Как сделать деревянный столб декоративным. Забор из дерева – как сделать своими руками? Сооружение и установка деревянной конструкции из досок своими руками.

Деревянный забор своими руками" data-essbishovercontainer="">

Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

Все пиломатериалы были подвергнуты обработке под давлением для наружного использования, при этом столбы были одобрены для контакта с землей. По данным Ассоциации производителей южных кипарисов, естественная долговечность древесины является большим преимуществом для внешних применений. Эти присущие сильные стороны делают кипарис идеальным выбором для долговременных наружных проектов, таких как заборы, колоды, доки и сайдинг. Вы найдете два больших преимущества этого продукта: скорость и простоту использования.

Просто вылейте смесь сухой, прямо из мешка в отверстие для отверстий. После того, как почва захоронена, вылейте около галлона воды на 50-фунтовый мешок поверх сухой смеси, который затем вылечивается примерно через 30 минут. Мы закрепили все наши соединения с горячим оцинкованным гвоздем с кольчатыми хвостовиками для дополнительной удерживающей способности. Удостоверьтесь, что ваши крепежные детали одобрены для использования вне помещений в химически обработанном пиломатериале.

При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

В значительной степени, конструкция и стиль вашего забора зависит от вас, но всегда проверяйте местных чиновников в отношении строительных норм и любых необходимых разрешений. Некоторые районы могут также иметь определенные архитектурные рекомендации или «заветы», которые ограничивают дизайн, и, конечно же, вам нужно будет дважды проверить, что местоположение вашего предлагаемого забора не находится в собственности соседа. Также разумно найти любые подземные коммуникации, чтобы не расколоться. Вы можете набрать «811» на национальном уровне, чтобы бесплатно получить подземные инженерные линии, кабели и трубы.

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

С учетом сказанного, высота, декор и траектория вашего забора зависит от вас и могут быть продиктованы другими препятствиями на вашем дворе, такими как деревья и сараи. Хотя ваш ландшафт может сильно отличаться, основные этапы строительства ограждения остаются неизменными. Во-первых, отметьте свой макет кольцами и шпагатом. Ставка должна быть размещена точно на каждом углу, а также периодически по периметру ограждения, чтобы держать струну плотной и прямой. С макетом, полностью выровненным струной, пройдите по периметру с рулеткой и краской для распыления, покрасьте большой Х, чтобы точно определить точное размещение каждой стойки забора.

Штакетник — сосна

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Столбы с заборами обычно находятся в центре от 6 до 8 футов. Чем ближе посты забора, тем сильнее забор. Это измерение также имеет решающее значение для ваших материалов, поскольку размерные пиломатериалы продаются в стандартных размерах. Итак, если ваши сообщения случайно разнесены на 8 футов, 1 дюйм друг от друга, то 8-футовая доска будет слишком короткой. В таком случае вам нужно будет купить 10-футовую доску и отрезать 1-футовую, 11 дюймов, чтобы создать стрингер достаточно долго. Очевидно, что это будет дорогая трата материала.

Копайте достаточно глубоко, чтобы установить столбец ниже линии замерзания, что поможет предотвратить вздутие мороза. Кроме того, выкопайте дополнительные 4-6 дюймов глубже, чем желаемая глубина стойки, чтобы разместить кровать гравия под столбом для дренажа. Похоже, много рыть, не так ли?

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Традиционный способ выкопать почтовое отверстие с помощью ручного экскаватора-раскладушки и лопаты траншеи. Это проверенные и верные инструменты, но если вы используете их, ожидайте, что потратите много часов, дней или даже недель, выкапывая свои дыры, в зависимости от размера вашего забора.

Заполните каждое отверстие для почек 4 до 6 гравия, чтобы обеспечить дренаж. Примечание. Хотя «арендовать один человек» можно арендовать, мой опыт в том, что эти модели «одного человека» представляют собой не что иное, как более мелкие, плохо разработанные машины, которые по-прежнему требуют второго рабочего, чтобы контролировать и неловко.

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

медный купорос – 250 г;
соль – 250 г;
железный сурик – 250 г;
олифа – 230 мл;
мука – 570 г;
вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Тем не менее, модели с двумя мужчинами являются примовыми, и с помощью друга у нас были отверстия, завершенные за один день. Во время рытья мы также замачивали основание столбов в герметике. Лучший способ сделать это - использовать высокое ведро и разместить около 4 столбов вертикально в ковше одновременно. Их масса вытесняет воду, которая поднимается к верхушке ведра, замачивая днища столбов. После просачивания около часа мы будем вращать четыре новых столба в ведро, чтобы вымочить.

