Как укладывать ламинат своими руками – пошаговая инструкция, советы и видео. Как укладывать ламинат своими руками: способы и схемы В заключении — некоторые секреты

Ламинат является одним из лучших напольных покрытий по соотношению цены к качеству. Он красив, не требует скрупулезного ухода, отличается достаточно высоким сроком службы, прост в монтаже и может быть уложен практически на любое основание.

Укладка ламината своими руками вполне по силам даже новичку – пошаговая инструкция заметно облегчит данный процесс и ответит на массу вопросов.

Шаг #1 – Выбор способа укладки ламината

Способ укладки ламината строго не регламентируется. В большей степени зависит от личных предпочтений домовладельца и индивидуальных особенностей помещения, где планируется проведения облицовочных работ.

К техническим особенностям помещения относят: расположение окна и направление естественного освещения, расположение двери или вход в помещение, размер или площадь помещения.

Если расположение двери не так важно при выборе конкретной схемы монтажа покрытия, то направление света и общий размер поверхности пола могут внести вполне значимые коррективы.

Способ укладки на только определяет расположение ламелей, но влияет на общий расход материала

С учетом вышесказанного, принято выделять следующие способы укладки:

• вдоль помещения или по направлению света – классическая или традиционная технология укладки, позволяющая сэкономить на материале, за счет использования максимального количества обрезков ламината. Однонаправленность напольного покрытия и естественного освещения частично скрывает стыки между ламелями, что создает эффект цельного полотна.
• поперёк или перпендикулярно естественному освещению – неформально считается наиболее прочным и долговечным способом, за счет перекрытия или смещения стыков предыдущего ряда на пол полотна. Не рекомендуется использовать данную технологию для очень маленьких помещений, так как “шахматное” расположение ламелей может зрительно уменьшить и без того небольшую площадь.
• – наиболее сложная и трудоемкая схема монтажа, так как потребуется постоянная подрезка первого и последнего полотна в ряду под определенным углом. Подрез, в свою очередь, напрямую влияет на перерасход облицовочного материала. Визуально же, наоборот, самый выгодный способ расположения ламелей, так как позволяет скрыть неровности стен и зрительно вытянуть небольшие помещения.

Шаг #2 – Расчет количества материала

Материал 33 класса считается лучшим выбором для жилых помещения

Расчет ламината выполняется с учетом способа его укладки. Это обязательное условие, так как расход материла при разной ориентации панелей, различен. Наименьший при стандартной ориентации – вдоль или по длине помещения, наибольший – при диагональном настиле.

Для стандартного способа настила формула такова: Площадь помещения / площадь панели. Можно брать площадь одной упаковки – этот момент не так важен, так как в любом случае ведется пересчет на общее количество упаковок.

Желательно перед проведением расчетов посетить торговую точку, где вы планируете проводить закупку материала и выбрать подходящую облицовку. Далее потребуется узнать общую площадь панелей, содержащихся в упаковке. Это информация открыта и обычно печатается на самой упаковке или на бумажном квитке, если ламинат поставляется в полиэтиленовом блистере.

Данная информация позволит более точно сориентироваться при расчете и не затруднять себя переводом общего количества панелей в одну упаковку и т.д.

Для диагонального настила расчет ведется по более сложной формуле, которую я описывал в одной из моих статей. Вам я рекомендую воспользоваться калькулятором. Это поможет провести расчет за минуту, сэкономив вам уйму времени на измерения и подсчет значений.

Конечное количество упаковок, полученное при расчетах – это минимальная величина, которая не включает в себя материал, требующийся на подрезку или не использующийся по причине заводского брака.

Оптимально, если к данной величине добавить 10-15% материала. К примеру, для 10 кв.м достаточно 9 упаковок материала с покрываемой площадью 10.3 кв.м. К общему количеству желательно добавить еще 1 упаковку на возможное появление вышеприведённых проблем.

Шаг #3 – Выбор материала согласно требованиям

Ламинат – это многослойное облицовочное покрытием. Каждый технологический слой выполняет свою задачу. Для более простого понимания производители ламинированной облицовки не обналичивают детальную информацию о том, какие материалы, для какого слоя и какой толщины были использованы.

Таблица, показывающие соотношения класса и принадлежности материала

Рядовому потребителю важно знать, какой толщины материал, срок его службы, технологию соединения ламелей и инструкцию по укладке. Поэтому при самостоятельном приобретении понравившегося ламинита обращайте внимание на следующее:

• толщина ламели – один из важнейших параметров, так как минимальная толщина не должна быть менее 8 мм. Иногда, допускается использование 6 мм полотен, но внешний слой такого материала быстро истирается. Оптимален настил ламината с толщиной 10-12 мм. Это гарантирует, что покрытие будет иметь хорошую несущую базу и достаточно толстую лицевую поверхность.
• класс покрытия – определяет способность материала выдерживать механические нагрузки. То есть класс изделия напрямую влияет, какого объема нагрузку способен выдержать данный ламинат. Для типовых квартир с 1-2 жильцами преимущественно настилается ламинат 32 класса. Для семей с детьми и животными желательно укладывать облицовку минимум 33 класса.
• тип соединения – способ фиксации панелей между собой. В настоящее время широко применяются покрытия с замковым соединением типа “Click” и “Lock”. Первый тип более простой в монтаже, но и более дорогой. Для укладки покрытия с “Lock” замком потребуется молоток и монтажный брусок.

Существует и третий тип – , но такие решения выходят из обихода в силу неэффективности и большого объема работ. Да и герметизацию стыков можно выполнить для любого типа замков.

