Нужно ли проваривать мангал сплошным швом. Советы дачникам: как сварить мангал своими руками. Выбор материалов для создания мангала

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Металлический мангал предназначен для приготовления мясных блюд на природе. Конструкция мангала имеет форму сварного металлического ящика для разжигания внутри него огня.

Толщина металла 4 мм. Размер мангала 1000 х 200; высота ножек 600 мм

Стенки между собой и с днищем свариваются угловым швом углового соединения.

ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ К СВАРКЕ

Очистить металл от загрязнений и ржавчины. Качество чистки определяется внешним осмотром. Правку проверяют линейкой поставленной на ребро Произвожу нанесение линий контура. Выполняю вручную, с помощью чертилки, линейки и угольника. Разметку проверяют повторным измерением. Вырезаю заготовки по нанесенной разметке. Резку листовых деталей с прямолинейными кромками из металла толщиной 40 мм, проводят на гильотинных ножницах. После резки проверяют наличие заусенцев и деформаций внешним осмотром Гибка - получение нужной формы изделия путем сгибания. Для данной конструкции нужно использовать кромкогибочный станок для гибки ножек. Разделка кромок для этой конструкции не нужна, так как толщина листа -40 мм

РЕЖИМ СВАРКИ

Для сварки мангала использовал выпрямитель ВД - 306C, который предназначен для ручной дуговой сварки на постоянном токе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВД-306С

Номинальный сварочный ток - 315А.

Номинальное рабочее напряжение - 33

Напряжение холостого хода -75В

Диапазон регулирования тока, А - 80…400

Первичная мощность -21Кв А.

Габаритные размеры - 785х780х795 мм.

Масса - 164 кг.

Марка электрода для сварки контейнера под детали УОНИИ

Силу сварочного тока для сварки контейнера подбирал по формуле:

Iсв = К*dэ=2*40.

СБОРКА И СВАРКА МАНГАЛА

Сборку выполняют на столе. Первую стенку № 1 положить на стол, затем первую стенку № 2 установить вертикально и сделать прихватку по центру между 1 ми стенками. После этого поставить еще две прихватки по краям. Вторые стенки № 1 и № 2 собрать на прихватки таким же образом. Потом обе части собрать между собой. Каждый из оставшихся углов - на одну прихватку по центру и две по краям. После этого к собранным между собой стенкам прихватить днище. Каждую сторону днища - на одну прихватку по центру и две краям. В последнюю очередь прихватить четыре уголка ножки, каждую на две прихватки. Зазоры в 1 мм можно выдержать подкладывая в стенки листы ответствующей толщины.

Стенки между собой и с днищем свариваются угловым швом углового соединения. Места прихваток зачищают щеткой. Если прихватки имеют дефект, то их вырезаю и делаю новые. Сварку выполняю на постоянном токе обратной полярности короткой дугой, желательно варить уширенными швами. Швы заваривают в нижнем положении. Угол наклона электрода равен 15°-20°. колебательные движения электродом - зигзагообразные. Швы выполняют за один слой, так как толщина листа 4 мм. Швы заваривают в следующем порядке (см приложение 1 рис 2). После этого все части мангала свариваются между собой. Отступив от низа 5 - 10 см, в боковушках вырезаются отверстия 10 мм в диаметре, при помощи резака, кислорода и пропана. Для получения отверстий заданного диаметра держим резак без колебательных движений, тем самым прогибаем металл и делаем отверстие нужного диаметра. Расстояние между отверстиями должно составлять примерно 7 см. Такая операция проделывается с целью улучшить доступ кислорода к горящему топливу (дрова, древесный уголь). После этого все части мангала свариваются между собой. К основанию металлической конструкции следует приварить металлические ножки. Высота мангала должна быть такой, чтобы не создавать неудобств человеку, который будет готовить шашлык, а ширина изделия должна соответствовать используемым шампурам

деталь сварка мангал провод

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Сварное изделие после завершения всех технологических: операций предъявляют для технического контроля. Контроль осуществляют поэтапно. Внешним осмотром проверяют отсутствие подрезов, наплывов, непроваров, крупных пор и в соответствии с техническими требованиями чертежа дефекты могут быть устранены путем вырубки и заварки. При отсутствии внешних дефектов сварки производят контроль размеров изделия в соответствии с требованиями чертежа, а затем контроль качества сварных швов. Наружные поверхности сварных швов покрывают меловой обмазкой, а внутренние смачивают керосином. Керосин проникает в имеющиеся поры и трещины и окрашивает меловую обмазку в желтый цвет. Такой пробой можно выявить сквозные трещины и поры.

Контроль сборки изделия выполняют повторными измерениями линейкой, точность углов проверяют угольником. Места прихваток зачищают щеткой. Если прихватки имеют дефект, то их вырезают и делают новые.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

При работе с газовыми баллонами необходимо соблюдение следующих мер безопасности:

o не следует допускать падения баллонов, а также ударов их друг о друга;

o баллоны нужно переносить на носилках или перевозить на тележках;

o в летнее время баллоны необходимо защищать от нагрева солнечными лучами брезентом или другими средствами;

o открывать вентиль баллона следует плавно, без рывков, пользоваться специальным ключом;

o при замерзании баллонных вентилей и редукторов (что бывает при интенсивном отборе газа) отогревать их можно только горячей водой (применять открытый огонь нельзя);

o для понижения давления до рабочего следует пользоваться исправными газовыми редукторами, предназначенными для данного газа и окрашенными в соответствующий этому газу цвет.

При газовой сварке должны соблюдаться следующие основные правила безопасности:

o Запрещается во время работы держать рукава для газовой сварки подмышкой, на плечах или зажимать их ногами;

o Не допускается перемещение рабочего с зажженной горелкой за пределы рабочего места, а также подъём по трапам, лесам;

o При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентили на ней - плотно закрыты;

o При длительных перерывах в работе должны быть закрыты вентили на кислородных и ацетиленовых болонах или на газоразборных постах, а нажимные винты редукторов вывернуты до освобождения пружины;

o При перегреве горелки работу следует приостановить, а горелку потушить и охладить водой до температуры окружающего воздуха;

Во избежание возникновения хлопков и обратных ударов работать при загрязнённых выходных каналах мундштуков запрещается.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Причинами пожара при сварочных работах могут быть искры и капли расплавленного металла и шлака, неосторожное обращение с пламенем горелки при наличии горючих материалов вблизи рабочего места сварщика.

Опасность пожара особенно следует учитывать на строительно-монтажных площадках и при ремонтных работах в неприспособленных для сварки помещениях. Для предупреждения пожаров необходимо соблюдать следующие противопожарные меры:

o не допускается хранить вблизи от места сварки огнеопасные и легковоспламеняющиеся материалы, а также производить сварочные работы в помещениях, загрязненных промасленной ветошью, бумагой, отходами дерева и т.п.;

o запрещается пользоваться одеждой и рукавицами со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

o не допускается выполнять сварку и резку свежевыкрашенных масляными красками конструкций до полного их высыхания;

o запрещается выполнять сварку аппаратов, находящихся под электрическим напряжением, и сосудов, находящихся под давлением;

o не допускается проводить без специальной подготовки сварку и резку емкостей из-под жидкого топлива;

o при выполнении в помещениях временных сварочных работ деревянные полы, настилы и помосты должны быть защищены листами асбеста или железа;

o нужно постоянно следить за наличием и исправным состоянием противопожарных средств -- огнетушителей, ящиков с песком, лопат, ведер, пожарных рукавов и т.п., а также содержать в исправности пожарную сигнализацию;

o после окончания сварочных работ необходимо выключить сварочный аппарат, а также убедиться в отсутствии горящих или тлеющих предметов. Средствами пожаротушения являются вода, пена, газы, пар, порошковые составы и др.

