Обрешетка под ондулин. Монтаж обрешётки под ондулин Стропила и обрешетка под ондулин

Именно крыша первой бросается в глаза, когда вы смотрите на дом, и именно она определяет степень привлекательности, элегантности и надежности всего строения. Она становится твой самая одежкой, по которой, как говорится, встречают. И вовсе не обязательно для этого вкладывать в покупку кровельного покрытия больше средств, чем в фундамент, чтобы та выглядела достойно.

Например, бюджетный, но вполне практичный ондулин замечательно смотрится и вписывается абсолютно в любой современный проект. Важно только обеспечить ему надежное основание!

А чтобы битумная кровля имела точную геометрию и служила долго, в первую очередь, должна быть устроена по всем правилам обрешетка под ондулин на крышах с разным углом наклона. И это только на первый взгляд кажется простым делом. Что и говорить, нюансов здесь немало, и мы сейчас обо всех их вам детально расскажем.

Давайте начнем с развенчивания мифов. Так, в народе бытует мнение, что то, как ондулин выглядит на крыше, в первую очередь зависит от его качества. Что если взять бельгийский или российский ондулин, а не французский, то тот обязательно через год пойдет волнами, обесцветится и начнет крошиться.

Да, конечно, если говорить о подделках, то результат прогнозировать сложно. Но если сравнивать между собой ондулин европейского производства, то отметим, что бельгийские, французские и польские продукты между собой на самом деле практически не отличаются. И недавно французский производитель ондулина открыл свои заводы в России.

Скажем так: цена фирменного зарубежного и отечественного ондулина вполне соответствует его сроку службы и качеству. Т.е. такой материал действительно производят не «на века », но на практике нередко оказывается, что он успешно переживает более дорогие покрытия. И то, как именно поведет себя еврошифер на протяжении всего времени, во многом зависит от того, насколько качественной под него была изготовлена обрешетка.

Так, наиболее ценный момент в этом плане – правильно подсчитанный шаг обрешетки и ее ровность. Если сделать шаг слишком широким (а вообще больше 65 см нельзя), тогда со временем ондулин действительно пойдет волнами.

Во-первых, на него будет давить снег, а во-вторых, под жаркими солнечными лучами он слишком размягчается и как бы провисает. На его функциональности это не скажется критически, кроме ненужных завалов снега в таких углублениях, но в общей сложности все это нехорошо.

Кроме того, у подобных волн рискуют разойтись стыки, что приведет к протечкам. А поэтому идеальной для скатной кровли считается обрешетка с шагом в 46 см, даже если сами скаты у вас достаточно крутые.

Ведь точно рассчитать снеговую нагрузку в регионе не так-то и просто. А потому, если у вас есть сомнения, делайте вот такой универсальный вариант. Тем более, что перерасход брусков здесь будет небольшим и на общем бюджете на крышу это не сильно скажется:

Конечно, если у вас есть сомнения по поводу того, выдержит ли ондулин снег, можете изначально сделать под него вообще сплошную обрешетку. Но стоит учитывать, что при этом стоимость затрат на крышу увеличится существенно.

Поэтому для скатных крыш не с минимальным углом наклона более логично изготавливать все-таки разреженную обрешетку, а для остальных – сплошное основание:

А мы сейчас расскажем, какие есть правила в изготовлении обрешетки под ондулин.

Требования к качеству: материал изготовления

Главный пункт в изготовлении обрешетки в том, что расстояние между брусками не должно превышать 61 см. Но все же есть и другие моменты, которые касаются качества и толщины самого материала.

К сожалению, нередко обрешетку ондулин делают из чего-нибудь и как-нибудь. Покрытие ведь бюджетное, и на вид довольно прочное – так в этот момент рассуждают. На самом деле плохое качество основание способно свести на нет вообще все характеристики битумной крыши! А потому отнеситесь к этому вопросу со всей ответственностью.

Так, для ондулина подходит как деревянная обрешетка, так и профиль из оцинкованной стали. Металл здесь даже более предпочтителен, ведь его не портит грибок и не точат насекомые:

Но давайте начнем с обзора технических характеристик деревянной обрешетки, т.к. именно такое основание чаще устраивают на крышах домов в России.

Сорт и порода древесины

Так, п еред монтажом брус и доски необходимо довести до стандартной для стропильной системы степени влажности – 19-20%. Так вы будете уверены, что в процессе эксплуатации обрешетка не станет деформироваться. Дополнительно все бруски следует обработать антисептическими составами с глубокой пропиткой. Это мероприятие минимум в два раза увеличит продолжительность срока службы кровли.

К слову, если для изготовления обрешетки вам досталась древесина недостаточно низкой влажности, тогда до крепления ондулина к ней каждую доску крепко фиксируйте сразу на два самореза, с обеих сторон. Спросите, зачем вообще использовать такой материал и почему изначально нельзя закупить нормальный?

Дело в том, что некоторые мастера любят работать именно с таким, ведь здесь еще эластичны волокна, а потому забивание гвоздей или вкручивание саморезов не приводит к случайным трещинам. Хотя это неправильно.

Но в любом случае, если у вас есть сомнения, действительно ли приобретенный лес достаточно сухой, уделите внимание качественному креплению. Ведь без специального прибора измерить этот параметр сложно, и в случае ошибки всю обрешетку, к сожалению, «поведет».

Что касается качества древесины, то рынок пиломатериалов вам сегодня предложит достаточно богатый выбор. На заказ бруски нарежут нужного размера, пропитают прямо на производстве антисептиками и антипиренами. Конкретно для обрешетки лучше всего подходят ель и сосна, т.к. обладают нужной прочностью и гибкостью.

Главное при выборе обратите внимание, чтобы сама древесина была высокого сорта, без выпавших сучков, гнили или чего-то еще непонятного. Маркируют деревянные бруски по сорту от 0 до 5.

Также обязательно проконтролируйте приобретаемые бруски и доски на ровность. Причем не только при помощи уровня или шнурка. Возьмите доску в руки одним концом так, чтобы ее поверхность вдоль длины оказалась параллельной земле и посмотрите на всю длину доски через ее конец – так сразу станут заметными все неровности.

Кроме того, если мы говорим конкретно об ондулине, у которого все элементы деревянной обрешетки будут соприкасаться с покрытием, необходимо те острогать, создав идеально ровную поверхность.

Доски, бруски или плиты?

Итак, для изготовления деревянной обрешетки подходят доски, которые идут толщиной не менее 25 мм, или брус толщиной от 50 мм. И чем больше расстояние между основными стропилами крыши, тем больше должна быть толщина обрешетки.

