Как шлифовать бревенчатый дом. Шлифовка сруба: инструменты и пошаговая инструкция. Назначение шлифовки сруба

При постройке дома или баньки из сруба у вас, наверняка, возникнет проблема – чем шлифовать оцилиндрованное бревно? Вроде и задача несложная, но попробуй-ка залезь во все эти стыки и углы обычной шлифмашиной. Представляем вашему вниманию самые лучшие способы!

Ошкуривание бревен – до сих пор вручную?

Вполне возможно, что вы еще не дошли до этапа шлифовки бревен и загодя решили поинтересоваться всеми процессами подготовки. Один из таких этапов – ошкуривание, или, говоря профессиональным языком, окорка, то есть избавление от коры. Делают это как можно быстрее непосредственно после спила, в течение 2-3 недель, поскольку засохшее бревно обрабатывать будет еще сложнее.

Существует достаточно много способов окаривать бревно, и большинство из них достаточно трудоемки. Первый способ – это ошкуривание скобелем, инструментом, который представляет собой изогнутое лезвие с двумя ручками на концах. Скобель можно заменить серпом, обмотав острый край куском прочной ткани или натянув кусок шланга. Если и этого инструмента нет, пользуются остро заточенной штыковой лопатой или топором.

Упростить ошкуривание бревен можно, сделав надрезы вдоль бревна бензопилой. Это облегчит процесс, но работать придется все тем же скобелем, топором или лопатой. Как ни странно, но многие даже не подозревают, что работу можно упростить и ускорить в разы, превратив монотонный физический труд в довольно легкую задачу. Снимать кору можно электрорубанком, но лезвие часто будет забиваться корой. К тому же, такой способ не даст настолько чистой поверхности древесины, как скобель.

В промышленных масштабах, конечно же, используют автоматические станки, которые и стоят немало, и места занимают много. Дома такой не поставишь. Промышленники также используют струйно-гидравлическую окорку – это сравнительно новый способ, завезенный к нам из Канады. Очистка от коры осуществляется струей воды, которая подается под давлением в 280-350 атмосфер. Конечно, для этого нужно покупать недешевое оборудование.

Но есть и другой способ, довольно доступный и практичный. Бензопила встречается почти в каждом хозяйстве – на даче этот инструмент вообще незаменим! Все, что вам нужно, это дополнить вашу бензопилу специальной насадкой – дебаркером. Большинство даже не подозревает о ее существовании, а ведь насадка совершенно проста! Помимо очистки коры, сучьев и наростов дебаркеры используются для вырезания пазов в бревнах, что тоже актуально при строительстве срубов, а также для придания круглым бокам бревен плоского вида.

Приспособление делится на два типа – дисковые дебаркеры и барабанные. Первые предназначены именно для вырезки монтажных пазов, тогда как вторые служат для окаривания. В хозяйстве такая вещь будет очень востребованной – представьте себе, какие возможности открываются для вас с ее появлением! Вы сможете экспериментировать с , делать деревянные столбики для хоз.нужд или пробовать свои силы в создании садовой мебели из бревен и бревнышек.

Для начала разберемся – а зачем, собственно, шлифовать бревно? Неужели оно и без этого не будет выполнять свои прямые функции? Конечно, будет, однако шлифовка дополняет перечень декоративной и защитной функциями. С декоративной все понятно – шлифованная древесина выглядит более естественно, четко прорисовывается ее фактура, снимается серая и почерневшая поверхность. Защитная функция заключается в том, что вместе с почерневшим слоем мы снимаем и грибок, который приводит к потемнению . А уже такую древесину гораздо легче защитить от губительных факторов.

Перед тем, как отшлифовать каждое бревно, лучше всего завершить все работы по установке сруба, то есть шлифовать уже готовый сруб. Если сделать это раньше, велика вероятность того, что из-за повреждений от транспортировки или укладки придется что-то переделывать. Для работ вам понадобится угловая шлифовальная машинка или, как ее называют в народе, болгарка, дисковая или ленточная паркетно-шлифовальная машинка, а также защитные очки и респиратор. Шлифовку нужно начинать, когда дерево полностью высохнет, и здание хотя бы немного усядется.

Технология работы проста – для обработки крупных поверхностей используем угловую шлифовальную машинку (болгарку) с лепестковыми обдирочными дисками разной зернистости. Лучше выбрать небольшой инструмент, иначе у вас уже после первого дня работы просто руки отвалятся! Достаточно будет электроинструмента мощностью в 850 Вт. Если сруб имеет явные следы от работы рубанка, можно для начала взять диски погрубее, а затем доработать сруб дисками с мелкими лепестками. Но болгаркой залезть во все места не получится – поработайте другими инструментами или даже вручную.

Лучше всего разбить общее количество работы на несколько участков, каждый из которых вы сможете осилить за один подход, но ни в коем случае не оставляйте работу недоделанной, иначе придется все начинать сначала.

Под «недоделанной работой» подразумевается отсутствие защиты древесины от внешних факторов различными грунтовками и пропитками. Если этого не сделать сразу, через несколько дней сруб снова потемнеет – считайте, что вся ваша работа прошла зря.

