Мансарда как утеплить потолок сделать шумоизоляцию. Как сделать грамотную шумоизоляцию крыши в доме

Мансарда в доме имеет свои достоинства и недостатки. Какие? Об этом Как показывают итоги голосования () дом с мансардой привлекает примерно 50% читателей.

Работы по утеплению мансарды производят либо сверху, до монтажа кровельного покрытия, либо снизу, после того, как дом защищен от осадков.

Первый вариант — сверху, более удобен в монтаже, и позволяет провести работы быстрее и качественнее.

При втором варианте — снизу, можно отложить работы и расходы по обустройству мансарды на потом.

Конструкции утепленной кровли в том и другом случае несколько отличаются.

Утепление мансарды сверху

В этой статье применение паро- ветро- влагозащитных мембран в конструкции утепленной кровли мансардного этажа рассмотрим на примере системы защитных материалов торговой марки Изоспан. О материалах этой системы можно прочитать в статье .

Устройство утепленной кровли мансарды

1. Кровельное покрытие
2. Ветро- влагозащитная пленка Изоспан AS, AM
3. Контррейка
4. Утеплитель
5. Пароизоляция Изоспан B
6. Стропило
7. Внутренняя отделка
8. Обрешетка

Схема защиты утеплителя мансарды от ветра, влаги и конденсата на Рис.2

Ветро- влагозащита утеплителя мансарды

Зачем защищают утеплитель от ветра?

Минераловатный утеплитель, который обычно применяют для утепления кровли, имеет открытую пористую структуру.

Движущийся в вентилируемом зазоре воздух легко проникает в утеплитель, выдувая из него тепло. Эффективность теплоизоляции за счет инфильтрации воздуха может снизиться почти в два раза.

Кроме того, движущийся под действием ветра воздух в зазоре отрывает и уносит частицы утеплителя. Происходит выветривание утеплителя — со временем уменьшается его плотность и толщина, утеплитель становится источником пыли, которая может проникать в дом.

Для предотвращения этих процессов утеплитель сверху со стороны вентилируемого зазора закрывают ветрозащитным пароПРОницаемым материалом.

Кроме того, ветро- влагозащитная мембрана (поз.2 на рис.1) защищает утеплитель и несущие элементы конструкции от подкровельного конденсата, снега и атмосферной влаги, которые могут задуваться в зазоры кровельного покрытия или проникать в местах сопряжений листов кровли за счет капиллярного подсоса.

Ветро- гидрозащитная мембрана не должна препятствовать выходу пара из утеплителя (паропроницаемость не менее 750 г/м 2 в сутки).

В конструкции утеплённой кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать пароПРОницаемые кровельные мембраны Изоспан АМ или Изоспан АS. Материалы Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора между ними.

Изоспан АМ и Изоспан AS не предназначены для применения в качестве основного или временного, на период монтажа, кровельного покрытия.
Изоспан AМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю.
При монтаже утепленной кровли Изоспан AМ (Изоспан АS) раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см.

Растянутый материал может дополнительно укрепляться на стропилах скобами с помощью строительного степлера.

Поверх материала вертикально по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 4х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных полотнищ должно быть прижато контррейкой к стропилу.

По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия.

Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала Изоспан AМ (Изоспан АS) и кровельным покрытием на толщину контррейки 4-5 см.

Кроме того, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха.

Материал Изоспан AМ (Изоспан АS) крепится в натянутом положении так, чтобы вода могла свободно скатываться по его поверхности. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб.

Пароизоляция утеплителя мансарды

Пароизоляционная пленка (поз.5 на рис.1) выполняет сразу несколько функций:

1. Защищает утеплитель от проникновения в него водяного пара из помещения мансарды. Из статьи можно узнать о том, почему без пароизоляции утеплитель будет накапливать влагу и разрушаться.
2. Кроме того, пароизоляция выполняет еще одну функцию — уменьшает снижая тем самым потери тепла.
3. Материал защищает жилое пространство от проникновения микроволокон (пыли) утеплителя.

Изоспан В применяется как пароизоляция в утепленных кровлях эксплуатируемых мансард с различными типами кровельного покрытия.
При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см.

При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см. , а при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями.

Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см.

Для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан KL или SL. Места примыкания материалов Изоспан к деревянным, бетонным и прочим поверхностям проклеивают клейкой лентой Изоспан ML proff.

Вместо Изоспана В в качестве пароизоляции при монтаже утеплённой кровли может применяться Изоспан RS, Изоспан C или Изоспан DM. Схема монтажа аналогичная.

Теплоотражающая пароизоляция утеплителя мансарды

В качестве пароизоляции может применяться теплоотражающая пароизоляция: Изоспан FS ; Изоспан FD и Изоспан FX . Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения.

Перед металлизированной поверхностью мембраны обязательно должен находиться воздушный зазор 4-5 см. Только в этом случае происходит отражение теплового потока, что увеличивает термическое сопротивление покрытия. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см (Изоспан FX – встык).

Герметизация пароизоляции

Пароизоляционный слой предотвращает намокание утеплителя. В местах с дефектами пароизоляции утеплитель зимой насыщается влагой. Эти места начинают промерзать, на стенах появляется грибок и плесень, а сам утеплитель постепенно разрушается.

Тщательная герметизация пароизоляционного слоя — необходимое условие длительной и надежной службы теплоизоляции и деревянных деталей крыши. То же самое происходит, если вода попадает в утеплитель сверху. Но застройщики, из-за недопонимания, часто пренебрегают угрозой увлажнения утеплителя снизу, изнутри помещения.

К деревянным деталям пароизоляционная пленка крепится с помощью скоб степлером. К металлическим профилям обрешетки приклеивается на двухсторонний скотч. Пароизоляционная пленка укладывается с 10 см. нахлестом. Пленку не следует сильно натягивать, так как при изменении температуры пленка меняет свои размеры.

Стыки пленки проклеивают скотчем, сделанным из материала с аналогичным коэффициентом температурного расширения. Примыкания пленки к стенам надежнее прижать планками с нанесением под них на стену герметика , так как на шероховатых поверхностях клейкие ленты держатся плохо.

Стыки пленок надежнее делать над твердой поверхностью, где кроме проклейки, стыки можно прижать дистанционными планками, брусками обрешетки, закрепить скобами и т.п. Проходы через пароизоляцию дымовых и вентиляционных труб также тщательно герметизируют. Не пренебрегайте герметизацией сантехнических трубопроводов и электропроводки.

Выбираем утеплитель для мансарды

Для утепления мансарды рекомендуется выбирать пожаробезопасный минераловатный утеплитель. Летом кровля может нагреваться до 60 град.С, а зимой через тонкий слой влажного утеплителя может уходить до 25% тепла. Поэтому так важно уложить достаточный слой утеплителя и предотвратить его намокание.

Современные нормы энергосбережения рекомендуют обеспечивать для крыши мансарды сопротивление теплопередаче 4-5 м 2 *К/Вт . Для того чтобы получить требуемое нормами экономически обоснованное сопротивление теплопередаче, необходимо уложить слой минераловатного утеплителя толщиной 20 — 25 см.
Как сделать расчет толщины утеплителя мансарды

Высота стропил крыши, как правило, не превышает 15-18 см. Дополнительные слои теплоизоляции размещают между брусками внутренней обрешетки, либо на стропила снизу прибивают бруски необходимой высоты.

Купить утеплитель в Вашем городе

Минеральная вата

Звукоизоляция мансарды

Помимо хорошей теплозащиты наружное ограждение мансарды должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию помещений мансарды от воздушного шума. Люди, спящие на мансарде не должны просыпаться от ударов капель дождя или града по металлическому покрытию крыши.

Поэтому к наружному ограждению мансарды предъявляются достаточно жесткие требования к звукоизоляции.

В соответствии с действующими нормами индекс изоляции воздушного шума наружного ограждения мансарды — R w , должен быть не менее 45 дБ. В качестве звукоизоляциии от воздушного шума используется тот же минераловатный утеплитель, что и для теплоизоляции.

Для достижения этого показателя в наружных ограждениях мансарды толщина минераловатной звукоизоляции должна быть не менее 250 мм. Если толщина меньше, то звукоизоляция не будет соответствовать нормам.Таким образом, толщина минераловатной теплозвукоизоляции мансарды выбирается исходя из двух условий: теплоизоляции и звукоизоляции. Принимается толщина большая из двух указанных.

Утепление мансарды при выполнении работ изнутри

Особенности конструкции утепления мансарды при выполнении работ изнутри, под смонтированным кровельным покрытием, хорошо видны на рисунке ниже (для увеличения масштаба нажмите одновременно клавиши: Ctrl и +):

Если перекрытие верхнего этажа в доме сделано по деревянным балкам, то полы и перегородки в мансарде должны иметь небольшой вес и обеспечивать необходимую звукоизоляцию. Лучше всего в этом случае сделать с из гипсоволокнистых листов (ГВЛВ) или других плит, а также установить . Как раз такой вариант показан на рисунке.

Обратите внимание, каркасная перегородка должна как можно дальше прорезать обшивку мансарды, а основание перегородки следует опирать на черновой пол. Такая конструкция исключит передачу звука в соседнее помещение в обход перегородки , через покрытие чистового пола и обшивку мансарды.

Если не принять специальных мер, то звукоизоляция помещений мансарды с каркасными наружными стенами, перегородками, полами и перекрытиями будет недостаточной.

Если перекрытие верхнего этажа в доме с мансардой выполнено из железобетонных плит или , то на таком перекрытии выгоднее выложить перегородки из кирпича, а также из легких гипсовых или бетонных строительных блоков.

Просмотрите видеоматериал, в котором наглядно показаны теплофизические процессы в утепленной кровле и основные правила монтажа. Просматривая фильм, помните и о необходимости ветрозащиты минераловатного утеплителя.

Следующая статья:

Предыдущая статья:

Сколько стоила звукоизоляция пола?

В описываемом случае расход, связанный с улучшением звукоизоляции пола составил около 900 руб/м2. Эти затраты (без стоимости работ и транспортировки материалов) включают стоимость OSB — плит толщиной 12 и 18 мм, резиново — пробковой подложки, полос войлока (толщиной 20 мм, уложенного на балки), и клея.

Если для шумоизоляции пола вместо дорогого войлока использовать минеральную вату толщиной 40 мм (плотностью 50 кг/м3), то стоимость 1 м2 составила бы 600 рублей.

Окупилось ли это все?
Замеры звукоизоляции пола ни до начала работ, ни после их окончания не проводились. По субъективной оценке жильцов, шумоизоляция заметно улучшилась, поэтому они не жалеют о понесенных расходах.

Они счастливы, что исполнители воспользовались советами квалифицированных специалистов потому что, как они сами убедились, любая попытка пойти кратчайшим путем и найти более простое решение неизбежно приводила к существенному снижению звукоизоляционных свойств пола. Даже такие мелочи, как опирание дверной коробки на паркет или деревянного штапика на плинтус заметно снижали акустический комфорт в помещениях, расположенных на первом этаже.

Среди удивительного разнообразия кровельных покрытий неизменно высоким спросом пользуется, конечно же, металл. Кровли из металла обладают отличными эксплуатационными характеристиками, однако вдумчивый потребитель порой опасается, не будет ли каждый лёгкий дождик, не говоря уже о летнем ливне, вызывать слишком сильный шум? Есть ли основания для подобных опасений и как минимизировать неприятные последствия «говорливости» металлических крыш - именно об этом мы и поговорим.

ВИДЫ МЕТАЛЛА ДЛЯ КРЫШ

Для кровельных работ используют довольно широкий ряд металлов.

«Старая добрая» оцинкованная или имеющая полимерное покрытие сталь, легчайший алюминий, благородная медь или экстравагантный титан-цинк - металлы на любой вкус и кошелёк одинаково надёжно защитят кровлю от протечек и придадут ей солидный и современный вид.

