Малярные основы. Технологический процесс молярных работ. Выбор краски для малярных работ

До того, как начать проведение малярных работ, необходимо подготовить поверхности и окончить общестроительные работы в квартире. В частности, необходимо:

1. Завершить монтаж всех конструкций, окончить прокладку средств коммуникации, инженерных, электрических сетей;
2. Уложить гидроизоляционные, звуко- и теплоизоляционные материалы; заделать соединительные швы в стыковках панелей и блоков, а также сопряжения между стенами и дверными, оконными рамами;
3. Окна должны быть остеклены;
4. Смонтированы встроенные элементы интерьера;
5. Проверены системы вентиляции, тепло-, водо- и газоснабжения;
6. Установлены крепежные элементы для облицовочных материалов, подвесных конструкций;
7. Выдержан подходящий режим температуры и влажности;
8. Выполнены штукатурные работы и работы по монтажу гипсокартона.

Технология малярных работ состоит из нескольких этапов:

Подготовка поверхности

Подготовка к малярным работам заключается в том, чтобы обеспылить поверхность и выполнить грунтование. Для этого необходимо использовать специальные пропиточные и проникающие грунтовочные составы.

Предварительное и финишное выравнивание

Шпаклевание представляет собой отделку поверхности специальными шпаклевочными смесями. Этот этап является предваряющей декоративную отделку и покраску. Существует два вида выравнивания — это базовый слой и финишный. Первый слой наносят для того, чтобы заделать крупные выемки, отверстия, сколы, трещины и щели. Начальная шпаклевка проводится крупнозернистыми составами. Шпаклевочный слой может достигать двух сантиметров, при этом раствором заполняют все выемки и углубления, а затем его разравнивают по всей поверхности. Если стена имеет крупные дефекты, создают несколько шпаклевочных слоев: после нанесения каждого слоя дожидаются высыхания, затем поверхность шлифуют, грунтуют и снова наносят следующий слой. В некоторых случаях при предварительной шпаклевки стен с большими выемками и трещинами используют специальную стеклотканевую сетку, чтобы на стенах после окраски не появились микротрещины. После проведения этих операций проводят финишную шпаклевку из мелкозернистых материалов — окончательный этап шпаклевочных работ. Благодаря финишной шпаклевке можно достичь идеально ровных поверхностей в помещениях.

После высыхания шпаклевки проводится тщательное ошкуривание поверхности. Последняя процедура даст возможность получить идеально гладкую стену или потолок, которые можно подвергнуть окраске или другим видам декоративно-отделочных работ. Шпаклевка стен, как и шпаклевка потолка, проводится специальным шпателем из нержавеющего металла, твердого пластика (в зависимости от вида шпаклевки и густоты раствора). требует особого внимания, так как является самым сложным видом малярных работ. Во время этой работы раствор распределяется по поверхности шпателем, который держат примерно под углом тридцать-тридцать пять градусов к плоскости стены или потолка.

Технология нанесения шпаклевки

Для нанесения шпаклевки, шпателем набирают некоторое количество раствора, который наносят на поверхность, стараясь сделать слой не очень толстым. Затем, прижимая инструмент к поверхности стены и держа его под определенным углом, разравнивают раствор, создавая слой необходимой толщины. При предварительной шпаклевке стен и потолков создают несколько слоев до полного выравнивания всех неровностей.

Шлифование поверхности

Мастера обычно используют шкуродер, которым трут поверхность в разных направлениях, добиваясь абсолютной гладкости перед покрасочными работами. Особое внимание нужно уделить силе надавливания шкуродера на поверхность, она должно быть одинаковой на протяжении всей работы. Шлифование — это очень важный процесс малярных работ. Для проверки качества выполненной работы необходимо использовать прожектор. Нередко случается так, что после проверки, приходится некоторые места повторно шпаклевать и снова шкурить.

Покраска

Прежде чем начать покраску любой из поверхностей, необходимо её подготовить по всем правилам. Оштукатуренные, гипсовые или бетонные поверхности в первую очередь необходимо очистить от пыли, затем для удаления неровностей и других дефектов проходятся по поверхности наждачной бумагой или специальной пемзой. Если на поверхности имеются трещины, их углубляют на несколько миллиметров и после этого смачивают водой и замазывают или гипсовым раствором. Поверхность, которую обработали, таким образом, разравнивают специальной теркой.

Очищенные от старого покрытия места, обрабатывают (она должна быть чистой), затем шпатлюют и .

Детали из металла, которыми отделан или будет отделан фасад, должны быть очищены от ржавчины и , которая возможно уже не имеет должный вид.

Чтобы выполнить данные работы необходимо использовать шпатель, скребок, металлическую щетку и наждачную бумагу.

Так же все поверхности, которые подвергнуться окрашиванию, должны быть хорошо очищены от штукатурки, пыли, грязи и прочих подобных загрязнений.

Все поверхности, которые в дальнейшем будут окрашены эмалевыми или красками на водной основе , должны быть подготовлены, так же как и при покраске, масляной краской.

Водоэмульсионная краска подходит для покраски поверхностей, которые ранее были покрашены, масляной краской или другими красками.

Но прежде чем окрашивать необходимо, произвести подготовку поверхности, которую будете окрашивать, как было отмечено ранее, необходимо удалить облупившуюся краску и т. п.

До окрашивания финских и шведских производителей, свежеструганное дерево очищают от смолы. Чтобы очистить поверхность древесины от смолы, необходимо два раза протереть её восьми или десяти процентным раствором кальцинированной соды. Данный раствор должен быть температурой в пятьдесят или шестьдесят градусов, после того как вы протёрли поверхность содой, её необходимо протереть ветошью смоченную в тёплой воде.

Если поверхности ранее были окрашены известью , то их хорошо осматривают и если есть набелы, их очищают. Для этого набелы хорошо смачивают водой, которая должна иметь температуру от пятидесяти до семидесяти градусов. Затем слой извести снимают шпателем и промывают хорошо водой.

Поверхность, которая раньше была окрашена клеевой краской , снова окрашивать этой краской категорически нельзя, так как новый слой станет отслаиваться со старым слоем. Прежнее покрытие клеевой краской должно быть очищено сухим, но так же можно использовать для удаления старого покрытия и горячую воду (для этого воспользуйтесь широкой кистью). Затем клеевую краску легко снимают шпателем или скребком.

Поверхность, окрашенную, казеиновыми или силикатными красками очищают при помощи двух или трёх процентным раствором соляной кислоты. Под воздействием кислоты краска размягчается, и её удаляют при помощи скребка или шпателя.

Грунтование поверхности

Считается главной процедурой при малярных работах.

Грунтование поверхности необходимо для того чтобы поры которые есть на поверхности были закупорены.

Так же обеспечивает хорошее сцепление главного слоя краски с поверхностью. Грунтование поверхности производят один раз, но существуют случаи, когда грунтование производят в несколько слоёв. Грунтовку всегда наносят только на поверхность, которую предварительно подготовили. Для грунтования поверхности используют кисть. Чтобы нанести следующий слой грунтовки, прежний слой обязательно должен высохнуть.

Поверхность, которую в дальнейшем будут окрашивать масляной или эмалевой краской, грунтуют олифой. В олифу можно будет добавить некоторое количество краски, которой вы собираетесь окрашивать поверхность. За счёт этого будут видны места, которые плохо прогрунтованы или не прогрунтованы совсем.

До окрашивания известковой краской, грунтовку наносят на влажную поверхность. Это обеспечит хорошее сцепление краски. Для любой краски существует подходящая грунтовка, это необходимо всегда учитывать.

При малярных работах следующим этапом, после грунтовки, является подмазка.

При помощи подмазки убирают разного рода недочёты на поверхности, которую в дальнейшем будут окрашивать.

Её наносят шпателем. Затем, когда подмазка высохнет, излишки зачищают и грунтуют. Подмазка, должна быть подходящей к применяемой краске.