Но новичкам очень сложно совладать с болгаркой – во время шлифовки этим инструментом велика вероятность того, что на бревнах образуются глубокие борозды, или древесина от слишком сильного нажатия «сгорит». Болгаркой в таком случае следует шлифовать разве что пазы и торцы, или как следует подучиться на ненужных бревнах. Альтернатива УШМ –шлифовочные работы в два этапа. Первый этап – грубая обработка древесины наждачной бумагой крупной фракции, вторым этапом обрабатываем поверхность абразивом с фракцией 100.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно – взгляд с другого ракурса

Если со срубом мы разобрались, то отдельные требуют другого подхода. По сути, шлифовка оцилиндрованного бревна будет отличаться гораздо большей трудоемкостью, ведь придется уделить внимание всей поверхности бревна. Наждачная бумага высокой фракции потребуется не просто в больших, а в огромных количествах, даже новичкам не помешает легкая болгарка и шлифмашинка. Бревно следует поместить на чистую рабочую поверхность, можно просто на бетонную, главное, вымести всю пыль или даже пропылесосить.

В этом деле можно попробовать работать болгаркой даже новичку, поскольку на бревне будет предостаточно грубых мест, на которых можно попрактиковаться. После обработки болгаркой бревно следует довести до нужной кондиции наждачной бумагой. Гораздо быстрее работа пойдет, если шлифовать будете вибрационной или ленточной шлифмашинкой.

Антисептик и антипирен – от грибка и огня!

Как правило, шлифованное дерево обрабатывают несколькими составами. Во-первых, это лессирующий антисептик – особая пропитка, которая защищает бревно от грибка и прочих гнилостных явлений, от насекомых, придает древесине грязе- и водоотталкивающие свойства. Такой состав очень сложно смыть с поверхности, так что бревнам не будут страшны никакие осадки.

После антисептика в ход идет состав, который придает древесине особый цвет или текстуру – довольно часто такие составы также имеют защитные свойства, прежде всего, от погодных условий. В последнюю очередь бревна покрывают антипиренами – составами, которые препятствуют возгоранию дерева. Все составы можно наносить обычной кистью или распылять пульверизатором.

Любая древесина со временем теряет свой первоначальный вид и темнеет. В некоторых случаях причиной потемнения и даже почернения являются плесневые бактерии, которые очень быстро размножаются в непросушенной древесине. Но и абсолютно сухое дерево со временем становится темным вследствие воздействия солнечных лучей и влаги. Именно поэтому перед нанесением покрытия древесину шлифуют.

Шлифовка сруба позволяет удалить верхние почерневшие слои и подготовить древесину к дальнейшей обработке.

Назначение шлифовки

При строительстве деревянных домов многие застройщики желают подчеркнуть первозданную красоту текстуры дерева, отвергая такой вид отделки, как покраска. Для этого сруб обрабатывают прозрачными или тонированными средствами, которые наряду с декоративными функциями еще и защищают древесину от дождя и снега. Нередко входящие в состав покрытия вещества образуют своеобразный ультрафиолетовый барьер, защищающий дерево от воздействия солнца.

Проблема при обработке древесины связана с тем, что сруб нельзя покрывать защитными средствами сразу. Любой дом, рубленый из бревна или бруса естественной влажности, должен сначала дать усадку. При этом древесина высохнет, и влажность будет не более 20%. Только в этом случае возможно нанесение различных защитных покрытий. Однако в естественных условиях сушка древесины происходит месяцами и даже годами. За это время сруб обязательно потемнеет и станет серым. В этом случае поможет шлифовка, которая будет предшествовать обработке защитными составами.

Нужно ли шлифовать

Существует несколько видов деревянных домов, которые впоследствии подлежат обработке защитными средствами:

• каркасные дома, обшитые древесными материалами;
• бревенчатые, из естественного или оцилиндрованного бревна;
• брусовые, из пиленого или профилированного бруса естественной влажности;
• брусовые, из клееного профилированного бруса.

Каркасные дома обшивают обычно сухими материалами, которые можно сразу же и обрабатывать. Это могут быть листы влагостойкой фанеры или строганые профилированные доски. Нередко такие материалы обработаны защитными и декоративными средствами заранее, до того как они монтируются на каркас. Шлифовка в этом случае не нужна.

Естественное и оцилиндрованное бревно

Дома из естественного бревна изготавливают, применяя окоренные лесоматериалы естественной влажности. Они очень долго дают усадку, и сушка их происходит в течение 2-3 лет. Чтобы сократить время сушки, срубы из такого бревна ставят обычно зимой, когда влажность древесины самая низкая. Но в любом случае обработка такого сруба будет происходить только после сушки и шлифовки.

Оцилиндрованное бревно изготавливают из обычного путем обработки его на специальных станках. По принципу действия они похожи на токарные. При этом снимается верхний слой древесины, и бревно имеет одинаковый диаметр по всей длине. При снятии наружного слоя удаляются самые прочные волокна. Защита такого бревна от внешних воздействий обязательна. Но поскольку влажность оцилиндрованного бревна высока, его тоже предстоит сушить естественным образом, то есть уже уложенным в срубы. За время сушки поверхность бревна может принять равномерный бурый цвет, поэтому обработка защитными составами возможна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

Брус естественной влажности

Брус получают в результате распила бревна на пилораме. Сушка таких бревен происходит в естественных условиях. При этом для изготовления бруса используется сердцевина, а слои, лежащие ближе к наружным волокнам, применяют для получения досок. Нередко потом брус пропускают через специальные станки, которые придают ему особый профиль. Благодаря этому он приобретает пазы на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляются в пазы, тем самым обеспечивая устройство теплых, непромокаемых и непродуваемых швов.