Выбор металла диктуется в большей степени особенностями проекта и личными предпочтениями владельца дома - гибкие пластичные металлы помогут воплотить в жизнь сколь угодно сложную форму крыши.

Для самых замысловатых эксклюзивных кровель используют штучные металлические элементы - например медные или титан-цинковые ромбы , для дорогих добротных крыш - рулонный металл , края которого складываются особым способом (фальцем) с помощью специальных фальцезакаточных станков.

Более экономичный и массовый выбор - металлочерепица или профилированный лист, именно такой тип покрытия чаще всего и подразумевается под «металлической кровлей».

Несмотря на то что металл - материал «по определению» довольно звонкий, грамотные звукоизоляционные мероприятия могут сделать проживание под металлической крышей очень комфортным.

Ещё на этапе проектирования можно позаботиться о том, чтобы угол наклона кровли был максимально велик. По плоской или практически плоской крыше дождь стучит намного громче.

Кроме того, не стоит экономить на крепёжных элементах - например, для укладки металлочерепицы следует использовать не менее восьми кровельных саморезов на квадратный метр.

Особое внимание нужно уделить монтажу обрешётки - если она будет неровной, то кое-где металлические листы провиснут и при первом же порыве ветра радостно захлопают по ней.

Не забудьте о температурных деформациях - монтаж «внатяг» неправильно раскроенного металла приведёт к тому, что крыша будет «звучать» даже в отличную погоду!

И ВСЁ-ТАКИ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫША ШУМИТ!

Тем не менее даже при грамотном монтаже звукоизоляция металлической крыши далека от идеала. Что же делать? Очевидно, что без создания дополнительного звукоизоляционного слоя не обойтись.

Какие материалы лучше всего использовать?

Эффективность звукоизоляции отражают два параметра - коэффициент звукопоглощения и модуль динамической упругости. Они описывают два основных пути избавления от шума - поглощение звуковых волн и их отражение.

Коэффициент звукопоглощения показывает долю звуковых волн, успешно поглощённую звукоизолирующим материалом. Его оценивают в лабораторных испытаниях при использовании звуков разной частоты от 125 до 4000 Гц - именно этим диапазоном звуков характеризуется обычный бытовой шум.

Для звукоизоляции кровли можно использовать материалы с коэффициентом звукопоглощения не менее 0,4-0,6. Коэффициент звукопоглощения древесины составляет 0,07-0,14, чуть выше аналогичный показатель у вспененного полистирола (пенопласта) - 0,13- 0,2, а вот минеральная вата задерживает от 60 до 90% звуковых волн, что делает её оптимальным звукоизолятором для крыш .

НЮАНСЫ ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА

Как звукоизолировать крышу на этапе строительства?

Утеплитель (он же звуко-изолятор) располагают между брусьями стропил или контробрешётки, заполняя всё имеющееся пространство. С внутренней стороны утеплитель защищает паро-изоляционная плёнка - она препятствует конденсации в толще утеплителя влаги, поднимающейся в виде пара из тёплых внутренних помещений. С внешней стороны необходимо накрыть его гидроизолирующей плёнкой или мембраной. Полотнища монтируют с нахлёстом по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см и закрепляют на стропилах строительным степлером.

Для проветривания подкровельного пространства необходимо предусмотреть вентиляционный зазор между наружной стороной мембраны и кровельным покрытием на толщину не менее 4-5 см.

Следует задуматься также об устранении вибрационного шума - стропила представляют собой своеобразный акустический мостик, передающий колебания на обшивку стен. Для решения этой проблемы используют прокладки из любого упругого материала (войлока, пенополиэтилена), изолирующие стропила от стен.

Если же требуется шумоизоляция под металлочерепицу уже имеющейся крыши, то в подобном случае укладку слоев минеральной ваты производят изнутри, враспор между стропильными «ногами». Желательно при этом полностью исключить смятие или деформацию материала - утеплитель не должен «выдавливаться» в сторону вентиляционного зазора и тем более перекрывать его. Также нужно резать утеплитель «с запасом», лишние 7-10 мм ширины позволят плотно вставить теплоизоляционную плиту между стропил. Чтобы избежать смятия плиты, вдавливать её следует по направлению от середины межстропильного пространства к самим стропилам. Для повышения надёжности конструкции можно после монтажа звукоизоляции набить на стропила дополнительные рейки, препятствующие случайному смещению утеплителя.

Однако стоит смириться с тем, что звукозащита уже имеющейся кровли всегда менее эффективна, чем звукоизоляция, предусмотренная и выполненная ещё на этапе строительства.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

Если чердак «холодный» и нежилой, то можно (и нужно!) утеплить чердачное перекрытие (чаще всего в частных домах это деревянное перекрытие балочного типа). Тёплый воздух в соответствии с известными законами физики поднимается наверх, и в морозную погоду на поверхности холодного потолка может выпасть конденсат.

Мокрые пятна мало того что выглядят некрасиво, так они ещё способны вызвать размножение плесени, гниение балок и - самое страшное - потерю этими балками своих конструкционных свойств.

Теплоизоляционный слой со стороны тёплого помещения нужно защитить паронепроницаемым материалом, это не только обеспечит стабильность тепло-и звукоизолирующих свойств, но и увеличит срок службы стропил и кровельных материалов. Если балки имеют высоту, недостаточную для фиксации утеплителя, то можно закрепить перпендикулярно балкам лаги необходимой высоты и уложить недостающий слой утеплителя между ними. Ширина лаг обычно составляет 50 .им, шаг между ними 600 мм.

В зависимости от того, насколько посещаемым местом будет чердак, на лаги укладывают либо лёгкие ходовые мостки, либо сплошную обшивку из ДСП, ЦСП или ОСП.

Об укладке сплошной обшивки стоит позаботиться, если чердак предполагается использовать в качестве склада или мастерской. Если выбран вариант устройства ходовых мостков, то поверхность утеплителя следует защитить любым паро-проницаемым материалом - чтобы влага могла беспрепятственно покидать толщу теплоизоляционного материала.

Для эффективного влагоудаления стоит задуматься о грамотной вентиляции чердачного пространства - для этого нужны слуховые окна, карнизные, конь-

ковые и щелевые продухи. Очень важно, чтобы теплоизоляционный слой чердачного перекрытия был сомкнут со слоем утепления наружных стен - в противном случае неизбежно образование «мостиков холода».

Утепление и звукоизоляция чердачного перекрытия плитного типа, по сути, ничем не отличается от соответствующих процедур для балочного перекрытия. Единственное отличие - в этом случае можно обойтись без создания пароизоляционного слоя с «тёплой» стороны, так как плиты сами по себе обладают минимальной паронроницаемостью.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА МАНСАРДЫ

Для дополнительной звукоизоляции перекрытия со стороны нижерасположенных помещений можно соорудить подвесной потолок. Принцип тот же - внутреннее пространство заполняется уже известными нам звукоизоляционными материалами. Существенный недостаток такой конструкции - её довольно большая толщина, ведь обычно в мансардах каждый сантиметр высоты потолков буквально на вес золота!

Также серьёзной проблемой каркасно-обшивных облицовок является наличие жёстких связей между чердачным перекрытием и каркасом потолка. Вибрация металлических листов на крыше, вызванная падением дождевых капель или сильным ветром, может передаваться через систему таких «звуковых мостиков» практически без потерь, несмотря на использование внутри потолка высокоэффективных звукоизолирующих материалов.

Но есть и «плюсы» - за подвесным потолком можно скрыть вентиляционные трубы, датчики пожарной сигнализации и разнообразные кабели, а также организовать эффектную систему точечного освещения, нужно лишь позаботиться о том, чтобы при монтаже не повредить проводку острыми краями металлических профилей.

Проблема жёстких связей также отчасти решается использованием специальных упругих прокладок и лент, которые наклеивают в местах примыкания металлических профилей каркаса к несущим конструкциям

Существуют и более сложные решения, например использование специальных ви-броизолированных подвесов-креплений, имеющих в своём составе прокладочный элемент из упругого эластомера. В качестве основы подвесного потолка можно применять обычные или перфорированные листы гипсокартона.

Если же в составе потолка используются специальные акустические панели, то и сам он называется акустическим. Такие потолки служат не столько для звукоизоляции помещения от внешних шумов, сколько для гармонизации акустических свойств самого помещения - в детской комнате не будет оглушительного эха от ребячьих шалостей, а в домашнем кинотеатре будет отчётливо слышен даже лёгкий шёпот героев любимого кино.

Панели акустических потолков изготавливают из спрессованного стекловолокна или каменной ваты и отделывают стекло-холстом, тканью или глянцевой плёнкой. Стоит заметить, что модели с плёночным лицевым покрытием при прочих равных условиях имеют звукопоглощение хуже, чем модели с окрашенной или тканевой микропористой поверхностью.

Самые известные акустические потолки из стекловолокна - это Ecophon и Isofon, к потолкам из каменной ваты относится система Rockfon, а к минераловолокнистым - потолки AMF, Armstrong и Owa. Другой тип акустических потолков - натяжные потолки с микроперфорацией полиэфирного полотна.

Панели для бескаркасного применения

Если высоты потолка явно недостаточно для монтажа подвесного потолка, возможно, стоит обратить внимание на бескаркасные системы звукоизоляции, например панели ЗИПС. Они представляют собой «сэндвичи» толщиной 40-120 мм, состоящие из пазогребневых гиисоволокнистых листов и слоев звукоизолирующего материала.

Звуковая волна, поочерёдно преодолевая слои, поглощается, отражается в обратном направлении, снова поглощается и в результате затухает. Благодаря этому звукоизолирующая способность конструкции существен но возрастает.

Панели также монтируются к защищаемой поверхности только через виброизолированные узлы креплений. К боковым стенам и перекрытию торцы панелей примыкают через упругие прокладки.

НЮАНСЫ МОНТАЖА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ

Утепление и звукоизоляция крыши и перекрытий - не самая сложная процедура, но и она требует некоторого навыка.

Теплоизоляционные плиты должны быть уложены плотно и ровно - без излишнего сжатия, но и не слишком свободно, зазоров между ними быть не должно. Также следует избегать образования «мостиков холода» - уязвимых мест конструкции, где происходит повышенная теплоотдача.

Для этого в составе конструкции не должны соседствовать материалы с заметно различающейся теплопроводностью, а теплоизоляционный слой должен быть непрерывным.

При работе с материалами, обладающими ненулевым влагопоглощением, особое внимание нужно уделить монтажу пароизоляционного слоя, защищающего утеплитель от влаги. В противном случае накапливающийся конденсат сначала катастрофически ухудшит теплоизоляционные свойства материала, а затем начнёт разрушать его.

На заметку: Какие бывают листовые материалы

Один из самых престижных и дорогих видов кровель. Со временем покрывается патиной, защищающей медь от коррозии. Такая кровля может прослужить до 300 лет.

Листовая сталь стоит дешевле меди, но ржавеет. Ранее в основном применялась оцинкованная сталь, сегодня используют материалы с цветным многослойным полимерным покрытием. Они обладают стойкостью к атмосферным воздействиям и служат в течение 15 лет. Встречаются также материалы с алюминиево-цинковым защитным покрытием (алюцинк или алюмоцинк).

Кровля из анодированного алюминиевого листа имеет малый вес: всего 2 кг/кв. м. Стоит покрытие значительно дешевле медного, но по срокам службы

Алюминий не подвержен коррозии так, как сталь.

Как и медь, со временем покрывается защитным слоем, меняя цвет. Тем не менее цинковый лист менее долговечен, чем медный (служит до 50 лет), поэтому на смену ему пришли материалы из титан оцинкового сплава с добавлением меди - более прочные, стойкие и пластичные. Иногда их покрывают снизу защитным слоем композитного лака.