Чтобы установить столбы, начните с заполнения нижних отверстий на 4-6 дюймов отверстий гравием, что позволит предотвратить некоторую степень дренажа, чтобы предотвратить гниение в основании столба. Важно сначала установить все угловые столбы. Если у вас есть помощник, они могут держать пост вертикально, пока вы используете уровень руки, чтобы убедиться, что он отвес. Уровень должности также полезен, потому что он фиксирует вокруг поста, размещая флаконы уровня на двух сторонах столбов. Уровень должности освобождает ваши руки, что очень полезно, если вы настраиваете сообщения в одиночку.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Как только вы установили, что сообщение отвесно слева направо и назад, вы готовы добавить бетон. Тем не менее, вы должны скопировать сообщение на месте, пока вы добавляете бетон. Если у вас есть помощник, они могут держать его за вас. В противном случае вам нужно прибить несколько деревянных отрезков древесины, которые простираются от столба до земли, чтобы действовать как подвижные скобы, а гвозди служат в качестве точки поворота для регулировки. Отрежьте столбец, отрегулируйте фигурные скобки, чтобы удержать его, а затем добавить бетон.

Используйте кувалду, чтобы забить столбы в землю, когда-то окруженный бетоном, затем перепроверьте для отвеса и при необходимости отрегулируйте. Это хорошая идея оставить брекеты на месте, пока конкретные наборы. Это настоящий тайм-аут для сольного работника. Однако, если вы используете стандартный бетон, который должен быть предварительно смешан, вы можете смешивать небольшие партии с тачкой и лопатой или мотыгой, следуя инструкциям производителя для необходимого количества воды.

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Краски	Связующее вещество	Срок службы
Акриловые	Полиакрилат	6-20 лет
Воднодисперсионные	Органические растворители	>20 лет
Масляные	Олифа	2-3 года
Силикатные	Жидкое калильное стекло	20 лет
Силиконовые	Силиконовые смолы	20 лет
Эмалевые	Алкидная смола	10 лет

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Если у вас есть помощник, то другой вариант - смешивать и заливать с помощью Крит-листа, что устраняет необходимость в тачке и инструменте для смешивания. Если вы зацепите забор, то стрингеры, которые следуют по склону, должны быть разрезаны на подставку, чтобы они соответствовали потоку между стойками отвеса.

После того, как бетон затвердеет, накройте его грязью и наклоните землю от столба, чтобы отвести воду. Затем запустите линию шпагата из каждой угловой позиции в другую, удерживая линию на внешней стороне столбиков. Эта строка будет направляющей размещения для каждой из постов между углами. Продолжайте установку других сообщений таким же образом, как описано выше. При санкционировании столбов убедитесь, что внешняя сторона столбиков точно совпадает со строкой, чтобы держать столбы в прямой линии.

Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Остальные два стрингера были равномерно разнесены на 23 дюйма друг от друга. Возможно, вам придется менять место размещения, в зависимости от высоты вашего забора. У вас есть много вариантов для крепления ваших стрингеров, таких как гвоздь, паз и шип, или пальцы ног. Поставив стрингер 2 на 2 по вертикали заподлицо с внешними гранями столбов, внешняя стена забора будет находиться в одной плоскости, что упростит чередование пикетов.

Для ногтей, поместите как минимум два гвоздя в бок и один гвоздь через верхнюю часть стрингера и прочно вставить в столбик. Когда дело доходит до гвоздей, ожидайте многого. Одна из самых больших помогает в этом проекте - это использование беспроводного пистолета для ногтей из Паслода. Этот гвоздь использует батарею, чтобы разжечь крошечный всплеск газа, который «взрывает» гвоздь от пистолета со всей мощностью воздушного компрессора. Кроме того, нет необходимости в компрессоре, воздушном шланге или удлинителе.

Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При работе в отдаленных районах беспроводной гвоздь - это находка, и устраняет все усилия по удалению молота и ногтей с помощью локтя. Вот подсказка, как это сделать: во-первых, приложите квадратный конец одного неразрезанного стрингера к карандашом на вашем левом столбе. Держите этот конец крепко против поста, пока вы позиционируете другой конец стрингера, чтобы он перекрывал правый столбец на отметках карандаша. Пометьте стрингер, используя сообщение в качестве руководства для карандашей. Удалите стрингер и поднимите его на стол для резки.