Для подачи воды в установки пожаротушения используют специальные водопроводы. Пена представляет собой концентрированную эмульсию диоксида углерода в водном растворе минеральных солей, содержащих пенообразующее вещество. При тушении пожара газами и паром используют диоксид углерода, азот, дымовые газы и др. При тушении керосина, бензина, нефти, горящих электрических проводов запрещается применять воду и пенные огнетушители. В этих случаях следует пользоваться песком, углекислотными или сухими огнетушителями.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Чтобы избежать поражения электрическим током при сварочных работах, необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности. Корпуса сварочных машин, аппаратов и рубильников надо надежно заземлять. Сварочный кабель, электрододержатель и ручку рубильника изолировать. Нельзя работать в дождливую погоду в открытых местах, а также в сырой одежде и обуви.

Литература

1. Д.Л. Глизманенко (Газовая сварки и резка металла). Учебник для индивидуальной и бригадной подготовки рабочих на производстве. Изд. 5-е, переработ. и доп. М: «Высш. Школа» 1969г.

2. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов. Учебник для нач. проф. образования. - М.; ИРПО; Проф. обр. издат. 2002г.

3. Юхин Н.А. Газосварщик: учеб. Пособие для нач. проф. образования / Н.А. Юхин; под ред. О.И. Стеклова. - 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2009г.

4. Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования.- М.: ИРПО; Изд. Центр «Академия» 1998г.

5. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебникдля проф. образования / В.С. Виноградов - 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2009г.

6. Овчинников В.В. Газорезчик: учеб. пособие / В.В. Овчинников. - М.: Издательский центр «Академия», 207г.

7. Справочник электрогазосварщика и газорезчика / Учебное пособие для нач. проф. образования / Г.Г. Чернышов, Г.В. Полевой, А.П. Выборнов и др.; под ред. Г.Г. Чернышова. - 3-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2007г.

8. Овчинников В.В. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие / В.В. Овчинникова - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия». 2009г.

9. Покровсий Б.С. Охрана труда в металлообработке. Учеб. пособие / Б.С. Покровский. - М.: Издательский центр «Академия», 2009г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ И ПОРЯДОК НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

Подготовка металла (деталей) к сварке, выбор и обоснование режимов и техники. Последовательность и обоснование сварки швов, термическая обработка детали. Контроль качества методом геометрических измерений. Охрана труда при выполнении сварочных работ.

курсовая работа , добавлен 17.04.2010


Назначение и устройство сварной конструкции. Описание технологического процесса сварки. Характеристика свариваемого металла: химический состав, механические свойства. Описание заготовительных и сборочно-сварочных операций. Выбор и расчет режимов сварки.

контрольная работа , добавлен 19.01.2014


Проектирование мангала складного, предназначенного для приготовления шашлыка. Физические, химические свойства металла и технология его сварки. Использование стали низкоуглеродистой марки. Выбор сварочного оборудования и материалов. Контроль качества швов.

курсовая работа , добавлен 12.12.2014


Механизация и автоматизация самих сварочных процессов. Подготовка конструкции к сварке. Выбор сварочных материалов и сварочного оборудования. Определение режимов сварки и расхода сварочных материалов. Дефекты сварных швов и методы контроля качества.

курсовая работа , добавлен 07.08.2015


Организация рабочего места сварщика. Подготовка металла и сборка деталей под сварку. Выбор и обоснование ее режимов, технология и этапы проведения. Перспективные виды сварки, передовой производственный опыт. Контроль качества сварных соединений и швов.

реферат , добавлен 12.04.2014


Выбор материала конструкции, сварочных материалов, оборудования и инструментов. Организация рабочего места. Изучение технологической схемы изготовления конструкции. Деформации и напряжения при сварке. Контроль качества сварных соединений конструкции.

курсовая работа , добавлен 21.01.2015


Способы сварки, виды. Подготовка кромок, сборка деталей под сварку. Выбор и характеристика свариваемой стали. Возможные дефекты сварных швов, способы их устранения. Контроль качества сварных соединений и швов, способы контроля. Организация рабочего места.

курсовая работа , добавлен 11.12.2014


Особенности и разработка технологического процесса сварки балки из теплоустойчивой стали. Выбор, хранение, подготовка электродов и конструкций к сборке и сварке. Параметрические указания по подогреву металла и контроль качества сварных соединений.

курсовая работа , добавлен 21.01.2013


Описание конструкции и характеристика основного металла. Выбор и обоснование способов, сварочных материалов и расчет режимов сварки. Описание механизированного сборочно-сварочного приспособления. Мероприятия по технике безопасности на предприятии.

дипломная работа , добавлен 22.02.2009


Проектирование операций заготовительного производства. Технология сборки и сварки, функциональные требования к применяемому оборудованию. Мероприятия по снижению сварочных напряжений и деформаций. Контроль и нормирование качества сварных соединений.

Наличие стационарного очага на участке или мобильного на загородном пикнике резко повышает качество отдыха в кругу семьи или большой компанией. Поскольку мангалы, сделанные своими руками из металла, имеют разные размеры, фото различных модификаций в данном руководстве помогут выбрать оптимальный вариант для конкретных эксплуатационных условий.

Основными эксплуатационными особенностями очагов для готовки горячего блюда на скорую руку являются:

• периодическое использование, долгое бездействие;
• расположение под открытым небом или в беседке;
• высокая температура углей, на которых и происходит приготовление пищи.

Оптимальным вариантом для загородного дома является полноценная кирпичная печь-барбекю. Однако она занимает много места, весит более 700 кг, требует плитного фундамента и резко увеличивает бюджет строительства.

Оригинальный мангал из металла, фото которого приведено выше, не уступает качеством дизайна кирпичной печи-барбекю. Классифицируются они по признакам:

• мобильность – переносной (складной), передвижной (только в пределах участка) и стационарный;
• размеры – крупногабаритный для больших компаний и малоформатный для семьи;
• форма – труба, бочка, прямоугольник, архитектурные модификации;
• дополнения – навес, дымоход, отсек для кострища.

Пользователю важно понимать, что во время сжигания дров происходит усиленный износ металла. Поэтому угли лучше приготавливать в костре или приобретать их готовыми, а внутри мангала поддерживать жар без открытого огня. Тогда оборудование прослужит дольше.

Стандартные размеры

Чтобы сварить мангал своими руками из металла, необходимо наличие соответствующего оборудования и навыка работы с ним. Домашнему мастеру следует учесть следующие нюансы:

• стандартным считается шампур длиной 25 см, чтобы на него можно было нанизать порцию из 6 кусков мяса среднего размера, поэтому оптимальной шириной мангала принят размер 30 см;
• для семьи рекомендуется длина конструкции 70 – 100 см, если очаг планируется использовать для частого приёма друзей, родственников, этот размер увеличивается за счет специального отсека для углей, между шампурами должно быть расстояние 8 – 10 см.;
• глубина стального ящика должна обеспечивать расстояние 30 см от углей до шампуров, в этом случае мясо не пригорает, а угли не вспыхивают от капель жира;
• верхний борт мангала, на котором уложены шампуры, должен находиться на расстоянии 50 – 70 см от земли с учётом роста повара для разборных типов и 80 – 120 см для стационарных модификаций.

Посмотрите варианты на чертежах:

Нажмите на картинку для увеличения

Увеличение по клику

Внимание: С учетом вышесказанного конструкции мангалов из расположенных горизонтально 100 – 200 л бочек должна быть дополнена стальным перфорированным листом – подом. В противном случае толщина углей будет неравномерной, мясо в средней части шампуров может подгореть.