Так как для получения бруса используется обычное бревно естественной влажности, то сруб, изготовленный из такого материала, также необходимо подвергнуть сушке. Ввиду того, что плотность древесины бруса, как правило, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит немного быстрее. Однако за время сушки брус все равно успевает потемнеть. И в этом случае перед обработкой сруба защитными средствами его необходимо отшлифовать.

Клееный брус

Клееный брус получают из досок или их обрезков. По виду и по структуре он напоминает слоеный пирог. Такой брус очень удобен в работе, так как волокна досок, составляющих его, расположены в разных направлениях. Брус не коробит и не ведет при воздействии температуры и влажности.

Перед склеиванием доски обычно высушивают и строгают, так как гладкие поверхности лучше склеиваются. После склеивания конструкция бруса выдерживается еще некоторое время в сушильной камере, а потом подвергается профилированию, в результате которого, как и в вышеописанном случае, изделие приобретает пазы и шипы.

Обратите внимание! Древесина клееного бруса после нескольких сушек уже обладает малой влажностью, поэтому сруб, изготовленный из этого материала, можно обрабатывать защитными средствами сразу после сборки.

Однако и в этом случае не всегда удается обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока устанавливается сруб, стропила, монтируется кровля, окна, двери и происходит обработка снаружи, поверхность бруса внутри помещения все равно может изменить свой внешний вид. Поэтому во время проведения отделочных работ внутри дома производят шлифовку стен из бруса. В результате поверхность становится идеально ровной, гладкой и светлой.

Правила и приемы шлифовки

Процесс шлифовки сруба несложен. Его можно выполнить своими руками, и при наличии необходимого инструмента с ним справится даже начинающий плотник.

Обязательно потребуется шлифовальная машина. В зависимости от того, какой сруб предстоит шлифовать, нужно будет применять либо угловую шлифмашину (болгарку), либо ленточную, либо виброшлифовальную машину. Кроме этого, понадобятся диски и круги. Опять же, для каждого вида сруба и для каждого вида шлифмашины потребуются свои расходные материалы.

Обратите внимание! Выбирая шлифмашину, необходимо обратить внимание на ее мощность. Она должна быть не более 1000 Вт.

Существует еще такой относительно новый инструмент для шлифовки сруба, как нейлоновая щетка. Она позволяет лучше выделить текстуру дерева, оставлять больше древесины, не стирая лишнего. Пользоваться ей можно так же, как болгаркой.

Применение болгарки

Для шлифовки сруба из бревна, особенно естественного, лучше применять болгарку. В качестве расходных материалов применяются диски с проволочными волосками, похожими на круглую щетку. Еще один вариант – лепестковый круг с отрезками шлифовальной бумаги. Такими дисками и кругами шлифовка производится очень быстро, но грубо. Использовать их удобно, когда необходимо удалить старое износившееся покрытие. Частоту вращения диска нужно выбирать небольшую – около 8-10 тысяч оборотов в минуту. Этим же инструментом можно осуществлять первичную шлифовку и брусового сруба.

Для более тонкой шлифовки применяют специальные насадки, к которым крепятся круглые диски из шлифовальной бумаги. Обратная сторона бумаги покрыта ворсом, а насадки имеют в своей конструкции множество нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто прикладывается к насадке и закрепляется по принципу одежной застежки-липучки. Первичное шлифование можно производить дисками с зернистостью 40-60, финишная шлифовка осуществляется дисками 80-100. Число показывает, сколько зерен абразива приходится на один квадратный сантиметр. Очевидно, что чем больше это число, тем тоньше будет шлифовка и более гладкой поверхность.

Применение виброшлифмашинки

Около стыков бревен производить шлифовку болгаркой небезопасно, так как диск, попавший в стык, может «закусить». Еще одним неблагоприятным фактором является наличие между венцами прокладки из джута или мха. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку может запросто вырвать из рук. В этих условиях лучше использовать виброшлифовальную машину.

В случае если рубка сруба производилась с остатком, то есть концы бревен выступают за наружную линию сруба, образуются внутренние углы, обработать которые очень трудно. В этом случае может выручить применение виброшлифмашины с рабочей поверхностью в форме утюга. Острым углом такой машинки можно добраться даже в самые труднодоступные места. Если же и это не поможет, внутренние углы на пересечениях бревен можно обработать стамеской.

Очень часто при профилировании на углах длинных граней бруса производят фаску, то есть угол немного срезают. Делается это для того, чтобы придать брусу более интересный вид и не допустить затекания дождевой воды, льющейся по стене, в стык между венцами. Для обработки такой фаски тоже лучше всего применять виброшлифовальную машину.

Работа ленточной машинкой

Сруб из бруса можно шлифовать ленточной шлифмашиной. При этом необходимо обязательно следить за тем, чтобы направление движения ленты совпадало с направлением волокон древесины бруса. В противном случае на поверхности появятся поперечные царапины, которые придадут поверхности не очень привлекательный вид.

Отбеливание

Часто бывает, что древесина сруба за время сушки поражается грибками плесени. После шлифовки поверхность становится гладкой, но отдельные участки приобретают серый или синий оттенок. На сухой древесине он может быть едва виден.

Если же такую поверхность намочить, то черные и синие пятна проступят очень отчетливо, испортив вид сруба. То же самое произойдет и во время нанесения защитного покрытия. Чтобы избежать этого, применяют специальные средства – отбеливатели для древесины.

