понадобится:

стропило,
лист металлочерепицы,
гидроизоляция,
планка под карниз,
лобовая доска.

Соединив все эти элементы, вы сможете осуществить дальнейший монтаж металлочерепицы. Лобовую доску лучше всего закрепить оцинкованными гвоздями для большей надёжности. Она крепится к торцам стропилин.

При монтаже металлочерепицы, вы должны учитывать, что пространство под кровлей должно проветриваться. Чтобы это стало возможным, необходимо сделать вентиляционные щели. Для подшивки лучше всего использовать или профнастил.

Брусок для подшивки набивается на стену на том же уровне, что и нижняя часть лобовой доски. Между ними нужно будет проложить доски. Результатом вашей работы станет обрешетка.

Важно ! Вентиляционные отверстия нужно изолировать. В противном случае они станут домом для птиц.

Крюки нужны для того, чтобы положить на них водосточные желоба. Установка данных фиксирующих элементов является важной частью монтажа металлочерепицы. Их нужно крепить к карнизной доске.

Вначале делаются пазы. Только потом осуществляется монтаж крюков. Расстояние между ними равняется расстоянию между стропильными балками. В основе крепления лежат саморезы.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу

Монтаж обрешётки включает в себя установку планок усиления. Также для качественной поддержки металлочерепицы вам понадобится:

стропило;
гидроизоляционная и пароизоляционная плёнка;
контррейка;
начальная, вертикальная и горизонтальная обрешетка;
утеплитель.

Начальную обрешётку при монтаже металлочерепицы монтируют под верх листа. Её сечение должно превышать все остальные обрешётки на размер высоты волны. Укладка проходит строго параллельно карнизу

Важно ! Расстоянием между двумя обрешётками, которые кладутся вначале должно составлять 28 сантиметров, между всеми остальными 35.

Перед тем как осуществить монтаж обрешётки для поддержки металлочерепицы нужно установить крепления для всех дополнительных элементов конструкции. В противном случае вам придётся ломать всю структуру.

Особое внимание при монтаже обрешетки под металлочерепицу нужно уделить коньковой планке. Поверх стропил прибиваются две дополнительные планки. Расстояние между ними должно составлять 50 миллиметров друг от друга.

Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу

Трубчатые снегозадержатели монтируются при помощи специальных опор вокруг черепицы. Изначально данные конструкции делались из дерева. Сейчас основным материалом является сталь.

Установите на металлочерепицу снегозадержатели параллельно карнизу. Расстояние между ними должно составлять 0,5—0,8 м. В местах крепления подложите деревянные бруски.

Внимание ! Некоторая металлочерепица уже снабжена специальными выступами.

Итоги

Как видите, монтаж металлочерепицы своими руками — это вполне посильная задача для каждого человека. Достаточно следовать описанным в статье этапам и использовать качественные материалы. Самое важное — правильно провести расчёты, чтобы потом не докупать листы или гидроизоляционную плёнку.

Даже самая дешевая металлочерепица может выглядеть куда лучше элитных кровельных материалов. 90% успеха скрывается именно в качестве укладки данного материала, правильном выборе «фурнитуры» и смелых дизайнерских решениях. Сейчас мы рассмотрим, как сделать крышу своей мечты и уложить черепицу так, чтобы «начальника не ругался». Вашему вниманию представляется подробная инструкция и разбор сложных моментов.

Виды металлочерепицы и покрытий

При появлении явной коррозии материала многие грешат на плохое качество металлочерепицы, но практически все производители делают ее одинаковой толщины, марки стали также не отличается. Все дело именно в покрытии, которое может быть одноразовым или служить годами. Прежде чем ругать поставщика, продавшего «некачественный» товар, попробуем разобраться, чем покрыть крышу и какие полимеры используют для защиты металла.

(PE) полиэстер . Материал можно считать универсальным, он подходит для большинства климатических поясов, выдерживает очень высокие температуры летом, не боится диких морозов зимой. Стойкость к коррозии очень большая. Смесь на основе полиэфира занимает средний ценовой диапазон. Толщина напыления составляет 25 микрон.
Матовый полиэстер . Толщина – 35 микрон, за счет чего кровля из металлочерепицы смотрится намного дороже, красивее. Матовая поверхность имитирует натуральные материалы. Привлекательная текстура не подвергается коррозионному воздействию (умеренная стойкость) и выдерживает +120С. До -10С допускается изгибание материала.