Какие бывают?

Перед тем как сварить мангал для стационарной установки, следует ознакомиться с оригинальными самоделками домашних мастеров. Резко повышает качество обслуживания очага дымоход. Однако на него расходуется больше листового металла, при размещении внутри беседки придется изготовить узел прохождения сквозь кровлю, пробить крышу.

Отдельно стоящие мангалы из металла погодозависимые, поэтому их обычно оснащают навесами из оцинковки, профлиста, металлочерепицы. Чтобы в случае кратковременных осадков мясо можно было дожарить без проблем.

На больших участках с зонами отдыха, барбекю солидных размеров, прудами и прочими элементами ландшафтного дизайна сооружаются передвижные мангалы на колесиках. Это облегчает сервировку стола, позволяет отодвинуть дымный очаг от места отдыха гостей.

Для загородного отдыха чаще сооружаются небольшие разборные или трансформируемые очаги. Они имеют небольшой размер для размещения в багажнике авто, простую прямоугольную форму без декоративных изысков.

Из чего изготавливаются?

С учетом всех перечисленных нюансов конструкция мангала может состоять из заготовок листового металла, кованных элементов или в ней частично используются готовые изделия из стали подходящей формы/размеров:

1. металлические бочки;
2. швейные машины;
3. обрезки стальной трубы большого диаметра;
4. кованые и литые этажерки, столешницы;
5. пропановые баллоны;
6. баки стиральных машин.

В любом случае их придется доработать, чтобы увязать со стандартными размерами очага и вписать в существующий ландшафтный дизайн.

Самостоятельное изготовление стационарного мангала из металла

Наиболее популярны две технологии, как сделать мангал из металла своими руками стационарного типа:

1. из бочки: конструкция практически готова, нужно приварить ножки, раскроить заготовку и добавить внутренние элементы;
2. классический прямоугольный: потребуется эскиз или чертеж в графическом редакторе для разметки и кроя заготовок, расходуется больше электродов и металла.

Изделие из бочки по умолчанию обладает готовой крышкой, что позволяет защитить стальную конструкцию от снега зимой, дождя летом. Для удобства домашнего мастера ниже будут рассмотрены оба варианта.

Из бочки с пошаговой инструкцией

Перед тем как соорудить мангал из металлической бочки стационарного типа, необходимо разметить и раскроить ее в следующем порядке:

• крышка: бочка либо разрезается пополам вместе с обоими днищами, либо в ней вырезается люк? длины окружности, днища остаются целыми, от них необходимо отступить на 2 см минимум, чтобы обеспечить жесткость конструкции;
• под: стальной прямоугольный лист для углей с просверленными отверстиями, через которые вниз будет осыпаться зола, чтобы обеспечить периодическую выемку золы, приделается съемным;
• опорные элементы: изготавливаются из уголка, на них будут лежать шампуры, поэтому в одной полке уголка создаются вертикальные прорези, длина этих элементов чуть меньше высоты бочки.

Под должен располагаться на 20 – 30 см ниже шампуров, согласно стандартным размерам мангала из металла. Для удобства извлечения/укладки на место к пластине привариваются ручки-скобы.

Опорные элементы привариваются в едином горизонтальном уровне, один возле вырезанного отверстия-люка, второй у дальней стенки напротив него. Вместо уголка можно применить профильную трубу прямоугольного сечения.

Для фиксации круглой бочки в пространстве и обеспечения удобной для приготовления шашлыков высоты металлического мангала необходимо изготовить подставку. Существует несколько вариантов, самыми распространенными из которых являются:

Затем остается лишь приварить петли для открывания крышки, очистить внутреннюю поверхность от продукта, который хранился в этой таре, снять стандартный слой ЛКМ (лакокрасочных материалов) снаружи и окрасить корпус специальной жаростойкой краской, выдерживающей экстремальные эксплуатационные температуры.

Классический с чертежом и видео

Пошаговая инструкция, как правильно сварить мангал классического типа, выглядит следующим образом:

Пара чертежей для примера:

Ну, и пара фото для примера:

Увеличивается по клику на фото

Металлическая емкость должна быть герметичной, поэтому швы должны быть сплошными. Если барбекю планируется перемещать по участку, одна пара ножек делается короче, оснащается колесами. Как правильно его сварить и какие брать размеры смотрите в следующем видео:

Ну, и ещё пошаговая видео-инструкция, как прекрасно можно обойтись и без сварки:

Для более комфортной эксплуатации очага рекомендуется оснастить его полкой для складирования дров (крепится к ножкам на половине их высоты), крышкой (съемной или на шарнирах) и навесом. Стойки для навеса обычно привариваются к ножкам мангала или к его корпусу.

Декорировать очаг можно (и нужно) коваными элементами, накладками в виде фигурок животных из листовой стали. Эстетическая ценность такой конструкции полностью зависит от фантазии домашнего мастера или креативности дизайнера, разработавшего проект. Вот, например, интересная идея использую ножки от швейной машинки:

Модификации из бака стиральной машины или вертикально расположенной трубы большого диаметра для классического железного мангала непригодны. На них помещается максимум 3 шампура стандартной длины, поэтому такие очаги применяются для другой технологии приготовления пищи - барбекю. В принципе, любой мангал можно дополнить решеткой из пищевой нержавеющей проволоки и получить барбекю.

Изготовление переносного мангала

Для загородных пикников стационарный очаг непригоден, поэтому сооружается разборный либо трансформируемый металлический мангал своими руками из листовой стали. Основными нюансами мобильного очага являются:

• высота и ширина днища и боковых стенок, все размеры торцевых стенок сохраняются неизменными;
• ножки делаются съемными (реже крепятся на шарнирах), длина зависит от размеров багажника авто;
• на боковых и торцевых стенках снизу отгибаются полки, на которые после сборки укладывается днище;
• стенки соединяются противоположно направленными относительно друг друга прорезями или так же откидываются на петлях в рабочее/транспортировочное положение.

Больше информации об изготовлении этого типа мангалов читайте .

Таким образом, зная размеры для приготовления шашлыка, примерное количество пользователей, можно изготовить мобильный железный мангал. Для сооружения стационарного дополнительно потребуется сварочное оборудование (хотя можно и без него обойтись), ну а вся необходимая информация есть выше.

Мангал — главный атрибут загородного пикника и комфортного дачного отдыха. Приобрести этот аксессуар сегодня можно в любом супермаркете. К сожалению, почти все заводские конструкции изготавливаются из тонкого металла, который уже после первого «шашлычного сезона» начинает деформироваться и прогорать.

Не всегда продумана создателями и система сборки жарочного короба, соединения которого при использовании оказываются неудобными и ненадежными.

Зная проблемы серийных мангалов, домашние мастера предпочитают жаровни собственного производства. Кроме впечатляющей прочности, которой отличаются самодельные конструкции, они позволяют создателям в полной мере проявить свой талант и творческую выдумку. Именно по этим причинам мы подробно рассмотрим тему, как сделать мангал из металла своими руками удобным, прочным и красивым.

Кроме традиционных конструкций, среди самоделок можно встретить уникальные варианты. Каждый из них без проблем можно скопировать, украсив свой дачный участок оригинальной и полезной жарочной инсталляцией.

Варианты конструкций мангалов из металла

Самый простой и легкий в изготовлении мангал для походных условий – две П-образные металлические стойки, воткнутые в землю. Они занимают минимум места в рюкзаке и быстро приводятся в «рабочее положение». Единственный недостаток данной системы – ее малая высота.