Эти составы содержат в себе, как правило, хлорсодержащие вещества. Ими обрабатываются пораженные участки поверхности, высушиваются, и после этого шлифовка повторяется. Обычно одного-двух применений отбеливателя бывает достаточно, чтобы древесина приобрела прежний вид.

Меры безопасности и средства защиты

Шлифовка сруба сопровождается выделением большого количества древесной пыли, к которой могут примешиваться еще и плесневые грибки с пораженных участков. Вдыхание такой пыли очень вредно для организма человека, поэтому работу необходимо проводить в респираторе. Некоторые модели шлифовальных машин снабжены специальными отводами для присоединения их к пылесосам. Это очень удобно, так как позволяет сразу же убирать пыль с места шлифовки. Для защиты глаз обязательно применяются защитные очки.

Руки работников необходимо защищать плотными перчатками из резины, брезента или спилка. Не допускается применять вязаные или тканые перчатки, так как во время работы они могут зацепиться за шлифовальный круг или ленту шлифовальной машины. В этом случае травма неизбежна. При работе с виброшлифовальной машиной можно применять специальные перчатки с виброгасящим эффектом.

При правильном выполнении работ шлифовка поможет вернуть срубу отличный внешний вид, а последующая обработка позволит сохранить его на долгие годы.

Шлифовка сруба - монотонная, пыльная работа, требующая постоянного внимания и умения ловко обращаться с электроинструментом. Доверьте выполнение этой работы нам. Ребята в бригаде - специалисты, они умеют правильно шлифовать сруб и смогут порадовать вас качеством.
Занимаемся шлифовкой срубов в Московской обл

При комплексных работах (шлифовка, покраска , конопатка) и больших объёмах работ выезжаем в другие области Центрального региона.

Стоимость шлифовки 1 квадратного метра стены сруба от 230 рублей.

Правильно и качественно отшлифовать сруб стоит 230 рублей за квадратный метр обрабатываемой поверхности. Это цена шлифовки СРУБА до высоты 2 метра от поверхности земли или пола. Что бы шлифовать стену выше двух метров нужно установить строительные леса или работать с лестницы. Соответственно работа будет стоить немного дороже. Стоимость работ по шлифовке сруба выше двух метров от пола договорная.

Стоимость работ по шлифовке в стесненных условиях (нишах, комнатах менее 2х кв.м.) оговаривается на месте.

Стоимость шлифовки сруба указана за один проход.
Окончательная стоимость шлифовки определяется после осмотра.
Выезд мастера для определения объема и стоимости работ платный.

Если потребуется дополнительно что либо обработать, то о цене шлифовки мы всегда сможем договориться.

Шлифовать сруб дома правильно

При правильном подходе к шлифовке сруба, под одним проходом стоит понимать шлифовку сруба УШМ насадкой с зерном 80. Этого вполне достаточно для брёвен со стороны улицы. Конечно, если присмотреться, видны очень небольшие горизонтальные ребра от прохода шлифмашинки, но они снимаются за второй проход. Второй проход выполяется эксцентриковой машиной на которую установлен диск с зерном 80.

Если мы договариваемся о шлифовке вашего сруба внутри помещения, то имеет смысл начинать сразу с прохода УШМ (болгаркой) с диском 80, для снятия всех неровностей и придания бревну одного тона. И убирать нюансы орбиталкой с диском 120, под покраску или лакировку.

Мы шлифуем:

• дома, бани рубленные вручную
• брусовые срубы
• срубы из оцилиндрованного бревна
• стены обшитые вагонкой, блокхаусом, имитацией бруса
• полы и потолки
• работаем: Москва

Зачем шлифовать сруб

По своей сути "шлифовка сруба ", это подготовка деревянной поверхности к нанесение покрытия. И чем лучше подготовка, тем лучше будет покрашен ваш сруб. Посмотрите, на фото хорошо заметна разница. После второго прохода. Представляете красоту после окраски?

Присмотритесь к брёвнам или брусу из которых построен ваш дом. Вы увидите остатки коры, смолистость, мелкие задиры и ворсинки. Если не прошлифовать сруб, эти нюансы приведут к тому, что:

1. краска или лак не лягут на дерево ровно и красиво
   • под слоем краски не будет поверхности с одинаковой плотностью, где-то краска впитается сильней, где то слабее. Когда покрытие высохнет, неоднородность станет хорошо заметна, вы начнёте подкрашивать
2. расход краски увеличится примерно на 20%
   • все ворсинки и задиры на бревне тоже нужно будет прокрасить с двух сторон, а их не мало
3. уменьшится на 50% срок службы защитно-декоративного покрытия
   • из за разности толщины покрытия солнце, ветер и мороз очень быстро, буквально на следующий год проделают бреши в краске, непокрытое дерево начнёт темнеть

Вот три основных пункта из-за которых шлифовка является необходимостью.

Но помимо этих пугающих факторов), есть еще и эстетическая сторона. Во время шлифовки проявляется текстура дерева, снимается вся строительная грязь и становятся отчётливо видны годовые кольца. Дерево раскрывается, можно увидеть волокна древесины. Тонирующая пропитка или бесцветный лак, нанесённые после шлифовки, выделят и подчеркнут всю истинную красоту деревянного строения.