Как и медь, со временем покрывается защитным слоем, меняя цвет. Тем не менее цинковый лист менее долговечен, чем медный (служит до 50 лет), поэтому на смену ему пришли материалы из титан о-цинкового сплава с добавлением меди - более прочные, стойкие и пластичные. Иногда их покрывают снизу защитным слоем композитного лака.

Звукоизоляция металлической крыши своими руками, Своими руками - Как сделать самому

Мансарды - жизнь под крышей

Напомним, что мансардой называется пространство, которое находится между крышей и потолком нижележащего этажа вашего дома. Она увеличит площадь в доме, пригодной для проживания, а с грамотно проделанной работой по

звукоизоляции и теплоизоляции, мансарда станет самым востребованным помещением всех домашних.

Выделяют следующие виды шума:

• Ударный (стук шагов, шум от передвижения мебели и падения различных предметов на пол);
• Воздушный (звук лающей собаки и работающего телевизора и другие);
• Структурный (это тот же воздушный, но из-за отсутствия шумоизоляции распространившийся в другой конец дома).

Читающий должен понимать, какая веселенькая перспектива могла бы ожидать проживающего в доме без звукоизоляции .

Чтобы сделать мансарду более функциональной ее площадь можно разделить на несколько помещений, сделав перекрытия из поперечных и продольных досок, которые соединены между собой. Но основная задача – звукоизолировать эти помещения.

Шумоизоляционный материал в срезе

Любой строитель предложит вам использовать керамзитную крошку или пенопласт, но если вы не хотите вдыхать пары вредных веществ, выделяющихся из этих материалов, то выбирайте более экологически чистые и легкие, чтобы не нагружать конструкцию. Среди таких материалов выделяют битое пеностекло и вспененные нетяжелые материалы (пенофол).

Старинный метод звукоизоляции

Если наклеить на слой вышеупомянутого пенофола фольгу и просыпать слой песка, и закрыть пленкой, то получится отличная звукоизоляция. Песок будет выступать как идеальное звукоизолирующее средство , а если вы его смешаете с листьями дуба, то получите еще и теплоизоляцию. Песок отлично поглощает звук.

И не стоит иронизировать по этому поводу: этот вариант работает, об этом вам расскажут ваши мудрые деды, которые строили дома, когда такого изобилия стройматериалов и в помине не было. Только учтите, что лаги должны быть по размеру не меньше , чем 200мм на 200мм, чтобы выдержать такую нагрузку.

Устанавливаем окна

Плотное прилегание окон к проемам тоже сыграет немаловажную роль в создании тишины на мансарде. Интересно, что не всегда двухкамерный пакет дает стопроцентную защиту от шума, так как в камере иногда возникают резонансные колебания звука.

Таким образом выглядит монтаж звукоизоляции

Немного о полезных материалах

Такие материалы как пенополиуретан, пенополивинилхлорид, латексы синтетических каучуков, древесноволокнистые плиты, минераловатные и стекловолокнистые рулоны и плиты, из литой или губчатой резины, пробки, - все эти материалы с гордостью выполняют свою задачу: утепляют и изолируют от всех видов шума. Старайтесь подбирать материалы с высокой степенью упругости, чтобы ударный шум не мог распространиться в другие помещения и дополнить те шумы, которые там уже существуют.

Маленькие хитрости

Следите за тем, чтобы имела место многослойность при установке шумоизоляции. Чем больше слоев, тем лучше. Причем, первый слой может быть жестким (например, гипсокартон), чтобы отражать часть шума, а следующий - мягким (минеральная вата или вата из стекловолокна). На современном строительном рынке представлен широчайший выбор профессиональных звукоизолирующих систем, в которых каждая плита проходит контроль качества и они отличаются своей негорючестью.

Производители таких систем обещают защиту от выхода частиц стекловолокна из плит. Приобретайте качественные крепежи, которые намертво, так сказать, присоединят очередной слой звукоизоляции и не допустят передачи звука от его вибрации.

И запаситесь качественным герметиком, который не только качественно загерметизирует слои звукоизоляции, но и обеспечит сохранность тишины на вашем мансардном этаже.

Звукоизоляция и шумоизоляция мансарды, Мансарды - жизнь под крышей

Как сделать грамотную шумоизоляцию крыши в доме

Шум – постоянный спутник людей, проживающих в больших городах. Его избыток вызывает усталость, нервозность, раздражительность. Поэтому очень важно обеспечить надежную звукоизоляцию внешних покрытий здания и в первую очередь кровли, поскольку она – самая уязвимая часть строения. Крыша подвергается прямому воздействию осадков, температурных перепадов, и качество ее покрытия связано напрямую со звукоизоляцией. А учитывая тенденцию последних лет обживать чердачное пространство с целью расширения жилой площади, защита кровли от атмосферных осадков и посторонних шумов становится одним из основных критериев в строительстве дома. Шумоизоляция крыши дома особенно важна для кровель, выполненных из металлических листов, металлочерепицы, так как они обладают высокими резонирующими свойствами.

Почему крыша шумит?

На рынке современных материалов для кровли основная доля (до 80%) приходится на металлочерепицу и профнастил. Это объясняется высоким качеством данных материалов и длительным сроком службы (до 50 лет) такой крыши. Но при всех положительных качествах металлические кровли издают много шума, к примеру, при сильных ветрах и барабанящем ливне, что создает опоределенный дискомфорт. Без создания надежного слоя звукоизоляции крыши при монтаже ее конструкции в этом случае никак не обойтись.

Однако нередко порождение шумов связано не с характерными особенностями кровельного покрытия, а с неграмотными действиями при монтаже кровли:

• крыша будет провисать на некоторых участках и резонировать даже с незначительными порывами ветра, если каркас под металлическую кровлю установлен неровно, с использованием реек разной толщины, расположенных переменным шагом;
• при экономии крепежной фурнитуры (шурупов-саморезов) для монтажа кровля может издавать сильные звуковые эффекты даже во время небольшого дождя или ветра, поэтому следует соблюдать рекомендованный минимум саморезов – 8-10 шт. на 1 кв.м металлического покрытия. Также важно использовать исключительно те шурупы, которые рекомендует производитель кровельного материала, а не любые завалявшиеся в хозяйстве;
• неправильно выполненный раскрой листов, и их укладка внатяжку приводит к деформации материала даже без нагрузки. При сильном охлаждении или солнечном нагреве деформация крыши усиливается, и она начинает сильно гудеть;
• шумоизоляция металлической кровли должна быть тем плотнее, чем меньше будет угол наклона несущей конструкции – таковы правила согласно физике падения капель дождя на листовой материал.

Изменить конфигурацию крыши ради достижения акустических преимуществ нелегко, а учитывать первые три пункта при монтаже кровли совсем несложно, тем более что это ощутимо повысит качество звукоизоляционных работ.

Распространенные способы кровельной шумоизоляции

Существует несколько наиболее распространенных способов звукоизоляции крыши дома:

1. Использование кровельных материалов со специальными свойствами. Один из них, например – металлочерепица с шумопоглощающим эффектом.
2. Укладка акустической системы (дополнительного звукопоглощающего слоя) на гидроизоляционный слой или на обрешетку и стропила. Подходящими для этого считаются эластичные и вязкие материалы, как, например, полистирол.
3. Шумоизоляция крыш изнутри. Между стропилами укладывают дополнительно плиты шумопоглощающего материала, а изоляционный слой закрывают вагонкой, гипсокартоном, потолочной плиткой (они тоже поглощают звуки).
4. Выбирают универсальные материалы, способные не только утеплять крышу, но и решать проблему гидро- и звукоизоляции. Таковыми являются пенополистирольные плиты и минеральная вата.
5. Покрывают металлочерепицу по верху специальной смесью, приготовленной из прозрачного лака и базальтовой крошки. Непосредственно перед укладкой внутреннюю сторону металлочерепицы промазывают данной смесью и быстро фиксируют, пока слой не успел высохнуть.
6. Наконец, устраивают звукоизоляционную подушку (чердак) между помещением дома и крышей.

Тем не менее, звукоизоляция крыши дома проводится в большинстве случаев с использованием специальных шумоизолирующих материалов. По каким параметрам их выбирают?

Выбираем шумоизоляционный материал для кровли

При подборе шумоизоляционных материалов основными критериями, которыми нужно руководствоваться, являются два параметра: первый - индекс звукопоглощения и второй – динамический модуль упругости. Каждый из них в значительной мере влияет на качество звукоизоляции.

Индекс шумопоглощения показывает, какая часть звуковых волн была поглощена материалом. Изоляционный кровельный материал хорошего качества имеет индекс шумопоглощения не менее 0,6. К примеру, индекс дерева составляет 0,08-0,16, пенопласта 0,16-0,26, а вот минеральная вата имеет индекс 0,65-0,8. Поэтому наилучшими звукоизоляционными материалами считаются минеральная вата, эковата (целлюлозный утеплитель). Они создают надежный тепловой барьер и одновременно защищают дом от посторонних шумов. Пенопласт нельзя рекомендовать для шумоизоляции кровли.

Динамический модуль упругости - второй параметр. Он характеризует упругость материала. Чем ниже значение данного параметра, тем выше звукопоглощающие свойства материала. Другими словами, плотный материал отражает звуки лучше, чем рыхлый. Если сравнить, например, звукоотражающие свойства стекловолокнистых плит и пенопласта, то можно убедиться, что первые изоляторы лучше, чем вторые.

Особенности устройства звукоизоляции крыши

Несомненно, выбор качественных материалов очень важен для устройства шумоизоляции кровли. Но не менее важно соблюдать правила его монтажа, чтобы все качества утеплителя, в том числе звукоизоляционные, проявились в полном объеме. Основными факторами, влияющими на качество шумоизоляции, являются:

• качественная акустическая развязка в местах примыкания к стропилам и внутренней обшивке чердака;
• наличие зазора между звукоизоляционным материалом и ограждающей кровельной конструкцией.

Если данные требования будут учтены, то эффективность противошумного барьера не вызывает сомнений.

Монтаж шумоизоляционного материала

Шумоизоляционные материалы укладывают при выполнении общих кровельных работ, что позволяет изначально сделать правильно кровельный пирог с тепловой, гидроизоляционной и акустической защитой.

Монтаж шумоизоляции крыши выполняется в таком порядке:

1. На стропила укладывается гидроизоляция, на нее набивают рейки обрешетки. Каждый элемент обрабатывают предварительно водостойким клеевым раствором или монтажной пеной. Обрабатывают непосредственно перед крепежом ту сторону, которая прилегает к гидроизоляционному слою.
2. Далее укладывают шумоизоляцию для кровли, оставляя припуск на рейки. Толщина реек должна соответствовать толщине звукоизоляционного материала. Сверху материал будет прижат кровельной теплоизоляцией, поэтому его не нужно крепить, но укладывать следует ровно, без разрывов. Рассчитывая количество звукоизоляции, нужно прибавить на прирезку около 10-15% от общей площади.
3. Звукоизолирующий материал необходимо укладывать под утеплитель (пенопласт, пеноплекс, минеральная вата). Если кровельный пирог получается слишком большим, на каркас придется набивать дополнительно контррейки для надежного крепления кровельного покрытия.
4. На последнем этапе производится монтаж кровельного покрытия. Между обрешеткой и металлическими листами укладывают специальные изолирующие прокладки из войлока, резины или пенополиэтилена, препятствующие проникновению холода и вибрации под поверхность кровли.