Следующими работами будет и для этого используют шпаклёвочную смесь. Шпатлёвку так же подбирают в соответствии с используемой краской.

Шпатлёвку необходимо наносить не толстым слоем при помощи шпателя по поверхности, которую в дальнейшем необходимо будет покрасить. Далее шпатлёвку зачищают, но после того как она полностью высохнет. И снова покрытие .

Покраска

Обычно окрашивают чистую и сухую поверхность, чтоб нанести краску используют кисть или распылитель или кисть.

Чтобы нанести следующий слой необходимо дождаться высыхания предыдущего слоя. Окрашивая поверхность кистью, её необходимо держать перпендикулярно.

Данный инструмент должен легко касаться кончиком поверхности, которую окрашивают. Поверхность окрашивают тонким слоем. Вертикальные поверхности окрашивают сверху вниз.

Деревянные детали или изделия окрашивают вдоль волокон. Так же поверхность окрашивают в один два слоя и если понадобиться, то краску наносят в несколько слоёв.

Окрашенные поверхности иногда покрывают лаком и для этого используют масляные краски. Такие поверхности можно будет покрыть масляным лаком, за счёт этого поверхность обретает блеск и долговечность.

До начала лакокрасочных работ, лак необходимо подогреть и потом перемешать. Наносят теплый лак при помощи кисти, на сухую, окрашенную масляной краской, поверхность. Лак наносят тонким слоем.

Чтобы покрасить

Малярные работы

Рис. 1.
Инструменты и приспособления для малярных работ:
1 - маховая кисть;
2 - кисть-флейц;
3 - кисть-макловица;
4 - кисть-ручник;
5 - филёночная кисть;
6 - кисть-торцовка;
7 - стальные щётки;
8 - валик;
9 - металлический шпатель.

маля́рные рабо́ты — отделочные работы, связанные с окрашиванием различных поверхностей — потолков, стен, полов, оборудования и т. д. — для увеличения срока их службы, придания красивого внешнего вида, а также улучшения санитарно-гигиенических условий в помещениях. При выполнении малярных работ применяют различные окрасочные составы, или краски, содержащие пигменты и жидкие связующие вещества как на водной, так и неводной основе. В водных окрасочных составах в качестве связующих обычно используются известь, цемент, жидкое стекло и клеи, а в неводных — натуральные и искусственные олифы, синтетические смолы и битумы. Для отделки помещений наиболее распространены клеевые, известковые, масляные, эмалевые, водоэмульсионные краски и различные лаки. Большинство лакокрасочных материалов можно приобрести в магазинах в готовом виде или в виде полуфабрикатов, но некоторые несложно приготовить и самим. Из других материалов для работы потребуются и разбавители красок ( , ), а также вспомогательные малярные смеси — грунтовки, шпатлёвки и подмазочные пасты.

Основные операции при малярных работах: очистка и выравнивание (сглаживание) поверхности, нанесение огрунтовочного состава, подмазка дефектных мест, шпатлевание и шлифовка, собственно окраска и окончательная отделка поверхности. В некоторых случаях к малярным работам могут быть отнесены всевозможные виды художественных отделок: набрызг, накатка рисунка валиком, фактурная окраска, роспись по трафарету и пр. Только при правильном ведении работ можно получить прочные покрытия, которые будут служить длительное время.

Инструменты и приспособления. Для выполнения малярных работ необходимы различные (в том числе специальные) инструменты, основные из которых представлены на рис. 1. Для нанесения окрасочных составов и грунтовок применяют кисти, валики, краскопульты (краскораспылители) и пульверизаторы.

Малярные кисти обычно изготовляют из щетины, конского волоса или смеси щетины и волоса (наиболее распространены); в зависимости от назначения они бывают различных размеров и форм.

Маховые кисти , имеющие длинный волос, служат в основном для окрашивания больших поверхностей — стен, потолков. Промышленностью выпускаются маховые кисти, как требующие специальной подвязки (чтобы волос не выпадал), так и готовые, волос которых укреплён в металлическом кольце с ручкой (диаметр готовых кистей 60—65 мм, длина волоса около 100 мм). Для подвязки кистей (рис. 2) сначала из шпагата толщиной 2—3 мм делают петлю так, чтобы один (короткий) его конец имел длину 50—60 мм, надевают петлю на кисть, отступив от её конца на 10 мм, и туго затягивают. Затем короткий конец шпагата протягивают вдоль пучка волос, а длинным обматывают кисть на длину 50—60 мм, делают петлю и затягивают концы. Подвязанную кисть плотно насаживают на ручку — остроганную круглую папку (штырь), конец которой заострён в виде пирамиды, чтобы кисть не вращалась на штыре. Перед работой готовую маховую кисть следует обмотать (обвязать) прочным шпагатом с таким расчётом, чтобы длина свободного волоса составляла 70—90 мм (при работе с водными красками) и 50—70 мм (при использовании масляных и эмалевых). Обвязанная кисть становится более упругой, лучше растирает и меньше забивается краской. По мере износа волоса обвязку надо постепенно уменьшать. Во время окрашивания маховую кисть держат перпендикулярно (или под небольшим углом) к поверхности, делая при этом равномерные взмахи рукой и покрывая поверхность длинными широкими полосами (так называемыми штрихами), которые по ходу работы растушёвывают. Нажим на кисть во время мазка должен увеличиваться по мере расходования краски. Держат маховую кисть либо двумя руками за штырь и водят им во весь размах, либо левой рукой крепко держат штырь, а правой водят кистью; при этом правая рука скользит по штырю, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от неё. На стену краску наносят как горизонтальными, так и вертикальными штрихами, хорошо их растушёвывая (рис. 3). Чтобы окрасочный состав не стекал на руки, штырь на 30—50 см ниже кисти обматывают тряпкой или поролоном в виде валика.

При окрашивании меловыми и известковыми составами вместо маховых кистей рекомендуется применять широкие побелочные кисти и кисти-макловицы , характеризующиеся большой производительностью и позволяющие получать высокое качество окраски. Окрашенные этими кистями поверхности не требуют флейцевания.

Ручники — кисти небольшого размера с короткой деревянной ручкой; предназначены главным образом для окраски небольших поверхностей — оконных переплётов, дверей, радиаторов, плинтусов и т. п. Их применяют в тех случаях, когда невозможно выполнить работу большими кистями, а также при окрашивании масляными красками. Ручники изготовляют либо целиком из полухребтовой щетины, либо с 50%-ной добавкой конского волоса; их диаметр от 25 до 55 мм. Щетина (волос) может быть закреплена непосредственно в отверстии деревянной ручки (с помощью клея), в металлическом патроне (обойме) или в толстом металлическом кольце. Существуют ручники, у которых между слоями щетины имеются пустоты; это делается для того, чтобы кисть лучше пружинила и набирала больше краски. Кисти со щетиной «на клею» не следует применять для окрашивания клеевыми и другие.гими водными составами — во избежание размокания клея и выпадения волоса. Перед началом работы ручники, как и маховые кисти, необходимо обвязать, оставив волос длиной не более 40—45 мм (при использовании клеевой краски) и 30—40 мм (у ручников средних размеров — при окрашивании масляной). Краску набирают ручником небольшими порциями, погружая кисть на 10—20 мм, и наносят широкими ровными мазками с последующим растушёвыванием тонким слоем сначала в одном, а затем в другом направлении. Ручник держат так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью (рис. 4, поз. 1). При этом нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

Флейцы — плоские кисти с длинным, тонким и упругим волосом; изготовляются из высококачественной полухребтовой щетины или барсучьего волоса шириной от 25 до 100 мм. Применяются в основном для сглаживания (флейцевания) свеженанесённой краски — удаления полос, сгустков, просвечивающих участков и другие.гих дефектов, но могут быть использованы и для окрашивания различных поверхностей для получения гладкого, глянцевого покрытия. Свежеокрашенную поверхность флейцуют концами кисти вдоль последней растушёвки. Флейцем следует проводить по окрасочному слою практически без нажима, самым кончиком волоса (рис. 4, поз. 2). В процессе флейцевания кисть пропитывается красящим составом, поэтому её нужно регулярно отжимать и вытирать тряпкой. Флейцевать можно только сухой кистью, поэтому после мытья флейцы необходимо тщательно просушить.