Поставить такой мангал на удобном для запекания уровне не получится, ведь огонь здесь разводится прямо на земле. В остальном же эта конструкция покоряет пользователей своей практичностью.

Классический металлический мангал – ящик на ножках тоже имеет право на походную жизнь. Только для этого его нужно сделать складным, чтобы уменьшить габариты.

Для этого чаще всего используют оконные петли, приваривая их к днищу и длинным боковым стенкам. Торцевые стороны у такой жаровни вставляются в бортики дна и крепятся сверху к боковым стенкам с помощью зацепов.

Полезная деталь, на которую следует обратить внимание, — отверстия для регулирования высоты жарки. Благодаря им вам не придется вновь разжигать очаг, чтобы «поддать жару».

Если вы думаете, что фантазия самодельщиков исчерпывается банальным жарочным ящиком с дырочками, то мы легко вас переубедим.

Детские воспоминания о пиратских сражениях навеяли автору идею мангала-сундука с сокровищами, установленного на двух мечах-ятаганах. Кроме обычной жарки шашлыков, такой ящик с крышкой можно использовать как мини-коптильню. Для этого потребуется снабдить конструкцию небольшой вытяжной трубой.

Вообще, ковка – беспроигрышное украшение любой жаровни. С ее помощью вы легко превратите заурядный железный мангал в настоящее произведение «дачного искусства».

Полезная деталь такой конструкции – боковая полка. На ней можно раскладывать шашлыки, прошедшие процесс термообработки. Внизу можно сделать решетку для укладки дров.

Сделать кованый мангал сегодня может любой домашний умелец. Для этого не требуется строить домашний горн и покупать кузнечный молот. Достаточно заглянуть в строительный супермаркет и приобрести там кованые элементы декора. Закрепить их на металлическом ящике и ножках – дело несложное.

Стальной мангал для дачи должен быть не только красив, но и мобилен. Поэтому советуем обратить внимание на передвижной вариант такого жарочного очага.

Его можно легко переместить в любое место дачного участка, прячась от внезапного дождя или палящих лучей солнца. Снабдив жаровню удобным вертелом, вы сможете попробовать свои силы в искусстве запекания боровой дичи.

Конечно, такую жарочную конструкцию вы не возьмете с собой в лес. Однако, она будет смотреться на дачном участке ничуть не хуже, чем стационарный .

А вот экземпляр с крышей, защищающий владельца от капризов переменчивой погоды. Заслуживает особого внимания поворотный держак для казана, расширяющий возможности данного очага.

Не спешите расставаться с бабушкиным наследством и сдавать швейную машинку с ножным приводом в металлолом. Лучше посмотрите, как превосходно смотрится ее чугунная станина в качестве опорной площадки для мангала.

Дым от жаровни тревожит творческое воображение умельцев. Почему бы не сделать оригинальный мангал-паровоз, думают они, садясь за чертеж?

Главная часть этой жаровни — старый газовый баллон. Приварив к нему колеса, трубу и площадку машиниста, вы приятно удивите своих друзей и соседей. Кстати, труба в данном случае не простое украшательство, а канал для выхода дыма. Такой очаг с коптильней можно успешно использовать для запекания мяса и приготовления других домашних деликатесов.

Военная тематика, овеянная дымом и огнем, часто находит свое выражение в оригинальных инсталляциях.

Автолюбитель, который дружит с болгаркой и сваркой, с удовольствием сделает из передка старой машины оригинальную жаровню. Благо, что особых усилий такая работа не требует. В моторном отсеке ставится традиционный жарочный ящик с решеткой и конструкция готова к работе.

Некоторые умельцы умудряются сделать такой мангал передвижным, снабжая его полноценной подвеской с рессорами.

Оглянитесь вокруг. Вы увидите множество ненужных предметов из металла, которые можно использовать для изготовления мангала.

Старая стальная бочка – почти готовая жаровня. Да не простая, а изящная и функциональная. Вырезав часть боковины, из нее можно сделать поворотную крышку. Внутри емкости размещается жарочная решетка или привариваются два опорных уголка для установки шампуров.

Автомобильные диски. Что может быть лучше и проще для изготовления дачного мангала? У них есть все атрибуты такого очага: круглая форма, отверстия для вентиляции и толстый металл, который не скоро прожжет огонь. Единственное усовершенствование, которое необходимо сделать – установка внутри диска стального листа с отверстиями.

Родные прорези на диске немного великоваты, поэтому мелкие угли будут в них проваливаться. Сверху в колесный диск можно адаптировать стальной держатель для шампуров или просто установить на него жарочную решетку подходящего диаметра.

Оптимальные размеры и удобство использования

Чужие идеи хороши, а как сделать такую жаровню самостоятельно, спросите вы? Для начала нужно решить, для какого количества людей будут чаще всего готовиться шашлыки. Если в число счастливчиков входят только члены вашей семьи (3-4 человека), то оптимальные размеры – длина 40, а ширина 30 см. Последний размер – длина шампура без учета ручки. Его увеличивать нельзя, чтобы стальной стержень с мясом не упал в жаровню.

Если мангал будет обслуживать большую компанию, то его длину рассчитывают по схеме 8-10 см на 1 шампур. То есть для компании из 6 человек необходим жарочный ящик длиной от 50 до 60 см при неизменной ширине в 30 см. Более объемный короб делать не следует, чтобы не было перерасхода дров.

Оптимальная глубина жаровни – 15-20 см. Этого вполне достаточно для того, чтобы температура при запекании была достаточно высокой, но мясо не горело.

Эргономика — еще один фактор, который нужно учитывать, набрасывая схему будущего мангала. Его высота от земли должна быть такой, чтобы вам не пришлось постоянно наклоняться, переворачивая шашлыки. Опустите руку, немного согните ее в локте и замерьте расстояние от земли до кончиков пальцев. Полученный размер – оптимальная высота мангала с ножками.

Толщина листа для жаровни также должна быть выбрана правильно. Знатоки утверждают, что оптимальной будет 2-х миллиметровая черная либо нержавеющая сталь. Более тонкий лист быстро прогорает, а более толстый трудно обрабатывается и увеличивает вес конструкции.

Пример изготовления простого металлического мангала

Набор инструментов для этой работы очевиден:

• Рулетка;
• Керн (для набивки отверстий перед сверлением);
• Болгарка;
• Электродрель;
• Сварочный аппарат.

Первый шаг, с которого начинается изготовление самодельного мангала из металла, — раскрой листовой стали. Разметив на ней размеры днища и боковых стенок, вырезаем все заготовки болгаркой. В нижней части длинных боковых стенок нам нужно сделать отверстия для поступления воздуха. Для этого закрепляем в патроне дрели сверло на 6 или 8 мм и делаем вентиляцию (расстояние между центрами отверстий 3-4 см).

Более рациональный вариант – не вырезать по отдельности все части, а сделать болгаркой прорези в листе, чтобы потом согнуть их в объемную конструкцию.

Согнув раскроенный лист в объемный короб, провариваем стыки стенок. Делать это можно не сплошным, а прихваточным швом, чтобы меньше деформировался металл. Для лучшей фиксации шампуров на верхних ребрах длинных стенок можно нарезать неглубокие пазы.

Следующая операция – приваривание ножек. Лучше сделать их съемными, чтобы жаровню можно было перевозить в машине. Для этого некоторые мастера используют гайки, приваривая их к нижней части днища. Затем в них вворачивают стержни с резьбой. Мы поступим проще и используем нижние части старых дверных петель. У них есть ушко для прихватывания сваркой и достаточно глубокое отверстие для установки стального штыря-ножки.