Звукоизоляция кровли изнутри

В тех случаях, когда невозможно вести работы под поверхностью кровли, укладка звукоизолирующего слоя проводится с ее внутренней стороны таким образом:

• листовой звукоизоляционный материал укладывают в просвет между стропилами без разрывов и просветов;
• материал разрезается на части (они должны быть больше межстропильных просветов на 8-10 сантиметров), которые сядут плотно и будут хорошо держаться внутри;
• для предотвращения случайного смещения материала сверху набивают деревянные рейки, удерживающие его на месте.

Укладка звукоизоляционного слоя изнутри - вариант более сложный с точки зрения монтажа, но и в данном случае можно добиться хороших результатов, чтобы в доме было как можно тише и теплее.

1. Кровлю возводят на десятки лет вперед, поэтому экономить на теплоизоляционных плитах, которые обеспечивают и эффективную звукоизоляцию крыши не стоит. Приобретайте качественные звукоизолирующие материалы с высоким показателем индекса звукопоглощения.
2. Минераловатные материалы используйте в сочетании с новыми звукоизоляционными способами, предусматривающими применение специальных звукоизолирующих креплений при устройстве акустических конструкций.
3. В обязательном порядке укладывайте все рекомендуемые специалистами слои кровельного «пирога». Не думайте, что без какого-либо из них можно обойтись. Каждый материал имеет свое отдельное предназначение.
4. Все компоненты кровельной конструкции лучше приобрести в одном месте, чтобы сэкономить на скидках и снизить до минимума риск приобретения поддельного товара (в больших строительных магазинах это практически исключено).

И в заключение – самый главный совет. Потратив немалые средства на покупку дорогих кровельных материалов, не экономьте на привлечение квалифицированных специалистов для проведения монтажа кровли. Профессионалы сделают работу в строгом соответствии с технологией, которая указывается производителем в инструкции, а это гарантирует покой и тишину в вашем доме.

Грамотная шумоизоляция крыши – уют и тишина в доме

Чтобы не допустить воздействия на конструкцию влаги и потери большого количества тепла, следует пол правильно спроектировать и выполнить качественную тепло- и звукоизоляцию. В зависимости от конструкции всей системы укладка пола отличается толщиной теплоизоляционных материалов.

В зависимости от несущих стен остального здания слой утеплителя может быть значительно тоньше. Это связано с многими моментами. Если в проекте дома предусмотрен подвал, то поверхность пола на первом этаже будет расположена далеко от слоя промерзания грунта. Соответственно, полы на первом этаже будут достаточно хорошо утеплены.

При обустройстве системы полов в мансардном помещении можно использовать самые различные технологии. В любом случае сначала нужно будет качественно подготовить основание. В обязательном порядке сооружают слой гидроизоляции. Поверх него выкладывают небольшой слой песка с дальнейшим уплотнением. На него заливают стяжку из бетона. После того как бетон затвердеет, поверх стяжки настилают слой утеплителя. Его также покрывают слоем цементной стяжки толщиной 4 см. В некоторых случаях ее придется дополнительно укреплять с помощью стальной или пластиковой сетки. Чтобы стяжка не покрылась трещинами, а также для недопущения передачи шумов на стены стяжку отставляют от стен при помощи компенсационной ленты. Если площадь мансарды более 30 м 2 , выполняют деформационные швы, с помощью которых пол делится на несколько более маленьких участков.

Полы в мансарде могут быть изготовлены из самых различных материалов. Для утепленного пола используют плиты из стандартного пенополистирола.

В полах мансарды деревянного дома под и над утеплителем расстилают пароизоляционную ленту. Стыки отдельных кусков проклеивают специальной гидроизоляционной лентой. Можно разместить пароизоляцию в 2 слоя, но при этом швы не должны совпадать.

Пенополистирольные плиты выпускают шириной от 40 до 60 см, в длину они обычно бывают от 100 до 120 см. В одной упаковке находится объем плитного материала порядка 0,4 м 3 . Этого хватит, чтобы утеплить приблизительно 4 м 2 пола, укладывая материал толщиной около 10 см.

Если полы выполнены из бетона или других материалов, не уступающих ему в прочности, в качестве основания можно пустить слой керамзита или гравия небольшой толщины - не более 7 см. Его закрывают 5-сантиметровой стяжкой, после чего применяют одну из двух возможных технологий укладки таких плит.

Сначала на стяжку укладывают слой гидроизоляции, которая по уровню должна совпадать с уровнем гидроизоляции в стене. Сверху настилают полистирольные плиты двумя более тонкими слоями. Здесь применяют принцип кирпичной кладки, т. е. перевязку швов. Поверх нее - слой цементной стяжки, толщина которого должна быть около 4 см. Ее укладывают с помощью армирующей стальной или пластиковой сетки. На этот материал кладут уже финишное покрытие.

Вторая технология подразумевает точно такую же толщину слоев, однако придется изменить расположение слоя гидроизоляции. Ее помещают не под утеплитель, а сверху над ним. При использовании данного метода слой гидроизоляции позволяет дополнительно предохранить конструкцию пола от попадания между плитами пенополистирола бетонного раствора, из-за чего может образоваться мостик холода.

Плиты из экструдированного пенополистирола имеют более высокий уровень твердости. Ячейки такого материала более замкнутые, благодаря чему они способны выдержать гораздо большую нагрузку.

Такие плиты продаются в упаковках, объем которых составляет порядка 0,45 м 3 . Этого количества вполне достаточно, чтобы закрыть около б м 2 пола. Плиты из экструдированного пенополистирола необходимо укладывать непосредственно на слой гравия, поэтому поверхность перекрытия пола мансарды должна быть выполнена из бетонных плит. Сначала настилают стяжку из густого бетона, потом кладут слой гидроизоляции. В этом случае лучше использовать двухслойный рубероид.

Плиты из пенополиуретана выпускают размером 120 х 60 или 250 х 120 см. В одной упаковке находится порядка 0,6 м 3 . Этого количества достаточно для теплоизоляционного слоя на площади около 9 м 2 . По краям плиты бывают фрезерованными или прямыми. Они очень хорошо поглощают влагу, поэтому укладывать их необходимо на слой влагозащитной гидроизоляции.

Для пола в мансарде подходят только плиты достаточной твердости, плотность которых находится на высоком уровне. Они должны хорошо сопротивляться деформационным воздействиям. Минеральная вата, используемая для их изготовления, в процессе производства обрабатывается специальным гидрофобизирующим раствором, чтобы итоговый материал не мог впитывать влагу.

Структура материала волокнистая, поэтому плиты делают изолированными как от потолка этажа, лежащего ниже, так и от финишного покрытия пола мансарды. Плиты, выполненные из минеральной ваты, имеют стандартные размеры - 100 х 50 см. Они продаются в упаковке, которой будет достаточно для изготовления поверхности пола площадью от 1 до 4 м 2 . Обычно слой теплоизоляции, выполненной из минеральной ваты, составляет порядка 10 см. Его можно сделать из одного слоя плит или из двух более тонких. При этом их следует укладывать таким образом, чтобы швы предыдущего слоя перекрывались плитами последующего. Основными преимуществами данного материала являются несгораемость и прекрасная шумоизоляция, однако для достижения максимального эффекта нужно будет сделать дополнительную защиту от влаги.

Для изготовления теплых полов мансарды можно использовать засыпку из керамзитных материалов, которая продается в мешках или насыпью. Керамзит насыпают вместо теплоизоляционного слоя и бетонной стяжки. Если его слой сделать достаточно толстым, то в этом случае даже не потребуется настилать дополнительную гидроизоляцию. Его насыпают слоями по 5 см и дополнительно уплотняют. Чтобы последующие слои пола было проще укладывать, керамзит скрепляют цементом, т. е. заливают при помощи тощего раствора. На второй день на поверхности слоя керамзита образуется цементная корка толщиной 2-3 см. Поверх нее укладывают слой гидроизоляции и настилают тонкий слой бетона под финишное покрытие.

Керамзит в качестве утеплителя для пола мансарды можно уложить и по другой технологии. На подготовленное покрытие укладывают специальные мешки, заполненные керамзитом. Для изготовления 1 м 2 теплоизоляции потребуется порядка трех мешков. После того как мешки будут расположены на своих местах, их продырявливают или надрезают, чтобы из них вышел весь лишний воздух. Толщина слоя теплоизоляции получается около 8 см. Этого слоя достаточно только в том случае, если мансарда будет нежилая или ее планируется использовать исключительно в теплое время года.

Если нужно поверх мешков засыпают еще один слой керамзита толщиной 7-8 см. На керамзит укладывают слой гидроизоляции и делают бетонную стяжку. Стяжку дополнительно армируют стальной или армированной сеткой.

В качестве утеплителя для пола вполне подойдет гранулированный шлак, своей структурой напоминающий стекло.

Однако необходимо помнить, что свежий шлак содержит очень вредные для человека примеси. Ценный строительный материал получается из него в ходе тщательной обработки, поэтому покупать его можно только у поставщиков, имеющих специальную лицензию на его изготовление. В связи с тем, что слой шкала может заменить гравийную подстилку, общая толщина пола будет значительно меньше по сравнению с толщиной полов, выполненных по иной технологии.

Утепление пола мансарды минеральной ватой довольно эффективно, это обеспечит уютную атмосферу под крышей в зимние месяцы. Изготавливают такой утеплитель из природного сырья - расплавов горных пород, чаще всего базальта и диабаза.

Шлак кладут на ровное основание, поэтому все работы, связанные с производством утепления, можно выполнить довольно быстро. Несмотря на то что материал прекрасно поглощает влагу (он способен впитать до 18 % воды от своего объема), при его насыпке не надо делать дополнительную гидроизоляцию. Чтобы уложить 1 м- шлака толщиной 15 см, потребуется около 13-16 кг материала. На утеплитель настилают слой гидроизоляции, а на него кладут бетонную стяжку. Уже на нее укладывают финишное покрытие пола мансарды.

Утепленные полы можно сделать из так называемого пеностекла. Теплоизоляцию в данном случае кладут на основу из гравия, фракции которого имеют размеры от 6 до 20 мм. Потом заливают бетонную стяжку. На грани блоков, которые кладут на подоснову из бетона, наносят специальный полимерминеральный клей или мастику из битума. Как только клей затвердеет, блоки из пеностекла уже окажутся подготовлены к настилке следующего слоя, например, к заливке стяжки из бетона. В случае необходимости придется изготовить слой усиленной гидроизоляции.

По пеностеклу раскатывают рубероид, приклеивая его с помощью горячего битума.

Чтобы в помещении мансарды было всегда тепло и комфортно, там настилают так называемые теплые полы. Их популярность все больше увеличивается.

Систем водяного пола на сегодняшний день несколько: бетонная, деревянная и настильная. Чаще всего встречается именно первый тип конструкции. Все работы подразделяются на ряд основных моментов: проектирование, проведение подготовительных работ, сборка всей конструкции, изготовление напольного покрытия.

Методика укладки теплого водяного пола. Эта задача достаточно сложная, однако обойтись без нее невозможно. Если делать все наудачу, то в итоге можно получить нерабочую конструкцию, и придется все переделывать заново. Во многом от качества изготовления конструкции зависит правильность работы всей системы и ее общая эффективность в дальнейшем.

Для обеспечения максимально надежного функционирования теплого пола надо принимать во внимание целый ряд условий: высоту и форму помещения, общую площадь обогрева, желаемый температурный уровень в комнате, особенности труб и различных других материалов, используемых для создания всей системы.

Сегодня все необходимые работы, связанные с проектированием, можно выполнить при помощи целого ряда специализированных компьютерных программ. Опираясь на все полученные сведения, приобретают необходимое количество материала и разрабатывают сам процесс настилки теплого водяного пола.

На первом этапе разрабатывают схему, выбирают места, где будут установлены коллекторы, а также делят все полы на отдельные контуры, которые будут функционировать независимо друг от друга. На этапе проектирования принимают во внимание и то, как относительно друг друга располагаются компенсационные швы. При этом учитывают, что контур укладывается так, чтобы трубы теплого пола и деформационные швы не пересекались.