Филёночные кисти из жёсткой щетины выпускаются диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм и предназначены для нанесения узких полос краски (так называемых филёнок), а также для окрашивания участков поверхности, не доступных для ручника. При необходимости филёночные кисти также обвязывают.

Торцовки — кисти прямоугольной формы из твёрдой хребтовой щетины, укреплённой в деревянной колодке с ручкой (размер колодки 154×76 мм). Служат для обработки свежеокрашенной поверхности «под шагрень». Торцовкой наносят слабые равномерные удары так, чтобы волос кисти только слегка касался краски (рис. 4, поз. 3). От ударов краска разравнивается, образуя покрытие с шероховатой поверхностью (в виде мельчайших бугорков). Не рекомендуется наносить удары торцовкой по одному и тому же месту более одного раза: после высыхания краски эти места будут выделяться. Торцуют обычно покрытия из клеевых и масляных красок, обязательно чистой и сухой кистью, поэтому во время работы кисть часто приходится вытирать сухой тряпкой. После мытья торцовки следует хорошо просушить. (При отсутствии специальной щётки для торцевания может быть использована и обычная одёжная щётка.)

В процессе работы все кисти изнашиваются. Чтобы обеспечить равномерное истирание волоса по всей окружности кисти, при окрашивании её надо время от времени вращать, поворачивая разными сторонами к окрашиваемой поверхности.

Для огрунтовки и окраски гладких (нерельефных), больших поверхностей (например, стен, потолков, дверных полотен) вместо кистей применяют специальные валики , с помощью которых можно наносить любые окрасочные составы. Валик представляет собой деревянный, пластмассовый или дюралевый цилиндр, обтянутый сверху сменным чехлом из ворсистой ткани, меха или поролона, свободно вращающийся вокруг оси ручки-держателя, к которой он крепится с помощью гайки. Диаметр валика от 40 до 70 мм, длина от 100 до 250 мм.

Для работы с валиком окрасочный состав наливают в ведро или специальную ванночку, в которые необходимо вставить сетку на рамке или стальной лист с пробитыми отверстиями для отжима излишков набранной валиком краски. Окунув валик в краску, им прокатывают по сетке, подносят к поверхности и с нажимом ведут в нужном направлении (рис. 5). Краску необходимо тщательно растушёвывать, для чего валик прокатывают несколько раз по одному и тому же месту (на стенах обычно сначала сверху вниз, затем снизу вверх), накладывая полосы краски (так называемые ласы) одна на другую так, чтобы они перекрывались на 40—50 мм. Избытки краски, собранные валиком, переносят на неокрашенную часть поверхности. По мере расходования краски силу нажима на валик увеличивают; при этом необходимо следить, чтобы в процессе окрашивания не оставалось потёков. Окраску валиком обычно выполняют за 1—2 раза. Поскольку валик (по сравнению с кистями) не так сильно втирает краску в поверхность, его не рекомендуется применять для окрашивания фактурных поверхностей, а также при наличии на них трещин, выбоин и другие.гих мелких дефектов.

Водные краски удобно и быстро можно нанести с помощью различных распылителей, например краскопульта, садового опрыскивателя или пульверизатора, входящего в комплект пылесоса. Перед распылением окрасочный состав надо тщательно процедить.

При подготовке поверхностей к окраске нужно иметь шпатель — для нанесения и разравнивания шпатлёвок, паст и некоторых других целей; скребок , лещадь (куски кирпича из белой огнеупорной глины), пемзу или шлифовальную шкурку — для зачистки и шлифовки поверхностей, удаления старой краски; стальные щётки — для очистки металлических изделий от ржавчины.

Для работы потребуются также деревянная линейка (для разметки, отвода филёнок), отбивочный шнур с подвесным грузом, уровень, складной метр, нож, стамеска, а также различные ёмкости (тазы, вёдра и т. п.) — для приготовления и разведения окрасочных составов и грунтовок, частое сито или марля — для их процеживания. Удобнее всего эмалированная посуда: она не ржавеет, не так быстро разрушается, как оцинкованная, и легко моется. Посуду из оцинкованной или чёрной стали, чтобы предохранить от преждевременного разрушения, предварительно 2—3 раза покрывают масляной краской (после каждой окраски посуду надо сушить не менее 2 дней).

По окончании окрасочных работ посуда и инструмент должны быть тщательно вымыты. Клеевые и другие.гие водорастворимые краски легко отмываются тёплой или горячей водой. От масляных и эмалевых красок инвентарь сначала очищают керосином, скипидаром или уайт-спиритом, а затем промывают слабым мыльным или содовым раствором (предварительно сняв с кисти временную обвязку) до тех пор, пока вода не перестанет окрашиваться. Не рекомендуется использовать для мытья кистей бензин и ацетон, так как они сушат волос и он делается ломким. Вымытые кисти отжимают от излишков воды и сушат в подвешенном состоянии волосом вниз, придав волосу форму факела и слегка обвязав его шпагатом или марлей, чтобы он не расходился в стороны при высыхании.

Все лакокрасочные материалы и растворители следует хранить в герметично закрытой посуде.

Подготовка поверхностей к окраске. Малярные работы начинают с осмотра и подготовки поверхностей. Перечень основных подготовительных операций и их последовательность при отделке помещения зависят главным образом от материала поверхности, выбора окрасочного состава, а также от того, какая предполагается отделка — простая, улучшенная или высококачественная (табл.).

Перечень и последовательность основных операций при окраске стен и потолков

Новые оштукатуренные и бетонные поверхности перед окраской должны быть выровнены (сглажены); их прочищают пемзой, лещадью или шлифовальной шкуркой, удаляя бугорки и шероховатости. Прочистку выполняют по сухим поверхностям. Если в штукатурке имеются трещины, то их «расшивают», то есть вырезают ножом или металлическим шпателем вдоль трещин канавки глубиной не менее 3 мм (как правило, треугольного сечения), очищают от остатков штукатурки, смачивают водой и заполняют штукатурным раствором или специально приготовленной подмазочной пастой из мела и гипса, после этого хорошо сушат и затирают.

При подготовке деревянных поверхностей сначала необходимо вырубить все имеющиеся в древесине сучки, нагели, засмолы на глубину примерно 3 мм, выполнить разрезку трещин; затем поверхность загрунтовать и после просушки нанести на дефектные места шпатлёвку или подмазочную пасту, выровненную поверхность снова высушить и зачистить. Если не удалить сучки, нагели и не утопить гвозди, то при усыхании древесины они будут выступать над её поверхностью; в результате краска в этих местах будет трескаться и отслаиваться.

Подготовка металлических поверхностей к окраске сводится в основном к очистке их металлической щёткой от ржавчины, грязи и последующей огрунтовке.

Подготовку ранее окрашенных поверхностей (это касается в первую очередь стен и потолков) начинают с удаления набелов — старого, обычно толстого слоя краски, разделки трещин, устранения пятен, сколов и другие.гих дефектов штукатурки. Старые набелы и сильные загрязнения обильно смачивают горячей водой и счищают скребком. Если набелы удаляются с трудом, их смачивают 2—3%-ным раствором соляной кислоты; краска вспучивается, после чего поверхности промывают водой.

Пятна ржавчины и копоти на оштукатуренных поверхностях обрабатывают горячей травянкой — купоросным раствором (на 1 л воды — от 50 до 100 г медного купороса); жирные пятна — горячим 2%-ным содовым раствором. Ржавые пятна можно также удалить пастой, состоящей из 1 части лимоннокислого натрия, растворённого в 6 частях воды с добавкой мела или глицерина, или промыть горячей концентрированной щавелевой кислотой. Если пятна на штукатурке не удаётся устранить указанными способами, то их следует закрасить белилами или масляной краской.