Наш мангал готов к первому приему шашлыков. На все операции по его раскройке и сборке потребуется не более 2 часов.

Мангал для приготовления шашлыка и мяса сегодня стал неотъемлемым атрибутом дачной жизни. В настоящее время это металлическое приспособление есть в каждом загородном доме. А дело лишь в том, что приготовление мяса на углях под открытым небом – любимое занятие тех, кто предпочитает отдыхать загородом. В любом строительном магазине мангал приобрести можно без проблем. Каких только конструкций и форм не предлагают современные производители. Но, как показывает практика, приобретать их дачники не спешат, потому что каждый старается сделать эту печку самостоятельно. Поэтому вопрос, как сварить мангал, а именно сварка используется для его изготовления, стоит и сегодня очень актуально.

В принципе, ничего сложного в изготовлении мангала для шашлыка нет. Главное – правильно выбрать материал для него и точно выставить некоторые размеры устройства. Так как это все-таки печка, то материал для его сооружения должен обладать жаропрочными свойствами. Таких материала два: металл и кирпич.

Что касается кирпича, то его используют лишь в том случае, если сооружают стационарный мангал с купе с другими функциональными устройствами, которые используют для приготовления пищи. К примеру, это может быть барбекюшница или очаг под казан. Кирпичное сооружение занимает много места, да и своими руками, если вы не печник, собрать не просто. Поэтому оптимальное решение – это сварка мангала из листового железа.

Кстати, не стоит путать мангал с барбекю или грилем. Это самое простой устройство в виде ящика без крышки, внизу которого и разжигаются угли. Здесь нет каких-то сложных приспособлений, все просто, поэтому провести сварку мангала своими руками очень просто. Надо только владеть навыками сварщика на начальной стадии. То есть, не надо быть высококлассным мастером.

Итак, в качестве материала лучше выбрать сталь 45 (она обычно используется для изготовления инструментов) либо любой черный листовой металл. Самое главное – это толщина используемого листа. Она не должна быть меньше 4 мм. Хотя и больше тоже брать нет смысла. Четверочка прекрасно справиться с высокими температурами. К тому же металл такой толщины дольше держит тепло, предварительно аккумулируя его в своем теле.

Теперь размеры. Основной из них – это глубина ящика. Этот размер важен тем, что глубокий мангал – это долгое приготовление мяса, плюс высокая вероятность его недожара. Неглубокий размер – это быстрый нагрев, который приведет к тому, что корочка шашлыка уже будет готова, а внутри мясо еще окажется сырым. Конечно, многое зависит от толщины слоя горящих углей. Чем толще, тем больше тепла угли выделяют. Поэтому оптимальная глубина мангала: 10-18 см. Именно в этом диапазоне размера можно легко контролировать температуру.

Все остальные размеры подбираются пот требования владельца.

• Ширина будет зависеть от длины купленных шампуров.
• Длина от того, сколько шампуров за один раз необходимо укладываться для жарки мяса.
• Высота установки самого мангала зависит от удобства его пользованием. Кто-то любит сидеть на корточках, кто-то на стуле, а кто-то предпочитает жарить шашлыки стоя.

Конструкция металлического каркаса может добавляться и усовершенствоваться. К примеру, можно поставить его на колесики, вот такая мобильная версия. Можно соорудить сверху навес, чтобы жарить шашлыки можно было в непогоду. В общем, вариаций на разные темы могут предлагаться, все зависит от фантазии.

Как правильно сварить мангал

Перед тем как сваривать мангал, необходимо продумать его форму и определиться с его размерами. После чего нужна будет схема сборки, а также примитивный чертеж, который в основном понадобиться для того, чтобы нанести размеры на металлический лист и вырезать детали печки для шашлыка.

Самая простая конструкция – это ящик прямоугольной формы. Поэтому в мангале две попарные стороны будут иметь одинаковые размеры. Это две боковушки и передняя панель с задней. Хотя передняя и задняя – обозначения условные, потому что подходить к печке можно с любой из сторон.

На металлический лист переносятся своими руками размеры каждой отдельной части. Это прямоугольники, так что начертить их на листе железа мелом или маркером будет несложно. Вырезаются элементы мангала болгаркой, после чего края заготовок обязательно обрабатываются, чтобы удалить заусеницы и частички металла, которые могут остаться после проделанной операции.

Если в наличии есть большой лист металла, то можно ящик собрать с минимальным количеством сварочных швов. Для этого ящик в развернутом виде переносится на лист железа, срезаются лишние углы конструкции, а по линиям сгиба делается подрез металла на половину толщины листа. После чего по этим линиям производится сгиб боковин, передней и задней стенки. Далее производится сварка стыкуемых частей мангала. К готовой печке привариваются впоследствии ножки из трубы или уголка.

Если большого листа нет, а есть несколько кусков листового железа, то придется каждый элемент вырезать по отдельности.

А вот теперь необходимо выбрать технологию сборки. Мангал можно сварить двумя способами.

• Собрать ящик как отдельный элемент, а затем к нему приварить ножки.
• Все металлические заготовки приваривать к ножкам, которые изготавливаются из металлического уголка.

Вариант №1

Здесь все просто. Приготовленные прямоугольные заготовки по размерам стыкуются и привариваются друг к другу так, чтобы получился тот самый ящик. Сварку надо проводить изнутри короба, при этом используется обычный инвертор. Кстати, для начинающих сварщиков это идеальная конструкция, на которой можно набраться опыта. Здесь нет герметичных швов, даже небольшие отверстия приветствуются, потому что для поддерживания горения углей необходим кислород. Хотя аккуратность не помещает в проведении сварочной операции.

Внимание! Если для сборки мангала был использован лист металла толщиною 1,5-2 мм, то каждый элемент печки надо усилить уголком или профильной трубой. Это для того, чтобы конструкцию не коробило под действием высоких температур во время жарки мяса. Профили усиления привариваются продольно посередине каждого элемента или поперечно в двух трех местах. Можно два профиля установить по диагонали.

Итак, короб готов, теперь к нему привариваются ножки. Обычно из делают из трубы диаметром 25 или 32 мм. В нижней части каждой стоки привариваются металлические круги диаметром 50-60 мм из того же листа, что и стенки ящика. Они обеспечивают устойчивость конструкции мангала.

Вариант №2

Сваренный по второй технологии мангал представляет собой четыре ножки из уголка, к которым привариваются остальные части короба. То есть, сначала отрезаются под необходимую длину уголки. Здесь учитывается высота установки мангала и высота его короба. Профиль больших размеров выбирать не стоит, максимальный размер: 40х40 мм.

Уголок укладывается так, чтобы его внутренний угол впоследствии стал внутренним углом ящика. Поэтому прямоугольные элементы печки привариваются к ножкам с внешней стороны во всю свою длину. При этом необходимо варить сразу два стыка между панелями и уголком. Это затратно по времени и по расходу электродов, но такая конструкция в несколько раз прочнее, чем обычная.

Как подвариант этого устройства, можно предложить сборку и сварку мангала на предварительно собранном каркасе. То есть, сначала сваривается из уголков или профильных труб каркас под размеры, после чего к нему привариваются прямоугольные элементы жарочного агрегата. Данная конструкция еще более прочная. Хотя по расходам времени и материалов она более затратная.

Разборные мангалы

Разборные конструкции очень популярны у тех, кто не имеет дачи и выезжает отдыхать на природу на автомобиле. По сути, это все та же печка, только в разобранном виде: отдельно каждая панель и ножки. Здесь важно получить такое устройство, которое бы быстро собиралось и разбиралось.