В процессе укладки утепления в пол мансарды допускается наличие маленьких зазоров между утепляющими плитами. Толщина зазора не должна превышать 1 мм при однослойном покрытии и 2 мм при двухслойном. Однако во втором случае недопустимо совпадение швов двух слоев.

При устройстве системы теплого водяного пола очень важно заранее определиться с финишным покрытием. Это позволит правильно выбрать материал и получить нужную температуру теплоносителя. Кроме того, придется также обсудить со всеми домочадцами, как будут установлены предметы мебели и вся сантехника, если ее размещение предусмотрено в мансардном помещении. Под мебелью, ваннами и унитазами лучше не раскладывать трубы. Это связано с тем, что древесина или другие отделочные материалы могут со временем рассохнуться из-за недостатка влажности. Кроме того, это и совершенно ненужные финансовые затраты.

Подготовительные работы требуют в первую очередь обработки поверхности основания. Ее выравнивают, однако при этом вполне допустимо повысить или понизить уровень примерно на 5 мм. Иначе нужно будет сделать дополнительную бетонную стяжку. Если эти условия не будут соблюдены, то в трубах отопления может возникнуть так называемая воздушная пробка. С основания убирают пыль и мусор с помощью мощного пылесоса. Все трещины и щели, заделывают цементно-песчаным раствором. На основание кладут теплоизоляционный слой, чтобы не допустить потерь тепла. Толщина этого слоя должна быть около 30 мм, а плотность - около 35 кг на 1 м 3 . Как правило, в качестве теплоизоляции используют полистирол или пеноплекс. Сегодня можно встретить в продаже уже готовые к укладке маты. С их помощью монтаж выполнять значительно легче. Толщина теплоизоляционного слоя находится в прямой зависимости от общей тепловой нагрузки всей системы. Чем она выше, тем толще будет теплоизоляция. По периметру помещения устанавливают специальную демпферную ленту. Ее основная функция заключается в компенсации расширения уложенной стяжки. Лента по высоте должна с небольшим запасом перекрывать теплоизоляцию, и стяжку. После этого по всей площади пола раскладывают слой мультифольги или полиэтиленовую пленку.

После этого 1сладут слой арматурной сетки, к ней крепят все элемент системы, которые удерживаются на одном месте при помощи специальных пластиковых хомутов, но диаметру совпадающих с итоговым диаметром труб. Там, где трубы все-таки будут пересекать компенсационные швы, на них следует надеть гофру. Она выполняет в данном случае сразу две основные функции - теплоизоляционную и защитную, так как с ее помощью удастся избежать возможных механических повреждений отопительной системы.

Технология прокладки отопительных элементов требует установки определенного количества груб. В случае необходимости устанавливают коллекторные шкафы. Их можно размещать в процессе монтажа или несколько позже. Итоговая конструкция теплого пола включает в себя коллектор, контур питания и смесительный узел.

Основной деталью в данном случае является смеситель, он не только производит подготовку теплоносителя, но и позволяет обеспечить его регулярную циркуляцию, благодаря чему воздух в мансардном помещении будет прогреваться равномерно. Потоки горячей воды распределяются за счет коллекторов. Непосредственно обогрев поверхности пола происходит благодаря теплой воде, поступающей от котла в трубы конструкции.

Сегодня существует много всевозможных схем размещения труб так, чтобы получилась греющая спираль. Две основные называются «змейка» и «спираль».

Если решено установить первый тип конструкции, то теплоноситель будет подаваться от наружной стены. Необходимо помнить, что в контуре тепло зачастую распределяется не слишком равномерно.

Технология изготовления системы труб предполагает, что на 1 м 2 поверхности пола будет уложено порядка 5 м трубы. Для достижения максимально равномерного нагрева следует придерживаться некоторых рекомендаций и правил. Общая длина уложенного контура должна составлять максимум 90 м при шаге укладки 20 см. Если необходимо соорудить систему отопления в помещении с довольно большой площадью, то надо укладывать несколько греющих петель.

Когда все трубы будут на своих местах, распределительный коллектор также установлен, а к нему подведен греющий контур, в обязательном порядке проводят гидравлические испытания. Это необходимо для проверки прочности и герметичности всей собранной конструкции. В трубы пускают воду под давлением, немного превышающим рабочее. Такая опрессовка производится в течение суток под давлением порядка 3-4 бар. Для этого можно использовать воздушный компрессорный насос или обыкновенный гидравлический пресс. Если в ходе испытаний были выявлены дефекты или недостатки системы, то их устраняют еще до заливки пола при помощи цементной стяжки.

Когда станет понятно, что вся система функционирует нормально, отопительные трубы можно помещать под слой бетонной стяжки. Ее используют чаще всего, однако в данном случае обыкновенный бетон применять не рекомендуется. Современная система теплых водяных полов предполагает при выполнении стяжки использование цемента марки минимум М-300 с добавлением пластификатора - примерно 1 л на 1 м 2 .

Чтобы заливка всей конструкции получилась максимально ровной, необходимо предварительно сделать маяки. Заливают слой бетона только на теплые трубы. Если же залить стяжку на отключенную систему, то в дальнейшем трубы при расширении могут ее порвать, что потребует проведения ремонтных работ. Стяжку оставляют на 4 недели до полного высыхания. После этого систему активируют и постепенно повышают в ней температуру, достигая максимального значения только на третьи сутки использования конструкции. В качестве финишного покрытия применяют любые материалы.

Однако водяной теплый пол нельзя настилать, если напольное перекрытие в мансарде изготовлено из древесины, так как дерево вряд ли сумеет выдержать большую нагрузку, приходящуюся на него не только от всей отопительной системы, но и от стяжки и последующей финишной отделки.

В качестве нагревательного элемента здесь выступает электрический кабель, изготовленный по специальной технологии. В последние несколько лет на рынке появилось большое количество аналогичных систем.

Эта конструкция хороша еще и тем, что не придется проводить работы, связанные с подключением и монтажом труб. Все, что нужно сделать - проложить по поверхности пола маты с нагревающим элементом и подключить его к системе электроснабжения. Управлять процессом функционирования теплого пола значительно проще по сравнению с водяной конструкцией.

Сделать электрический теплый пол несложно. Температуру нагрева выставляют с помощью терморегулятора. Теплым полам не требуется сервисное обслуживание, они прослужат довольно долго - срок эксплуатации может достигать 50 лет.

По своей конструкции электрический теплый пол довольно схож с водяным. Принципиальное отличие в данном случае заключается в типе элемента нагревания. Кабельная система предусматривает установку холодных силовых проводов. Они соединяют между собой внутреннюю проводку мансарды и через терморегулятор подходят к нагревательному кабелю.

Все нагревательные кабели делят на 2 большие группы, связанные с принципом выделения тепла в окружающую среду, - резистивные и саморегулирующиеся. У резистивного кабеля в качестве основного элемента выступает специальная нагревательная жила. Практически вся электрическая энергия, проходящая через нее, переходит в тепловую. Поверх нагревательной жилы расположены изоляционные слои и металлическая оплетка, которая играет роль заземления. Кроме того, она предназначена для создания экрана, чтобы от нагревательного элемента по комнате не расходились электромагнитные волны.

Резистивный кабель бывает как одножильным, так и двужильным. Одножильная система является наиболее простой, так как под слоем изоляции будет находиться лишь нагревательная жила. Ток в обязательном порядке должен протекать по замкнутому контуру, чтобы получилась работоспособная конструкция. Один конец кабеля подключают к электрической сети, потом греющий кабель раскатывают по поверхности пола помещения. Второй конец тоже возвращают в первоначальную точку, для того чтобы подключить всю систему к электроснабжению.

У этой системы есть один существенный минус. Рядом с проводником, вокруг которого протекает электрический ток, образуется электромагнитное поле. Несмотря на довольно сильную оплетку греющего кабеля, которая пытается не допустить возникновения такого явления, полностью избавиться от него не удается.

В центральной части двужильного кабеля находятся две жилы - нагревательная и проводящая электрический ток. За счет того, что провода лежа т параллельно друг другу, а направление токов диаметрально противоположное, здесь наблюдается эффект компенсации электромагнитного поля, поэтому двужильный кабель практически не будет создавать магнитное поле.

Стоит помнить, что у резистивного кабеля имеется один важный недостаток. Если нагревательный элемент будет плохо соединен со стяжкой или поверхностью пола, а также в случае, когда кабель заставлен мебелью, можно вызвать перегрев системы. Это в значительной степени снизит срок использования всей конструкции, а может и вообще моментально вывести ее из строя.

Саморегулирующиеся кабели не имеют подобного дефекта. В этом изделии в качестве нагревательного элемента используется особая полимерная матрица. По своему устройству данный кабель очень напоминает двужильный, однако у него через оба провода будет проходить электрический ток.

Такая система имеет значительные преимущества перед использованием нагревательных кабелей стандартного типа. Сопротивление полимерной матрицы находится в прямой зависимости от температуры ее нагрева. При перегреве определенного участка электрического кабеля его сопротивление возрастает в несколько раз. Из-за этого происходит понижение силы тока, и тепла выделяется значительно меньше. Данный эффект наблюдается только на перегревшемся участке, а на всех остальных кабель по-прежнему работает стабильно. Но такой материал будет стоить значительно дороже по сравнению со стандартными греющимися конструкциями.

Если плюсом водяного теплого пола в мансарде считается экономичность, поскольку он подключается к уже имеющейся системе отопления дома, то минусом являются сложность и затратность монтажа (нужно приобрести насосы, фильтры, трубы). К тому же при ремонте придется отключать отопление во всем доме.

Практически всегда нагревательный кабель реализуется в розницу и оптом отрезками определенной длины. Это связано с тем, что начало изделия соединено проводами через специальную силовую муфту. Производители систем теплых полов не доверяют изготовление такого ответственного соединения клиентам.

Перед покупкой кабеля, из которого будет выполнена система теплого пола, необходимо определить, какая мощность конструкции должна приходиться на 1 м 2 поверхности пола. В спальне будет достаточно 100- 150 Вт на 1 м 2 , в коридоре, на кухне или прихожей такого показателя тоже хватит. В санузле и ванной комнате мощность будет немного большей - порядка I НО H i м на балконе - 200 Вт/м 2 .

Если при приобретении резистивного кабеля не учесть данный момент, то это выльется в конечном счете в значительный перерасход электроэнергии. Кроме того, на участках с неправильным теплообменом кабель постоянно будет находиться в перенагретом виде.

Укладка системы теплого пола на окончательное место практически ничем не отличается от водяных полов. Однако есть несколько особых моментов, на которые надо обратить внимание. Сначала определяют место, где будет установлен термостат, и пробивают штробу под провод, идущий от него по направлению к полу и от самого термостата к щитку. В стене также проделывают отверстие под установочную коробку. Как правило, это стандартный пенал, куда помещают розетки или выключатели. Когда вся система уложена, к участку подводят отдельную линию от щитка, куда должны входить ноль, заземление и фаза. В штробе, идущей от термостата к полу, прокладывают две пластиковые трубки. В них находятся силовые провода нагревательного элемента. В другой трубке устанавливают проводку датчика пола. Она будет проходить и по полу, поэтому ее делают приблизительно на 1 м длиннее.

Когда все провода уложены, приступают к изготовлению самих полов. Здесь технология очень напоминает технологию прокладывания водяных теплых полов - сначала поверхность основания выравнивают, по периметру помещения приклеивают демпферную ленту и кладут слой теплоизоляции. Если под мансардой находится отапливаемое помещение, нагревательный кабель закрепляют под черновым полом.