Мне как специалисту кажется очевидным, что лучше вложить деньги и отшлифовать сруб изначально, чем пожалеть, покрасить сруб дорогим составом, а на следующий год наблюдая облезший фасад, всё таки сделать шлифовку и снова покрасить. Скупой платит дважды).

Считаем площадь шлифовки сруба

Допустим нужно шлифовать сруб дома 6 на 8, высотой 3 метра. Складывайте длину всех сторон 6+6+8+8=28 и умножайте на высоту 3 м. Получилось 84 м.кв. Учитывая среднею округлость брёвен применим коэффициент 1.2, т.е. 84 х 1.2 = 102 кв.м

Полученый результат умножьте на стоимость шлифовки сруба 250 руб. Сумма вас не напугает.

И снова мы рады приветствовать вас, застройщики и заказчики строительной компании СПК «Русская изба». На сей раз будем вести речь о такой нужной операции, как шлифовка сруба. Для чего нужно шлифовать бревна, если древесина очень долговечна и сама по себе эстетически привлекательна, насколько сложна эта работа, можно ли сделать ее самостоятельно, и сколько она стоит, если обращаться за шлифовкой в организацию – на все перечисленные вопросы, надеемся, вам даст развернутые и понятные ответы эта статья.

Итак, первый вопрос, который вас, безусловно, интересует –

Какова цена за квадратный метр шлифовки сруба?

Общая стоимость работ определяется с учетом следующих факторов:

• количества расходных материалов на квадратный метр или один проход инструмента;
• расценок на услуги специалистов, которые определяются в зависимости от площади стен;
• количества антисептиков, работ по их нанесению.

Скажу сразу: разные строительные компании и бригады назначают собственную цену. Руководствуются собственным опытом, наличие профессионального инструмента, амбициями и так далее. Поэтому точно сказать, сколько запросят с вас строители, конечно, не могу. Но могу огласить расценки на шлифовку в СПК Руссая изба.

В среднем шлифовка в один проход обходится заказчикам строительной компании СПК «Русская изба» в 300-400 рублей за квадратный метр, но расценки в каждом конкретном случае варьируются – в зависимости от общей площади поверхности, нужна ли шлифовка внутри или снаружи, от того, обращается ли заказчик впервые или является постоянным нашим клиентом. Словом, все нужно уточнять, что называется, на месте. Поэтому – оставляйте заявку, звоните – все обговорим!

Если вам кажется, что расценки завышены, хотим пояснить, что шлифовка – достаточно сложный вид работ. Она требует не только профессионального инструмента, но и немалого опыта! Вообще за долгие годы нашей работы мы усвоили, что заказчик на этапе проектирования будущего дома даже не осознает, какой груз проблем взваливает на плечи. А когда все проблемы четко вырисовываются, важно, чтобы исполнитель, которого он выбрал, был надежным. Ведь некоторые могут и повернуться спиной! А надежный – и сделает все на совесть, и даст ответ на любой вопрос, даже спустя годы после постройки бревенчатого сруба, и цену реальную назовет. Так вот, без должного опыта сруб можно порядком подпортить.

Что это значит? Для обработки древесины используется углошлифовальная машина (или болгарка) – подробнее расскажем чуть ниже – и ею нужно уметь работать! Да не просто знать принцип, а уметь плавно проводить по поверхности, так, чтобы болгарка не скакала под рукой, врезаясь в дерево, делая задиры и волны. Чаще всего у неопытных мастеров так и бывает. Здесь, во-первых, важна привычная техника работы – не кистями рук, а плечами и предплечьями. А во-вторых, нужно правильно подбирать насадки с разным зерном. Об этом тоже расскажем.

Главное, чтобы вы поняли – не умеючи лучше не браться. Материала перепортите кучу – на ту же сумму, что взяли бы профессионалы за работу (не преувеличиваем!), а уже нервов потратите, да времени…

Теперь о самом процессе.

Шлифовка и покраска после шлифовки стен сруба

Если вы все еще не понимаете, для чего же необходимо шлифовать бревенчатые стены сруба, объясним. Главное назначение шлифовки – придать зданию эстетический вид. Древесина, даже самая прочная, темнеет со временем. Для того, чтобы сделать стены светлыми, увидеть на них неповторимый рисунок натурального дерева, почувствовать запах, и нужно ее отшлифовать. Но не менее важно, что с помощью этой операции зачищают бревно от плесени, грибка, остатков коры, задиров, трещин и так далее. Бревна приобретают гладкость, при этом — не теряя своего защитного смолистого слоя! И, конечно, на отшлифованную поверхность лучше ложатся лаки и краски, повышается их сцепляемость с поверхностью. Отлично впитываются в гладкие стены и антисептики.

Шлифовка проводится после окончания срока усадки (хотя бы через 6 месяцев после постройки) и до начала всех отделочных работ, монтажа окон, пола, потолков, прокладки коммуникаций. Причем учтите, что ошибки в отделке стен бревенчатого сруба из строганного бревна невозможно спрятать, как в случае с брусом, например – под пол, утеплитель или вагонку. Отшлифованная поверхность должна быть идеально гладкой. Еще один момент – к моменту начала обработки сруба на нем должна стоять крыша – иначе работа будет бесполезной.