Выбирая ламинат для ванной комнаты или санузла учитывайте, что материал должен быть предназначен для использования в подобных помещениях. Об это можно узнать по соответствующему значку на упаковке или в инструкции к материалу.

Шаг #4 – Подготовка бетонной и деревянной поверхности

Цементная стяжка один из самых эффективных способ устранить перепады на поверхности

Сложность и процесс подготовки несущей поверхности перед укладкой ламината своими руками сильно зависит от ее начального технического состояния. Грубо говоря, чем хуже основа, тем больше средств и сил придется в нее вложить, прежде чем что-то на нее стелить.

При настиле ламината предусматривается, что отклонение по высоте для основания не будет превышать значение в 3 мм на каждые 2 м2. Это максимальная величина, которая гарантирует, что используемая подложка частично нивелирует перепады. Это позволит уменьшить нагрузку от ходьбы по покрытию, вследствие чего замковые соединения останутся невредимыми.

При больших перепадах существует риск, что оказываемая нагрузка приведет к образованию микротрещин в замковых соединениях, а это впоследствии вызовет излом ламели по стыку.

Ремонт и реставрация бетонных оснований может быть выполнена с применением нивелирующих тонкослойных растворов или заливки бетонной стяжки. Первый вариант применяется при незначительных повреждениях на поверхности, когда устройство полноценной стяжки нецелесообразно.

Выравнивание фанерой лучше выполнять для любых типов полов

Заливка стяжки происходит в каждом случае индивидуально, так как перед ее устройством потребуется выяснить максимальные перепады высоты и узнать несущую мощность для текущей основы. И уже на основе полученных данных принимать решение, какую толщину стяжки использовать.

После заливки стяжки желательно выполнить настил гипсоволокнистого листа или фанеры по всей площади. Многие мастера игнорируют данный момент, но на практически голый бетон не лучший выбор.

Для деревянных полов потребуется вскрыть все основание до самой несущей конструкции. То есть до тех элементов, на которых базируется пол. Далее потребуется проверить их состояние на предмет грибковых поражений и гнили. Если все в порядке, то элементы обрабатываются антисептиком и производится настил досок согласно уровню.

Небольшие повреждения можно заместить новым материалом без замены всего элемента. Если поражения слишком большие, то придется заменять всю часть. Для технически крепких, но “горбатых” полов можно применить метод циклевания или настелить фанерные листы по уровню.

Шаг #5 – Инструкция по самостоятельной укладке

Использование электрического лобзика заметно ускоряет процесс укладки

Укладка ламината выполняется : молоток или киянка, монтажный брусок из дерева или пластика, ножовка по металлу, рулетка и угольник, простой карандаш или маркер.

Может потребоваться строительный нож, скотч и бытовой пылесос. Для отпила ламелей можно использовать электрический лобзик. Выставление зазоров можно выполнить обрезками материала или купить комплект распорочных клиньев.

Перед выполнением работ ламинат должен отлежаться при комнатной температуре в течение 48-72 часов. Это позволит ламелям принять конечный объем согласно температуре и влажности воздуха в помещении. За это время можно успеть составить общую схему укладки, что позволит ускорить процесс настила облицовки.

Небольшие неровности и перепады можно нивелировать при помощи подложки

Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками будет состоять из следующего:

1. В помещении, где планируется облицовка, выполняется сухая и влажная уборка пола. Следует убрать весь строительный мусор, частицы песка и цемента, пыль и другие загрязнения. Если присутствуют жирные пятна или следы краски, то их можно удалить растворителем на органической основе.
2. Если на поверхность пола после выравнивания были настелены ГВЛ или листы фанеры, выполняется обычная уборка с использованием бытового пылесоса.



Укладку первого ряда можно начать с цельной или половинчатой панели

3. По длине помещения раскладывается и подрезается подложка. Стыки между соседними рядами проклеиваются бумажным скотчем. Если необходимо устройство дополнительного слоя гидроизоляции, то под подложку укладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100 мкм. В процессе настила следует избегать образования лишних складок и бугров.
4. Осуществляется укладка первого ряда с цельной ламели. Можно начинать укладку и с укороченного полотна, принципиальной разницы нет. Второе и последующие ламели фиксируется в боковой паз предыдущего полотна. Для подбивки используется монтажный брусок и молоток.



Второй, третий и последующие ряды монтируются по аналогии

5. Затем продолжаем укладку второго ряда с перекрытием стыков первого на 35-40 см. Для этого отпиливаем ламель так, чтобы соединение с соседним в ряду полотном приходилось на половину панели предыдущего ряда. Для фиксации забиваем ламель в паз панели, находящейся в предыдущем ряду, а затем фиксирует с соседним полотном.
6. Процесс укладки до последнего ряда выполняется аналогично. При необходимости производится подрезка панелей по форме труб или других сантехнических элементов, проходящих через плиту перекрытия.



Струбцина поможет быстро настелить последний ряд ламината

7. Для укладки последнего ряда потребуется подрезка панели по ширине и специальная металлическая струбцина. Ширина оставшейся панели равна расстоянию от стены до предпоследнего ряда за вычетом размеров температурного шва. Для укладки потребуется завести панель в “паз” панели предыдущего ряда, надставить струбцину и зафиксировать полотно.

В общих случаях, укладка ламината своими руками вполне осуществима, главное, не отклоняться от пошаговой инструкции и следовать рекомендациям. В заключении советуем просмотреть мастер-класс в видеоформате.

Руководство по укладке ламината своими руками. Пошаговая инструкция с видео с подробным описанием основных этапов создания покрытия.