Закопчённые поверхности рекомендуется промывать 2%-ным раствором соляной кислоты, затем чистой горячей водой и после высыхания огрунтовать. В случае сильной загрязнённости после промывки кислотой и водой поверхности перетирают известковым раствором, приготовленным на мелком песке.

Пятна от протечек на потолке лучше всего обработать одним из следующих способов:

пятно размыть водой, просушить, покрыть белой эмалью или цинковыми белилами, затем прошпатлевать и перед окраской проолифить;

после просушки пятно покрыть гидрофобной шпатлёвкой, приготовленной на основе обычной масляно-меловой с добавлением гидрофобизирующей жидкости (типа ГКЖ-10 или ГКЖ-11);

промыть пятно травянкой (см. выше), прошпатлевать и высушить.

Для уничтожения плесени на оштукатуренных поверхностях поражённые участки следует несколько раз промазать 15%-ным раствором салициловой кислоты в денатурированном или чистом спирте либо пенициллином, разведённым в физиологическом растворе или новокаине.

Высолы (белый солевой налёт на красочном покрытии или штукатурке) обычно удаляют металлической щёткой, промывают поверхность слабым раствором соляной кислоты, которую смывают водой.

При ремонте поверхностей, ранее окрашенных масляной краской или другими неводными составами, отставшие или слабодержащиеся слои краски соскабливают шпателем. Если старая краска держится прочно, её прочищают шкуркой, загрязнённые поверхности промывают тёплой мыльной водой, а при значительном загрязнении — растворителями (скипидаром, керосином, бензином); дефектные места заделывают шпатлёвкой. Если же на старом покрытии имеется много дефектов, то его приходится удалять полностью. В этом случае поверхность лучше всего обработать специальными химическими составами — смывками (о них Смотри в статье ). Масляную краску можно также размягчить смесью нашатырного спирта и скипидара, взятыми в соотношении 2:1. Состав наносят на поверхность малярной кистью, после размягчения краску счищают шпателем или скребком, поверхность промывают и сушат.

Для удаления старого лакового покрытия наносят пасту, состоящую из нашатырного спирта и мыла, поверхность протирают тряпкой, при этом лак удаляется вместе с пастой.

Перед окрашиванием поверхностей по старой масляной краске вновь оштукатуренные или зашпатлёванные места следует 1—2 раза предварительно покрыть краской того же цвета, что и старая, иначе эти участки будут выделяться из-за неравномерного впитывания олифы, входящей в состав краски, а кроме того, однотонную поверхность окрашивать легче. Вместо предварительной окраски зашпатлёванные места можно 2—3 раза покрыть огрунтовочным составом (грунтовкой).

Огрунтовка поверхностей — одна из основных операций, которая проводится для создания дополнительного слоя, обеспечивающего прочное сцепление краски с поверхностью. Образуя на поверхности тонкую водонепроницаемую плёнку, грунтовки, кроме того, обеспечивают равномерное впитывание окрасочного состава, что позволяет получить ровное однотонное покрытие. Без грунтования выполнить качественно окраску невозможно.

В зависимости от качества поверхности грунтовку наносят в один или несколько слоев. Грунтуют только сухие поверхности; каждый новый слой грунта наносят на хорошо высохший предыдущий слой. Последний слой грунтовки следует тщательно растушевать, так как в противном случае на обрабатываемой поверхности остаются полосы, влияющие на чистоту окраски. Если окрашивание предполагается выполнить за один раз, то растушёвку грунтовки и краски нужно проводить в противоположных направлениях: грунтовки — горизонтальными штрихами, а краски — вертикальными. Штрихи, перекрещиваясь, позволят получить более ровную окраску поверхности.

Как правило, грунтовки имеют строго определённое назначение, например только для клеевых или известковых окрасок, но бывают и универсальные.

Грунтовка-мыловар . На 10 л состава потребуется: 2—3 кг известкового теста или 1—2 кг извести-кипелки (комовой негашёной), 200 г хозяйственного мыла (40%-ного), 100 г олифы и вода. Мыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2—3 л кипящей воды. В горячую мыльную воду тонкой струёй добавляют олифу, после чего тщательно перемешивают до получения однородного состава (эмульсии). Полученную мыльно-масляную эмульсию медленно вливают в известковое тесто, после тщательного перемешивания смесь разбавляют водой и процеживают через частое сито. Если применяют известь-кипелку, то её гасят в 5 л воды и во время гашения в раствор постепенно добавляют, непрерывно помешивая, эмульсию. На поверхности готовой грунтовки не должны плавать капли масла.

При обработке сильно закопчённых поверхностей в составе мыловара нужно увеличить содержание мыла в 2 раза и олифы в 3—4 раза.

Грунтовка-мыловар пригодна как под известковые, так и под клеевые составы (при условии, что в красках используются щёлочестойкие пигменты), однако для клеевой окраски лучше приготовить купоросную или квасцовую грунтовку.

Купоросная грунтовка . На 10 л состава: 100—150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла (40%-ного), 200 г сухого столярного клея, 25—30 г олифы, 2—3 кг просеянного мела. Сначала в эмалированной посуде в 3 л кипящей воды растворяют медный купорос. В другой посуде в 2 л воды варят клей; мыло растворяют отдельно в 2 л воды, вливают в клей и тщательно перемешивают. В горячую мыльно-клеевую жидкость постепенно вводят при постоянном перемешивании сначала олифу, а затем раствор медного купороса. После остывания в полученную смесь добавляют мел и доливают до объёма 10 л. Готовую грунтовку (однородная жидкость зеленовато-голубоватого цвета) процеживают через частое медное сито или несколько слоев марли и сливают в деревянную или эмалированную посуду для хранения.

Квасцовая грунтовка . На 10 л состава: 150 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла (40%-ного), 200 г сухого столярного клея, 25—30 г олифы, 2—3 кг просеянного мела. Растворить в 3 л кипящей воды квасцы, в другой посуде (в 2—3 л кипящей воды) — клей. Мыло также лучше растворить — отдельно в 2 л горячей воды. В раствор клея влить мыльный раствор, перемешать и добавить олифу. Затем в полученную эмульсию при постоянном помешивании влить раствор квасцов, остудить, всыпать мел и разбавить водой до указанного объёма, после чего грунтовку тщательно перемешать и процедить.

Грунтовочные водные составы наносят маховыми кистями в 1—2 слоя. В процессе грунтования кистью надо водить последовательно сначала в одном (например, продольном), а потом в другом (поперечном) направлении. Если после просыхания грунта остаются тёмные полосы или пятна, поверхность грунтуют ещё раз. Покрывать загрунтованную поверхность колером можно только после полного высыхания грунтовки (примерно через сутки).

Если поверхности сильно закопчены и их приходится грунтовать 2—3 раза, первую огрунтовку выполняют крепким (концентрированным) горячим составом с температурой 70—80°С, вторую — несколько более слабым по концентрации тёплым составом (40—50°С); для третьего слоя применяют ещё более слабый состав, слегка тепловатый или холодный. Снижение температуры необходимо, чтобы каждая последующая огрунтовка не могла «расплавить» ранее нанесённую. Грунтовки разной концентрации получают за счёт увеличения или уменьшения соответственно количества воды либо количества купороса, квасцов и мела, против указанного в рецепте. Хранить грунтовки под клеевую окраску рекомендуется не более 2 суток с момента приготовления.

В качестве грунтовки под масляную окраску при обработке металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей используется олифа в чистом виде либо с добавкой небольшого количества пигментов или тёртой краски. Красящие вещества добавляют в олифу для того, чтобы во время работы видеть пропуски и другие.гие погрешности в огрунтовке и вовремя их исправлять. Чтобы олифа глубже проникала в дерево или штукатурку, её подогревают, затем добавляют пигменты, перемешивают и наносят на поверхность за 1—2 раза.