Оптимальный вариант – сборку делать на болтах. То есть, полное отсутствие сварки. Хотя некоторые сварочные работы провести все же придется. Это касается проушин, которые привариваются к боковинам мангала с каждой из сторон. Проушина похожа на петлю под висячий замок. Их приваривают по две штуки с каждой стороны. А на передней и задней панелях делаются сквозные отверстия, которые должны совпасть с отверстиями в проушинах.

При сборке мангала болты соединяют между собой боковины и заднюю и переднюю панель. Дно короба также прикрепляется к боковинам с помощью точно такого же болтового соединения и проушин. Последние крепятся сваркой к боковинам.

Что касается ножек, то в их качестве лучше использовать металлическую трубу или стержень. Для их крепления к мангалу нужно опять к боковинам, только с внешней стороны и по углам, приварить кусочки труб диаметром больше на одну позицию. К примеру, если ножки – это труба диаметром 15 мм, то упоры – это труба диаметром 20 мм. Сверху каждый упор заглушается любым металлическим предметом (кусочек пластины, шляпка от болта и так далее).

Приготовленный таким образом мангал можно быстро собрать, и точно также легко разобрать. Болтовые соединения сильно прикручивать не надо. То есть, все выполняется без какого-либо инструмента.

• Обязательно в панелях ящика мангала ближе к дну делаются отверстия, через которые воздух будет попадать в зону расположения углей. Поддержание температурного режима напрямую зависит от количества этих отверстий. Поэтому их диаметр: 6-12 мм, количество определяется расстоянием между отверстиями: 40-60 мм.
• Можно дополнительно над дном мангала установить решетку, которая будет выполнять функции колосника. Это, во-первых, увеличит срок эксплуатации дна мангала, во-вторых, увеличит приток воздуха в зону горения углей. Колосник может быть съемным или несъемным.

Сварить мангал самостоятельно не очень сложно. При этом нужно особое внимание обратить разметке и подрезу элементов короба. От точности будет зависеть красота устройства и удобство проведения сварочного процесса. Меньше отклонений – меньше подгонки. Обязательно ознакомьтесь с видео – как изготовить мангал правильно своими руками из металла: чертежи и фото.

Настоящий пикник на природе чаще всего связан с посиделками у костра и шашлыком. Именно процесс приготовления мяса на углях придает отдыху с друзьями душевности и торжественности момента. Чаще всего в действо вовлечены мужчины, утверждающие, что «шашлык женских рук не терпит». Давайте не будем оспаривать их право на приготовление мяса, пришедшее из самых незапамятных времен.

Кусочки мяса для шашлыка, который планируется приготовить на мангале своими руками, должны представлять собой кубики с размерами сторон не менее 4-5 см. Это позволит им не пересохнуть, быть сочными и мягкими.

«Правильный мангал», сделанный своими руками. Размеры устройства должны позволять уложить шампуры с достаточными зазорами.

Как правило, длину мангала принимают равной длине шампуров минус 10-15 см. Ширину же можно рассчитать из условия, что на один шампур должно приходиться не менее 80 мм пространства. Расстояние до углей должно быть не более 100 мм, а глубина огнища - до 200-250 мм, с прорезями под шампуры по его длинной стороне.

Толщина стенок - чем больше, тем лучше. И не надо счищать копоть с их внутренней поверхности, это - источник ИК-лучей, без наличия которых вы получите просто запеченное на огне мясо. Чтобы шашлык представлял собой не только вкусное, но еще и здоровое блюдо, отверстия для притока воздуха для мангала, изготовленного своими руками, должны быть именно в днище, как на многочисленных фото устройств, которыми наполнены специализированные сайты.

При прохождении воздуха через угли снизу вверх в нем выгорит весь кислород и удастся избежать вредного окисления ферментов пищи. При боковом расположении поддувающих отверстий кислород в исходящем потоке останется, а значит, и шашлык будет не таким здоровым.

«Ароматные» угли. Проанализируйте архив домашнего видео с поеданием шашлыка, приготовленного на мангале своими руками. Замечаете, что наиболее широкие улыбки присутствующих присутствуют именно во время дегустации блюд, приготовленных на дровах из плодовых деревьев? Справедливость этой шутки трудно переоценить - дрова из вишни, абрикоса, яблони, груши и т.д. придадут блюду неповторимый вкус и аромат.

Приступаем к изготовлению мангала. В сети можно найти чертежи и фото, необходимые для того, чтобы изготовить своими руками мангал любого типа - от простого металлического до кирпичного или каменного. Рассмотрим все конструкции, постепенно переходя от самых простых - из листового металла, к более сложным, таким как мангал коптильня, созданная своими руками или каменный мангал-печь.

Преимущества металлических конструкций

Самым главным достоинством мангалов, изготовленных из металла, является их дешевизна . Даже если вы купите металлический лист, уголки, пруток и трубы, необходимые для работы, стоимость материалов будет значительно ниже готового изделия из магазина. А если учитывать, что на такую конструкцию сгодится ненужный металлический хлам в виде бочек, баллонов, кусков листового металла и обрезков уголков, то цена готового изделия приблизится к нулю.

Второе неоспоримое преимущество - простота изготовления . Любой человек, мало-мальски владеющий сваркой, сможет повторить самую сложную конструкцию. В третьих, такие мангалы легко можно установить на новом месте или же взять с собой на пикник. Четвертое - достаточная толщина листового металла позволит мангалу служить длительное время. И пятое - удовольствие от результата. Создав настоящий шедевр из металлолома, вы сможете с гордостью вспоминать об этом при каждом удобном случае.

Недостатками страдают мангалы с недостаточной толщиной стенки - они быстро прогорают, их может повести при перегреве, а от дождя и влаги они могут проржаветь.

Мангал из листового металла своими руками

Мангал, сделанный из металла своими руками, будет служить вам верой и правдой долгие годы только в том случае, если толщина листа будет достаточной и металл сможет выдержать высокие температуры без риска прогорания. К тому же изделие толщиной 4-5 мм никогда не поведет, чем часто страдают конструкции, сваренные из кровельных листов. Чаще всего устройство с толщиной стенок 1-2 мм нужно для выездов на природу. Его вес намного меньше, а сделанный своими руками мангал разборной конструкции, чертежи которого есть в сети, еще и удобнее в транспортировке.

Перед началом работ надо запастись достаточным количеством листового металла толщиной 2-4 мм, уголка с шириной полок от 40 мм, сварочным аппаратом и угловой шлифмашиной, электродрелью со сверлами, линейкой, маркером и строительным угольником. Для изготовления ножек надо приготовить трубу или квадрат сечением от 400 мм 2 . Работу по изготовлению стационарного мангала своими руками из листового металла выполняют в следующей последовательности:

• Переносят чертеж на металлический лист и при помощи болгарки вырезают заготовки. В случае применения материала толщиной 2 мм, наносят чертеж в виде развертки, а затем под прямым углом сгибают заготовку по линии примыкания боковых стенок к днищу.

Замеряем Вырезаем необходимый формат У листа для дна подчищаем края Снова замеры Загибаем листы и прихватываем

• При помощи угольника боковые стенки прихватываются сваркой перпендикулярно днищу, а затем швы проваривают по всей линии примыкания.

Для фиксации листов необходима сварка Берем сварочный аппарат Завариваем стыки Сварка Подчищаем швы

• Сверлом диаметром не менее 12 мм сверлятся отверстия для притока воздуха в нижней части боковых стенок или днище в зависимости от того, какие чертежи вы используете, изготавливая мангал своими руками. Если приток воздуха будет осуществляться через днище, то следует предусмотреть дополнительный нижний короб для золы.

• В длинных стенках следует сделать прорези под шампуры. Лучше всего поочередно прорезать пазы длиной 3-5 см и 6-8 см. Это позволит устанавливать необходимую высоту шампуров над углями.