Изучив несложную инструкцию, вы можете уложить ламинат своими руками

Ламинат занимает промежуточную нишу между линолеумом и натуральным паркетом, удачно совмещая в себе дешевизну первого и неоспоримые достоинства второго. Вытесняя с рынка этих игроков, ламинат также положил глаз и на , хотя у них вроде бы разные ниши!

Укладка ламината своими руками – непростая задача, но зная определенные секреты и хитрости справится с ней может любой желающий.

Варианты замковых соединений

Все варианты современных панелей крепятся с применением одного из трех способов:

• Клеевой – в основе лежит система «шип-паз». Технология монтажа аналогична той, что применяется при укладке паркетной доски.

Укладка ламината на клей

• «Click» — при этой системе шипы представляют собой плоские крючки. Они вставляются в пазы, оборудованные площадкой для зацепления с крючком, которое можно выполнить под углом в 30°.

Система укладки сlick

• «Lok» — замок этого типа внешне напоминает шип с фиксирующей гребенкой, который вставляется в фрезерованный паз соседней панели.

Система укладки Lok

Клеевой способ позволяет обеспечить повышенную прочность швов. Но за счет применения клея конструкция получается неразборной, что значительно усложняет ее демонтаж.
Панели «Lok» монтируются путем забивания шипа в паз пока он плотно не «сядет».

Уплотняют ламели киянкой или металлическим молотком. Чтобы не повредить панели, к их торцу предварительно подставляют короткий отрезок бруса или небольшую деревянную плашку. Недостатком системы является то, что при нагрузке стираются гребенки соединений, что часто сопровождается появлением щелей.

Собирать панели «Click» не сложно, благодаря чему укладку ламината можно произвести своими руками, при необходимости собирая и разбирая настил до шести раз. Соединив пазы с шипами, места стыков прижимают к полу до тех пор, пока крюк не войдет в зацеп с площадкой паза, подтверждением чему выступит характерный щелчок.

Схема: сравнение систем укладки ламината

Надежно зафиксированные панели не расходятся даже под действием больших нагрузок во время эксплуатации, сохраняя целостность полотна.

Совет: Независимо от типа замка система соединения по сути является самым слабым местом в конструкции. Чтобы продлить срок службы стыков их рекомендуется обрабатывать герметическими пропитками.

Варианты схем укладки панелей

При укладке ламелей мастера рекомендуют придерживаться принципа, что размещать их нужно параллельно направлению света. Тогда падающий из окна на пол свет не будет создавать тени на швах, благодаря чему достигается эффект идеальной поверхности.

Но отталкиваясь от планировки и конструктивного решения комнаты укладку ламелей можно выполнить, применив один из трех вариантов:

1. По направлению света.
2. Перпендикулярно световому потоку.
3. По диагонали.

Варианты укладки ламината

Выбирая ту или иную схему укладки можно выгодно подчеркнуть оригинальность дизайна покрытия и даже зрительно видоизменить геометрию комнаты, расширив или, напротив, сузив пространство.

Ламели всегда размещают «вразбежку», выкладывая элементы каждого последующего ряда с небольшим смещением в сторону на 15-20 см относительно предыдущего.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Независимо от выбранного вида материала и способа укладки панелей, планируя выстелить напольное покрытие своими руками, руководствоваться можно универсальной пошаговой инструкцией, основные тезисы которой рассмотрим ниже.

Подготовка необходимых инструментов

Планируя произвести укладку ламината своими руками, следует заранее подготовить инструменты:

• Строительная рулетка;
• Металлический угольник;
• Ножовка с мелкими зубьями;
• Электролобзик;
• Перфоратор;
• Деревянная или резиновая киянка;
• Маркер для разметки;
• Подбивной брусок;
• Плашки толщиной 12-15 мм.

Инструменты, необходимые для укладки ламината своими руками

Если нет в наличии деревянной киянки, можно воспользоваться обычным молотком. Деревянные плашки можно приобрести в строительном магазине, либо же сделать самостоятельно из отрезов бруса.

Выполнение расчета

Определяющим фактором при расчете необходимого количества панелей является способ их укладки.

Выбирая классический вариант, который считается самым экономным из перечисленных, расчет производят так: определяют площадь комнаты, умножая ее ширину на длину, а к полученному значению прибавляют запас в 10%.

Этот десятипроцентный запас будет компенсировать расход панелей при необходимости подрезки их для подгонки в соответствии с планом комнаты. Планируя располагать панели по диагонали, запас ламелей стоит увеличить на 20 %.

Перед покупкой проведите точные расчеты необходимого количества ламината

Подготовка основания

Одним из обязательных условий надежности и долговечности покрытия является укладка его на идеально выровненную поверхность. И ламинат в этом плане наиболее требователен.

Перед укладкой ламината очистите поверхность пола

• Кафель и линолеум – они должны плотно прилегать к полу и быть прочно зафиксированы.
  Бетонная стяжка до момента наложения покрытия должна отстояться не менее полутора месяца. Иначе выделяемая ею испарина будет провоцировать запревание покрытия.
  При работе с деревянным базовым полом выровнять поверхность можно, уложив сверху досок в листы ДСП и разместив их в шахматном порядке.

Хоть ламинат и известен, как универсальное покрытие, но при работе с ним существует ряд ограничений, основные среди которых:

• Не рекомедуется укладывать его в помещениях, влажность в которых достигает 70% и более.