полиуретановым покрытием

Пастизол. Достаточно «старое» поколение материалов, которые разрабатывались еще 30 лет назад для покрытия металла, эксплуатируемого в сильной коррозийной среде. Полимер обладает отличным внешнем видом, эксплуатируется минимум 20 лет и может создать сильную конкуренцию всем современным аналогам. Стоит недорого, эксплуатируется удобно, не выгорает со временем.
Гранит . Да, на крыше тоже могут быть камни и это покрытием считается отличным. По сути, полиуретан и мелкая гранитная крошка смешиваются 50/50, что дает много преимуществ: огромная стойкость к механическим повреждениям, защита от ультрафиолета, перепадов температур. Возможно, это лучшая металлочерепица, но есть единственный недостаток – высокая стоимость.
Алюминиево-цинковое покрытие . Состав этой поверхности так же стар, как Йоркширские мосты. 44% цинка, 54% алюминия и 2% кремния. Кровля из черепицы обладает покрытием всего в 20 микрон, средний срок эксплуатации – 25 лет. Стоимость – ниже средней.

Прежде чем купить строительные материалы и выполнить монтаж кровли из металлочерепицы стоит поинтересоваться типом полимерного покрытия нержавеющей стали, ведь вы можете переплачивать деньги за ненужные свойства. Если у вас второй этаж жилой или вы хотите сделать комфортную для проживая мансарду, тогда обратите внимание на толщину и мягкость покрытия.

ВАЖНО: полиуретан, который входит в состав многих суспензий, глушит звук и амортизирует удары, в жилом помещении будет намного тише. Но если второй этаж нежилой, лучше будет сэкономить деньги и установить обычную металлочерепицу, цена которой на 30-40% меньше.

Преимущества и недостатки крыши из металлочерепицы

Не все то крыша, что находится сверху на здании. У каждого покрытия есть свои минусы и плюсы, но перед тем, как перекрыть крышу, надо получше узнать своего «врага». Начнем с весомых плюсов металлочерепицы:

Экономичность . И сразу перед тем, как вы начнете бросать помидоры в меня, скажу, что укладка металлочерепицы обойдется намного дешевле, чем большинство других кровель. Вы экономите на обрешетке, строительных материалах, работниках, на приобретении самого кровельного материала. А если еще учесть, что полезный срок эксплуатации крыши составляет около 50 лет, то экономия очевидна.
Малый вес металлочерепицы на 1 м 2 . Она намного легче большинства стройматериалов. В зависимости от типа покрытия, 1 м 2 металлочерепицы весит от 3,6 кг до 5,2 кг. Полиуретановые полимеры облегчают конструкцию, а цинковое покрытие добавляет почти 1 кг на квадратном метре. Узнать точно сколько весит металлочерепица можно только у поставщика, поскольку толщина металла также разная (0,3-1,2 мм)
Стойкость к коррозии . Дождаться, пока крыша покроется ржавчиной очень тяжело, поскольку это происходит не менее чем через 25 лет после начала эксплуатации. Она не боится ультрафиолета, влаги, перепадов температур, в отличие от рубероида, например, который непредсказуем и коварен.
Пожаробезопасность . Металл не горит и не выделяет летучих веществ при нагревании и этим все сказано. Если вы ищите жароустойчивый материал, черепица идеально подойдет для этого и соответствует всем СНиП, чем не могут похвалиться ЭКО кровли из камыша, соломы и других чудо-материалов «средневековья».
Солидный вид . Многие считают металлические крыши эстетичными и опрятными, но на вкус и цвет… Объективное преимущество – возможность создавать сложные геометрические конструкции и выполнять разнообразный монтаж металлочерепицы своими руками, который ограничивается только вашей фантазией.

Недостатки кровли из металлочерепицы также имеются, без них никак. Конечно, для многих они могут показаться вообще не существенными, но все же они есть и могут испортить вам настроение после приобретения и установки металлочерепицы на свой дом. Рассмотрим подробнее эти ложки дегтя в большом казане меда:

Очень шумно во время града или дождя. Конечно, можно переместиться на первый этаж или всунуть беруши в уши во время плохой погоды, но не всем такая методика подойдет. Каким бы не было покрытием металлочерепицы, производитель, толщина металла – ничего не поможет. Шум будет достаточно сильным.
Много отходов при монтаже сложных крыш из металлочерепицы. Несмотря на низкую стоимость материала, его жалко выбрасывать при необходимости создать сложные геометрические формы.
Скользкая. Работать и перемещаться по крыше сложно и достаточно опасно, лучше лишний раз не испытывать свою удачу.