После завершения всех монтажных работ тщательно проверяют, насколько качественно они выполнены. Для этого с помощью специального тестера измеряют температуру греющего элемента. Это значение должно совпадать с паспортным значением, однако допускается разница в пределах 10 %. Этот момент обязательно следует учесть, так как нередки случаи, когда под поверхность пола укладывали бракованный элемент. Когда всегда подготовительные работы завершены, заливают стяжку слоем толщиной 3-5 см. Отвердевшую стяжку застилают чистовым слоем пола и подключают нагревательный кабель к термостату, а его, в свою очередь, подключают к электропроводке, от которой будет запитываться вся система.

Чтобы электрические теплые полы прослужили как можно дольше, нужно соблюдать целый ряд определенных условий. Кабель обязательно подбирают именно требуемой мощности.

Раскладку всех нагревательных секций или матов и участок установки термодатчика продумывают еще на этапе проектирования. В противном случае конструкция будет нагреваться только незначительными участками, а датчик станет срабатывать неправильно. Установку системы теплого электрического пола производят по требованиям «Правил устройства электроустановок», а также целого ряда иных нормативных документов. При укладке греющего кабеля нужно быть очень осторожным и стараться его нигде не порезать и не повредить. Если этого сделать не удалось и изоляция все же нарушилась, для проведения ремонтных работ можно использовать только ремонтные комплекты, рекомендованные фирмой-производителем данного греющего кабеля.

Нагревательную секцию укорачивать запрещено. Кроме того, запрещается при соединении с силовым кабелем пользоваться стандартной термоусадочной муфтой. Это может вызвать срабатывание системы аварийного отключения.

Перед началом заливки бетонной стяжки следует выполнить чертеж помещения, где будет точно указано расположение всех нагревательных секций и термодатчика. Для чистовой отделки пола можно пользоваться только материалами, которые хорошо совмещаются с кабельным обогревом. На упаковке таких материалов есть специальная маркировка.

Виды полов и их особенности

Выбирать технологию утепления полов следует в зависимости от их вида. Чаще в мансардах полы изготавливают из древесины. Между перекрытием и уровнем чистого пола обычно насыпают слой щебенки или песка, что позволяет создать дополнительную гидроизоляцию, а также затрудняет прохождение звуковых волн. Этот слой в процессе укладки тщательно утрамбовывают, после чего поверх него заливают бетонную подготовку. Уже на нее устанавливают столбики из кирпича или специального бетона повышенной прочности.

Чтобы на участках соприкосновения бетона и древесины не возникала капиллярная влага (это, как правило, приводит к загниванию дерева), следует проложить гидроизоляционный слой. Его выполняют из рубероида или иных аналогичных материалов. Поверх слоя гидроизоляции помещают деревянную прокладку, а уже на нее устанавливают лаги толщиной минимум 4 см. Лаги служат основанием для чистого пола.

Однако можно обойтись и без дополнительной песчаной или бетонной подготовки. Если нижний этаж имеет хорошую теплоизоляцию, то нет необходимости в устройстве такой прокладки. Тем не менее без прокладок из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит обойтись не удастся. Они обеспечивают высокий уровень звукоизоляции и дополнительно предохраняют межэтажное перекрытие от воздействия ударных нагрузок, возникающих во время ходьбы. Чтобы создать качественную звукоизоляцию, также можно использовать мелкий речной песок. Его засыпают вровень с этими прокладками и дополнительно утрамбовывают.

Трамбовку выполняют вручную или с помощью специального инструмента. Влажный песок засыпать категорически запрещается, так как это может привести к испарению влаги, что вызовет испарину и последующее образование грибка или плесени на досках чистого пола. В результате пилы придут в негодность в течение небольшого промежутка времени.

Если дом построен из многопустотных панелей, особенно когда из таких панелей сделаны перекрытия, то песчаная прокладка перед укладкой деревянного пола будет просто необходима. Поверх звукоизоляционного слоя настилают лаги, под которые укладывают звукоизоляционные прокладки шириной 5-7 см. В случае, если перекрытие с нижней стороны оборудовано хорошей системой звуко- и теплоизоляции, со стороны мансарды можно будет обойтись и без данного слоя. Тогда лаги настилают непосредственно на черновой пол, а уже к ним крепят половые доски.

Чтобы конструкция деревянного пола из шпунтованных досок получилась максимально жесткой, лаги надо укладывать через каждые 40-50 см. Такое решение применимо к конструкции, в которой толщина половых досок составляет около 30 мм.

При изготовлении конструкции пола следует также учитывать эксплуатационные нагрузки. Чем выше они будут, тем толще должны быть лаги и половые доски. При изготовлении полов обязательно учитывают погодные условия.

Прежде чем начинать настилку полов, проверяют показатель влажности засыпки. Общее количество воды в песке не должно превышать 4 %. Такой же показатель применительно к лагам, звукоизоляционным прокладкам и доскам будет находиться в пределах 12%. Влажные доски можно использовать исключительно для сооружения временных конструкций пола. Однако через месяц такие полы нужно будет перестелить.

Перед настилкой все подпольное пространство очищают от стружек, щепок и прочего мусора. Кроме того, проверяют, насколько качественно выполнены основание и лаги.

Настилку лаг делают следующим образом. Сначала выводят на уровень и закрепляют так называемые маячные лаги. Их устанавливают поперек помещения так, чтобы они располагались поблизости от стен - расстояние между лагой и стеной составляет не (><>к < 3 см. Когда это сделано, приступают к настилке всех остальных лаг. Если у них поверхность недостаточно ровная, то их придется снимать вместе со звукоизоляционными прокладками и делать основание более гладким. Когда маячные лаги настелены, устанавливают остальные лаги, между которыми соблюдают заранее рассчитанное расстояние. Уровень расположения лаг выверяют с помощью отвеса.

Когда все лаги уложены и правильно выверены, приступают к установке шпунтованных досок. Их готовят заранее, примеряют по площади всего помещения, обрезают до необходимой длины. Когда обрезка закончена, начинают эти доски укладывать на свои места без применения любых сжимов. Если же доски не совсем подходят друг к другу, то можно использовать специальные рычажно-винтовые или рычажно-зубчатые механизмы. Стоит отметить, что без сжимов настилают только доски, показатель влажности которых составляет не более 8 %. Первую доску кладут пазом к стене, затем ее приколачивают к лагам гвоздями длиной не более 80 мм. Их забивают с небольшим наклоном. Чтобы гребень плотно вошел в паз, доску простукивают обыкновенным молотком через деревянную прокладку.

Сжимы используют тогда, когда толщина лаг превышает 4 см. Перед прибиванием к лагам доски сначала стягивают между собой в одну конструкцию и только затем их закрепляют. Чтобы ликвидировать возникшие в процессе настилки уступы между досками, их обрабатывают специальными строгальными или шлифовальными инструментами. После завершения таких работ пол получается достаточно ровным, с хорошими стыками. Доски обрабатывают при помощи грунтовки, а затем проходят шпатлевкой. Когда слой шпатлевки высохнет, ее тщательно шлифуют и покрывают двумя слоями масляной краски. Между лагами, как правило, укладывают тепло- или звукоизоляционный материал.

Достаточно часто встречаются полы из древесностружечных плит. Их хорошо делать в помещениях, где довольно сухо и нет большой проходимости людей. Полы сооружают по технологии, аналогичной деревянным. Влажность в помещении в процессе настилки напольного покрытия не должна превышать 60 %, а температура - 8 "С. Перед началом работ по изготовлению напольного покрытия завершают все дела, которые могут вызвать появление загрязнений. Основание тщательно выравнивают. Если под такими полами есть песчаная засыпка, то ее просушивают.

На первом этапе работ сначала делают звукоизоляционные прокладки, поверх которых располагают лаги из нестроганных досок второго или третьего сорта. При этом сразу стараются учесть, чтобы кромки древесно-стружечных плит соприкасались между собой на лаге. Когда выполняют настилку лаг, следят, чтобы их верхний уровень находился в одной плоскости немного ниже уровня чистого пола. После укладки всех лаг с помощью деревянной рейки длиной около 2 м проверяют, насколько горизонтальна общая поверхность. Если наблюдаются существенные перепады, лаги немного опускают или приподнимают, положив под них прокладки из древесно-стружечных плит.

Когда вся система будет полностью готова, лаги соединяют между собой с помощью брусков подходящего сечения. Работу ведут от дальней стены. Между ней и плитой сохраняют зазор 1-2 см. Первая плита будет маячной - ее закрепляют на лагах гвоздями длиной не более 60 мм. Также допустимо применять шурупы длиной 35-40 мм. По кромке плиты, уложенной на лаге, гвозди вбивают через каждые 10-15 см. При использовании шурупов этот расстояние немного больше - 30-35 см. Все последующие плиты настилают по аналогии с маячной. В процессе работ внимательно следят за плотностью прилегания плит друг к другу. Между ними допускаются зазоры в 1 мм. Если нет возможности уложить плиты в последнем ряду целиком, их разрезают электрической или ручной пилой.

Когда полы из древесно-стружечных плит будут настелены, зазоры между стеной и плитами закрывают плинтусом. Стыки плит и места, куда были забиты гвозди или завернуты шурупы, проходят шпатлевкой.

Еще одним видом напольного материала являются древесно-волокнистые плиты. Их стандартная толщина составляет 3,2 см. Для изготовления чистого уровня пола не рекомендуется использовать плиты сверхтвердого типа, полученные методом сухой технологии. При отделке мансарды плиты настилают непосредственно на теплую стяжку из бетона, керамзита или шлакобетона. Можно также сделать основание под такую конструкцию из отходов досок или специальных древесностружечных плит. При малой нагрузке иногда допустимо настилать непосредственно на цементно-песчаную стяжку. Каждую плиту крепят к основанию. Все стыки в дальнейшем покрывают слоем шпатлевки.

Однако при изготовлении таких полов есть несколько особенностей. Прежде всего перед непосредственной укладкой древесно-волокнистые плиты следует хорошо увлажнить, но нужно следить за тем, чтобы общий уровень влажности не превышал 12 %. Между плитами и стеной оставить зазор от 4 до 10 мм. При прорезывании плит следить, чтобы 4 плиты не стыковались в одной точке.

В случае необходимости плиты можно не прибивать, а приклеить к основанию. Для этого используют специальную мастику. Ее наносят полосами, а площадь приклеивания составляет минимум 40 % от общей площади плиты.

Основание предварительно обрабатывают специальной грунтовкой, чтобы на нем не начались различные разрушительные процессы. Если же возможности нанести грунтовку на основание нет, то его сначала очищают от пыли и обрабатывают битумным раствором, полученным путем растворения битума в бензине.

Паркетные полы достаточно часто встречаются в индивидуальном строительстве. Это связано прежде всего с легкостью монтажа планок паркета, так как его можно уложить на перекрытия, выполненные из бетона, железобетона и прочих аналогичных материалов.

Влажность окружающей среды при паркетных работах не должна превышать 60 %, сами планки в этом случае имеют влажность 5 %, а основание - 5-6 %. Штучный паркет допустимо прибивать к основанию, однако он гораздо привлекательнее выглядит, если его наклеить на мастику.

Перед тем как приступить к непосредственной настилке планок паркета, их тщательно сортируют по длине. Если их длина не будет совпадать, необходимо отобрать некондиционные планки. Дело в том, что при их настилке в итоге получится кривой пол.

Технологий укладки паркета на сегодняшний день существует несколько - «елка», «змейка», «косая елка». Кроме того, профессиональные укладчики владеют такими способами настилки, как «сложная елка», «ковер», часто настилку ведут с использованием разного рода узоров.