Если укладка производится на бетонную стяжку, она должна быть выровняна

• Использовать в качестве финишного покрытия при обустройстве электрического теплого пола.
• Крепить на ковровые покрытия.

Внимание! Перед тем как укладывать ламинат своими руками, панели следует занести в комнату для акклиматизации и не распаковывая выложить стопкой на ровный пол, оставив на 1,5-2 суток.

Если планируется использование или , то желательно использовать ламинат 31-33 классов. При выборе данного ламината обратите внимание на присутствие специальной символики, а также на уровень безопасности он должен быть Е1 или Е0 (Минимальное количество вредных веществ, выделяемых доской при нагреве).

Обустройство подложки

Подложка призвана выполнять три функции: поглощать шумы, препятствовать проникновению влажности и выступать в роли амортизатора.
Бетонное основание перед укладкой покрытия сначала выстилают пароизоляционным слоем из вспененного пенополиэтилена или полистирола. Полотна выстилают внахлест по 20 см, не забывая делать напуски на стены по 12-15 см.

Толщина подложки на бетонной стяжке должна составлять 3 мм. Если же поверхность бетонного основания выполнена «сухой» стяжкой, изоляцию можно не выстилать, поскольку этот слой в ней уже предусмотрен.

Укладка ламината на подложку

На деревянные доски пароизоляционный слой можно и не выкладывать. Но в обязательном порядке стоит выполнить звукоизоляционную подложку из пробкового дерева или вспененного полипропилена, толщина которой составляет 2 мм.

При ее обустройстве полосы выкладывают по направлению от окна к двери, фиксируя между собой стык в стык строительным скотчем. Линолеум и кафельная плитка в пароизоляции не нуждаются. Укладку ламелей можно осуществлять непосредственно на подложку.

Видео: тонкости обустройства подложки

Укладка панелей

При укладке панелей своими руками чаще всего выбирают традиционный способ (прямое размещение), который является самым простым и безотходным.

Первый ряд будущего покрытия укладывают целиком начиная с дальнего угла комнаты. Полосу придвигают к стене и расклинивают небольшими распорками по трем сторонам.

Клинья призваны обеспечивать зазоры в 15 мм, которые позволяют компенсировать линейные расширения напольного покрытия. Деформационный шов необходимо предусмотреть по всему периметру комнаты, после установки плинтуса он будет невиден.

Схема укладки ламината

При монтаже ламелей в дверном проеме зазор делают чуть меньше. В последующем он прикроется наличником двери. При несоблюдении этого условия стоит быть готовым к тому, при расширении из-за нагрева или повышенной влажности ламели могут выгнуться дугой.

Вторую и последующие полосы устанавливают в торцевой замок предыдущей и укладывают на пол, не забывая размещать по торцам клинья. Чтобы обеспечить размещение панелей в разбежку, начало каждого следующего ряда выкладываются оставшимся отрезком предыдущего.

Совет: Укладку лучше выполнять с угла, где размещены трубы отопительной системы и установлен радиатор, облегчив себе тем самым процесс монтажа.

При необходимости обрамления стояков попадающие на них панели подрезают. Идеально – если напротив стояка образуется стык панелей, тогда намного проще по краю вырезать отверстие.

Схема стыковки панелей

Если же необходимо разрезать целую панель, то в намеченной точке предварительно просверливают несколько отверстий. Разрезают панель, ориентируясь на отверстие, проводя линию среза четко посредине. При креплении этих панелей используют клей.

Последнюю полосу при необходимости подрезают с учетом индивидуальных размеров. Для этого ее переворачивают лицом вниз и прикладывают к стене торцевой стороной. Линию среза наносят маркером, ориентируясь на последнюю пластину. Срезы выполняют по намеченному контуру.
Для установки последней панели понадобится специальный рычаг с крючком. За неимением такового можно воспользоваться фомкой. После завершения укладки клинья аккуратно вынимают.

Крепеж декоративных порогов и плинтусов

Без порожков можно обойтись только при условии, когда покрытие выстилают в нескольких комнатах, создавая единое полотно. Стыковку деревянных панелей с плиткой выполняют, устанавливая алюминиевые порожки.

Их округлая поверхность скрадывает незначительный перепад высот. Для их установки по краям обоих покрытий через каждые 100 мм насверливают отверстия, в которые забивают дюбеля. Приложив порожек, распределяют по отверстиям гвозди и фиксируют их, слегка простукивая молотком.

Внимание! При установке порожков следует оставлять зазор между покрытием и скрытой частью этого элемента.

Видео-руководство по установке порожка:

Достойным обрамлением напольному покрытию могут выступить плинтуса, выполненные из пластика, МДФ или натурального дерева. Чтобы обеспечить равномерное прижимание панелей к полу, плинтуса лучше крепить на специальные кляймеры.

Плинтуса начинают выкладывать с угла комнаты, двигаясь по часовой стрелке. Произведя монтаж планок, устанавливают соединительные элементы и заглушки.

Пол, уложенный с применением замкового способа, можно эксплуатировать уже в этот же день. В случае применения при скреплении панелей клея необходимо выждать время, указанное производителем в инструкции.

Укладка ламината своими руками: видео

Укладка ламината: фото

Итак, выбор в пользу ламинированного пола сделан, материал в нужном количестве закуплен и доставлен к месту укладки.

Остается пригласить бригаду мастеров и ждать выполнения работы. А так ли обязательно платить лишние деньги за монтаж покрытия?

Хорошему хозяину вполне под силу справиться с подобной задачей, конечно, при наличии определенных базовых навыков, должном уровне аккуратности и внимательности.