А по своему виду обрешетка бывает такая:

Обрезная, которая представляет собой аккуратную доску, опиленную со всех сторон.
Необрезная, с частично опиленными или вовсе не опиленными краями. Уступает обрезной только по внешнему виду.
Шпунтовая – обрезная доска, у которой есть специальные пазы для соединения.

Если говорить о сплошной обрешетке, то в ее качестве подходит фанера с повышенной влагостойкостью и плиты ОСП, из прессованных древесных стружек.

Для небольших построек, как садовые, хозяйственные или гаража разрешено использовать в качестве обрешетки брус 4х5 или 4х6 см:

Вот как выглядят бруски 5х5 см:

В качестве досок также подходит необрезной тес без обзола. Вот пример применения доски в сочетании с брусками, которые были использованы для изготовления контробрешетки:

Подведем итог. Древесина в качестве обрешетки хороша прежде всего тем, что отлично поддается резке, монтажу и вообще неприхотлива в обработке. Из этого податливого материала не сложно соорудить все, что нужно, любой формы и конструкции.

Но такая обрешетка имеет ощутимые минусы в виде деформации со временем, если ее неправильно подготовили, а также разрушению из-за грибка или жучков и отсыреванию в некоторых случаях.

Преимущества металлических профилей

Всех приведенных недостатков лишена обрешетка из металла. Ее главное преимущество состоит в том, что она создает собой идеально ровную, точную до миллиметра поверхность. Укладывать потом на такую крышу ондулин или любое другое кровельное покрытие – сплошное удовольствие! Тем более, если вы беспокоитесь о пожаробезопасности ондулина, то металлическая обрешетка под ним куда более целесообразна, чем деревянная.

Второй момент: ондулин к металлической обрешетке крепят кровельными саморезами. Есть даже специальные, с более широкой шляпкой. Так листы ондулина получаются зафиксированными к стропильной системе куда более прочно, и их не сможет сорвать ветер.

А сварить такую обрешетку не сложно в обычных домашних условиях. Только помните, что все сварные швы подвержены коррозии, и их придется дополнительно обрабатывать грунтовкой и специальной антикоррозионной краской.

Также под силу любому собрать металлическую обрешетку как конструктор, из готовых уголков и профилей – прямо на болты. Для этой цели особенно хорошо подходят П-образные профили из антикоррозийной стали.

Конечно, в случае с монтажом металлической обрешетки придется потратить больше времени, чем на обычный распил деревянных брусков, но зато обойдетесь без заноз!

Сплошное основание: идеальная геометрия

С материалом изготовления обрешетки мы разобрались, давайте рассмотрим, с каким шагом она должна быть расположена. Как мы уже говорили, для разного угла наклона крыши к ней есть свои требования:

Логика здесь проста: чем более пологая крыша, тем больше на нее падает снега, и тем устойчивее должно быть основание. И тем чаще должен быть шаг, чтобы удерживать на себе листы ондулина без их провисания.

Поэтому для укладки еврошифера на пологих крышах до 10° (но не менее 5°), следует делать сплошную обрешетку из досок, фанеры или плит OSB. Вот по такому принципу:

Как видите, толщина деревянного настила бывает разной, в зависимости от шага стропил или наличия дополнительной обрешетки.

Если вы укладываете сплошной настил из фанеры или ОСП-3, обязательно оставьте 3 мм зазора, чтобы потом в теплую пору года компенсировать линейное расширение. Причем сам настил следует класть в шахматном порядке, с разбежкой швов.

А крепить – на ершенные гвозди или саморезы, для чего особенно удобно использовать автоматические инструменты:

Если такую обрешетку делать из досок, то располагать их вплотную друг к другу их тоже не следует, чтобы потом все основание не повело. Поэтому оставьте зазор в 5 см.

Если вы делаете обрешетку из сплошной укладки досок, оставьте между ними зазор в 3-5 мм. Для этого хорошо подходит древесина хвойных пород. Причем желательно, чтобы фрагменты годовых колец оказались ориентированы выпуклостями вверх.

В этом случае, если доску обрешетки все-таки поведет, она постепенно разогнется и заполнит собой образовавшиеся промежутки. И воздействие на кровлю в этом случае будет минимальным. Если об этом не позаботиться, обрешетка выгнется «горбом» и на ондулине появятся заметные волны.

Разреженная обрешетка: точно рассчитанный шаг

Для крыш от 10 градусов наклона конкретно под ондулин разрешено устанавливать разреженную обрешетку. Мы постараемся осветить все технические аспекты этого процесса.

Как достичь точного шага?

Начнем с того, что чтобы шаг был идеально точным, сделайте деревянный шаблон и прикладывайте его от бруска к бруску:

Изготовьте такой же шаблон, как на иллюстрации, или просто ровный кусок бруска, который будет удобно вкладывать между досками обрешетки.

Как угадать длину брусков?

Второй момент. Сам карнизный свес обеспечивают кобылкой – особой доской, которую прибивают к нижнему концу стропила. А на щипцовых крышах при помощи свеса решетин и длины кобылки как раз можно увеличивать или уменьшать размер всего ската крыши.

Таким способом достигают минимального количества обрезков ондулина. Вот почему делайте решетины и кобылки чуть длиннее, а потом отпилите все лишнее:

Как избежать застревания гвоздя в брусках?

Откроем вам еще один секрет: когда укладываете разреженную обрешетку, внимательно следите за тем, чтобы на ней не было много сучков. Потому что, когда гвоздь попадет в такое место, тогда придется повозиться. Ведь древесина в месте сучка имеет совсем другую плотность.

Некоторые мастера в этом случае поступают проще: складывают стопку листов, одновременно во всех них проделывают тонкое отверстие, а на крыше уже забивают гвозди по точно расположенным точкам, как по трафарету.

Тут есть свои преимущества: в отверстие уже можно вставлять гвоздь и сразу нащупывать там кусок обрешетки, а затем пробивать.

Как проверить ровность поверхности обрешетки?

Следующее важное требование: сама обрешетка должна быть выровненной. Конечно, ондулин – один из немногих материалов, которые отлично скрывают все неровности крыши.

Но это не значит, что можно не переживать на этот счет и подготовить основание как-нибудь. Любые такие погрешности в геометрии плоскости всегда оборачиваются в будущем деформацией кровельных листов.

А ведь проверить ровность смонтированной обрешетки достаточно легко – при помощи натянутой нитки. Если в каком-то месте обнаружится неровность, тогда изготовьте специальные подкладки из фанеры. Возьмите для этого куски толщиной около 4 и 8 мм, и набейте их в нужных местах. Очень удобно!