Важно продумать и организовать порядок работ. Если синева уже портит вид бревен, древесину нужно предварительно «выбелить». Для этого используют антисептик, пропитывая им стены, дают хорошо высохнуть, и лишь потом приступают к шлифовке. Сам процесс шлифования лучше проводить частями – сразу покрывая антисептиком зачищенные поверхности. Оставив обработанные бревна без покрытия всего на несколько дней, вы рискуете начать все заново – бревна успеют потемнеть снова.

Шлифуют в три этапа – в два прохода болгаркой, с использованием наждачной бумаги разных фракций, и контрольный проход – вручную. Руками делают и обработку всех труднодоступных мест. Если сруб в два этажа, работу проводят, начиная со второго этажа. Пыли будет много – нужно подготовиться вовремя ее убирать пылесосом и веником. По той же причине заранее позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты – масках-респираторах (лучше бумажных, в них меньше образуется влага при дыхании), очках и перчатках. Если все-таки уже установлены пластиковые окна, лучше защитить механизмы в них с помощью пленки (закрыв ею окна), можно также подбить пленкой мембрану крыши. Хотя напомню снова – шлифовать лучше всего, пока окон, пола и потолка еще нет (здесь самые трудные участки). Очень сложно обрабатывать и углы перерубов – болгарка туда не достает, и придется проходить стамеской.

После обработки сруба его требуется покрыть антисептиками и антипиренами. По желанию – покрасить, или покрыть лаком.

И, конечно, очень важный вопрос, который мы обязательно должны рассмотреть –

Как выбрать инструмент для шлифовки стен сруба?

Мы уже говорил о том, что для круглого бревна подойдет УШМ – углошлифовальная машинка, или болгарка. Тогда как для брусового дома применяют ленточные шлифовальные машины. Болгарку выбирать нужно по мощности – идеальный вариант 850 Ватт, больше не требуется. При покупке подержите инструмент в руке – он должен быть легким, иначе после нескольких часов работы вы уже не сможете поднять руки. И обязательно обратите внимание на надежность – китайская болгарка выйдет из строя очень быстро, вы только потеряете вложенные в нее деньги.

Потребуются и насадки – здесь очень важно разбираться в процессе. Не покупайте супер замудреные – с липучками, резиновые и прочие. Необходима насадка, к которой шлифовальный диск крепится болом. Диски бывают разными по диаметру, в нашем случае нужен диаметр 125-150 мм, не больше. Их потребуется много – на квадратный метр от 1 до 3 штук! Кстати, вы знаете, как правильно рассчитать площадь бревенчатых стен? Мы делаем несколько контрольных замеров, промеряем все изгибы венцов. Например, у вас потолок в два метра высотой, а действительная высота стены сруба оказывается равной трем с половиной метрам! Так что считайте правильно.

На первый проход потребуется наждачная бумага с крупным зерном – фракция 40 (она же пойдет ни шлифовку торцов сруба). Второй проход выполняется наждачкой более мелкой фракции – 80 (или 60, на крайний случай). Для ручных операций запаситесь молотком и стамеской.

Учтите, что внешний слой стены из хвойной древесины, хотя и подсохнет к моменту шлифования, все равно имеет смолы – поэтому расходные материалы будут быстро забиваться. В среднем на проход 1 метр погонный бревна диаметром 30 см будет уходить по 2-3 минуты времени (если работает профессионал!). На смену материала – столько же.

Пазы профессионалы иногда шлифуют специальной плоской насадкой на болгарку, но для неопытного новичка она не подходит. Ему лучше проходить пазы вручную. После окончания всего процесса шлифования обязательно сдуть всю пыль без остатка со стен, и особенно – угловых соединений венцов.

Отдельно упомянем о такой важной операции, как

Шлифовка торцов сруба

Дело в том, что наружные торцы подвержены постоянному воздействию природных факторов, и страдают больше всего. Шлифовка поможет закупорить естественные каналы в древесине, снизить ее впитываемость. В конечном итоге сруб простоит долго – а именно это нам и нужно!

Шлифовать торцы нужно грубой наждачкой, а потом – тщательно отполировать! Неотполированный торец будет впитывать воду, как губка. И, конечно, сразу обрабатывать – не позже двух дней после шлифовки. Поверхность станет гладкой и твердой, без ощутимого ворса, на нее отлично ляжет любой состав – хоть защитный, хоть окрасочный.

Ну вот, пожалуй, и все важные аспекты процесса шлифования сруба, о которых мы вам хотели сегодня рассказать. Безусловно, нюансов в этой работе масса – впрочем, как и в любой другой, и обязательно «по ходу» будут возникать вопросы. Особенно учитывая, что каждый сруб — как живое существо — особенный, уникальный. А ведь именно за это мы так любим русские бревенчатые дома!

Зато результат хорошей, профессиональной работы вас непременно порадует! Посмотрите еще раз на
бревенчатых домов и бань ручной рубки от строительной компании СПК «Русская изба» – ну разве не стоит такой светлый и просторный терем того, чтобы пройти сложный путь строительства, со всеми его проблемами? А уж если вам достался надежный исполнитель – не сомневайтесь, большую часть забот он возьмет на себя. Именно так мы и работаем.

Видео о том как шлифовать сруб своими руками

Ну, а если все-таки вы решили сделать шлифовку сруба своими руками – поможем чем, как говорится, чем сможем. Задавайте вопросы в обсуждениях, пишите нам на электронную почту – мы обязательно ответим всем и дадим полезный совет!