Многих строителей привлекает простое устройство кровли из металлочерепицы, ведь возводить такие конструкции достаточно легко, быстро и интересно. Это практично, популярно и рентабельно, независимо от типа возводимого сооружения. Далее мы рассмотрим процесс изготовления крыши из металлочерепицы своими руками и ключевые моменты, которые помогут сделать все правильно с первого раза и не тратить лишние деньги.

Установка крыши из металлочерепицы и расчет материалов

Любите рисовать? Нет? А придется. Выполнить эту работу можно с помощью ручки и одного листа бумаги, уйдет примерно 30 минут для того чтобы рассчитать крепление металлочерепицы и все расходные материалы. Стоит учитывать, что рабочая площадь листов будет на 8-12% меньше, чем полная, поэтому сразу необходимо добавить к расчетам это количество материала.

Сначала надо измерить длину ската кровли, от самого низа и до конька, учитывать еще надо навес (10-15 сантиметров). Здесь все просто, записываем количество необходимых целых листов металлочерепицы и отнимаем небольшие перекрытия (10 сантиметров достаточно). Количество рядов также легко высчитать. Длину крыши делим на ширину рабочей площади листа, то есть, отнимаем от нее 15 сантиметров перекрытия . Если у вас крыша не слишком большая и можно обойтись 1 листом металлочерепицы на скате, тогда перекрытие не учитывается, конечно же.

Рассчитать точное количество листов металлочерепицы теперь не составит труда. Размер строительного материала может быть разным, от 60 см до 10-12 метров, поэтому лучше подбирать максимально подходящую длину, чтобы избежать больших остатков. Не забывайте еще добавить в общую стоимость и список всю «фурнитуру», к которой относится конек, водосборник по всему периметру, ендовы и держатели снега.

Помимо этого, вам потребуются: деревянные бруски 50х50 мм, доски 50х100 мм, доска 50х100 мм на периметр карниза, короткие и длинные саморезы, пароизоляционная пленка, гидроизоляция и выбранный вами утеплитель (рассмотрим на примере минеральной ваты).

Установка гидроизоляции и пароизоляции под металлочерепицей

Перед укладкой черепицы необходимо все тщательно изолировать от конденсата и влаги. Это необходимо для предотвращения коррозии утеплительного материала, поддержания высокой температуры на чердаке без появления влаги. Впрочем, сойдемся на том, что так просто надо и все. Рассмотрим пошаговую инструкцию изоляции.

ШАГ 1: установка гидроизоляции. Залезаем на наружную часть крыши и по стропилам спускаем с конька до карниза рулоны защитного материала. Перекрытие надо оставлять не менее 150 мм, лучше не использовать скобы, а применить специальную клейкую ленту (при неимении денег на такую можно взять обычный двухсторонний скотч – сойдет и так). Провисание у карниза – 2-3 сантиметра.

ШАГ 2: вставляем утеплитель. Небольшая инструкция как впихнуть невпихуемое: вырезаем прямоугольные куски минеральной ваты (эковаты или другого чудо-материала, который вы придумаете установить) на 5 сантиметров шире расстояния между стропилами. Немного сжимаем прямоугольник, легким движение руки (ноги, головы или других частей тела) толкаем его на посадочное место. За счет своей упругости он зажимается между стропилами и висит там. Аналогично закрепляем утеплитель для кровли между всеми стропилами.

ШАГ 3: крепим изолятор пара. Какое бы кровельное покрытием не устанавливалось, в том числе и металлочерепица, инструкция по установке изоляции пара вам обязательно потребуется. Заходим с внутренней стороны крыши и вооружаемся степлером. Можно купить специальный строительный метатель скоб или конфисковать у ребенка учебный степлер для бумаги – его будет достаточно. Через каждые 20 сантиметров прибить скобой к стропилу. Этот слой обязателен и без него утеплитель наберет влагу , утратив свой изоляционные свойства.

У вас должен получиться своеобразный пирог, где будет 2 коржа (пароизолятор и гидроизоляция) и начинка в виде утеплителя внутри. Лучше всего будет проводить эти работы при отсутствии ветра, поскольку он может слегка нарушить ваши планы и придется по несколько раз переделывать работу. Пленка не слишком прочная и сильный порыв ветра может просто оторвать ее от стропила.