Мастер-классы изготовления обрешетки

Давайте пошагово рассмотрим процесс изготовления кровельной обрешетки для современного еврошифера. Так, если угол ската находится в пределах 10° до 15°, обрешетку делайте из деревянных брусков 4х5 см или 5х5 см, с расстоянием между элементами до 45 см:

Чем выше уклон крыши, тем реже можно делать обрешетку. Так, для крыши с уклоном от 15° до 30° шаг следует делать до 60 см. Но, если вы живете в регионе со значительной снеговой нагрузкой, все-таки уменьшайте этот шаг до 45 см.Крепите саму обрешетку всегда строго параллельно коньку крыши. Следите за тем, чтобы ее стыки располагались в шахматном порядке:

Если крыша сложной формы, раскрой кровли лучше доверить специалисту, но на крайний случай это реально сделать самостоятельно в специальной компьютерной программе. Хотя дополнительно все-таки стоит вызвать замерщика на объект.

Если речь идет о затейливой крыше беседки или дачной постройке, тогда можно использовать кальку на миллиметровке и пробовать самые разные решения для оптимального проектирования.

Так, если вы строите вальмовую крышу, располагайте обрешетку так, чтобы потом верх угловых листов оказался прямо на ней – так будет удобнее. Если этого не сделать, придется дополнительно ставить бруски, а потом подтесывать их по ребру вальмы.

К слову, иногда обходятся и вовсе без обрешетки. Например, если у вас остались обрезки или лишние листы ондулина, то ими хорошо покрывать беседку, дачный туалет или колодец. В этом случае обрешетка не нужна, достаточно пары крепких стропилин, которые возьмут на себя всю нагрузку. Как в этом проекте:

Мы постарались максимально подробно осветить процесс расчета и изготовления обрешетки под ондулин. Остались ли у вас еще вопросы? Будем рады на них ответить!

Решение закрывать крышу ондулином - это не ошибка. Материал, созданный из целлюлозы, обработанной битумом и смолами, идеально подходит для защиты подкровельного пространства. Правда, он вынуждает хозяина дома по-особому подходить к вопросу сооружения обрешётки.

Материал для обрешётки под ондулин

При создании обрешётки под ондулин или еврошифер, как его называют из-за превосходства над обычным шифером, ничто не сможет заменить пиломатериал из хвойных пород деревьев. Древесина сосны и ели богата смолой, защищающей от гниения. При этом она продаётся по приемлемой цене.

Задачи материала для обрешётки под ондулин удачно выполняют:

влагостойкая фанера;
Влагостойкая фанера используется при создании сплошной обрешётки под ондулин
плиты ОСБ;
Плиты ОСБ применяют, если нужно сделать обрешётку без зазоров
доски (обрезные или необрезные);
Необрезная доска не очищается от коры по бокам, но используется для строительства обрешётки не реже обрезного пиломатериала
брусья.
Квадратные брусья - это альтернативный вариант досок, прекрасно подходящий для обустройства обрешётки под ондулин

Выбранный пиломатериал обязательно подвергают придирчивому осмотру. Бракованные элементы, которые могли стать таковыми вследствие коробления древесины, убирают.

Бруски или доски обстоятельно покрывают составами против самовозгорания и разрушения под воздействием биологических факторов.

Схема конструкции под еврошифер

Обрешётка для ондулина, как и для любого материала, представляет собой конструкцию, которая крепится на стропильную систему. При этом её элементы располагают перпендикулярно стропильным ногам.

Однулин крепится к обрешётке из досок, под которыми устроены гидроизоляция и стропильная система

Шаг обрешётки для ондулина

На каком расстоянии друг от друга раскладывают элементы обрешётки под ондулин, зависит от степени наклона кровли.

Ондулин принято монтировать на крыше с углом ската не менее 5°.

Когда крыша наклонена на 5–10°, обрешётку делают сплошной. На основание без просветов ондулин кладут с нахлёстом по 30 см и боковым перекрытием в две волны.

В разреженной обрешётке нуждается кровля со склоном 10–15°. На скат или скаты такой крутизны элементы основания под ондулин прикрепляют на стропила через каждые 40–45 см. При этом листы еврошифера по бокам перекрывают только на одну волну, а вверху и внизу - всего лишь на 20 см.

Чем больше угол наклона кровли, тем больше расстояние между обрешётинами

Иного подхода к строительству обрешётки требует крыша с уклоном более 15°. На её стропильные ноги опорные элементы для кровельного материала крепятся на расстоянии 46–65 см друг от друга.

Исключение составляет только крыша, построенная в местности, где наблюдается частое выпадение снега. Высокая снеговая нагрузка вынуждает располагать элементы обрешётки через каждые 45 см, дабы кровля с уклоном более 15° не сломалась под весом снега.

На крыше, наклонённой на 15 и более градусов, верхнюю линию кровельного материала накладывают на 170 см нижней. Боковыми кромками листы еврошифера сцепляют на одну волну.

Размер элементов обрешётки еврошифера

Длина досок или брусьев, из которых складывается обрешётка, обусловливается размером скатов кровли. Обычно этот параметр не превышает 6 метров.

Ширина элементов обрешётки зависит от типа используемого сырья. Для брусьев она колеблется в пределах от 4 до 6 см. А ширина доски, как элемента обрешётки, может быть равна 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250 или 275 мм.

В качестве материала обрешётки под еврошифер разумнее использовать доски шириной 10 или 15 см.

Доски шириной 10 см пользуются большим спросом, когда возникает необходимость сделать обрешётку под ондулин

Толщина конструкции под ондулин

Толщина играет не менее важную роль, чем ширина элементов обрешётки. Под ондулин можно класть плиты ОСБ толщиной 18 мм, калиброванные брусья толщиной 5 см или доски толщиной 25 мм.

Разницы в толщине выбранного материала быть не должно. Любые отклонения в размерах сначала приведут к неправильной состыковке обрешётки с остальными слоями «кровельного пирога», а чуть позже - к порче ондулина.

Расчёт количества строительного сырья

Чтобы узнать, сколько досок или брусьев уйдёт на создание обрешётки под ондулин, сначала требуется измерить длину и ширину каждого ската кровли, а также купленного материала. Помножив эти данные, получится определить площади крыши и одного элемента конструкции под финишное кровельное покрытие.

Для сплошной обрешётки

Кубатуру (количество кубических метров) материала на изготовление сплошной обрешётки под ондулин определяют в несколько действий:

Площадь крыши (учитывая все скаты) делят на площадь одной единицы купленного материала. В результате узнают, сколько листов фанеры или ОСБ потребуется для строительства обрешётки.
Полученное значение умножают на толщину элемента обрешётки. Обе величины обязательно переводят в метры. В итоге находят количество метров в кубе, которое понадобится, чтобы соорудить опорную конструкцию под ондулин.