А так же вступайте в нашу группу в

После того как сруб отстоялся, наступает время его шлифовки. Задача этой операции - снять потемневший за время усушки слой древесины и добиться однородного цвета. На бревнах «из-под рубанка» шлифовкой еще убирают неровности. Операция не самая сложная, но требует внимания и занимает много времени.

Так как при работе летит большое количество пыли, необходимо иметь средства индивидуальной защиты. Вам потребуются противопыльные не запотевающие очки, респиратор. Не помешают наушники и антивибрационные перчатки: с ними будет комфортнее. А защищать глаза и «дыхалку» обязательно.

• 1 Чем шлифовать бревна
  • 1.1 Шлифовка строганного бревна снаружи
    • 1.1.1 Выбор болгарки
    • 1.1.2 Шлифовальные диски
  • 1.2 Шлифовка оцилиндрованного бревна
• 2 Шлифовка сруба в пазах и углах
  • 2.1 Обработка торцов бревен
• 3 Обработка сруба внутри дома
• 4 Как шлифовать стены из бруса
• 5 Когда лучше шлифовать
• 6 Порядок и организация работ

Для шлифовки бревна и бруса использовать можно два типа инструмента: эксцентриковые шлифовальные машинки или болгарки с соответствующими насадками.

Для придания зданию эстетического вида сруб шлифуют

Шлифовка строганного бревна снаружи

Давно известно: сколько людей, столько и мнений. И выбор инструмента для шлифовки сруба - не исключение. Кто-то работает исключительно болгарками, а кто-то только шлифмашинками. Кому-то удобнее и быстрее работать с лепестковыми дискам, а кто-то их не приемлет совсем, а работает с проволочными насадками. Выбирать вам. Мы только рассказываем, как можно сделать.

Выбор болгарки

Для шлифовки сруба из строганного бревна (из-под рубанка) используют угловые шлифовальные машинки, которые обычно называют болгарками. Выбирайте не самые дорогие, но и не самые дешевые модели. Дешевые обычно очень быстро ломаются: они относятся к классу бытовых и имеют небольшой рабочий ресурс. Шлифовка сруба необходима и внутри и снаружи, площади это немалые, так что ресурса бытового инструмента едва хватит на одну-две стены. Потому при выборе вам желательно найти или недорогую профессиональную или полупрофессиональную модель. Они обычно находятся в среднем ценовом диапазоне.

Большинство при шлифовке сруба работают болгарками с разными насадками

Мощность болгарки примерно 700-1000 Вт. При желании можете брать более мощную, но для работы по дереву этой более чем достаточно. Более мощными работать тяжелее: они и сами весят много, и управлять ими будет сложнее. А каждое неловкое движение - яма на бревне, которую потом придется выравнивать.

Наиболее удобны в работе диски на 125 мм, под них и выбираете модель. Но это - только рекомендации. Можно работать и большими и меньшими. Кто как привык.

Частота оборотов на холостом ходу - 10 000-12 000 об/мин. Причем очень желательно, чтобы инструмент имел регулировку скоростей, и лучше - плавную.

На что обратить внимание при выборе болгарки

Обратите внимание на то, откуда идет забор воздуха. Чтобы при работе болгарка меньше забивалась и работала дольше, забор должен быть сзади (не с боков). А еще, важно чтобы ручки были удобные, а сама машинка не тяжелой. Потому примеряйте каждую, подержите в руках. Обратите внимание на длину шнура - чем длиннее, тем большую свободу действий он дает.

Для удобства работы лучше иметь две машинки. Дело в том, что обработка идет как минимум, два раза: сначала снимают слой абразивом с крупным зерном, потом зашлифовывают мелким. Чтобы не менять постоянно насадки и не перегревать инструмент, удобнее иметь две машинки. Одной вам все равно на весь объем не хватит. А так и работа идет быстрее, и инструмент работает в нормальном режиме - не перегревается.

Насадки на болгарку лучше брать не резиновые, а пластиковые

Есть еще одна тонкость: для работы лучше использовать не резиновую, а пластиковую насадку (на которую крепится абразив). Пластиковая хоть и более тонкая, но служит дольше. Если вы случайно коснетесь древесины поверхностью резиновой насадкой, на древесине останется черный след. С пластиком такого не случится.

Шлифовальные диски

Для первоначальной грубой шлифовки ставят лепестковые шлифовальные диски с зерном 40-60. Можно использовать просто абразив с таким же зерном. Это кому как удобно. Расход дисков большой: один на 3-5 метров бревна. Может быть и больше и меньше: зависит от того какой слой вам нужно снять и от того, насколько ровное бревно было до обработки. Если оно было оцилиндрованным - расход меньше, если из-под рубанка - больше. Но на этих дисках лучше не экономить, как только засалился - меняйте: работа будет идти быстрее, да и болгарка будет работать с меньшей нагрузкой.

Шлифовальные диски бывают с разным зерном

Расход дисков для тонкой шлифовки зависит от того, насколько тщательно вы обработали поверхность в первый раз. Этот мелкий абразив лучше брать на липучке - меняется быстрее. Тут размер зерна 100-120.

Кроме дисков нужно будет купить подушки на насадки. С одной стороны они покрыты липким составом, к которому потом крепятся абразивные диски. Эти подушки стираются по бокам, а еще перестает «работать» клейкая сторона. Так что этот расходник тоже пригодится.