Технология укладки ламината не терпит спешки. Чтобы сама укладка покрытия не вызвала сложностей, и чтобы получившийся пол прослужил долго без потери своих эксплуатационных и декоративных качеств, необходимо провести тщательную подготовку к работе.

Оцениваем состояние поверхности пола

Обычно еще до принятия решения о покупке ламината оценивают состояние «чернового пола», и проводят соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

По большому счету, ламинированный пол можно укладывать на любую поверхность с соблюдение главного условия – она должна быть ровной, прочной, не имеющей участков динамической деформации.

В противном случае неминуемо на новом покрытии появятся «слабые» места, где возможны нарушения целостности поверхности, расхождения стыков, появление скрипов.

В идеале, пол должен быть строго горизонтальным, с допустимыми перепадами не более 1-2 мм на погонный метр.

• не должно иметь значительных трещин, выбоин, отслоений или участков крошения. В случае невозможности исправить имеющиеся дефекты — производить укладку на неровный пол нельзя. Придется обновить стяжку – или . Приступать к укладке ламината можно только после полного застывания покрытия, в соответствии с установленными технологией бетонных работ сроками.
• Если предполагается , обязательно тщательно проверяется вся его поверхность. В случае когда выявлены участки «играющих» или скрипящих досок, они подлежат ремонту или замене. Возможные неровности можно обработать рубанком, шлифовальной машинкой, имеющиеся впадины заполнить шпатлевкой для дерева.
• Можно укладывать ламинат , при условии, что на нем нет ям или бугров, расслоений стыков, сквозных протёртостей, участков разрушения бетонного основания. Ремонту такое покрытие не подлежит, легче будет линолеум снять и тщательно подготовить основу для ламината.

Если позволяют средства, идеальным вариантом будет застелить всю поверхность пола 10-12 мм, предварительно проложив их снизу полиэтиленовой пленкой для гидропароизоляции. Процесс укладки ламината значительно упростится, а звуко- и термоизоляционные качества пола существенно возрастут.

Готовим необходимые материалы и инструменты

Добрый совет всем начинающим мастерам – перед укладкой ламината, после его доставки из магазина, стоит распаковать панели и дать им отлежаться 2-3 дня именной в той комнате, где будет проводиться настил.

Выравнивание температурных и влажностных показателей материала и комнаты облегчит процесс монтажа и устранит риск коробления уложенного покрытия.

Это время можно посвятить подготовке необходимых инструментов и материалов.

В первую очередь нужно иметь в наличии необходимое количество , независимо от вида основы.

Подложка не только обладает хорошим изоляционным эффектом – она оказывает амортизационное действие, не допускает трения ламинатной доски с жестким основанием, чем обеспечивает долговечность эксплуатации покрытия пола.

Подложка может быть полистирольной или пенополиуретановой, с фольгированным теплоотражающим покрытием или без него, выпускаться в рулонах или в виде прямоугольных панелей.

Более дорогой, но очень качественный вариант – .

• Стелется подкладочный материал встык, без перехлестов, поэтому для его надежной фиксации на полу потребуется двусторонний скотч. Можно обойтись и обычной клейкой лентой, зафиксировав ряды подложки по швам.
• Стоит сразу заготовить комплект деревянных клинышков, толщиной 10-12 мм, для укладки ламината на требуемом расстоянии от стен помещения.
• Распиливать ламинированные панели под необходимый размер можно обычной ножовкой или электролобзиком.
• Для качественной стыковки швов потребуется молоток, лучше резиновый или деревянный (киянка). Можно воспользоваться и металлическим, но только обязательно через деревянные прокладки (бруски).
• Для монтажа участков покрытия, расположенных у стен, нужно иметь небольшую монтировку, или можно изготовить из стальной полосы рычаг с зацепом и выступающим вверх плечом, через которое можно передать усилие молотка.

В принципе, материалы и инструменты для укладки готовы. Однако перед началом работы следует учесть еще несколько моментов.

Как избежать нежелательных ошибок

Лучше всего укладку предварить составлением тщательно вычерченного в масштабе плана – появится требуемая наглядность и ясность в дальнейших действиях.

Что важно учесть:

• При ответе на вопрос: как класть ламинат вдоль или поперек — важно следующее: направление продольных стыков должно быть параллельным направлению лучей от основного источника естественного освещения (окна) – в это случае швов практически не будет заметно.
• Направление укладки, как правило, от дальнего левого угла, порядно. У панелей первого, прилегающего к стене ряда паз должен быть наружу, а шип необходимо обрезать так, чтобы получился ровный торец. Продольный распил панелей лучше осуществлять с помощью циркулярной или вертикальной ручной электропилы.
• На плане обязательно учесть, что последняя, завершающая укладку полоса должна иметь ширину не менее 100 мм. Если не получается, придется уменьшить ширину первого ряда. То же самое следует учесть, если в помещении есть какие-либо внутренние углы.
• Толщина укладываемого покрытия не должна мешать свободному открыванию дверей. Иногда приходится заранее снимать и подрезать снизу дверное полотно.
• При планировании не забываем о проходящих через толщу пола трубах. Для вырезки фигурных пазов для них обязательно потребуется лобзик.

После продумывания всех теоретических вопросов, можно переходить непосредственно к укладке.

Процесс укладки ламината

Ламинированные панели для пола выпускаются в замковом или клеевом варианте. В свою очередь, замки могут быть одной из нескольких систем — «Click», «Lock», «5G».

Как правильно укладывать ламинат?

У каждого вида ламината есть свои особенности монтажа.