Сплошная обрешётка сооружается из такого количества материала, которое было получено путём деления площади ската на площадь одного листа

Для разреженной обрешётки

Подсчёт кубатуры материала на строительство разреженной обрешётки ведётся следующим образом:

Длину ската делят на протяжённость просвета между досками или иным выбранным материалом. Это действие позволяет узнать, сколько потребуется элементов обрешётки.
Число обрешётин умножают на ширину ската кровли и получают нужное количество погонных метров пиломатериала.
Погонные метры умножают на толщину купленного строительного сырья. При этом все данные переводят в метры.

Разреженная обрешётка сооружается из определённого количества досок, которое определяют, зная все параметры используемого материала

Для особых зон

Там, где кровля примыкает к стенам, на коньке, около слуховых и мансардных окон, рядом с карнизами, а ещё под ендовами обрешётка обустраивается иначе.

Вокруг оконных проёмов, дымовой трубы и под ендовами обрешётка под ондулин должна быть сплошной. Количество материала на её сооружение рассчитывают, поделив площадь участка, который находится вблизи проёма или другого объекта в кровле, на площадь одного элемента строительного сырья. А в области конька к обрешётке прибивают дополнительные элементы.

Добавочные доски размещают по обе стороны скатов и непосредственно в центре конька, чтобы обеспечить надёжное крепление коньковых деталей.

Обрешётка у дымохода - сплошная, сделана из противопожарного материала

Монтаж обрешётки под ондулин

Обрешётку под еврошифер устанавливают вслед за гидроизоляцией и контробрешёткой из реек, прибиваемых вдоль стропил.

Деревянную конструкцию под ондулин делают поэтапно:

Первый элемент обрешётки размещают на карнизе крыши. В качестве него берут доску, которая немного толще всех остальных обрешётин. Со стропильными ногами материал обрешётки соединяют при помощи саморезов.
Следующий деревянный элемент прикрепляют параллельно карнизной доске, отступив от неё 28–30 см. Вторая обрешётина должна находиться так близко к первой, потому что карниз всегда испытывает наибольшую нагрузку.
Обрешётку крепят на саморезы с помощью шуруповёрта
Другие детали обрешётки фиксируют на стропильных ногах, выдерживая между ними запланированное расстояние. Чтобы каждый раз не измерять просвет от одной доски до другой, используют заранее сделанный деревянный шаблон, равный установленному интервалу.
С торца скатов монтируют ветровые доски. Их устанавливают на 3,5–4 см выше уровня обрешётин. На коньке крыши перпендикулярно стропилам прибивают 2 дополнительные доски.
Геометрию деревянной конструкции со всей строгостью оценивают. Пользуясь шпагатом, измеряют диагонали каждого ската. При несовпадении значений проводят корректировку положения обрешётин.
Обрешётка под ондулин должна быть геометрически правильной

Когда вместо досок или брусьев используют плиты ОСБ или влагостойкую фанеру, то есть делают обрешётку сплошной, листы материала выкладывают встык или с зазором в 2–5 см.

Обрешётку из фанеры фиксируют с помощью саморезов

Видео: как делать обрешётку под ондулин

Обрешётка, созданная по правилам, позволит ондулину исполнять свою роль безукоризненно. Во время эксплуатации кровельное покрытие не вызовет у хозяина дома сомнений в прочности и легко выдержит давление ветра и снега.

Крыша, пожалуй, одна из основных частей при возведении здания.

Чтобы после завершения всех работ ваш дом радовал вас долгое время и при этом не создавал никаких проблем, очень важно не только выбрать хороший материал для кровли, но также и правильно его установить.

Особой популярностью при кровле домов и других помещений сегодня пользуется еврошифер или, как его в народе называют, ондулин.

Такое название этот материал получил из-за производителя, который не только начал его выпускать, но также производит материал очень высокого качества.

Большая популярность использования покрытия обусловлена целым рядом причин:

он обладает превосходными техническими характеристиками;
еврошифер схож с обычным шифером, но при более детальном сравнении все его показатели существенно выше, нежели у обычного;
большой выбор разнообразных цветов позволяет придать вашему зданию неповторимое дизайнерское решение.

Чтобы крыша дома служила очень долго и не создавала при этом проблем, важно правильно установить обрешетку.

Она служит не только основой кровельного материала, но и выступает в виде укрепляющей конструкции, которая позволяет крыше при любых обстоятельствах оставаться на месте.

Основные правила устройства

Обрешетка под ондулин - очень важный и ответственный шаг в строительстве.

Она состоит из различных досок, брусьев и других материалов, расположенных перпендикулярно относительно стропил.

Основными элементами такой конструкции выступают доска, брус размером 60 на 40 миллиметров, гидроизоляционная пленка и крепежные элементы.

На каркас обрешетки приходится вся основная нагрузка от кровли, поэтому при устройстве обрешетки очень важно учитывать следующие моменты:

прежде всего, поскольку лист укладывается непосредственно на обрешетку, то он должен соответственно выдерживать вес самого материала, а также вес снега зимой, поэтому конструкция должна обладать дополнительным запасом прочности;
все использующиеся материалы не должны иметь трещин, сучков, гнили и других повреждений, поскольку это существенно ослабит материал;
установку конструкции производят таким образом, чтобы обеспечить устойчивость не только атмосферному воздействию, но также механическому и химическому.

Сейчас существует несколько разновидностей изготовления обрешетки под ондулин.

На то, какой именно из вариантов лучше всего выбрать, прежде всего, влияет угол наклона крыши.

Если он незначительный, всего до 10°, то в этом случае используют сплошную обрешетку из доски, влагостойкой фанеры или листов ОСБ.

При этом сам шифер укладывается с нахлестом в 300 миллиметров друг на друга и два соседних листа кладутся со сдвигом на одну волну, в сторону уже уложенного листа.

Таким образом, образуется прочное перекрытие, которое не позволяет просочиться воде даже при таком малом наклоне.

Если угол крыши находится в диапазоне от 10° до 15°, то в этом случае сплошная обрешетка не понадобится.

При этом используются деревянный брусья размером 40 на 60 миллиметров, которые устанавливаются с интервалом 450 миллиметров друг от друга.

Здесь листы ондулина крепятся с нахлестом в 200 миллиметров, а соседний лист также укладывается со сдвигом в одну волу.

Если же угол крыши превышает 15°, то в этом случае, как и в прошлом варианте, используется только брус 40 на 60 миллиметров, который укладывается перпендикулярно стропилам на расстоянии 60 сантиметров друг от друга.