Проще всего освоить технологию «елка». Начинают работы так: по центру помещения протягивают шнур и наматывают его на гвоздь, вбитый в основание. Друг относительно друга планки будут располагаться строго под прямым углом. Стараются сделать так, чтобы в одном ряду первая планка находилась пазом к предыдущей. Чтобы облегчить работу, можно сколотить порядка 7-8 рядов планок, а на месте их окончательного расположения нанести мастику и выровнять ее при помощи резинового скребка. Соединенные элементы кладут на мастику и подбивают их паркетным молотком - это инструмент, одна часть которого деревянная, а вторая обита специальной резиной. С помощью такого молотка можно максимально плотно прижать паркетные элементы к основанию и при этом не повредить их.

Когда маячный ряд планок будет настелен, на основании его раскладывают все остальные ряды. Если планки не поместились на полу, их подрезают и помещают на свои места.

Стандартная ширина планок составляет 40 мм.

Технология «косая елка» применяется мастерами, уже имеющими некоторый опыт. В этом случае настилку начинают с дальнего угла помещения. Чтобы настелить маячный ряд планок, протягивают шнур от одного угла помещения к противоположному. По этому шнуру планки выкладывают по одной с каждой его стороны, но очень внимательно следят за плотным соединением пазов и гребней всех элементов конструкции. Когда маячный ряд выложен, по очереди раскладывают примыкающие элементы паркета.

Фризовые ряды паркетного пола (ряды, примыкающие к стенам) нуждаются в еще более современной технологии: осевую линию маячных рядов здесь протягивают вдоль стен, по ней протягивают намеленный шпур. После этого выкладывают маячные ряды вдоль стен. Оставшуюся площадь настилают простой «елкой».

В нишах, находящихся под окном, размещают длинные планки, а в дверном проеме прокладывают фриз из планок необходимой длины.

Укладка паркета прямыми квадратами - еще более сложная и трудоемкая технология. Работу начинают с самой дальней от двери стены. Как и в других случаях, сначала натягивают маячный шнур. После этого паркетные доски выкладывают насухо, между ними и стенами оставляют около 2 см. Если в процессе сухой раскладки не получается сформировать целое число квадратов, то квадраты, прилегающие непосредственно к стенам, формируют из планок иных размеров. Это делают, чтобы планки, находящиеся рядом со стенами, не пришлось дополнительно подрезать.

При настилке паркета в комнате, ширина которой значительно больше по сравнению с длиной, первый ряд конструкции нужно будет выкладывать вдоль самой длинной стены. Это позволит не допустить искажения рисунка или узора.

Существует облегченная технология настилки паркета - с использованием паркетных досок. Паркетные доски в этом случае кладут на лаги, под которыми расположены звукоизоляционные прокладки из специального материала.

Лаги кладут параллельно друг другу. Между центрами лаг должно быть порядка 40 см. Перед началом укладки черновой пол размечают так, чтобы стыки паркетных досок находились строго на лагах. Свободный свес паркетной доски вблизи стены должен быть максимум 10 см. Учитывая длину досок, отмечают линии, где будут находиться центральные части лаг. Сначала лаги укладывают около стен, выверяют их горизонтальность, затем размещают все остальные элементы.

Когда все лаги уложены, поперек них протягивают шнур и стелют первую паркетную доску в самом дальнем углу помещения. Если при укладке паркета используют гвозди, то их дополнительно утапливают в древесине при помощи специального добойника. Настилая такое покрытие, сразу проверяют, насколько прочными получаются уложенные участки. Для недопущения зыбкости конструкции под лаги кладут дополнительные звукоизоляционные прокладки. Подбивать лаги при помощи клиньев недопустимо.

Щитовой паркет укладывать наиболее просто. Здесь все работы ведутся по лагам толщиной 25-40 см, обработанным антисептиком. Их настилают строго по уровню параллельными рядами, проверяя правильность ведения работ деревянной рейкой длиной 2 м или металлическим правилом. Настилать щитовой паркет начинают с дальнего угла стены, предварительно протянув шнур. Возле стены должна находиться часть щита с гребнем.

Если конструкция стандартная, то для соединения используют клей и гвозди или шурупы. Эти крепежные материалы утапливают в древесину добойником. Получить красивый узор при помощи щитового паркета довольно легко. Достаточно развернуть элементы на 90°, и уже выйдет привлекательная конструкция. Дополнительный звукоизоляционный слой в этом случае сделать просто - нужно лишь засыпать все пространство между лагами сухим карьерным или речным песком.

Щитовой паркет хорош еще и тем, что его лицевой слой покрыт лаком в заводских условиях, поэтому вероятность приобретения бракованного материала достаточно низка.

Легко и просто выполнить финишное покрытие из линолеума. Этот материал настилают непосредственно на чистый пол. Зачастую его кладут на межэтажное перекрытие, которое разделяет мансарду и этаж под ней. Однако стоит отметить, что основание пола под линолеум должно быть идеально ровным, так как любые неровности будут в дальнейшем видны на его поверхности. К плюсам можно отнести и то, что выпускают линолеум всевозможных расцветок и узоров.

К технологии настилки линолеума также предъявляют определенные требования. В частности, в помещении, температура воздуха должна быть минимум 15 °С, влажность основания - не более 4-5 %. Все эти условия нужно соблюдать, в противном случае линолеум отойдет от основания, а также его основа может начать загнивать, особенно если основание выполнено из древесно-волокнистых или древесно-стружечных плит.

Основание должно быть ровным - допустимое максимальное отклонение от горизонтали - 2 мм. Скрепляют линолеум с основанием при помощи мастик и специальных клеев. Гвозди и шурупы в этом случае не подходят - их применение быстро приведет в негодность сам линолеум. Чтобы основа материала не пострадала от влаги, швы между полотнищами закрепляют с помощью особых материалов, которые сваривают полотнища, превращая их в монолит.

Если в состав линолеума входит смола термопластического рода, произведенная на основе поливинилхлорида, то полотнища можно склеивать горячим воздухом, при помощи инфракрасного излучения и некоторых иных технологий.

В случае, если поливинилхлоридные материалы невозможно качественно сварить с помощью указанной технологии, то такой линолеум настилают и стыкуют, применяя специальные вещества. Они заполняют швы, превращая их в монолитную конструкцию. Как правило, в мансардах используют линолеум, выполненный на поливинилхлоридной основе с теплозвукоизолирующим основанием. Заготавливают полотнища следующим образом. Если ширина помещения больше ширины линолеума, то в комнате расстилают полотнища, вырезают строго необходимое количество с запасом. После этого выполняют подрезку и подгонку материала. Когда пол будет полностью готов, линолеум приклеивают к основанию и дают ему высохнуть.

Перед непосредственной укладкой рулоны линолеума расправляют и тщательно прогревают на специальном столе. В его конструкцию входят особый металлический каркас и деревянный настил, с одной стороны окантованный металлической полосой. Прогретый линолеум можно расстилать в помещениях - он уже не будет загибаться и строго ляжет на пол.

Сейчас все чаще встречается сварка линолеума с помощью инфракрасных лучей. Технология в этом случае следующая: кромки полотнищ соединяют между собой как можно ближе, после чего их обрабатывают энергией от инфракрасного излучателя. Между источником излучения и линолеумом прокладывают специальную полиэтиленовую ленту, на базе которой будет формироваться сварочный шов. Когда сварочные работы завершены, остатки ленты удаляют. Для большей прочности полотнища соединяют металлическими скобами.

Сваривать линолеум по холодной технологии можно лишь после того, как будет завершена прирезка кромок.

В последние годы большую популярность приобрел так называемый ковролин - это особый материал, произведенный из синтетического коврового ворса, приклеенного к латексной основе. Технология приклеивания к основанию пола идентична линолеум-ной. Если основание не имеет необходимой прочности или ровности, поверх него выполняют дополнительный слой из полимерного цемента. Когда подготовка основания полностью завершена, его проверяют на прочность и ровность.

В процессе раскраивания полотнища подгоняют по цвету, направлению ворса и итоговому рисунку (если он есть).

Как правило, настилку ковролина выполняют таким образом, чтобы ворс имел наклон от окна по направлению к двери - это в дальнейшем значительно облегчит уборку помещения. Полотнища вырезают с незначительным припуском на стены (порядка 2-3 см). Если кромки полотен ровные, то их можно разрезать строго впритык по отношению к стенам. Полотнища в разрезанном состоянии выдерживают минимум двое суток. Если же ковролин на некоторых участках идет волнами, то на него кладут груз.

Приклеивают материал с помощью дисперсионных составов или клеев, произведенных на базе синтетического каучука либо смолы. Наклеивают следующим образом - ковролин скатывают в рулон примерно до середины помещения, не смещая его. На основание ровным слоем наносят клей слоем. Вдоль кромок полотнищ оставляют неприклеенные участки шириной 15-20 см. Это делают для дальнейшей прирезки стыков.

Дисперсионные клеи имеют свои особенности - при их нанесении полотнище ковролина приклеивается сразу же. Если на основание был нанесен каучуковый клей или клей, произведенный на основе синтетической смолы, то его надо выдержать около получаса перед приклейкой. Полотнище плотно прислоняют к клею и начинают аккуратно разглаживать по направлению к краям. Технология приклеивания второй части полотнищ аналогична. Если даже после приклеивания на ковролине наблюдается незначительная волнистость, то на эти участки на некоторое время кладут груз.

Прирезку стыков допустимо выполнять примерно через 3 дня после приклеивания основной площади. Этот процесс не отличается от прирезки кромок линолеума.

Поливинилхлоридные плитки в мансардах используют в случае, если там будут находиться помещения с большим уровнем влажности. Приклеивать такие плитки можно к древесно-волокнистым плитам, бетону, стяжкам на основе песка и цемента.

Если плитки будут настилать на бетонное основание, то его предварительно полностью выравнивают с помощью полимерцементного раствора самого высокого качества, добиваясь абсолютной горизонтальности поверхности.

Поверхность основания сначала разбивают по осям, после чего основание заполняют плитками насухо. Если нет возможности уложить все плитки в целом виде, то стараются это сделать так, чтобы подрезку пришлось выполнять лишь с двух сторон помещения, которые пересекаются строго под прямым углом. Приклеивать материал следует с разбивочных осей. Плитку, не вмещающуюся целиком, сначала укладывают насухо, а потом подрезают строго по размеру.

Небольшие по площади помещения застилают поливинилхлоридными плитками, начиная от двери. Если при настилке используют дисперсионные или битумно-синтетические клеи, то их наносят на основание и выдерживают примерно полчаса, после чего плитку укладывают на окончательное место. Сначала прижимают к клею угол одной плитки, потом прижимают одну из ее сторон, а затем уже приклеивают всю оставшуюся часть. Остальные плитки укладывают по той же технологии.

Прочность всего финишного пола напрямую зависит от того, как ровно был нанесен клей. Можно использовать специальные виброкатки, с помощью которых плитку соединяют с клеем и основанием максимально прочно. Финишное покрытие должно получиться чистым. Если же через межплиточные швы выступают излишки клея, то их убирают ветошью. При работе с битумно-синтетическим клеем для этого используют ветошь, смоченную в бензине.

Керамическую плитку применяют в мансардных помещениях с высокой влажностью. Ее кладут на прослойку из цеменгно-песчаного раствора. При этом в качестве основания могут выступать бетон, цементно-песчаная стяжка, выполненная из цемента марки 150 или выше. Влажность воздуха и основания в этом случае не учитывается. Кроме того, общая ровность поверхности перед началом укладки керамической плитки также не играет роли. Сегодня в продаже встречаются специальные плиточные клеи, которые удерживают плитку более прочно, чем обыкновенный цементный раствор. В них в процессе производства добавляются специальные вещества, позволяющие увеличить прочность сцепления сразу в несколько раз.

Чтобы плитка соединилась с раствором и основанием максимально прочно, используют вибрационные инструменты. Если втапливание плиток в клей выполнить проблематично (из-за площади помещения, нахождения плитки рядом со стеной или по другим причинам), приготавливают более пластичный раствор.