В случае улучшенной или высококачественной отделки поверхность сначала грунтуют, шпатлюют, затем перед окраской тщательно олифят либо (что предпочтительней) ещё раз грунтуют жидкой масляной краской того же цвета, что и основной состав. Для этого густотёртую масляную краску разводят натуральной олифой в соотношении 1:1(2). Олифу вливают в краску, всё тщательно перемешивают и процеживают через частое сито. Иногда в состав грунтовки вводят растворитель РС-2 (до 100 г — на 1 кг олифы).

Подмазка дефектных мест также относится к подготовительным операциям, предшествующим окраске, и заключается главным образом в заделке трещин, выбоин и другие.гих мелких неровностей на поверхности. Применяемые для этой цели специальные пасты, как и грунтовки, готовят своими силами в зависимости от вида используемого окрасочного состава. Пасты наносят на разделанные трещины шпателем, разравнивают, после сушки поверхность зачищают (шлифуют) куском пемзы или шлифовальной шкуркой и, если не требуется сплошного шпатлевания, приступают к повторной огрунтовке.

В качестве подмазочной пасты под клеевую окраску рекомендуется использовать следующие составы.

Гипсомеловая паста на клею : гипс (1 кг), мел (2—3 кг), 2—5%-ный раствор столярного клея (до получения рабочей консистенции). Гипс и мел смешать между собой. В противень налить раствор клея, при помешивании всыпать тонкой струёй гипсомеловую смесь, после чего всё тщательно перемешать до получения однородной массы. Густоту пасты можно регулировать добавлением гипсомеловой смеси или клеевого раствора.

Купоросная паста . Готовится на основе гипсомеловой смеси (составленной в соотношении 1:2) и купоросно-клеевой эмульсии, получаемой добавлением в купоросную грунтовку 10%-ного раствора клея (на 1 л грунтовки — 150 г клея). В эмульсию при постоянном перемешивании постепенно ввести гипсомеловую смесь, доводя массу до пастообразной консистенции.

Под масляную окраску лучше всего применять масляно-клеевую пасту, состоящую из олифы (1 кг), 10%-ного раствора столярного клея (100 г), мела (2,5—3 кг). В приготовленный горячий клеевой раствор, помешивая, медленно влить олифу, затем в полученную эмульсию всыпать тонкой струёй мел и всё тщательно перемешать. Густоту пасты регулируют добавлением мела или эмульсии.

Сплошное шпатлевание. Поверхности, подвергаемые окраске, не всегда бывают гладкими, поэтому их приходится выравнивать шпатлеванием. Применяемые для этой цели специальные составы — шпатлёвки — должны иметь консистенцию рыхлого теста (густые шпатлёвки трудно разравнивать).

Под клеевую окраску рекомендуются шпатлёвки на животном (костном) и растительных клеях. Широко используется клеевая шпатлёвка , в состав которой входит 10%-ный раствор костного клея (1 кг), олифа (25 г) и сухой мел, просеянный через частое сито (около 2,5 кг). В горячий клеевой раствор тонкой струёй вливают олифу и перемешивают до получения однородной эмульсии. На эмульсии замешивают мел, количество которого определяется густотой шпатлёвки. Для облегчения разравнивания шпатлёвки по поверхности в состав можно добавить 15 г хозяйственного мыла; его нарезают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор (до введения олифы) и непрерывно помешивают, пока мыло полностью не разойдётся.

Шпатлёвка на растительном клее : 5%-ный клеевой раствор (1 кг), олифа, лучше натуральная (30 г), мел сухой просеянный (около 2,5 кг). Из муки или крахмала готовят 5%-ный клейстер; в горячий клейстер при постоянном перемешивании сначала добавляют олифу, а затем мел, доводя шпатлёвку до рабочей густоты.

Клеевая шпатлёвка с грунтовкой : 10%-ный раствор клея (150 г), купоросная или квасцовая грунтовка(900—1000 г), мел (около 2,5 кг). Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором и на полученном составе замешивают мел.

Под масляные краски и эмали применяют полумасляные или масляные шпатлёвки. Полумасляная шпатлёвка на натуральной олифе состоит из 1 кг олифы, 250 г растворителя (скипидара), 50 г сиккатива, 200 г раствора клея 10%-ного, 20 г жидкого мыла и около 2,5 кг просеянного мела. Сначала готовят мыльно-клеевой раствор, в него при тщательном перемешивании вливают олифу, затем растворитель, сиккатив и в полученную эмульсию мел. Полумасляную шпатлёвку можно приготовить и на олифе Оксоль; в этом случае в состав шпатлёвки не следует вводить растворитель.

Масляную шпатлёвку получают смешиванием натуральной олифы (1 кг) и сиккатива (100 г) с последующим добавлением до нужной густоты сухого просеянного мела. Эта шпатлёвка отличается медленным высыханием, однако имеет повышенную прочность. Её рекомендуется применять при подготовке под окраску полов, оконных переплётов, подоконников, наружных дверей и другие.гих поверхностей, подверженных воздействию влаги.

В качестве шпатлёвок под алкидные краски можно использовать также готовые составы, выпускаемые промышленностью: пентафталевые шпатлёвки ПФ-002 и ПФ-0044 — для шпатлевания деревянных и проолифленных поверхностей, мастику Карболат, Полипласт и некоторые другие. При подготовке поверхностей под окраску нитроэмалями применяют нитроцеллюлозные шпатлёвки (например, НЦ-007 и НЦ-008).

Шпатлёвку обычно наносят деревянным или металлическим шпателем. В правую руку берут шпатель, забирают им небольшую порцию шпатлёвки и намазывают её на поверхность; затем нажимают на лезвие шпателя левой рукой и разравнивают вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под углом к поверхности (рис. 6). Чем сильнее нажим, тем тоньше слой шпатлёвки. Переплёты, наличники, а также различные узкие места (в тех случаях, когда неудобно работать шпателем) сглаживают с помощью твёрдых резиновых полосок нужной ширины с ровно обрезанными или фигурными кромками.

В зависимости от качества поверхности шпатлевание приходится выполнять от одного до трёх раз. После нанесения каждого слоя шпатлёвки обработанные места необходимо зачистить шлифовальной шкуркой или пемзой. Второй слой шпатлёвки лучше наносить по предварительно загрунтованной и высушенной поверхности — она ложится более тонким слоем, а кроме того, шпатлевать по грунтовке легче. Для зачистки шпатлёвки шлифовальную шкурку складывают в несколько слоев и трут ею в разных направлениях. Работать будет удобнее, если обернуть шкуркой деревянный брусок. Оставшиеся шереховатости, царапины исправляют повторным шпатлеванием и зачисткой (шлифовкой). Зачищают прошпатлёванные поверхности в сухом и в мокром виде. Сухое шлифование применяют для клеевых шпатлёвок, мокрое — для полумасляных и масляных.

По чистоте получаемой поверхности мокрая обработка, как правило, превосходит сухую. Отшлифованную поверхность повторно грунтуют, дают просохнуть и приступают к окраске.

Приготовление окрасочных составов. Окрашивание. При выполнении малярных работ используют окрасочные составы, готовые к употреблению (заводского производства) или приготовленные самостоятельно из сухих строительных красок, мела, извести, воды и др. Различают простые и сложные окрасочные составы. Простые получают перемешиванием одного пигмента (например, сурика, охры, мумии) со связующим. Для получения сложного цвета (колера) обычно требуется несколько пигментов, которые смешивают между собой в определённых соотношениях. Так, чтобы получить бежевый колер, смешивают мел, киноварь, умбру. Для придания белизны меловым составам к мелу, имеющему в чистом виде желтоватый оттенок, добавляют немного ультрамарина. Составы, содержащие более одного пигмента, принято называть сложными.