Заливаем воду, засыпаем дрова Вода с 10 градусов до кипения дошла за 20 минут Тестирование самодельного мангала

• Следующий этап потребует от вас изучить фото мангалов в сети или сконструировать самостоятельно раму, в которую будет установлен мангал, собранный своими руками. Такую раму монтируют из металлического уголка и профиля, используя сварные или болтовые соединения. Ее конструкцией следует предусмотреть полочки для посуды, дров и приспособлений.
• Если предполагается изготовление мангала своими руками из металла небольшой толщины для выездов на природу, чертежи рамы можно отложить в сторону. Она вам не понадобится. Лучше по углам днища приварить короткие (до 8 см) куски металлической трубы диаметром до 25 мм, в которую будут вставляться отрезки прутка или труб меньшего (до 20 мм) диаметра в качестве ножек. Их длину подбирают, исходя из своих нужд.
• К верху коротких стенок мангала следует приварить ручки из металлического прутка для удобства переноски.
• Крыша, установленная над мангалом, сможет защитить очаг от снега и дождя. Изготовить ее совсем нетрудно, достаточно предусмотреть боковые стойки и пару перекрытий, на которые укладывают кровельное железо необходимого размера.
• Не забудьте украсить свою работу различными коваными декоративными элементами, которые можно приобрести в торговой сети. Далее изделие и раму зачищают щеткой по металлу и красят жаростойкой краской. После ее высыхания изготовление мангала из металла своими руками считают завершенным и приступают к пробной жарке шашлыка.

В процессе работы можно подкорректировать чертежи и сделать своими руками мангал, наиболее отвечающий вашим технологическим и эстетическим требованиям.

Разборный мангал из металла

Если вам не хочется перевозить габаритный цельнометаллический короб, то присмотрите разборную контрукцию или схему мангала для изготовления своими руками. Такие изделия компактны, просты в повторении и достаточно долговечны. К тому же собрать переносное устройство можно за считанные минуты. Вашему вниманию представлены чертежи и подробные схемы, которые помогут собрать мангал своими руками. Пошаговая инструкция и фото процесса сборки помогут вам вникнуть в мельчайшие детали.

Для работы вам понадобятся такие же материалы инструменты, как и для изготовления сварной цельной конструкции. Дополнительно надо запастись электролобзиком и усиленными ножницами для работы по металлу, а также набором плашек и крепежом. Готовы сделать разборный мангал своими руками? Пошаговая инструкция поможет вам ничего не упустить из виду. Определите требуемые размеры изделия, учитывая габариты багажника вашего автомобиля. Мы предлагаем оптимальный вариант, подходящий в большинстве случаев:

• Ширина - 300 мм;
• Длина - 600 мм (рассчитано на 6 порций, в случае необходимости можно увеличить из расчета 100 мм на один шампур);
• Высота стенок - 150 мм с учетом расстояния в 20 мм под колосниковую решетку;
• Высота опорных ножек - 600 мм (лучше, если длина ножек будет совпадать с шириной мангала, нам ведь нужна компактная конструкция).

Как правило, любой разборный мангал, созданный своими руками, видео изготовления которого можно найти в сети, имеет следующие элементы:

• Рама из металлического уголка;
• Дно;
• Продольные и боковые бортики;
• Колосниковая решетка;
• Крепеж.

1. Для изготовления рамы из уголков сварите прямоугольник необходимого размера (если взять за основу наши размеры мангала, следует сварить своими руками раму шириной 230 мм и длиной 570 мм). По углам конструкции приварите 50-мм отрезки водопроводной трубы с наружным размером 17 мм. В дальнейшем они будут вставляться в опорные ножки.
2. Для ножек нужны четыре трубы внутренним диаметром 18-20 мм. Длину опор мы с вами уже обсудили. На ту сторону труб, которые будут втыкаться в землю, можно установить заглушки.
3. Из металлического листа вырежьте дно и боковые элементы конструкции, прорежьте в них пазы и просверлите необходимые отверстия.
4. В соответствии со схемой мангала, предназначенного для изготовления своими руками, прикрепите дно к раме болтами. Для этого просверлите в них сквозные отверстия, уложив на основание мангала раму из уголков.
5. В качестве колосников можно использовать решетку, сваренную из прутка или арматуры диаметром 8-10 мм. По краям колосника приварите ножки длиной 15-20 мм из того же материала.
6. Бортики крепим на четырех прутках (спицах). Для этого на их концах нарезаем резьбу под барашковые гайки и привариваем прутки к верхней и нижней стороне коротких стенок. Если приварить нет возможности, прикручивайте спицы к боковинам подковообразными болтами.
7. Совет: все болты устанавливайте со стороны очага. Это поможет сберечь их резьбу от спекания.
8. Чтобы собрать такой мангал своими руками, пошаговая инструкция не нужна - процесс сам по себе очень простой. Достаточно закрепить днище на ножках, а затем попасть выглядывающими концами спиц в прорези на длинных боковинах и затянуть их барашковыми гайками. После присоединения собранных боковин к основанию и установки внутрь колосниковой решетки мангал можно считать собранным своими руками. Фото возле этого грандиозного сооружения послужит доказательством вашей мастеровитости в социальных сетях.

Мангал из бочки или газового баллона своими руками

Металлическая бочка или пропановый баллон являются прекрасными объектами для изготовления стационарного мангала. Вариантов изготовления такой конструкции может быть несколько — как с откидывающейся крышкой, так и без нее. Если вы решили построить своими руками мангал из баллона или бочки, то мы можем посоветовать вам начать работу с подробного чертежа. Для того чтобы вам помочь, мы предоставим подробную схему устройства, в которую можно внести необходимые поправки.

Об инструменте, необходимом для работы писать не будем - вы уже знаете, чем надо запастись. Из материалов понадобятся все те же трубы, прутки и уголки в количестве, которое определяет размер бочки или баллона и выбранная вами конструкция.

Начать работу по изготовлению мангала из баллона своими руками поможет болгарка. С ее помощью емкость разрезают в половину высоты, длины, или срезают сектор с ее боковины. В дальнейшем он послужит крышкой будущего мангала.

Вырезание окошка в стене бочки — Фото 50

Дальнейшие работы выполняют в такой последовательности:

1. Изготавливают подставку, выгнув полукругом трубу и приварив к ней ножки. Если нет возможности согнуть трубу, сваривают два уголка под углом друг к другу, а к их краям приваривают опоры. В результате должно получиться две конструкции в виде буквы М. Между собой эти элементы можно соединить сварной решеткой из металлического прутка, которая впоследствии послужит полкой для дров и приспособлений.

1. Половину бочки устанавливают на подставку и приваривают.
2. Срез облагораживают с помощью металлического уголка - он будет нести не только эстетическую нагрузку, но и придаст дополнительного удобства при укладывании шампуров.
3. Если мангал, который вы собираете своими руками, планируется использовать под гриль, то с боков подставки или бочки приваривают стойки под его установку (для более полного понимания посмотрите фото таких устройств). Для приготовления барбекю к внутренней стороне баллона (бочки) приваривают кронштейны для установки решетки.

Кронштейны для укладки сетки — Фото 53

1. В нижней части боковых стенок сверлят отверстия диаметром 12 - 15мм в шахматном порядке для притока воздуха.
2. Возможен вариант, когда бочка будет смонтирована на подставке таким образом, что ее передний срез окажется гораздо ниже заднего. В таком случае высокая задняя стенка будет защищать очаг от ветра. Облагораживать срез уголком в таком случае не придется - достаточно будет хорошо зачистить края болгаркой. Установленная по линии переднего среза горизонтальная решетка послужит для приготовления барбекю, а чтобы готовить шашлык, на высокой задней стенке придется приварить полку под установку шампуров шириной не менее 5см.