Учтите, что большинство гидроизоляций и пароизоляторов изготовляются направленными, то есть, их нельзя укладывать любой стороной. Они должны пропускать воздух наружу и не пропускать влагу внутрь. При неправильной установке вся вода будет скапливаться на утеплителе и все ваши старания будут так же полезны, как ноутбук для индейцев.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

Для кровельного материала необходим «фундамент», на который он будет устанавливаться – деревянная обрешетка. Она состоит из деревянных брусков 50х50 мм, которые вертикально прибиваются к стропилам (образуя воздушную подушку между металлочерепицей и гидроизоляцией) и досок 30х100 мм, которые набиваются через каждые 60 сантиметров поперек стропил. Первая от карниза доска будет немного толще – 50х100 мм, поскольку нагрузка на нее значительно больше. Конек обивается 2 досками с двух сторон без промежутка.

Инструкция по монтажу металлочерепицы подразумевает установку карнизной планки, которая защищает от сильных порывов ветра и предотвращает попадание влаги на обрешетку. Прибивать ее лучше оцинкованными гвоздями в шахматном (1 ход – 30 см), поскольку эта часть подвергается сильной коррозии. Доску пропитать в защитной суспензии. Сделать эти работы необходимо уже после установки водостока, чтобы завести край доски в него и не мешать опорам желоба.

Вокруг «проблемных зон», таких как углы, ендовы, стыки, дымоходы, обрешетка прибивается сплошной доской, а к стыковым углам ската ее привинчивают шурупами в нижнюю доску ендовы. Напуск там получается не менее 100 мм (лучше делать до 150 мм, чтобы доска не откололась при нагрузке). На самом деле, это просто – все интуитивно. При строительстве крыши получаются «пазы», в которые доски будут идеально подходить, главное – работать с уровнем при установке стропил, чтобы они были идеально ровными или выровнять качественно обрешетку.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу – самый сложный и ответственный этап работ, а вот привинчивание кровельного материала очень простая работа. Сделать ее сможет даже не очень опытный гастарбайтер после изучения пособия.

Еще один полезный совет: перед креплением кровельного материала надо уложить на доску нижней ендовы утеплительный материал, желательно самоклеящийся (на основе полиуретана, например). Он снизит «гуляние ветра» под кровлей и увеличит общее поглощение звука, который будет исходить при дожде или граде.

Монтаж металлочерепицы своими руками – пошаговая инструкция

Теперь перейдем к процессу приятному и творческому – прикручиванию металлочерепицы к обрешетке. Делать это можно с любой стороны крыши, как будет вам удобно. Рассмотрим простой пошаговый монтаж металлочерепицы, который применяется на большинстве строительных объектов.

ШАГ 1: удаляем защитную пленку с металлочерепицы, берем первый лист и выравниваем его точно по краю карниза, делая напуск 5-6 сантиметров. Закрепляем шурупом (закручиваем прямо в металл) на уровне толстой доски, которая идет у нас по периметру. Проверяем ровность листа с помощью рулетки, которой измеряем расстояние от края металлочерепицы до карнизной планки.

ШАГ 2: второй лист укладываем выше, делаем напуск не менее 4-5 сантиметров и прикручиваем его по верхней точке волны на уровне обрешетки. 2 самореза с разных сторон листа будет достаточно. Когда уже несколько листов «прихвачены», надо проверить ровность их укладки и привинтить все к обрешетке.

ШАГ 3: укладываем остальные «блоки» из 2-3 или более листов (зависит от длины самой металлочерепицы), оставляем 50-60 мм напуск и привинчиваем все в стык к обрешетке. Не забывайте ровнять первый лист – он самый важный и обуславливает ровность всей конструкции. Замеры последующих листов и обрезку болгаркой лучше делать на земле – так удобнее. Последний и первый ряд выравнивается еще по фронтону.

ШАГ 4: устанавливаем торцевые планки, которые уберегают от дождя и ветра, они должны быть прикручены длинными саморезами к стропилам дома и обрешетке, которая проходит по краю. Торцевая планка не всегда деревянная. Осуществляя монтаж кровли из металлочерепицы своими руками, вы можете не экономить на мелочах и использовать ПВХ планки или другие пластикаты, которые не поддаются коррозии, лучше защищают древесину от влаги.