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Предполагая, что ваш один пост находится на другой высоте, чем следующий пост, метка должна быть под углом. Используйте угловой датчик для переноса этого угла в левый конец стрингера. Начните с угла и отрежьте достаточно материала, чтобы соответствовать углу. Теперь измерьте ширину этого разреза. Вернитесь к своей правой отметке угла. Удерживая тот же угол, перекрасьте эту метку, перемещая ее на том же расстоянии, что и ширина разреза с левой стороны. Это компенсирует недостаток материала.

При разрезании столбов разумно делать это таким образом, чтобы отводить воду от стоящих поверх столбов, что могло бы способствовать гниению. Прикрепление плат забора или пикетов на самом деле является одним из самых простых этапов строительства. Поместите первую доску вдоль углового столба и используйте 4-футовый уровень, чтобы найти отвес. Пригвоздите его домой, используя два гвоздя на место для стрингера. Поместите промежуточный блок рядом с первой ограждающей доской и поместите второй пикет против него.

Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Двигайтесь одним гвоздем в верхнем стринге. Используйте этот гвоздь в качестве стержня, пока вы найдете отвес, затем прибивайте пикет домой. Следуйте примеру стрингера. В случае, если ваши плиты забора несколько отличаются по высоте, следите за верхушками, чтобы они выстраивались последовательно и при необходимости корректировали их размещение против земли.

Как только вы дойдете до следующего поста, вернитесь к первому столбу на противоположной стороне забора. На противоположной стороне стрингера вы центрируете пикет поперек каждого места, предоставленного вашим интервальным блоком, чтобы достичь чередующегося стиля теневого окна. Установите доски таким же образом, расстояние, сантехнику и гвозди. Затем повторите тот же процесс для каждого набора стрингеров, когда вы двигаетесь по забору.

Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Нестандартные методы крепления досок

Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

Декоративные заборы и ограждения

Деревянные заборы превратились в раритетные ограждения даже обычного деревенского дома. Между тем сделать его своими руками легко.

Повальное увлечение заборами из профлиста имеет практическое объяснение: доступный материал, быстрое возведение, большой срок службы, невысокая цена. Как современный материал, профилированный лист ворвался на строительный рынок и значительно потеснил традиционное дерево.

Сегодня оно незаслуженно забыто. А ведь это – природный материал, красивый, легкий, прочный, из которого можно сделать уникальное в своем роде ограждение. Достаточно приложить небольшие усилия – и деревянный забор украсит ваш участок, даст возможность растениям развиваться в естественных условиях, а не «перегорать» в жару вблизи металлических заборов.

Итак, преимущества деревянного забора:

Красота натурального дерева
Легкость
Долговечность
Экологичность.

Виды деревянного забора

Любители не останавливаются на традиционном варианте ограждения из вертикального штакетника на деревянных столбах. Этот способ, хоть и имеет право на жизнь, вытесняется более современными и красивыми конструкциями. Рассмотрим несколько из них, пойдем от простого – к сложному:

Узкий штакетник на деревянных столбах. Классический, самый простой и дешевый вариант придомового ограждения. В строительстве участвуют брус для столбов (15 на 15 сантиметров), брус для прожилин (4 на 4 сантиметра), гравий для отсыпки ям, рейки, саморезы или гвозди. Классической конструкции можно придать оригинальность за счет изменения зазора между рейками штакетника, его высотой, окраской под имитацию дерева ценных пород.
Широкий фигурный штакетник на металлической раме. Более надежный вариант, продлевающий службу забора.
Горизонтально установленная строганная доска на металлических или кирпичных опорах. Предполагает создание глухих заборов. Ограждение может быть выполнено в стиле «решетка», «елочка», «кросс», «лесенка». Новомодное направление в строительстве деревянных заборов.
Деревянный плетень из строганной доски, расположенной вертикально или горизонтально.
Заборы в стиле «ранчо» используют для ограждения огромных приусадебных участков, расположенных в сельской местности. Практичный и дешевый вариант.

Этапы строительства

Красота и долговечность забора зависят от качества древесины. Можно купить готовый штакетник, но есть опасность «нарваться» на сырой материал. Ваши труды по изготовлению забора из такого штакетника пойдут насмарку: его «поведет» уже в первый год эксплуатации. Советуем заказать штакетник из строганной доски. Обработать его по всем правилам и получить замечательный результат.

Изготавливаем каркас забора

Для изготовления каркаса в дереве потребуется минимальное усилие. Столбы заглубляются не менее 40 – 50 сантиметров, устраивается гравийная подушка, на которую вертикально устанавливаются столбы, нижняя их часть обработана битумом и закрыта рубероидом. С помощью болтов или саморезов устанавливаются две параллельные горизонтальные прожилины, к которым и будет впоследствии крепиться штакетник.