Укладка металлической решетки — Фото 55

1. Монтаж крышки, как правило, не вызывает затруднений. Ее присоединяют к бочке посредством пары прочных петель. Обработанный край крышки добавит аккуратности всей конструкции.
2. Бочка с крышкой может работать и как коптильня. Для этого к ее боковой части присоединяют дымовую трубу. Можно заранее сориентировать бочку так, чтобы трубу присоединить к заливной горловине емкости.

Облагородить мангал из баллона помогут декоративные элементы в виде завитков, цветков и листьев, изготовленных своими руками или приобретенных на строительном рынке. Волшебный вид устройству придадут крыша и старинные металлические колеса, которые также смогут помочь и при его транспортировке. Словом, вы имеете неограниченный простор для творчества.

Совет: если вы решили своими руками изготовить мангал из газового баллона, приварите по всей длине его днища пару уголков с полкой 50 - 80мм. Они позволят углям более равномерно распределяться по поверхности его днища, не собираясь слишком толстым слоем в центральной части.

Финишная отделка изделий из металла

После окончания работы, металлический мангал надо очистить от ржавчины при помощи металлической щетки, которую насаживают на дрель или болгарку. Сварные соединения зачищают наждачным кругом угловой шлифмашины.

Далее наружные поверхности мангала обезжиривают и красят термостойкими красками и лаками. Украшения в виде листьев и завитков можно облагородить патиной, придав им вид старинных изделий. Внутреннюю часть изделий красить не надо. Также не надо очищать эту сторону и от нагара, появляющегося во время эксплуатации устройства. Считается, что он положительно влияет на качество приготовленных продуктов.

Кирпичные мангалы своими руками

Стационарный кирпичный мангал, построенный своими руками, хорош своей основательностью - его толстые стенки долго хранят тепло и позволяют приготовить своими руками чудесный шашлык или барбекю без риска сжечь нежное мясо. Конструкции мангалов из кирпича порой представляют собой единое целое с беседкой и патио, являясь, по сути, целым комплексом, дополняющим общий стиль садового участка. Построив такой мангал из кирпича своими руками, вы сможете приготовить не только шашлык, но еще и сготовить уху, шурпу, плов, а также коптить птицу или рыбу.

Из основательности кирпичных мангалов проистекает их единственный недостаток - они занимают постоянное место. Их нельзя передвинуть или спрятать в дальний угол. Именно поэтому надо очень тщательно подходить к выбору укромного местечка, задумав своими руками установить уличный мангал.

Приступаем к работе

Как и всякое капитальное строение, садовый мангал требует обустройства фундамента. Лучше всего для постройки мангала из кирпича своими руками подходит фундамент ленточного типа с глубиной котлована до 0,6 м. Котлован забутовывают крупным щебнем или камнем, и заливают песчано-цементным раствором. Над поверхностью грунта закладывают фундамент из бутового камня, высотой до 0,3 м. Лучшим материалом для такого камина является натуральный камень или красный печной кирпич. Кладка из камня является довольно трудоемкой и требует большого опыта. Мангал из кирпича вполне можно построить своими руками, главное выполнять работу аккуратно и без спешки.

Перед началом строительства рассмотрите конструкцию подобного мангала. Как правило, все они представляют собой топку с невысоким дымоходом. Внутри топки установлена колосниковая решетка, под которой находится камера зольника (одного или нескольких), закрытая поддувалом. Под зольниками обустраивают нишу, предназначенную для хранения дров.

Вас заинтересовали мангалы, построенные из кирпича своими руками? Пошаговая инструкция поможет вам полностью разобраться со всеми нюансами таких конструкций.

Для постройки небольшого кирпичного мангала вам понадобится: 400-450 шт. кирпичей, глина, речной песок, пара колосниковых решеток, медный колпак для вытяжки, уголок 30х40 мм и 40х40 мм, задвижки или дверцы зольников.

1. Выберите место для печки - на открытом пространстве или под навесом беседки. От этого зависит состав раствора. Для первого варианта будет нужен термостойкий цемент, а для второго сгодится глинистый раствор.
2. Обустройте фундамент.

1. Выложите нишу размерами 0,75х0,5х0,5 м. Проложите ряд кирпича над этой нишей (ложковая кладка). Здесь воспользуйтесь опорой из припасенных металлических уголков. Равнополочный уголок установите в задней части ряда (в 8 ряду кладки), а 30х40 - в передней части, сделав прорези в лицевом кирпиче 9-го ряда под полку уголка.

Второй ряд нужен для устранения перегрева рубероида Формируем объем печи на 3-м ряде

1. Десятый и одиннадцатый ряд формуют зольники-поддувала размером 0,12х0,25 м. Здесь же устанавливают и дверцы или задвижки для регулирования воздушного потока. Под установку колосниковой решетки в 11-м ряду кирпичей срезают четверть.

В оригинале использовалась вот такая дверца для печи Крепление печной дверцы Фиксируем проволоку для крепления дверцы

1. В двенадцатом-тринадцатом ряду обустраиваем выступ под шампуры.
2. Кладку топки продолжают до 21-го ряда. Далее ее перекрывают аналогично нише под зольником, только укладку ведут в половину кирпича - тычковую.

Площадка под укладку топливника Выкладываем подовую часть топливника Ставим решетку Возводим стенки топливника Перекрываем дровник листом металла

1. С 24-го ряда кладку начинают сужать уступами. С боков каждый ряд уменьшают на 35 мм, а спереди - на 17 мм. Заднюю стенку дымосборника выкладывают перпендикулярно основанию.
2. Последним рядом мангала из кирпича будет 33-й, с медным вытяжным колпаком, установленным своими руками. Фото такой конструкции поможет вам сориентироваться, как это сделать.

Формируем 6 выходов дыма из топки Затем перекрываем топливник. Сверху уложим настил Поверх топки укладываем теплоизоляцию и варочный настил Кладка дымовой трубы. Мангал готов!

Представленные чертежи мангалов из кирпича помогут вам построить наиболее подходящую конструкцию своими руками. Фото таких строений поможет оценить их дизайн и великолепие.

Однако построить мангал из кирпича своими руками недостаточно. Надо еще установить дымовую трубу.

Требования к дымоходам и вытяжкам

Для того чтобы печь мангал, построенный своими руками, не закоптил дымом беседку, горячие газы отводят через дымовую трубу. Для сбора дыма предназначен специальный дымовой колпак, который должен превышать габариты металлического мангала не менее чем на 30 см в каждую сторону. От нижнего сечения колпака до верхнего среза дымовой трубы должно быть не менее 80 см. Если вы сделаете колпак с регулируемым подвесом, то можно будет регулировать толщину дымового покрова над шампурами. Такой шашлык будет намного ароматнее.

Мангалы из кирпича, построенные своими руками, не должны иметь никаких дымооборотов и дымовых зубьев. Надо обустраивать только прямые дымовые каналы со встроенной вьюшкой для регулировки тяги. Иначе неосторожность в обращении с печью может обернуться угаром.

Представленная галерея мангалов, обустроенных на дачных участках, позволит вам в полной мере ощутить красоту технических и дизайнерских решений, почувствовать аромат готовящегося шашлыка, окунуться в атмосферу тепла и гармонии, представить себя в кругу самых близких и любимых людей. И, быть может, вы настолько заинтересуетесь, как сделать мангал, что запасетесь инструментом и начнете своими руками творить волшебство.