Установка плоского конька . Стык листов металлочерепицы вверху не обязательно сильно ровнять, поскольку конек все скроет. Он прикручивается с каждой стороны к последней планке вторичной обрешетки. Рекомендуется установка полиуретановой прокладки между металлом и крышей, чтобы конструкция надежно зафиксировалась, не издавала лишних звуков и не повышала циркуляция воздуха.

Отделка дымохода. Здесь надо использовать Г-образные элементы. В кирпичном дымаре с помощью болгарки вырезается 2-3 сантиметровый пропил, в который заходит 1 край крепления, а другой край просто спускается на металлическую черепицу. Укладку и монтаж черепицы можно считать завершенной, осталось только привинтить всю фурнитуру и улавливатели снега. Ничего сложного в креплении нет, главное все качественно выравнивать и полагаться не только на свой зоркий глаз, но и на показания строительного уровня.

И по традиции предлагаем монтаж металлочерепицы на видео, поскольку сколько раз не читай, а посмотреть будет намного понятнее:

Металлочерепица относится к современным кровельным материалам, отличается высокой эстетичностью и долговечностью. Помимо достаточно значительной стоимости самого материала, немалые затраты требуются на ее монтаж – в Москве от 500 до 650 рублей за м 2 . Поэтому есть смысл выполнить эту работу самостоятельно.

Покрываем крышу металлочерепицей – расчет материала

Устройство кровли из металлочерепицы, выполненное своими руками, выручит, когда строится новый дом или пришла пора заменить на крыше покрытие, а средств оплатить работу не хватает. Свойства материала выгодно отличают его среди других покрытий:

каждый может подобрать на собственное усмотрение цвет и профиль среди разнообразных вариантов;
из-за незначительного веса установить обрешетку нетрудно;
крыша имеет изысканный вид;
материал служит десятки лет без ремонта.

Устраивая кровлю из металлочерепицы, рассчитываем, сколько материала понадобится для монтажа. В документации на покрытие указаны два размера – общая ширина и рабочая. Во внимание принимаем рабочую ширину, которая несколько меньше общей. Сначала узнаем, сколько рядов поместится по вертикали: измеряем ширину ската, затем делим ее на рабочую ширину. Результат округляем до большего значения.

Затем по вертикали подсчитываем длину ряда, узнаем, сколько понадобится листов. Для расчета длины суммируем расстояние от карниза до конька, перехлест листов и длину свеса. Свес обычно делают около 50 мм, размер зависит от толщины и жесткости металла. Перехлест – от 150 до 250 мм – определяют, учитывая особенности материала и угол наклона крыши, чем тоньше черепица и меньше наклон, тем большим делаем нахлест.

Таким способом, рассчитывается материал, необходимый для прямоугольной двухскатной крыши. Для конструкций со сложной конфигурацией расчет производится для каждого ската в отдельности, результаты суммируются.

Отходы определяется разницей между первоначальным и округленным значением. Наименьше отходов можно получить, если расчеты проводятся до проектирования крыши. Тогда для обычной крыши корректируется ширина ската путем увеличения длины обрешетки, которая выступает за фронтоны. По готовой крыше выполнить это невозможно, следует исходить из существующих параметров.

Рассчитывая потребность в материале при строительстве крыши из металлочерепицы, учитываем ширину конька. Если использовать широкий конек с лопастями 165 мм, то листы на противоположных скатах можно расположить с промежутком до 50 мм. Скат можно регулировать досками (кобылками), которые удлиняют стропила и создают свес. На кобылки выносят со всех сторон на одинаковую длину.

Подготовительные работы – сборка стропил и обрешетки

Перед тем, как приступить к покрытию крыши металлочерепицей, устраивают стропила из балок сечением 150 или 100 на 50 мм. Между ними выдерживается одинаковое расстояние 60–90 см, если сделать больше, листы прогнутся. Древесину используем сухую, с влажностью 22% и меньше. Предварительно проводим обработку антисептиками и пропитываем противопожарным раствором. Скаты кровли должны образовать ровную плоскость, быть прямоугольными, иначе возможно, что листы на стыках не сойдутся, под кровлю попадет влага.

Берем два куска веревки такой длины, чтобы хватило перекрыть кровлю по диагонали. Они должны слегка касаться стропил, не быть от них далеко или подпираться ими, а просто лежать на брусьях. Измеряем длину веревок, разница не должна превышать 10 мм, что указывает на прямоугольность кровли. Если обнаружены дефекты, устраняем их. При крупных перекосах может понадобиться переустановить некоторые стропила.