Не все пигменты можно смешивать друг с другом. Нельзя смешивать: цинковые белила с киноварью ртутной, баритовой жёлтой, цинковой жёлтой и лазурью; свинцовые белила с литопонными, киноварью ртутной, баритовой жёлтой, цинковой жёлтой, ультрамарином; литопонные белила с цинковыми, кроном жёлтым, зеленью свинцовой хромовой, кобальтом фиолетовым; титановые белила с лазурью; крон жёлтый с киноварью ртутной и баритовой жёлтой; цинковую жёлтую с кобальтом синим, фиолетовым, ультрамарином и т. д. Нарушение этого условия снижает качество окраски, так как приводит к быстрому изменению цвета покрытия. Со всеми красками можно смешивать оксид хрома, охру, мумию, умбру, сурик железный, сиену, зелень изумрудную, малахит, кость жжёную.

Чтобы получить окрасочный состав высокого качества, нужно строго соблюдать технологию его приготовления. Все входящие в состав материалы должны быть предварительно просеяны через частое сито; перед употреблением готовый состав желательно процедить. Пигменты не следует вводить в связующее в сухом виде, так как они не всегда хорошо перемешиваются и оставшиеся мелкие крупинки могут растушеваться под кистью, оставляя полосы на окрашенной поверхности. Сухие краски рекомендуется развести водой до густоты жидкой сметаны, дать постоять 1—3 суток, периодически перемешивая, затем процедить через частое сито и только после этого ввести в состав.

Окрасочные составы условно подразделяют на водные (известковые, клеевые, силикатные и др.), водоэмульсионные, масляные и эмалевые.

Водные окрасочные составы предназначены главным образом для окраски стен и потолка. Чтобы придать таким составам необходимую прочность, их закрепляют (или, как принято говорить, заклеивают), добавляя клей, олифу или поваренную соль. Белые водные краски обычно называют побелками .

При самостоятельном приготовлении водного окрасочного состава требуется проверка его на подобранный цвет, густоту и заклейку. Для проверки на цвет нужно нанести небольшое количество состава на кусочек стекла или жести и подсушить над огнём, после чего определить цвет и при необходимости добавить в колер недостающие пигменты. Для проверки состава на густоту в него погружают палку, через некоторое время вынимают и держат вертикально. Густота считается нормальной, если палка окрашивается ровным сплошным слоем, а излишки состава стекают тонкой непрерывной струёй. Можно проверить густоту и другие.гим способом. На кусок чистого сухого стекла нанести каплю состава, поставить стекло вертикально. Если при этом капля стекает на 2—3 Смотри то состав имеет нормальную густоту. Для проверки на заклейку делают пробную окраску. При избытке закрепляющего материала после просушки окрасочная плёнка растрескивается и отходит (отслаивается) от окрашенной поверхности; при недостатке — нанесённая краска отмеливается (пачкает).

Малярные работы – один из видов финишной отделки помещения. Они включают в себя окрашивание поверхностей краской.

Работы, предваряющие окрашивание

В точном следовании технологии проведения малярных работ важно провести предварительную подготовку поверхностей. Она состоит из нескольких видов деятельности:

• устранение трещин и любых сложных дефектов с помощью штукатурки, шпатлёвки, гипса или других материалов;
• тщательное выравнивание и заглаживание образовавшихся швов посредством специальных приспособлений или ручных инструментов;
• деревянные поверхности перед покраской тщательно шлифуют обезжиривают;
• очищение поверхности от слоя строительной пыли и грунтование жидким составом, который при высыхании создаст защитную плёнку и закроет все поры.

Старую краску с вновь окрашиваемой поверхности удаляют. Её счищают наждачной бумагой или специальной щёткой или смывают водой, если раньше использовалась краска на водной основе.

В зависимости от пожеланий хозяев помещения поверхность оклеивают специально предназначенными для этого обоями под покраску или штукатурят тонким слоем финишной штукатурки. После этого её раз грунтуют стены или потолок в целях экономии краски.

Малярные инструменты и приспособления

Главные инструменты для проведения малярных работ – это кисти и валики.

Большинство профессионалов и любителей красят потолки и стены мягким валиком. Его использование создаёт ряд преимуществ при выполнении ремонта:

• позволяет сэкономить краску;
• отделочный материал наносится равномерным тонким слоем;
• регулируемая выдвижная ручка способствует тому, что окрашивать верхнюю часть стены и потолок можно, стоя на полу;
• осуществлять покраску удобнее и быстрее.

При выполнении малярных работ валиком используют специальное пластиковое корытце с ребристой вставкой для снятия излишков краски. Чтобы оно могло прослужить долго, его вставляют в полиэтиленовый пакет, который по окончании работ снимают и выбрасывают, а лоток остаётся чистым.

Однако даже при покраске поверхностей валиком возникает необходимость использования кисти. Покрыть составом углы или сложный рельеф основания без неё невозможно.

Готовясь к ремонту, обязательно приобретают несколько предметов с щетиной разной ширины и толщины. Традиционно для изготовления кистей используется конский волос. Перед покупкой инструмента тщательно проверяют качество ворса и способ его крепления. Наиболее удобна и практична кисть с конусовидной густой щетиной, которая при деформации легко и быстро восстанавливается.

Размеры инструмента тоже имеют значение. Для проведения большого объёма работ выбирают большие предметы с шириной щетины 150 мм. Могут понадобиться маленькие кисточки в 25 мм, 12 мм.

Перед тем, как пустить кисть в работу, её замачивают на несколько минут в тёплую воду. Плохо закреплённые ворсинки вылезут. Деревянная ручка слегка разбухнет и будет прочнее держать щетину. Сам же ворс размякнет и станет более эластичным.

В процессе проведения работ кисть полностью опускать в краску нельзя, набирать много состава не рекомендуется. Во-первых, излишки краски станут стекать на руки. Во-вторых, краска, попавшая в крепление ворса к ручке, испортит инструмент, и он быстро придёт в негодность.

При выполнении значительного объёма работ в больших по площади помещениях используют краскопульт, который наносит краску методом распыления. Он позволяет создать ровный, равномерный слой отделки. Однако он годится только для нанесения красок, сделанных на водной основе.

Чтобы использовать инструменты в дальнейшем, после проведения малярных работ их промывают водой или растворителей (уайт-спиритом), просушивают и помещают в место хранения.

Материалы для проведения малярных работ

Для выполнения малярных работ используют различные лакокрасочные материалы. Основным является краска. Это состав, изготовленный из связующих материалов с добавлением пигментов.

В настоящее время окрашивание поверхностей проводят акриловыми, латексными и другими красками, произведёнными на водной основе. Они хорошо ложатся на поверхность, обладают превосходной укрывистостью, быстро сохнут и почти не имеют запаха. Их можно использовать в любое время года. Окрашенное основание не выгорает и не выцветает. за ним легко ухаживать и можно быстро восстановить при необходимости.

Механизм действия краски заключается в создании тонкой декоративной плёнки, которая придаёт определённый цвет поверхности за счёт присутствия в неё пигментов. Кроме того, она защищает стены и потолок от плесени и грибка.

Деревянные поверхности перед нанесением краски рекомендуется покрыть олифой, которая не даст впитаться основному материалу и укрепит основание. Для окрашивания древесины используются не только водно-дисперсионные или водоэмульсионные краски, но и эмали. Однако использовать их стоит при крайней необходимости, так как они сильно пахнут и долго сохнут.

Важные нюансы покраски

Окрашивание поверхности проводят в 1 или несколько приёмов. Если состав обладает низкой или средней укрывистостью, необходимо наносить его в 2-3 слоя. Перед тем, как приступить к основным работам, надо попробовать на небольшом участке, как будет ложиться красящее средство.

Покрасочные работы проводят в сухую тёплую погоду при минимальной влажности. В дождь и туман малярные работы производить не рекомендуется. Оптимальная температура воздуха должна быть не ниже 5 градусов. В летнее время специально открывают окна, обеспечивая циркуляцию воздуха.

Для работы с кистью используют ёмкости меньшего объёма, чем та, в которой продаётся красящий состав. Инструмент опускают в банку на ¼ щетины. Излишки краски снимают, проводя кистью по краю ёмкости. Некоторые мастера натягивают на край банки резинку, чтобы не испачкать края.