Особенности укладки ламината с системой «Click»

В настоящее время это – наиболее распространенная у производителей ламината и популярная среди мастеров система замкового соединения.

Главное ее отличие от других – вставить фигурный шип в сложный паз можно только под определенным углом — у разных производителей – от 25 до 45 градусов.

При повороте двух панелей в одну плоскость происходит надежное защелкивание замка.

Удобство еще и в том, что разобрать покрытие также не составит большого труда при повороте панели замок «откроется».

• Работу начинают со сборки первого ряда панелей. Он укладывается вдоль стены и расклинивается с двух сторон 10-12-мм плашками. Этот зазор необходим для компенсирования теплового расширения ламинированного покрытия. Процесс сборки прост – вставили шип под нужным углом, точно совместив края, опустили панель вниз до защелкивания.
• Сборка второго ряда происходит с обеспечением смещения поперечных швов на половину длины панелей (допускается – на 30-40 см). Полоса по всей длине собирается полностью, и лишь потом следует соединение с первым рядом. Для этого, скорее всего, потребуется помощник. После фиксации второго ряда, он также с обоих торцов расклинивается от стен брусочками.
• Далее работа продолжается в том же порядке до полного покрытия помещения.

Обязательно нужно контролировать чистоту пазов, чтобы там не осталось опилок или иного мусора.

В случае хорошей подгонки материала, молоток, скорее всего, даже не понадобится.

Особенности укладки ламината с системой «Lock»

Подобная система замков постепенно выходит из употребления, хотя недорогие модели ламината могут выпускаться и с ней.

Соединение шипа и паза происходит строго в одной плоскости, а зацепление происходит за счет специальных выступов и канавок.

Стык получается намного менее прочным, хотя разборку, в случае необходимости, провести непросто – шип может повредиться .

1. При сборке первого ряда после соединения торцевых сторон панелей для полного вхождения шипа в паз проводят простукивание молотком через деревянную прокладку. Расклинивание ряда от стены производится также, как и в случае с системой «Click».
2. Второй ряд собирается постепенно, по одной панели (также с учетом смещения поперечного шва на половину длины доски). Первая панель вставляется в паз первого ряда, простукивается молотком до полного соединения, а затем расклинивается от стены.
3. Вторая панель простукивается и с длинной, и с короткой стороны для надежного крепления продольного и поперечного замка. Далее работа продолжается таким же порядком.
4. Самое сложное – установка последней, прилегающей к стене, панели ряда. Здесь потребуется или монтировка, или изогнутый рычаг.

Работа ведется порядно или «лестницей», до конца комнаты. Последний ряд также аккуратно монтируется с передачей усилия через рычаг.

Очень важно правильно соизмерять силу удара молотком или усилие на рычаге, чтобы не повредить поверхность ламината и не сломать шипы замка.

Особенности укладки клеевого ламината

Подобные ламинированные панели хоть и снабжены системой «шип-паз», но не имеют замкового соединения. Таким образом, прочность стыка обеспечивается только склеиванием.

Такие полы отличает хорошая монолитность, влагонепроницаемость, но вот демонтировать или отремонтировать отдельный участок покрытия уже не удастся.

Процесс укладки более трудоемкий, кроме того, потребуется приобретение специального клея. Использовать привычный всем ПВА не рекомендуется.

• Технология укладки ламината в целом схожа с системой «Lock» — последовательность такая же. Отличие – каждый паз обильно промазывается клеем (в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией). Выступившие после примыкания панелей излишки клея сразу убираются чистой влажной тряпкой.
• После укладки первых трех рядов обязательно делается перерыв минимум на 2 часа, чтобы клей успел схватиться. Это же правило действует и в дальнейшем, до полной укладки всего ламината.

Мастер класс по укладке ламината в видео формате

Видео о том как правильно укладывать ламинат, показана технология укладки, и подготовительные работы.

Заканчиваем работу

После того как вся поверхность пола покрыта ламинатом, распорные клинья у стен вынимаются. Завершающим этапом будет установка плинтусов, которые скроют компенсационные щели.

Важно помнить, что ни в коем случае плинтуса не прикручиваются к ламинированному покрытию — только к стене.

Переход к другому покрытию на стыке соседних комнат можно закрыть декоративной накладкой или используйте .

По сути, монтажная работа закончена – можно переходить к уборке помещения и оформлению интерьера комнаты. Как видите, ничего запредельно сложного нет. Главное – максимум внимания, продуманность каждого своего действия и высочайшая аккуратность. Все должно получиться!

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

• Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

  

  Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

• Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
• Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

  

• Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
• Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

  

  Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Возможно, вам будет интересно прочесть о или о .

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

• электролобзиком (удобнее всего);
• ножовкой;
• ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.

Недавно полазил по интернету, из любопытства решил посмотреть что вообще пишут о монтаже ламинированных панелях. Признаюсь честно, много хорошего и вкусного материала. А это значит, что ламинатная тема довольно актуальна. Внесу и я свою лепту.

Что такое ламинат, строение, свойства

На сегодняшний день ламинат является довольно популярным и удобным напольным покрытием — это тонкие листовые ламинированные панели, чаще имеющие размеры: ширина — 20 см, длина — 1-1,5 м, а толщина 6-12 мм. По краям панелей расположены замки, за счет которых они и стыкуются, что очень удобно при их монтаже. Данный материал обладает множеством достоинств которые рассмотрим ниже.