Более прочный каркас делается из профилированных труб квадратного или прямоугольного сечения. Опоры заглубляются в грунт на полтора метра, бетонируются. Горизонтальные направляющие привариваются к столбам. Металл очищается от окалины и красится.

И, наконец, самый сложный и надежный вариант создания каркаса для деревянного забора — с монолитным фундаментом и цоколем на металлических или кирпичных опорах. Готовится траншея для монолитного фундамента, опалубка. После затвердения фундамента выводится цоколь из облицовочного кирпича или природного камня, которые отлично сочетаются с деревом.

Готовим деревянные элементы ограждения

Мы договорились, что это будет строганный с двух сторон материал, поэтому не составит труда обработать его антисептической пропиткой без предварительной подготовки поверхности. После высыхания реек, наносим грунтующий состав.

Последний этап – окраска дерева пигментированными пропитками, лессирующими составами или укрывными. Торцовую часть штакетника следует хорошо зачистить мелкозернистой шкуркой и также тщательно обработать. Рачительный хозяин наносит краску в несколько слоев, чтобы как можно лучше защитить дерево, и избавить себя от покрасочных работ на ближайшие 8 – 10 лет.

В качестве можно использовать лаковое покрытие, морилки различных цветов. Можно обжечь дерево с помощью специальной лампы.

Внимание! Обработку и окраску деревянного штакетника следует проводить до его монтажа. Если вы установите необработанные элементы забора, а затем начнете их окрашивать, торцевые части окажутся труднодоступными и плохо обработанными.

Монтаж ограждения

Классический образец – вертикальная установка реек забора с зазором, равным ширине штакетника. Монтаж можно проводить двумя способами. В первом случае вы крепите каждую рейку к прожилинам с помощью уровня. Во втором – предварительно собираете секцию на горизонтальной поверхности, а затем соединяете ее целыми блоками с опорой.

Особенности монтажа забора в стиле «кросс», «елочка» и «лесенка» — в наличии специальных вертикальных накладок на столбы, где выполнены пазы для горизонтального крепления узких строганных досок. Накладки могут быть из дерева или металлического профиля.

Разновидностью вертикально установленного штакетника является стиль «шахматы» — штакетник крепится с лицевой и изнаночной стороны попеременно. Для этого используются такие же накладки, как при монтаже забора «лесенка». С помощью «шахматки» можно создать глухое полотно или сделать небольшие зазоры между планками. Эффект потрясающий: под определенным углом забор кажется глухим, но стоит посмотреть на забор сбоку, и взгляду прохожего откроется красота вашего участка.

Стиль «ранчо» — аналог русского «загона», очень прост и дешев в исполнении: к массивным столбам горизонтально крепятся широкие доски (жерди). Обносить таким забором следует большие угодья.

Деревянный плетень выполнен в стиле народных традиций, только вместо гибкой лозы переплетаются узкие деревянные доски. Длина доски должна соответствовать расстоянию между столбами. Такой забор имеет одинаковую изнаночную и лицевую стороны. Может использоваться в качестве опоры для вьющихся растений.

При изготовлении деревянного забора своими руками обратите внимание на важные детали, которые помогут идеально воплотить вашу мечту в жизнь:

Для прочности конструкции устанавливайте вертикальные столбы в землю на специальные башмаки, чтобы увеличить площадь опоры – никакая «парусность» ограждению не будет страшна!
Расстояние между столбами не должно превышать трех метров. Специалисты считают оптимальным – 2,5 метра между опорами.
При монтаже штакетника не надейтесь на свой «острый глаз» — работайте с уровнем, постоянно проверяя точность во всех плоскостях
Как только вы приобрели древесину, сразу обработайте ее против вредителей. Жук-точильщик может завестись там за очень короткое время – улучшить структуру дерева с помощью антисептиков уже не получится.
Особое внимание уделите защите деревянного забора от солнца и атмосферных осадков. О выборе краски и пропитки позаботьтесь заранее.
Окрашивать можно только сухую древесину (влажность не более 12 процентов).
Не рекомендуем для окрашивания деревянного забора использовать масляные краски и эмали. Они обладают свойством трескаться и осыпаться под воздействием неблагоприятных факторов.
В качестве метизов используйте крепеж из оцинкованного металла, который не подвержен ржавчине.
При креплении штакетника следите, чтобы саморезы входили в дерево строго перпендикулярно, не повреждая дерево.

Следуйте этим несложным советам, и вы сможете самостоятельно возвести на своем участке красивый и долговечный деревянный забор.