Листы кладутся внахлест, который равняется 170 миллиметрам, а два соседних листа укладываются со сдвигом на одну волну.

Такие требования обусловлены тем, что в здесь вода быстро стекает с крыши, не имея возможности просочиться.

Несмотря на то, что обрешетка под ондулин - работа не сложная, тем не менее, она требует большой внимательности.

Очень важно, чтобы получилась ровная поверхность в одном уровне.

Если не обратить на это внимание, то, поскольку, ондулин листовой материал, есть риск возникновения проблем в ходе его монтажа.

Таким образом, если вы чувствуете неуверенность в своих знаниях и навыках, лучше все работы по перекрытию крыши доверить профессионалам.

Особенности сплошной обрешетки

Хотя при малых углах крыши требуется сплошная обрешетка, материал, используемый для ее изготовления, может иметь зазор между собой в 2-5 сантиметров.

Для сплошной обрешетки чаше всего используют доски, листы ОСБ или влагостойкую фанеру.

Если используется в работе листовой материал, такой как фанера или листы ОСБ, то в этом случае работа начинается снизу и потихоньку нужно двигаться наверх.

При этом стыки листов не должны совпадать.

Для предотвращения этого обстоятельства следующий ряд листов монтируется со смещением в пол листа.

Это дает гарантию того, что стыки из соседних рядов не будут расположены рядом.

Этим обеспечивается прочное и надежное крепление еврошифера.

Когда будет достигнут уже последний ряд, следует отмерять и отрезать кусок необходимой ширины от общего листа, чтобы крыша была полностью закрыта, но при этом лишний материал не торчал сверху, так как он будет мешать.

Очень важно правильно разметить сами стропила, поскольку края листов обязательно должны опираться на стропила и крепиться к основанию.

В противном случае неизбежен излом листа.

Подготовка материала

Ондулин сегодня используется не только для кровли хозяйственных построек, но также и жилых домов, коттеджей и складских помещений.

Очень важно, чтобы обрешетка была выполнена из качественных материалов, которые прослужат долгое время.

Чаще всего используют такие материалы из сосны как брус размером 40 х 60 или 50 х 60 сантиметров или обрезную доску минимальной толщиной 2,5 сантиметра и шириной 10 - 15 сантиметров.

При этом доска должна быть хорошо откалибрована.

Для того чтобы крыша была прочной и надежной, необходимо тщательно просмотреть все деревянные составляющие.

В случае обнаружении таких дефектов, деталь необходимо заменить целой.

Если не устранить эти дефекты, то там где они будут, крыша будет иметь слабые места.

Из-за этого придется делать ремонт крыши раньше срока, что будет весьма неэкономично.

Важно, чтобы все материалы были изготовлены одной толщины, так как иначе не получится ровной поверхности, а на месте таких стыков ондулин очень быстро придет в негодность, и дождевая вода будет попадать под крышу.

После возведения стен в вашей постройке важно правильно разместить балки и стропила по всему периметру.

Для этого интервал между ними должен быть такой, чтобы доски и брус ложились ровно на стропила и, при этом, чтобы хвосты не висели незакрепленные.

Такие незакрепленные части приведут к скорой порче ондулина.

После того как балки и стропила будут размещены по всей стене и закреплены должным образом, необходимо закрепить гидроизоляционный материал, который обеспечивает дополнительную герметизацию крыши и при этом, если вода попала под еврошифер, она не сможет проникнуть под крышу помещения.

Гидроизоляционная мембрана прибивается с помощью строительного степлера к стропилам.

Сам же материал в местах стыков кладется внахлест.

Когда с гидроизоляцией будет покончено, необходимо приступать к монтажу обрешетки, который делится на несколько действий.

Сначала необходимо четко решить, какой тип обрешетки можно и нужно использовать с учетом геометрии крыши.

Установка обрешетки под ондулин делится на следующие этапы:

В первую очередь происходит оформление карниза, на который крепятся держатели желобов. Стоит помнить о том, что нижняя доска должна быть с большим сечением.
При этом расстояние до следующей доски существенно меньше, нежели до последующих и составляет всего 28-30 сантиметров.
После того как с карнизной доской будет покончено, приступаем к монтажу всех оставшихся досок и брусьев, параллельно карнизной доске. Все элементы крепятся при помощи саморезов или специальных кровельных гвоздей.
Не следует забывать и о том, что необходимо установить и ветровую доску, которая будет защищать крышу от сильных порывов ветра.
Завершающим этапом при монтаже обрешетки считается установка коньковых досок, к которым после завершения кровельных работ будет прибит специальный конек, предотвращающий попадание снега и дождя в средину помещения.

Важно при монтировании обрешетки под ондулин, чтобы все элементы располагались в одном уровне и не было перекоса.

Поскольку, если будут неровности, то еврошифер в этом месте придет в негодность.

Если же будет перекос, то после завершения кровельных работ ваша крыша будет выглядеть косо, что будет являться неприятным моментом.

При монтаже обрешетки также очень важно помнить о некоторых особенностях монтажа:

Если по ширине крыши необходимо наращивать доски, то в этом случае они должны располагаться в шахматном порядке, чтобы не получилось так, что целые листы шифера находятся только на стыках и при этом не имеют нужного упора.
Если делается сплошная обрешетка из досок, то при их монтаже следует выдерживать зазор в размере 1 см. Если же выполняется обрешетка из листов фанеры или OSB, то в этом случае листы крепятся вплотную друг к другу.

По своей технологии крепление ондулина и обрешетки под него напоминает монтаж кровли из металлочерепицы.

При этом разница между ними заключается в шаге между досками, а также по способу крепления самого материала.

Видео об обрешетке под ондулин.

Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться при подготовке крыши под еврошифер, называется расстояние между досками в обрешетке под ондулин. Несмотря на четкие рекомендации производителя, существует огромное количество мнений на этот счет. От полного игнорирования указаний французских специалистов до слепого следования советам и рекомендациям. Как следует из практики, ситуация с обрешеткой под настил ондулина не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Слишком уж необычный материал.

Зачем нужна обрешетка для ондулина

Еврошифер, как еще называют кровельный ондулин, изготавливается из обработанного целлюлозного волокна методом горячей пропитки и дальнейшей штамповки под высоким давлением. Технология во многом напоминает производство ОСБ, но, в отличие от стружечной плиты, ондулиновый шифер получается гибким и одновременно прочным.

Что не так с ондулином

Укладывание ондулина на обрешетку по ощущениям можно сравнить с монтажом листовой кровли из толстой профилированной резины, используемой для шумозащиты металлических ангаров и эллингов.