Нижний слой этих панелей, как правило, выполнен из влагостойкой плотной бумаги и выполняет устойчивую функцию, добавляя устойчивость и жесткость всей конструкции. Следующий основной слой – древесно-волокнистая плита (ДВП), или HDF-плита достаточно высокой плотности (800-1050 кг/м 3), которая в 2, а то и в 3 раза прочнее дерева. Чем выше плотность основы планки ламината, тем больше механическая прочность и стабильность её размеров. Из «корпуса» этого слоя путем непростого профилирования производятся пазы и шипы (замок).

Все это закрывается слоем бумаги с показным рисунком, на которую наметается меламиновая или акрилатная смола . Это делается в целях долговечности и удовлетворяющей прочности материала. И наконец, завершающий слой – неэлектризующаяся сверхпрочная пленка – ламинат. Она необходима, чтобы покрытие не выгорало от воздействия солнечного света и не стиралось. Кстати эта же пленка «купирует» те токсичные вещества (например фенолы), которые содержатся в ДВП, поэтому ламинат относительно безвреден .

В устройство ламинированной панели может входить звукопоглощающий слой , расположенный на обратной стороне ламината. Но чаще этот слой прилагается отдельным рулоном.

Основной характеристикой ламината считается класс эксплуатации (износостойкость). По классам эксплуатации определяют, сколько времени ламинированные панели будут удерживать свой внешний вид при разных нагрузках. Можно выделить две наиболее важные группы ламината для напольных покрытий: ламинированные панели для домашней и коммерческой эксплуатации .

Классы эксплуатации бывают:

• 31 -ый класс – особо распространенный. В комнатных условиях это напольное покрытие прослужит 10-15 лет.
• 32 -ой класс – самый оптимальный и для офисов, и для дома. В доме такое покрытие тоже может служить 12-15 лет.
• 33 -ий класс – рассчитан на эксплуатацию пола для коммерческих помещений с усиленной нагрузкой . В домах такой ламинат может прослужить аж до 20 лет. А некоторые производители так вообще выдают пожизненную гарантию на покрытие, при условии использования ламината только в жилых комнатах. Внешний вид покрытия держится максимально достижимое время.

Важно: если ламинированные панели смонтированы на идеально ровном основании, то они прослужат дольше лет на десять, чем это установлено гарантией.

Плюсы и минусы ламината

К плюсам этих панелей можно отнести:

• широкий ассортимент декоров;
• простая и быстрая укладка;
• устойчивость к возникновению царапин и ударным механическим нагрузкам;
• высокая износостойкость;
• возможность выбора коллекций, совместимых с системами «теплый пол»;
• несложная замена испорченной планки;
• легкий уход.

Минусы тоже есть, но меньше чем плюсов:

• при ходьбе по ламинированному полу образуется цокающий звук;
• слабая стойкость к продолжительным воздействиям влаги – при частой уборке вблизи кромок появляются вздутия лицевой поверхности (хотя есть разновидность ).

Какой ламинат выбрать

Прежде чем выбрать ламинат необходимо обратить внимание не только на его классификацию, но и на его технические характеристики.

• Класс эмиссии . В описании материала рядом с названием можно встретить обозначение Е1. В данном случае это говорит о классификации и изучении ламинированных панелей на вопрос выделения формальдегидов. В группе материалов со значком Е1 – у которых выделение формальдегидов не превосходит 0,12 мг/м3 (что в 10 раз меньше допустимой нормы).
• Пригодность для пола с подогревом . При монтаже ламинированных панелей на теплые полы обратите свое внимание на пометку «Соответствие требованиям отопления внутри полов» и выполнить все необходимые требования по укладке ламината. Если у вас а вы выбрали обычный ламинат — то его будет коробить от нагрева.
• Система Antistatic . В некоторых случаях в верхнем износоустойчивом слое кроме основного материала находится специальный графитовый компонент. Это придает ламинированным панелям антистатичность.
• Система S.A.S. (Sound Absorb System) . Приглушает звуковую волну от шороха шагов до 50 %. Ламинат с этой системой называется «тихий». Система S.A.S. представляет собой наклеенную к слою противотяги структурализованную бумагу толщиной в 0,3 мм. Здесь монтаж ламината выполняется без подложки, прямо на очищенное бетонное основание. Но если монтаж ламината выполняется с применением звуко-приглушающей подложки – система S.A.S. не будет работать.
• Защита Aqua Stop . Ламинированные панели могут быть предохранены от проникновения влаги и вероятных деформаций кромок. Это необходимо особенно для панелей, монтирующих бесклеевым способом. В основном производители применяют глубокое водоотталкивающее пропитывание всей основы.
• Толщина . Обычно, ламинат выпускается толщиной 6-12 мм. Причем чем толще ламинированные панели, тем лучше они во всех смыслах этого слова: выше характеристики звуконепроницаемости; монтаж 8- и 12-миллиметровых ламинированных панелей проще, чем 6- или 7- миллиметровых.

На заметку: широкие и длинные планки ламината на вид невозможно различить от массивной натуральной древесины. Они идеальны для просторных гостиных. Этот материал не просто смотрится естественно, но и повторяет структуру настоящего дерева.

Укладку ламината своими руками можно сделать по принципу «плавающего пола» (ламинированные панели скрепляются между собой, но не привязываются к основанию пола) на подложку из натуральной пробки либо из специального полиэтилена толщиной в 2 мм. В зависимости от того, как связываются между собой панели, стоит выделить традиционный (чаще его называют клеевой), либо .

Важно: между стеной и внешним краем пола оставляют небольшой зазор в 12-15 мм – это на случай искажения размеров ламинированных панелей под воздействием влажности и температуры. Далее зазоры прикрываются плинтусами.