Если краска жидкая, то она непременно будет стекать на руки. Поэтому выполнять работы надо в перчатках или прикрепить к ручке половинку от детского резинового мячика. При отсутствии игрушки можно приспособить кусок от пластиковой бутылки. Просто вырезать круг и вставить в него ручку кисти.

Чтобы краска ложилась равномерно и рука не уставала, кисть держат под небольшим углом. Проводят ею сверху-вниз и снизу-вверх, перекрывая новым слоем материала предыдущий. В первую очередь прокрашивают углы, выступающие грани и труднодоступные места, а затем уже гладкие поверхности.

Выполнение малярных работ

В зависимости от используемых инструментов, материала и характера поверхности технология проведения малярных работ несущественно, но различается.

Окрашивание кистью — это довольно трудоёмкий, но интересный процесс и использовать его стоит в небольших по площади помещениях и комнатах со сложным рельефом стен и потолков, например, с лепниной, различными декоративными вставками.

1. Прежде, чем начинать покраску, желательно разделить пространство на зоны: проведя отделку одной, приступают к нанесению средства на другую.
2. Для выполнения работ на высоте надо заранее позаботиться об устойчивой подставке и расположить её на максимально удобном расстоянии от окрашиваемого фрагмента.
3. При отделке потолков по периметру стены прикрепляют малярный скотч, который не позволит испачкать стену. И наоборот, ленту приклеивают на верхнюю поверхность, если окрашивается стена.
4. Для выполнения малярных работ кистью можно использовать инструмент с длинной ручкой, но он не для всех удобен.
5. Набрав краску на кисть, плавными, спокойными движениями проводят инструментом по поверхности. Начинают всегда с углов и стыков между потолком и стеной. При этом по одному и тому же месту проводят несколько раз, чтобы полностью укрыть основание. Важно проследить, чтобы не осталось огрехов.
6. Когда стыки и выступающие части окрашены, можно приступать к нанесению отделки на плоскую поверхность. При покрытии вертикальных поверхностей кистью водят сверху-вниз, снизу-вверх. Потолок обычно окрашивают, начиная от окна, вдоль самой длинной стены.

Окрашивание валиком – самый удобный и экономичный способ нанесения краски на поверхность. Однако применим он только на ровных, гладких плоскостях. Трудный рельеф данному инструменту не доступен.

1. Для работы выбирают валик среднего размера с удобной ручкой. Важно знать, что существуют съемные держатели разной длины для удобства покраски потолков и стен вверху.
2. Перед работами следует потренироваться и попробовать поводить предметом по поверхности, чтобы выбрать удобный ритм и направление работы.
3. Работу с валиком начинают после того, как прокрасят кистью углы, стыки и выступающие фрагменты.
4. В заранее приготовленный лоток наливают краску. Она должна быть средней консистенции. Слишком густую надо разбавить водой или специальным средством.
5. Валик опускают в ёмкость, набирают красящий состав и проводят инструментом несколько раз по ребристой вставке, удаляя излишки средства.
6. Прикладывают валик к стене и начинают водить им снизу-вверх, перекрывая слои. При этом надо лёгким усилием придавливать мягкий ролик, чтобы вся краска из него перешла на плоскость.
7. Если обнаруживаются просветы или непрокрашенные места, следует ещё раз пройтись валиком по тому же участку.

Окрашивание методом распыления имеет несколько преимуществ перед предыдущими способами выполнения малярных работ. Он хорош для покрытия любых поверхностей. Работать данным методом быстро и удобно. При этом финишное покрытие становится абсолютно ровным и гладким.

Однако использование краскопульта не всегда приемлемо, так как надо обязательно закрывать предметы и те части пространства, которые не подлежат окрашиванию. Если комната отделывается красками на основе воды, то данный факт не является принципиальным. Такую краску легко можно отмыть.

Для краскораспылителя используют жидкие составы. Их заливают в специальную ёмкость, которая является частью аппарата. С помощью электропривода он начинает работать.

Человек водит специальной ручкой близко к поверхности. В это время средство по шлангу поступает к распылительной сетке и распределяется по стене или потолку. Работая с данным аппаратом можно регулировать выход красящего состава.

Во время использования краскораспылителя следят за уровнем жидкости в ёмкости и добавляют её, если она заканчивается. Нельзя допускать полного опустошения колбы, иначе воздух попадёт в шланг, в результате чего может произойти нерегламентированный выброс красящего средства.

Способы декоративного окрашивания

Часто по смелым задумкам дизайнеров проводятся сложные малярные работы. Это может быть нанесение многослойного покрытия с применением красок разных цветов, искусственное состаривание поверхности или создание эффекта объёмности и рельефа. С этой целью используются различные подручные средства: поролоновые губки, ткани, щётки и другое. Иногда на гладкой поверхности с помощью трафарета рисуют орнаменты и интересные дизайнерские изображения, которые придают помещению индивидуальности.

Технология использования губки

Обычной поролоновой губкой наносят ненавязчивый пятнистый рисунок. Обычно это делают тёмной краской по белой поверхности или наоборот светлый оттенок распределяют на тёмной основе. Чтобы создать оригинальный мерцающий блеск, глянцевую краску наносят на матовую поверхность.

1. При работе губкой применяется неразбавленная водоэмульсионная краска. Её наливают в лоток и хорошо размешивают.
2. На стену наносят основной слой краски белого или, наоборот, тёмного цвета. После её полного высыхания приступают к нанесению декоративного слоя губкой.
3. Губку смачивают водой для придания ей мягкости и отжимают жидкость.
4. Подручный инструмент опускают в краску и проводят им по ребристой вставке, удаляя излишки.
5. Затем несколькими отрывистыми движениями проводят губкой по листу бумаги, чтобы её слегка высушить.
6. После этого предмет с краской прикладывают к стене, прижимают и полностью отрывают его, перекладывая на другое место.
7. Происходит своеобразное смачивание плоскости, в результате которого получается оригинальный рисунок. Он может сплошь покрывать стену, или отмечать какой-то её фрагмент.

Нанесение декоративного покрытия губкой не представляет особой сложности. Наносить краску можно произвольно. Особых правил в данном творческом процессе не существует.

Технология использования сухой щётки

Украсить стену можно с помощью штрихового рисунка, который выполняется сухой малярной кистью или щёткой с жёсткой щетиной. Такой метод годится для нанесения глазурованного состава, в который входит лак (70 %), масляная краска (20%) и уайт-спирит (10%).

В данной методике стена покрывается основным тоном, поверх которого наносится приготовленная глазурь. Не дожидаясь её высыхания, сухой кистью быстрыми движениями проводят штрихи. При застывании они образуют интересный орнамент, напоминающий слепой дождь. Для удобства ухода за покрытой таким образом поверхностью, на неё наносят слой матового лака на полиуретановой основе.

Качество малярных работ зависит от профессионализма мастеров. Они должны знать технологию их проведения, знать, как использовать краски и уметь наносить их разными способами.

Урок технологии на тему

«Основы технологии малярных работ»

Предмет: технология.

Класс: седьмой.

Четверть: третья.

Количество часов: 1

Дата: 13.03.17

Урок №45

Раздел: « Ремонтно-отделочные работы»

Учитель: Бондаренко А.А.

Цель: ознакомить учащихся с технологией малярных работ.

Должны знать: последовательность выполнения ремонтных и малярных работ. Правила безопасной работы.

Должны уметь: подготавливать поверхность к окраске и выполнять малярные и строительные работы.

Методы обучения: рассказ, беседа, фронтальный опрос, демонстрация наглядных пособий, работа с книгой, практические работы.

Тип урока: комбинированный.

Формируемые УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.

Основные понятия: Малярные работы, пигменты, связующие материалы, олифа, масляная краска, эмаль, лак, растворитель, грунтовка, кисти: побелочная, филеночная, макловица, ручник, флейц, торцовка; валик, трафарет, маляр.

ХОД УРОКА

Повторение пройденного материала.