Дальше выпиливаем в карнизах пазы, крепим к ним карнизную доску, которая придает всей конструкции дополнительную надежность и служит для установки на крюках водосточного желоба. Еще большую жесткость обеспечит лобовая доска, которую устанавливаем на торцах стропил. К стене построек крепим брусок, разместив его на одной высоте с лобовой доской. Между ними монтируем поперечины, которые образуют обрешетку для подшивки.

Обрешетку укладывем по стропилам параллельно карнизу, первые две доски через 28 см, последующие – через 35. В местах, где установлены дымоход, окна мансарды и тому подобные элементы, на стыковке скатов обшивку делаем сплошной. Конек следует надежно закрепить, поэтому с обеих сторон крепим дополнительные доски.

Заботимся о длительной службе – делаем вентиляцию и гидроизоляцию

Длительную эксплуатацию покрытия из металлочерепицы помогает обеспечить правильно выполненная вентиляция и хорошая изоляция. Изоляционные элементы в совокупности называют кровельным пирогом: он предотвращает проникновение воды и пыли под кровлю. От выбранного типа крыши зависит вид изоляции. Для холодной укладываем гидроизоляцию, для теплой – пароизоляцию. Вдоль крыши по стропилам укладываем пленку, прикрепляя степлером. Поверх устанавливаем контробрешетку.

Для теплой крыши монтируем несколько слоев, пароизоляционный – под обрешетку изнутри. Следующий слой – утеплитель, набиваем неплотно, чтобы гидроизоляция провисала между стропилами приблизительно на 20 мм. Это обеспечивает продувание утеплителя, избавление от влаги. Гидроизоляцию закрепляем брусками 50×50 мм, сверху устанавливаем обрешетку для крыши.

Когда крепим обшивку карниза, материал не устанавливаем плотно, оставляем щели. Они будут исполнять роль вентиляционных зазоров. Щели закрываем мелкоячеистой сеткой, чтобы через них не проникали птицы, насекомые. Для эффективной вентиляции следует рассчитать площадь отверстий. Она должна занимать сотую часть от общей площади ската. Но отверстия нужны также на коньке, чтобы через них выходил воздух. Площадь ската делим на 2 – половина площади вентотверстий приходится на обшивку карниза, вторая – на отверстия в коньке.

Монтаж металлочерепицы – покрываем крышу правильно

Крыша, покрытая металлочерепицей, может быть долговечной и надежной, если соблюдать некоторые правила установки:

1. Монтаж выполняем, надев мягкую обувь, чтобы не нанести повреждения верхнему слою. Вдоль крыши ходим, ступая между волнами, в поперечном направлении идем по складке.
2. Возможно просачивание воды через нахлесты во время дождя. Чтобы этого избежать, в каждом листе имеется канавка для стока воды. При укладке смотрим, чтобы пазы листов совпадали.
3. Начинаем монтаж всегда со стороны, которая образует прямой угол, и не придется обрезать металлочерепицу. Неважно, правая это или левая сторона, укладываем в любом направлении, лишь было бы удобно.

Листы монтируем своими руками согласно инструкции однорядным или многорядным способом. При однорядном способе первый лист на время закрепляем по центру возле конька, ориентируясь по торцу и карнизу. Накладываем следующие листы, захватывая предыдущие сверху волн, ровняем, скрепляем. Выкладываем, выравниваем и соединяем не более четырех листов в ряду. Получившийся блок равняем по карнизу, крепим к обрешетке, кроме последнего листа. Он крепится после корректировки следующего блока.

Многорядная установка начинается снизу, выравниваем листы, ориентируясь на торец и карниз. Следующие листы укладываем по вертикали, обеспечивая нахлест и временно прикрепляя по центру. От низа до верха выравниваем, крепим саморезами к обрешетке. Следующие ряды по вертикали монтируем также, выравниваем и скрепляем.

Монтируя черепицу на треугольном скате, обозначаем осевую линию на листе. По обрешетке намечаем такую же линию. Совмещаем линии обрешетки и черепицы, крепим лист сверху у конька. Дальше проводим аналогичный предыдущим способам монтаж с двух сторон. Обрезаем листы на крыше, применяя чертку – приспособление из двух досок шириной 100 мм, легко скрепленных между собой двумя другими.