Шлифовка оцилиндрованного бревна

Так как поверхность в таком срубе уже ровная, использование болгарки при недостатке опыта приведет лишь к тому, что появятся борозды и ямы - следы от чересчур сильного надавливания. Их потом придется долго сравнивать более мелким зерном. Потому для обработки оцилиндрованного бревна чаще используют эксцентриковые шлифовальные машинки. Они менее производительны, но при чересчур сильном нажатии шлифовальный диск блокируется. Это позволяет даже при отсутствии опыта сделать поверхность ровной и гладкой.

Для шлифовке оцилиндрованного бревна используют шлифмашинки

Мощности этих машинок более скромные - 200-300 Вт, число оборотов примерно такое же 10 000 - 12 000 об/мин. Во многих моделях присутствует пылесборник. При работе в помещении это большой плюс, но этот плюс также отображается на цене. Принцип подбора такой же: хорошего качества, полупрофессиональная или профессиональная модель, которая удобно «легла» в руку. Для шлифовки сруба также желательно иметь две машинки: на одну поставить диски с зерном 30-60 для снятия потемневшего слоя, на вторую установить мелкое зерно 100-120 для сглаживания поверхности и удаления поднятого ворса древесины.

Шлифовка сруба в пазах и углах

Независимо от того, из какого бревна сложен сруб, пазы шлифуют болгарками. Причем насадку берут меньшего размера, чем используемый диск (например, на диаметр насадки 115 мм, абразив ставят на 125). Если диск и насадка будут одного размера, при работе инструмент может заклинить в пазу. Болгарку при этом из рук вырвет, что может повлечь травму.

Дорабатывать бревна в углах приходится стамесками

Если же диск больше по размеру, то работать можно спокойно. Он хоть и изнашивается по краям быстро, но работать так можно не опасаясь травмы.

Самыми проблемными для обработки остаются углы сруба из бревен. Единственный надежный метод их обработки - стамесками. С помощью этого инструмента снимают верхний тонкий слой древесины. Делать это можно до зачистки всего бревна или после. Не столь важно.

Обработка торцов бревен

Торцы бревен шлифуются болгаркой с абразивным кругом из зерна 40. При помощи регулировки оборотов подбираете ту скорость, при которой инструмент контролировать легко. Добиться идеальной гладкости тут нереально, да и не нужно, потому зачистку мелким зерном не делают. При дальнейшей обработке грунтами, лаками или другими составами торцам уделяют повышенное внимание - они лучше впитывают, потому приходится смазывать обильнее.

Обработка сруба внутри дома

Все действия идентичны. При шлифовке сруба из строганного бревна, если стена внутри ничем не будет обшиваться, добавится еще один проход для чистовой отделки: эксцентриковой шлифовальной машинкой с абразивным диском на 120. Это позволит добиться идеально ровной поверхности.

Внутри сруб шлифуют до мебельной гладкости

Как шлифовать стены из бруса

Инструменты используют такие же, как и при обработке бревен. Конкретный выбор можно сделать только оценив насколько глубоко вам нужно снимать верхний слой древесины.

Если баня сложена профилированного бруса или клееного, скорее всего, вам ровнять ничего не нужно. Только снять верхний потемневший слой, если он есть. В этом случае при достаточном уровне владения болгаркой можно работать ею. Если опыта недостаточно, работайте шлифовальной эксцентриковой машинкой. Это дольше, но результат будет гарантирован, как минимум, хороший.

Брус шлифовать нужно по-разному. В зависимости от его геометрии

Если стены сложены из обычного бруса, то ровнять придется много. Тут без болгарки не обойтись. Причем местами нужно будет снимать пару миллиметров излишков - неидеальная геометрия и погрешности рубки чаш приводят к тому, что разница бывает довольно значительной.

Нашелся видео-фрагмент об очень интересном победитовом шлифовальном диске, который, похоже, один легко справится с грубой шлифовкой и легко снимет лишнюю толщину.

Когда лучше шлифовать

В этом вопросе очень много вариантов ответа. Традиционно шлифуют сруб после того как прошла хотя бы основная усадка. За это время бревно подсыхает, и работать с ним легче. С сырой древесины снять даже тонкий слой чрезвычайно сложно. Если же нужно ровнять, то уйдет на это масса времени, средств на диски и сил.

С другой стороны, если у вас сруб из просушенного бруса и бревна, то и шлифовать и обрабатывать его можно сразу. В этом случае поставив сруб под крышу, его шлифуют, сразу обрабатывают пропитками и оставляют для усадки в таком виде. Так поступают нечасто, хотя никто и не запрещает. Обычно действуют по привычной схеме.

Сруб шлифуют после того как он отстоялся

Порядок и организация работ

Так как между шлифовкой бревен или бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать нужно вдоль венца. Начинать можно сверху или снизу - разницы нет, но шлифуют одну стену полностью, потом переходят у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сразу после завершения обработки одной стены, удалив предварительно пыль.

Часто возникают вопросы и относительно того, как поступать, если на древесине есть посинения или другие темные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не влияют, но внешний вид портят изрядно.

Синева древесины портит внешний вид

Если использовать для финишной отделки хотите светлые прозрачные краски, придется с цветом бороться. Для этого есть специальные составы для отбеливания древесины. В этом случае порядок действий такой:

• отбеливают древесину;
• проводят грубую шлифовку;
• если остались следы черноты, отбеливают повторно;
• финишная шлифовка.

Затем идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он рассказывает о некоторых интересных деталях, так что не пожалейте 20 минут.