Фронтальный опрос:

Какие виды обоев вы знаете?

Чем отличается отделка помещения в один колер от отделки в два колера?

Что такое филенка?

Чем отличается бордюр от фриза, от гобелена?

Как подготовить стены к оклейке обоями?

Назовите последовательность оклейки стен обоями.

Сообщение темы и цели урока.

Тема урока: «Основы технологии малярных работ».

Цель урока – познакомиться с технологией малярных работ.

Изложение нового материала.

К малярным работам относится окрашивание различных поверхностей. Для выполнения этих работ применяют материалы: пигменты (сухие строительные краски), клеи, олифу и др.

Пигменты, или сухие строительные краски, бывают естественными и искусственными и представляют собой тонкие порошки различных цветов: белого, жёлтого, синего, красного и др.

Чтобы пигменты прочно прилипали к окрашиваемой поверхности, в них добавляют связующие материалы . В водные составы добавляют клей, а в масляные – олифу . Натуральную олифу изготовляют путём варки при температуре 275 0 С льняного или конопляного масла с добавлением некоторых специальных веществ. Олифа может быть также синтетической.

Масляные краски готовят на заводах: олифу смешивают с сухими пигментами и перетирают смесь на особых краскотёрках. Эти краски применяют для работ внутри и снаружи помещения, окрашивая ими металл, дерево, штукатурку. Срок высыхания масляных красок после окраски поверхности составляет 24 ч.

Эмали – это окрасочные составы, приготовленные путём растирания смеси из пигментов и лаков на краскотёрках. При длительном хранении эмали могут загустеть. Разбавляют их различными растворителями. Время высыхания эмали, нанесённой на окрашиваемую поверхность, - от 1 до 24 ч.

Лаки представляют собой растворы смол в различных растворителях, имеют разные названия и назначение, бывают светлые и цветные. Они высыхают за 24-48 ч.

Растворители применяют для растворения и разбавления до рабочей густоты различных сгущенных окрасочных составов, мытья инструментов и т. д.

Перед окраской поверхность рекомендуется огрунтовать – покрыть определённым составом – грунтовкой , хорошо прилипающей и оставляющей на ней тонкую плёнку, на которую ровным слоем ложится окрасочный состав. Неогрунтованные поверхности неодинаково впитывают краску, поэтому на отдельных участках её будет больше или меньше, и окраска станет неравномерной – пятнами или полосами. Под масляную краску лучшей грунтовкой является олифа.

Для масляных работ применяют различные инструменты: кисти, валики, шпатели, линейки.

Кисти изготовляют из щетины и конского волоса. Маховые кисти имеют длину пучка волос до 180 мм и ручку-палку длиной до 2 м. Побелочные кисти (рис. 102, а ) имеют ширину до 200 мм, толщину 45…65 мм и длину волоса 100 мм. Макловицы (рис. 102, б ) – это плоские кисти шириной 25…100 мм, изготовленные из высококачественной щетины или из барсучьего волоса. Их применяют для сглаживания свеженанесённой краски.

Филеночные кисти (рис. 102, д ) предназначены для проведения узких горизонтальных полос (филенок) или для окраски труднодоступных мест.

Ручник и флейц (рис. 102, в, г ) – это универсальные кисти, чаще всего применяемые при окраске поверхностей масляными красками и эмалями.

Торцовки (рис. 102, е ) служат для специальной обработки свежеокрашенной поверхности. Торцовкой наносят равномерные удары, сглаживая неровности краски, нанесённой кистью.

Для окрашивания больших плоскостей (потолков, стен) применяют валики (рис. 103). Валиками можно нанести более ровный, чем кистью, слой краски, а также выполнить малярные работы с большей производительностью. Изготовляют валик из меха или поролона.

Окрашивание поверхностей начинают с выбора варианта внутренней отделки помещения, аналогично вариантам оклейки стен обоями: в один или два колера, с бордюром, фризом или гобеленом и т. д. (см. рис. 98).

Перед окраской все поверхности нужно отремонтировать, просушить и огрунтовать.

Качество окрашиваемой поверхности во многом зависит от силы нажима на кисть. Если нажимать на кисть недостаточно сильно, то краска ложится узкими штрихами или полосками. При слишком сильном нажиме на кисть с неё стекает краска.

Каждый последующий слой краски надо наносить только на хорошо просохший предыдущий.

Направление штрихов при окраске играет существенную роль. Если стену окрашивают два раза, то первые штрихи ведут параллельно полу, а при окрашивании вторым слоем – вертикально от потолка к полу (рис. 104). При окрашивании потолка штрихи последнего слоя проводят параллельно световым лучам, падающим из окна.

Стык двух красок разного цвета не всегда бывает ровным, поэтому место стыка закрашивают ровной полоской краски другого цвета – филенкой. Филенку проводят (отводят) по линейке или трафарету (рис. 105).

Чтобы придать окрашенным масляными красками поверхностям ещё больший блеск и продлить срок службы краски, их покрывают лаком.

Для нанесения на стены разнообразных рисунков применяют трафареты . Трафареты изготовляют из плотной бумаги. На неё наносят рисунок и вырезают его острым ножом. Чтобы узоры не вываливались, между ними оставляют соединяющие мостики (полоски бумаги). Для каждого цвета делают свой трафарет (рис. 106).

Рисунки по трафарету выполняют вдвоём. Один работающий прижимает трафарет к поверхности, а другой смачивает ручник в краске, чтобы он был полусухим, и наносит им по трафарету несильные торцующие удары, заполняя пространство рисунка в трафарете краской. После набивки на поверхности останется точная копия рисунка трафарета.

При отделке многоцветными рисунками каждый цвет набивают отдельной кистью и только после того, как высохнет ранее набитый рисунок.

По окончании малярных работ кисти и валики отжимают и промывают в растворителе. Допускается непродолжительное время хранить кисть или валик опущенными в ёмкость с краской.

Малярные ремонтно-строительные работы в жилых и административных зданиях выполняют маляры. Они должны хорошо знать технологию выполнения малярных работ, уметь пользоваться красками и эмалями различного состава, владеть малярными инструментами, правильно подбирать цвета при окраске помещений, соблюдать правила безопасного труда.

Правила безопасной работы

Краски и эмали должны храниться в специальном помещении вдали от отопительных приборов.

При окраске поверхностей проветривать помещение.

Не касаться загрязнёнными краской руками лица и предметов одежды.

Не оставлять в помещении испачканные краской тряпки.

Не наклонять лицо близко к ёмкости с краской.

По окончании работы тщательно вымыть руки с мылом.

Фронтальный опрос по новому материалу.

Какие работы называют малярными?

Какие меры безопасности следует соблюдать при выполнении малярных работ?

Что такое олифа? Где её используют?

Чем отличается эмаль от лака?

Для какой цели перед окраской выполняют огрунтовку поверхности?

Какие инструменты применяют для малярных работ?

Что такое флейц?

Как изготовить трафареты для нанесения рисунка на поверхность?

Практическая работа.

Изучение технологии малярных работ

Рассмотрите имеющиеся в учебных мастерских инструменты для малярных работ (кисти, валики и др.). Запишите в рабочую тетрадь назначение каждого инструмента.

Придумайте и изобразите в рабочей тетради красками или фломастерами вариант внутренней отделки помещения (мастерских, жилой комнаты, кухни).

Изготовьте трафарет в виде бордюра для нанесения какого-либо рисунка на поверхность стены. Проверьте правильность изготовления трафарета нанесением с его помощью рисунка на лист рабочей тетради.

Под руководством учителя примите участие в ремонтных малярных работах в школьных мастерских.

Итог урока.

Выставление и комментирование отметок за урок. По окончании урока учащимся выставляется отметка. Вместе с учениками следует сделать выводы по изученному материалу.

Домашнее задание. 1) Ответить на вопросы, приведённые в конце § 31 учебника (с. 115).

2) Придумайте и изобразите в рабочей тетради красками или фломастерами вариант внутренней отделки помещения школьной мастерской.