Монтаж ламината

Как раньше укладывали ламинат?

Монтаж первых образцов ламината выполнялся на клею, то есть каждая панель торцами склеивалась с другими. Для этого способа монтажа применяется специальный быстросохнущий клей, который моментально схватывается, не дав материалу отсыреть. Для более качественного монтажа ламинированных панелей используются специальные стяжные ремни. Ими притягиваются соседние панели на время схватки клея 15-20 минут. Такая укладка ламината происходит довольно медленно, работа кропотливая и вялая.

Преимущество клеевого ламината в том, что он создает сплошную плиту, хоть и «плавающую». Вследствие прочного клеевого соединения она не имеет и малейших зазоров, от этого легко переносит многократную влажную уборку и любые механические воздействия.

Теперь монтаж ламината стал намного проще — бесклеевой способ

Бесклеевой ламинат пользуется не малым успехом из-за легкости монтажа сухим методом. Ламинированные панели связываются между собой особыми защелками. Такой монтаж ламинированных панелей под силу даже людям, не имеющим каких-либо специальных навыков.

Бесклеевой ламинат разделяется на две группы: ламинат на замке-защелке (Lock ) и ламинат на сборно-разборных защелках (Click ).

Важно: непрофессионалам легче работать с бесклеевым ламинатом группы Click, опасность испортить панели при сборке минимальна. Монтаж ламината группы Lock требует некоторых навыков, хоть и материал его дешевле.

Особенности монтажа

Укладка ламинированных панелей на разнообразные поверхности имеет особые характерности.

Укладка ламината на ветхий линолеум допустима, если поверхность жесткая и горизонтальная. В иных случаях старый линолеум устраняют и выполняют чистую стяжку. Во время укладки ламината на ветхий линолеум гидроизоляция не требуется.

Укладка ламината на бетонную поверхность

Укладка ламината на голую бетонную поверхность нуждается в идеально ровной поверхности. Здесь необходимо выполнить стяжку пола. После чего в целях гидроизоляции выкладывают на поверхность полиэтиленовую пленку внахлест 20-25 см.

Швы заделывают обычным скотчем. Перед укладкой ламината поверхность бетона закрывают слоем фанеры – это повышает теплосбережение.

Монтаж на деревянную поверхность

Перед тем как постелить ламинат на деревянные полы стоит убедиться в ровностях поверхностей. Если нет, то удалить неровности специальной шлифовальной машинкой. Шатающиеся и прогибающиеся доски необходимо заменить, либо укрепить. Если же данная загвоздка касается практически всего пола, то его легче снять, укладку панелей произвести на бетонную основу.

Важно знать:
Если вы решили организовать под ламинатом , то предпочтительней будет водяной (не электрический). Так как резкое повышение температуры противопоказано ламинату – может разладить замки-защелки. же пол обогревается постепенно.

Укладку ламинированных панелей можно проводить по диагонали, поперек и вдоль окон. Но укладка ламината по диагонали считается самой сложной. Из-за этого такую укладку редко используют, а если и используют, то исключительно в экстренных случаях.

Перед началом монтажа, измерьте ширину комнаты рулеткой, и рассчитайте ширину панелей замыкающего ряда, укладываемого вдоль стены. Если она будет меньше 5 см, то придется распилить панели последнего и первого рядов, так чтобы ширина их была одинаковой. Не забудьте, что зазор вдоль стены должен быть не меньше 1 см.

Ламинат в ванной или кухне, возможно ли?

По идее данный материал не предназначен для комнат с повышенной влажностью. И все же, при соблюдении некоторых условий монтажа, его можно с успехом стелить и там, и прослужит долго. По этому вопросу посвящена .

Как начинать укладку ламината

Принято начинать укладку панелей с левого дальнего угла комнаты. Для начала у стены необходимо установить распорные клинья, согласно зазору. После окончания укладки, клинья убираем, а на их место устанавливаем плинтуса. Учтите, что плинтус крепится не к полу, а к стене.

К первой положенной панели с торцевой (короткой) стороны приставляем пазом (под углом 30-450 от пола) следующую панель. Затем, отпуская ее защелкиваем. Таким способом собираем весь первый ряд. Швы торцов очередного ряда смещаем относительно первого ряда на 30-40 см. Тем самым получаем укладку ламината в шахматном порядке.

Важно: если в конце ряда потребовалось отрезать панель нужной длины, то оставшийся обрезок можно использовать для начала следующего ряда. А если весь ряд вышел из целых панелей без остатков, то для получения укладки в шахматном порядке, очередной ряд можно завязать с панели, разрезанной пополам.

Ламинированные панели второго ряда соединяем между собой также торцевыми сторонами, но пока не связываем с первым рядом. Только потом, когда готов весь второй ряд, соединяем второй ряд с первым. Аккуратно поднимаем панели второго ряда и вставляем в гребень панелей первого ряда. Опуская защелкиваем.

Видео-инструкция по монтажу ламинированных панелей

В заключении — некоторые секреты

Чтобы не испортить ламинированные панели, рекомендуется под ножки столов, стульев и другой мебели прикрепить войлочные набивки. Их можно приобрести в тех же строительных магазинах. Имейте у входа в комнату коврик – мелкие частицы грязи и песка так же могут испортить поверхность ламината. Если же ламинат все же поцарапан, то купите специальную замазку

"Живу в городе Шатура Московской области. С детства был "повернут" на строительстве. Освоил множество профессий, в т.ч. плотника-бетонщика, каменщика-строителя, мебельщика. Полученным опытом делюсь на этом блоге."