У ондулина есть два существенных преимущества:

Небольшой вес, масса одного восьмиволнового листа составляет 6 кг;
Пластичность материала. Ондулин будет держать кровельную плоскость, даже если обрешетка выполнена с отклонением от рекомендаций производителя.

К сведению! Ондулин остается единственным материалом, который не ломает и не деформирует обрешетку в случае небольших отклонений от нормы. Хотя сами листы могут легко повреждаться и даже выдавливать из деревянных реек и досок кровельные гвозди.

Такая вот мягкость ондулина приводит к тому, что многие строители пытаются экономить или просто не обращают внимания на рекомендации по расстоянию обрешетки под ондулин. Понятно, что при неправильном устройстве крыши или обрешеточной плоскости срок службы сокращается в разы. Вместо гарантированных производителем 15 лет службы на неправильно собранной обрешетке получается в лучшем случае 5-6 лет.

Для чего используется обрешетка

Уложенные на стропила обрешеточные рейки или доски используются для обеспечения двух условий нормального функционирования кровельного покрытия:

Обрешетка — это каркас, благодаря которому удается удерживать плоскость кровли под нагрузкой, это обеспечивает нормальный сход дождевой, талой и конденсированной воды;
Деревянные рейки придают жесткость кровельному покрытию, а значит, материал кровли не будет рваться на ветру подобно пленке.

Для ондулина правильный выбор размера обрешетки, в первую очередь расстояния между рейками, означает, насколько жизнеспособной и долговечной окажется кровля. Можно, конечно, зашить плоскость полностью фанерой или панелями ОСБ, в некоторых случаях это единственно возможный вариант, но при этом расходы на устройство крыши вырастут вдвое-втрое, да и сама крыша окажется очень тяжелой. Проще и дешевле выбрать правильную обрешетку под ондулин, чем экспериментировать, непонятно, для каких целей.

Какую обрешетку нужно делать под ондулин

Из-за слабости и практически нулевой жесткости ондулинового шифера обрешетку приходится делать максимально жесткой. Общее правило таково — чем больше вероятная величина прогиба деревянных реек или досок, тем плотнее должна быть набивка материала.

Для кровли с углом наклона до 10 о используется сплошная обрешетка, можно использовать водостойкую фанеру или любой другой материал с аналогичными характеристиками;
На скатах с уклоном до 15 о фанеру можно заменить брусом 60х60 мм или необрезной доской – сороковкой;
На более крутых кровлях, от 15 о и выше, обрешетку рекомендуется набирать из доски 30 мм, при этом шаг выбирается в зависимости от конструкции крыши и расположения кровельного покрытия.

К сведению! В любой крыше имеется масса участков, которые выпадают из общих рекомендаций. Например, кровельные свесы, узлы примыкания к печным и вентиляционным трубам, ендова, встроенные окна и вентиляционные люки.

В этих зонах шаг обрешетки уменьшают, добавляют дополнительные рейки и бруски или обшивают проблемные участки фанерными листами. Поэтому не стоит удивляться, если обрешетка крыши по внешнему виду отличается от привычной «лесенки», используемой под шифер или металлочерепицу.

Какой шаг обрешетки под ондулин

Профессиональные кровельщики, работающие с ондулином, традиционно выбирают шаг обрешетки, исходя из двух основных критериев. Во-первых, обрешеточный каркас должен быть достаточно жестким. Лист ондулина, уложенный на доски, должен выдерживать средний вес взрослого человека без отрыва и подъема кромок.

Во-вторых, необходимо учитывать конструкцию стропильного каркаса и возможное поведение крыши под нагрузкой снежного покрова максимальной толщины. Если первый критерий остается достаточно субъективным и во многом зависит от опыта кровельщика, то ко второму условию нужно отнестись с максимальным вниманием. Если под давлением снега произойдет подъем кромок на перехлесте листов, например, на свесах, то вся талая вода устремится в образовавшуюся щель.

Обрешетка для пологих кровельных покрытий

Ондулин, как материал для кровли, плохо приспособлен для защиты от снега. Его изначально создавали для теплого климата, для условий, в которых большая часть осадков выпадает в виде дождя. Влага быстро сходит со ската и не создает запредельно высокого давления, как на обрешетку, так и на лист ондулина.

К сведению! В теории ондулин способен обеспечить надежную защиту на скате с углом наклона 7-10 о, но это для идеальных условий. Для холодного и снежного климата обрешетку под ондулин нужно строить на углах от 13-15 о и выше.

Поэтому, если в планах построить крышу с покатыми скатами, то обрешеточный каркас нужно делать максимально жестким. В этом случае рекомендованные параметры каркаса под пологий скат будут выглядеть следующим образом:

Расстояние между стропилами рекомендуется выбирать на 200 мм меньше ширины листа ондулина. Таким образом, удается обеспечить продольную жесткость кровельного покрытия;
Нижняя половина скатов зашивается обрешеткой из необрезной доски толщиной 30 мм, с зазором между кромками не более 20 мм. Получается достаточно прочный настил. Для проверки можно даже пройти по нему, прогиб доски не превысит 20 мм, а значит, подъем кромки листа ондулина под снегом или при порыве ветра не приведет к раскрытию перехлеста на стыке;
Верхнюю половину можно зашивать обычной обрезной доской той же толщины, шаг обрешетки для ондулина выбирается в пределах 40-45 см.

Разный подход в обустройстве обрешетки связан с тем, что нижние части скатов, и тем более свесы крыши находятся в более неблагоприятных условиях. Большая часть снега и замерзшей воды скапливается именно внизу, поэтому нагрузка выше, и сама обрешетка должна быть жестче. Верхняя часть крыши всегда более теплая, поэтому ондулин сохраняется лучше.

Для свесов можно использовать водостойкую фанеру, но лучше уложить необрезную доску. Такое решение продиктовано тем, что на пологих скатах вентиляция подкровельного пространства очень слабая, и наличие щелей между досками улучшит уход конденсата.

Каркас обрешетки высокой крыши

Для кровель с углом наклона выше 15-18 о обрешетку можно изготавливать классическим способом, из бруса 60х60 мм или обрезной доски 200х25 мм. Чем выше угол наклона, тем более благоприятные условия создаются для ондулина. Связано это с уменьшением давления на кровельное покрытие, улучшением вентиляции и более быстрым удалением конденсированной или дождевой воды.

Для нижней половины ската шаг обрешетки выбирается в пределах 45 см, верхнюю часть обрешеточного каркаса можно забить с расстоянием в 50 см и даже 60 см. Если угол наклона более 25-30 о, то всю обрешетку можно уложить с периодом в 60 см.