Площадь разбивают по имеющемуся на плитках рисунку. Перед нанесением плиточного клея крепят маячные рейки, сделанные из деревянных брусков. Первый ряд маячных реек помещают возле стены с противоположной стороны от входной двери. Толщина маяков должна совпадать с толщиной плитки и раствора. Маяки выводят строго по уровню. Основание перед началом работ смачивают водой так, чтобы оно постоянно был влажным. Но нельзя допускать, чтобы вода скапливалась и образовывала лужи.

Плитки отечественного производства перед началом укладки сортируют по цвету и форме. С импортными плитками в этом необходимости нет. Многие материалы перед укладкой требуется замачивать в воде для повышения прочности сцепления. Плиточный клей способен вытягивать влагу из окружающей среды. Если ему будет недостаточно влаги, это вызовет его хрупкость. В результате плитки начнут отставать от пола.

Если нет возможности проложить маячные бруски, выверяют необходимое расстояние и протягивают шнур от одной стены к противоположной. Плитки укладывают на клей и погружают в него с помощью несильных ударов мастерка. Между ними оставляют швы шириной от 3 до 6 мм. Если нужно плитки подрезают, если они полностью не вмещаются в плоскость комнаты. Для этого используют угловую шлифовальную машинку или специальный электрический плиткорез. Спустя 2-3 дня после окончания работ все швы заполняют жидким раствором плиточного клея. Кроме того, для придания поверхности пола законченного вида используют разного рода затирки, которые подбирают по контрасту или же в тон уложенному полу.

В одном помещении выкладывают полы из плит одной породы. Помимо этого, они должны иметь одинаковую толщину, которая составляет минимум 20 мм. Такой отделочный материал довольно тяжелый, поэтому плиточный клей можно не использовать. Вместо него вполне подойдет обыкновенный цеменгно-песчаный раствор. Укладку плит выполняют сразу после нанесения раствора на основание. Раствор перед укладкой тщательно разравнивают. Сами плиты помещают впритык друг к другу. Ровность укладки проверяют после установки каждой следующей плиты. Это делают при помощи строительного уровня подходящей длины. Сразу после окончания работы с поверхности плиты убирают все остатки раствора.

Основание под такие материалы должно быть бетонным или цементным.

Шум – постоянный спутник людей, проживающих в больших городах. Его избыток вызывает усталость, нервозность, раздражительность. Поэтому очень важно обеспечить надежную звукоизоляцию внешних покрытий здания и в первую очередь кровли, поскольку она – самая уязвимая часть строения. Крыша подвергается прямому воздействию осадков, температурных перепадов, и качество ее покрытия связано напрямую со звукоизоляцией. А учитывая тенденцию последних лет обживать чердачное пространство с целью расширения жилой площади, защита кровли от атмосферных осадков и посторонних шумов становится одним из основных критериев в строительстве дома. Шумоизоляция крыши дома особенно важна для кровель, выполненных из металлических листов, металлочерепицы, так как они обладают высокими резонирующими свойствами.

На рынке современных материалов для кровли основная доля (до 80%) приходится на металлочерепицу и профнастил. Это объясняется высоким качеством данных материалов и длительным сроком службы (до 50 лет) такой крыши. Но при всех положительных качествах металлические кровли издают много шума, к примеру, при сильных ветрах и барабанящем ливне, что создает опоределенный дискомфорт. Без создания надежного слоя звукоизоляции крыши при монтаже ее конструкции в этом случае никак не обойтись.

Кровли, покрытые металлическими покрытиями, обладают высокими резонирующими свойствами, поэтому их обязательно нужно шумоизолировать

Однако нередко порождение шумов связано не с характерными особенностями кровельного покрытия, а с неграмотными действиями при монтаже кровли:

• крыша будет провисать на некоторых участках и резонировать даже с незначительными порывами ветра, если каркас под металлическую кровлю установлен неровно, с использованием реек разной толщины, расположенных переменным шагом;
• при экономии крепежной фурнитуры (шурупов-саморезов) для монтажа кровля может издавать сильные звуковые эффекты даже во время небольшого дождя или ветра, поэтому следует соблюдать рекомендованный минимум саморезов – 8-10 шт. на 1 кв.м металлического покрытия. Также важно использовать исключительно те шурупы, которые рекомендует производитель кровельного материала, а не любые завалявшиеся в хозяйстве;
• неправильно выполненный раскрой листов, и их укладка внатяжку приводит к деформации материала даже без нагрузки. При сильном охлаждении или солнечном нагреве деформация крыши усиливается, и она начинает сильно гудеть;
• шумоизоляция металлической кровли должна быть тем плотнее, чем меньше будет угол наклона несущей конструкции – таковы правила согласно физике падения капель дождя на листовой материал.

Изменить конфигурацию крыши ради достижения акустических преимуществ нелегко, а учитывать первые три пункта при монтаже кровли совсем несложно, тем более что это ощутимо повысит качество звукоизоляционных работ.

Распространенные способы кровельной шумоизоляции

Существует несколько наиболее распространенных способов звукоизоляции крыши дома:

1. Использование кровельных материалов со специальными свойствами. Один из них, например – металлочерепица с шумопоглощающим эффектом.
2. Укладка акустической системы (дополнительного звукопоглощающего слоя) на гидроизоляционный слой или на обрешетку и стропила. Подходящими для этого считаются эластичные и вязкие материалы, как, например, полистирол.
3. Шумоизоляция крыш изнутри. Между стропилами укладывают дополнительно плиты шумопоглощающего материала, а изоляционный слой закрывают вагонкой, гипсокартоном, потолочной плиткой (они тоже поглощают звуки).
4. Выбирают универсальные материалы, способные не только утеплять крышу, но и решать проблему гидро- и звукоизоляции. Таковыми являются пенополистирольные плиты и минеральная вата.
5. Покрывают металлочерепицу по верху специальной смесью, приготовленной из прозрачного лака и базальтовой крошки. Непосредственно перед укладкой внутреннюю сторону металлочерепицы промазывают данной смесью и быстро фиксируют, пока слой не успел высохнуть.
6. Наконец, устраивают звукоизоляционную подушку (чердак) между помещением дома и крышей.

Тем не менее, звукоизоляция крыши дома проводится в большинстве случаев с использованием специальных шумоизолирующих материалов. По каким параметрам их выбирают?

Выбираем шумоизоляционный материал для кровли

При подборе шумоизоляционных материалов основными критериями, которыми нужно руководствоваться, являются два параметра: первый — индекс звукопоглощения и второй – динамический модуль упругости. Каждый из них в значительной мере влияет на качество звукоизоляции.

Индекс шумопоглощения показывает, какая часть звуковых волн была поглощена материалом. Изоляционный кровельный материал хорошего качества имеет индекс шумопоглощения не менее 0,6. К примеру, индекс дерева составляет 0,08-0,16, пенопласта 0,16-0,26, а вот минеральная вата имеет индекс 0,65-0,8. Поэтому наилучшими звукоизоляционными материалами считаются минеральная вата, эковата (целлюлозный утеплитель). Они создают надежный тепловой барьер и одновременно защищают дом от посторонних шумов. Пенопласт нельзя рекомендовать для шумоизоляции кровли.

Динамический модуль упругости — второй параметр. Он характеризует упругость материала. Чем ниже значение данного параметра, тем выше звукопоглощающие свойства материала. Другими словами, плотный материал отражает звуки лучше, чем рыхлый. Если сравнить, например, звукоотражающие свойства стекловолокнистых плит и пенопласта, то можно убедиться, что первые изоляторы лучше, чем вторые.

Особенности устройства звукоизоляции крыши

Несомненно, выбор качественных материалов очень важен для устройства шумоизоляции кровли. Но не менее важно соблюдать правила его монтажа, чтобы все качества утеплителя, в том числе звукоизоляционные, проявились в полном объеме. Основными факторами, влияющими на качество шумоизоляции, являются:

• качественная акустическая развязка в местах примыкания к стропилам и внутренней обшивке чердака;
• наличие зазора между звукоизоляционным материалом и ограждающей кровельной конструкцией.

Если данные требования будут учтены, то эффективность противошумного барьера не вызывает сомнений.

Монтаж шумоизоляционного материала

Шумоизоляционные материалы укладывают при выполнении общих кровельных работ, что позволяет изначально сделать правильно кровельный пирог с тепловой, гидроизоляционной и акустической защитой.

Так выглядить правильно устроенный кровельный пирог с гидроизоляционной, тепловой и акустической защитой

Монтаж шумоизоляции крыши выполняется в таком порядке:

1. На стропила укладывается гидроизоляция, на нее набивают рейки обрешетки. Каждый элемент обрабатывают предварительно водостойким клеевым раствором или монтажной пеной. Обрабатывают непосредственно перед крепежом ту сторону, которая прилегает к гидроизоляционному слою.
2. Далее укладывают шумоизоляцию для кровли, оставляя припуск на рейки. Толщина реек должна соответствовать толщине звукоизоляционного материала. Сверху материал будет прижат кровельной теплоизоляцией, поэтому его не нужно крепить, но укладывать следует ровно, без разрывов. Рассчитывая количество звукоизоляции, нужно прибавить на прирезку около 10-15% от общей площади.
3. Звукоизолирующий материал необходимо укладывать под утеплитель (пенопласт, пеноплекс, минеральная вата). Если кровельный пирог получается слишком большим, на каркас придется набивать дополнительно контррейки для надежного крепления кровельного покрытия.
4. На последнем этапе производится монтаж кровельного покрытия. Между обрешеткой и металлическими листами укладывают специальные изолирующие прокладки из войлока, резины или пенополиэтилена, препятствующие проникновению холода и вибрации под поверхность кровли.

Звукоизоляция кровли изнутри

В тех случаях, когда невозможно вести работы под поверхностью кровли, укладка звукоизолирующего слоя проводится с ее внутренней стороны таким образом:

• листовой звукоизоляционный материал укладывают в просвет между стропилами без разрывов и просветов;
• материал разрезается на части (они должны быть больше межстропильных просветов на 8-10 сантиметров), которые сядут плотно и будут хорошо держаться внутри;
• для предотвращения случайного смещения материала сверху набивают деревянные рейки, удерживающие его на месте.

Укладка звукоизоляционного слоя изнутри — вариант более сложный с точки зрения монтажа, но и в данном случае можно добиться хороших результатов, чтобы в доме было как можно тише и теплее.

В пространство между стропилами укладывается звукопоглощающий материал - минеральная вата или стекловолокно, выполняющий одновременно 2 функции - звукоизоляции и теплоизоляции

1. Кровлю возводят на десятки лет вперед, поэтому экономить на теплоизоляционных плитах, которые обеспечивают и эффективную звукоизоляцию крыши не стоит. Приобретайте качественные звукоизолирующие материалы с высоким показателем индекса звукопоглощения.
2. Минераловатные материалы используйте в сочетании с новыми звукоизоляционными способами, предусматривающими применение специальных звукоизолирующих креплений при устройстве акустических конструкций.
3. В обязательном порядке укладывайте все рекомендуемые специалистами слои кровельного «пирога». Не думайте, что без какого-либо из них можно обойтись. Каждый материал имеет свое отдельное предназначение.
4. Все компоненты кровельной конструкции лучше приобрести в одном месте, чтобы сэкономить на скидках и снизить до минимума риск приобретения поддельного товара (в больших строительных магазинах это практически исключено).

И в заключение – самый главный совет. Потратив немалые средства на покупку дорогих кровельных материалов, не экономьте на привлечение квалифицированных специалистов для проведения монтажа кровли. Профессионалы сделают работу в строгом соответствии с технологией, которая указывается производителем в инструкции, а это гарантирует покой и тишину в вашем доме.