К сведению! У высоких крыш с длинными стропилами существует один существенный недостаток. Центральная, или срединная часть кровли через 5-7 лет эксплуатации обычно прогибается и получает вогнутость или отрицательную кривизну поверхности.

Это означает, что из-за деформации обрешетки ондулин может быть оборван с крепления. Поэтому на срединной линии стропила усиливают подкосами, а обрешеточный каркас могут дополнительно подшивать рейками. Разумеется, для ломаных крыш с покрытием из ондулина подобных проблем не бывает, и обрешетка выполняется с шагом в 45 см по всей поверхности крыши.

Расчёт пиломатериала

Для обустройства несущего каркаса потребуется сделать предварительный расчет потребного количества материала. Расчет прочности несущих элементов обрешеточного каркаса делать нет смысла. Даже в первом приближении понятно, что прочности фанерного листа, толщиной 12-15 мм, достаточно для того, чтобы выдержать нагрузку от снежного покрова до 20 см. Если использовать для обрешетки необрезную доску толщиной 30 мм, надлежащего качества, то запас прочности практически не изменится.

Для крыш с углом ската 15-25 о на один погонный метр обрешетки придется два бруса, сечением 60х60 мм. При шаге стропил в 50 см конструкция способна выдержать давление до 250 кг/м 2 . Этого более чем достаточно для ондулина.

Количество материала рассчитывается в зависимости от квадратуры кровли. Например, для односкатной крыши 6х10 м с углом наклона 20 о потребуется 25 м 2 фанеры и 70 м. п. бруса.

Как сделать обрешетку под ондулин своими руками

Достаточно простое устройство обрешеточного каркаса под укладку ондулинового покрытия позволяет большую часть работы выполнить собственными силами. Если опыта выполнения подобных работ недостаточно, то можно посмотреть схему, рекомендуемую производителем, или ознакомиться с практическим курсом сборки обрешетки под ондулин, как на видео:

Сложного ничего нет, нужно лишь подобрать материал и правильно уложить его на стропила.

Подготовка пиломатериалов под укладку

Первое, что нужно будет сделать перед укладкой обрешетки, это отсортировать доски или брус по калибру, толщина пиломатериалов должна быть одинаковой по всей плоскости крыши, иначе между листами ондулина появятся щели.

Заготовленный материал дважды обрабатывают пропитками для предотвращения процессов гниения и уменьшения водопоглощения водяных паров. Обработанный материал подсушивают и укладывают в пакеты под гнет, чтобы доски или планки остались такими же ровными и прямолинейными, как и до обработки.

С фанерными листами все проще, для подготовки нужно лишь пропитать поверхность олифой или водостойким лаком и высушить в пакете под гнетом.

Совет! Не стоит оставлять брус и доски, заготовленные для укладки под ондулин, для сушки на воздухе или под навесом. В этом случае материал коробит и выгибает дугой, поэтому качество обрешетки резко уменьшается.

Так как потребуется достаточно большое количество материала, то для деревянного каркаса обычно покупаются хвойные породы древесины. Горбыль и молодой лес точно не подойдут, лучше всего купить на лесопилке обрез от продольной распиловки бревна и распустить его за небольшую плату на циркулярной пиле.

Набивка фанеры

Из всех существующих вариантов сплошной обрешетки фанера обеспечивает наилучшую прочность и жесткость основания под ондулин. Если есть сомнения в том, каким способом сделать обрешетку, чтобы и кровлю поддержать, и стропила усилить, то лучше всего остановить свой выбор на фанерных плитах.

Листы приходится поднимать на крышу по двум параллельным брусам, приставленным к стене. Так как геометрия фанеры всегда отличалась точностью и прямыми углами, то для укладки можно не натягивать шнуры, что сильно упрощает работу.

Первый ряд фанерной обрешетки выравнивают по стартовой нитке и прибивают к стропилам гвоздями. Так как фанера — слоистый материал, то перед тем как бить гвоздь шуруповертом или дрелью, сверлят косое отверстие, и только после этого можно работать молотком.

Фанеру укладывают с разбежкой стыков, в шахматном порядке, обязательно с зазором в 2-3 мм. На прочность обрешетки это не повлияет, а вот для удаления водяного пара щели будут очень кстати.

Дощатая сплошная обрешетка под ондулин

Использование фанеры считается хорошим, но очень недешевым вариантом постройки каркаса. Гораздо проще построить обрешетчатое основание из обычной шалевки или калиброванной доски.

Как и в предыдущем случае, перед началом работ нужно натянуть вдоль карниза стартовую нить или шнур. По ним будет выравниваться первая доска, положение остальных элементов выравниваем по шаблону. Обычно это Г-образный инструмент, сбитый из деревянной рейки, толщина которой выбирается равной вертикальному шагу между брусами и досками.

В набивке основания досок существует одна особенность, как бы ни старались мастера сделать опорную поверхность обрешетки максимально плоской, это практически никогда не удается. Обычно качество каркаса и наличие выступов проверяется длинной калиброванной рейкой.

Для тех участков, где образовался горб высотой более 3 мм, наносят отметки и подрезают электрорубанком. Подобная процедура обычно выполняется на основании, сбитом всплошную из доски, для обычных типов обрешетки с шагом в 40-60 см подгонкой поверхности можно пренебречь.

Обустройство классической решетки под ондулин

Принцип укладки деревянного каркаса ничем не отличается от схемы обустройства сплошного дощатого настила. В чем-то даже проще, так как набивать материала на стропила приходится меньше, и нет необходимости следить за плоскостью обрешетки.

В качестве шаблонного инструмента обычно используют двух-трехметровый брус с прибитыми на концах отрезками, длиной 45-60 мм. Для очень длинных крыш выравнивать доски приходится на каждой стропильной балке отдельно, для этого используется короткий брусок-шаблон.

Устройство обрешеточного каркаса на старом шифере

Один из наиболее популярных типов ремонта кровли предполагает укладку обрешетки непосредственно поверх старого асбестоцементного шиферного покрытия. В этом случае первым делом укладываются вертикальные брусы контробрешетки, сечением 75х50 мм. Материал выравнивают по впадинам и прибивают минимум в двух точках к старому каркасу по месту крепления стропильных балок.

Вторым действием набивают горизонтальные поперечины каркаса, сечением 75х38 мм, они укладываются со стандартным шагом, используемым в укладке ондулина.

В отличие от сплошного настила из досок, классическая обрешетка укладывается с большим шагом, это означает, что если набить рейки неправильно, то гвозди для фиксации ондулина будет некуда забивать.

Производитель недаром рекомендовал два типа шага – 45 см и 61 см. Это расстояние между осевыми линиями каждого горизонтального бруса. Именно по этим размерам и нужно изготавливать шаблоны, иначе правильно закрепить лист ондулина не удастся.

Кроме того, гвозди в рейки обрешетки забиваются только под большим углом. Это решение страхует от выдавливания крепежа под ударами воздушных потоков и освобождает место для того, чтобы забить гвоздь для ондулина.

Иногда работа по укладке длинных и не слишком ровных реек обрешетки вызывает затруднения, приходится отрывать материал и переустанавливать на стропилах. В этом случае будет правильным просверлить отверстие в центре бруса и завернуть столярный саморез длиной 40-50 мм. Брус можно временно прихватить на саморезах, а после окончательного выравнивания прибить гвоздями к стропильной балке.

Хорошим способом зафиксировать гвоздь в теле доски считается промазывание клеем или переваренной старой олифой. Если маслянистую жидкость прокипятить в течение получаса, то получится вязкая, как мазут, субстанция. Вот в нее и погружают гвоздь, перед тем как забить в брус или доску обрешетки. Слой олифы действует, как смазка, не дает расколоться дереву, даже если это твердые породы древесины. Густая масса наглухо запечатывает входное отверстие, предохраняя металл от коррозии, а древесину от набухания.

Примерно через трое суток олифа высыхает, намертво прихватывая крепеж в теле доски обрешетки. Таким же способом крепят и листы ондулина. Правда, вытащить и удалить из обрешетки забитый таким образом гвоздь будет непросто.

Заключение

Правильно выбрать расстояние между досками в обрешетке под ондулин не представляет особой проблемы, если точно следовать рекомендациям производителя. Если для укладки кровельного покрытия используются листы нестандартного размера, то шаг между брусами придется уменьшить в той же пропорции, или использовать дополнительную подшивку доской для крепежа листов.

Ондулин – современный, практичный кровельный материал, изготовляемый из хаотично ориентированных целлюлозных волокон, пропитанных битумом, который и придает этому покрытию влагоотталкивающие свойства. Благодаря доступной цене, легкому весу и достаточно простой технологии монтажа, он стал популярен в частном домостроении и используется для перекрытия дачных или садовых домов, террас, беседок. В этой статье мы расскажем, как делается правильная обрешетка под ондулин своими руками, каковы особенности ее устройств и монтаже.

Ондулин – относительно новый кровельный материал, изготавливаемый в виде гофрированных листов, размеры которого составляют 1х2м и весом 6 кг. В состав этого покрытия входят спрессованные целлюлозные волокна, пропитанные модифицированным битумом. Материал производится в четырех стандартных расцветках – зеленой, красной, коричневой, черной. С точки зрения конструкции обрешетки он имеет две особенности:

С одной стороны, ондулин очень мало весит, поэтому ему не требуется обрешетка с высокой несущей способностью из элементов с толстым сечением. Низкая масса позволяет выполнять монтаж покрытия на разреженную конструкцию с шагом до 60 см.
С другой стороны, ондулин плохо самостоятельно держит форму, особенно под весом снежной «шапки», которая скапливается на крыше в зимний период. Кроме того, он под воздействием солнечных лучей размягчается и становится более пластичным. Поэтому ему требуется дополнительная поддержка.

Важно! Кровля из ондулин достаточно легкая, поэтому не рекомендуется излишне утяжелять ее конструкцию массивной обрешеткой. Важно правильно найти баланс между прочностью и легким весом настила, на который крепится кровельный материал, чтобы каркас крыши выдерживал все нагрузки, испытываемые при его эксплуатации.

Устройство и виды

Обрешеткой называют настил из досок, реек или фанерных листов, уложенный поперек стропильных ног. На это ровное и гладкое основание выполняется установка и фиксация кровельного покрытия. Обрешетка под ондулин редко изготавливается из металлического профиля, так как этот материал имеет достаточно легкий вес. Наиболее оптимальным вариантом, рекомендованным и опытными кровельщиками, и производителями, считается деревянная конструкция. Шаг обрешетки под ондулин может различаться, в соответствии с этим расстоянием различают 2 типа оснований:

Сплошное. Сплошная обрешетка для настила ондулина изготавливается из листов влагостойкой фанеры или ОСП, фиксируемых на стропильные ноги. Достоинство этого варианта конструкции в том, что оно получается идеально гладком и ровным, поэтому укладывать на него кровельный материал удобнее. Расстояние между листами при укладке должно составлять 0,5-1 см, на случай, если они изменят свой размер при высыхании или намокании.
Решетчатая. Решетчатой обрешеткой называют конструкцию, собранную из реек или досок, уложенных перпендикулярно стропилам на расстоянии 25-45 см друг от друга. Это более экономичный вариант обустройства, который не требует большого количества пиломатериалов.

Обратите внимание, что перед тем, как сделать обрешетку под ондулин из натурального дерева, все пиломатериалы необходимо обработать краской или покрыть несколькими слоями антисептика глубокого проникновения, чтобы защитить от гниения и плесени.

Как правильно выбрать шаг между элементами?

Важная характеристика обрешетки – ее шаг, то есть расстояние между соседними рейками. Чем больше шаг между элементами конструкции, тем меньше ее несущая способность и прочность. Поэтому обрешетка крыши под ондулин рассчитывается, исходя из нагрузки, которой она будет подвергаться в процессе эксплуатации. На выбор оказывают влияние следующие факторы:

Угол наклона крыши. Если уклон скатов превышает 45 градусов, то снег и талая вода практически не задерживаются на ее поверхности, поэтому расстояние между элементами обрешетки можно увеличить до 60 см. На низкоуклонных кровля, напротив, скапливается массивная снеговая «шапка», поэтому стоит предпочесть сплошную конструкцию.
Снеговая нагрузка. Чем больше количество осадков в зимний период, тем больше должна быть несущая способность обрешетки, тем больше должны быть размеры ее элементов.
Площадь кровли. Чем больше площадь крыши, тем большим деформациям подвергается ее поверхность, если не усилить конструкцию обрешетки дополнительными элементами.
Сложность конструкции. Чем больше в конструкции кровли усложняющих элементов (ендов, скатов, мансардных окон), тем прочнее должна быть обрешетка.

Помните, что перед тем, как начать монтаж обрешетки под ондулин, необходимо выполнить расчет совокупного веса кровельного пирога с учетом временных нагрузок (снеговой и ветровой нагрузки). Только на основе этих вычислений можно правильно определить необходимый тип конструкции, величину сечения ее элементов и расстояние между ними.