Проект баня руками на даче. Баня на даче своими руками: пошаговая инструкция. Устройство фундамента для дачной каркасно-щитовой бани

Летняя садовая баня – мечта любого дачника. Здесь можно прекрасно отдохнуть после рабочего дня в саду, здесь можно собирать друзей, наконец, здесь просто удобно мыться и производить гигиенические процедуры. Чтобы построить собственную баню, одного желания мало: нужны знания, в том числе достаточно специфические, и о них мы будем говорить.

Что нужно знать

Выбор типа бани

Наиболее существенный вопрос, причем существенный и в финансовом, и во многих других планах, это вопрос выбора типа конструкции. Разместить оборудование и помещение можно в деревянном срубе, каркасно-щитовом здании, кирпичном домике, постройке из бетонных блоков и т.д.

Каждый тип сооружения требует различного подхода, от фундамента до метода утепления и пароизоляции, от противопожарных мер до выбора печи. Как мы с вами понимаем, с появлением новых условий или изменением старых неизбежно меняется цена строительства и сложность работ, поэтому тут следует подумать хорошенько.

Мы не будем пытаться навязывать свое мнение в столь серьезных вопросах, но если рассмотреть примеры уже построенных объектов, то можно обратить внимание, что так или иначе преобладают два вида конструкций – деревянные и кирпичные. Давайте рассмотрим их более подробно и постараемся оценить с точки зрения целесообразности строительства на дачном участке.

Важно!
Кроме всего прочего, вы должны рассмотреть разные варианты вот с какой позиции: что ближе лично вам в смысле ваших профессиональных навыков и опыта?
Ведь строить кирпичное сооружение или аналог из бруса – это очень разные вещи с точки зрения техники выполняемых работ и используемого инструментария.

Если говорить про кирпич, то тут, без сомнения, все несколько сложнее. Здесь мы видим массу «мокрых» и тяжелых работ, материал не так податлив, и в случае ошибки просто лопается, оставляя сквозные трещины на стенах. Однако это не значит, что для работы с деревом никаких навыков иметь не нужно.

Главная идея заключается в том, чтобы подобрать такую технологию строительства, где основные необходимые к освоению навыки были максимально лично для вас понятны и осваиваемы максимально быстро и легко. Это зависит от личного опыта каждого человека, и говорить с полной уверенностью о превосходстве какого-то одного метода нельзя.

Но все же, если обратиться к практике, мы увидим, что та же каркасная технология проще осваивается дилетантами, чем капитальное каменное строительство. Поэтому если вы не имеете вообще никакого опыта в стройке, рассмотрите этот вариант, хотя каркасная баня – штука недешевая в силу нестандартных условий влажности и температурных режимов.

Кроме материала и типа конструкции, следует выбрать его размеры, конфигурацию и планировку. Это будет парная с предбанником или там еще будет хозблок, бассейн и прочие помещения? На этот вопрос следует ответить сразу.

Важно!
По нашему мнению для дачи вполне достаточно минимальной конфигурации, то есть в бане должна быть парная и предбанник-раздевалка.
Все остальные потребности можно удовлетворить в доме или подсобных помещениях на участке.

Выбор места для бани

На фото — традиционно расположенная у водоема парная.

Еще один важный вопрос, который необходимо решить заранее – это выбор местоположения постройки на участке с учетом всех его особенностей и ваших личных предпочтений. Однако вам придется в любом случае выбирать между «могу» и «хочу», поэтому наши рекомендации носят идеалистический характер, а на практике следует выбирать некую «золотую середину».

Идеальным местом считается возвышенность неподалеку от водоема. Это может быть высокий берег реки или пруда, а также естественное возвышение рельефа рядом с искусственным озером или бассейном.

Важно!
Строить парную на низком берегу не следует из-за слишком высокого уровня грунтовых вод и опасности паводковых затоплений.

Возвышенность позволит упростить организацию дренажно-канализационной системы за счет естественного уклона, но следует помнить, что предметы на подъеме видны издалека. Если вы не хотите слишком часто демонстрировать соседям и случайным прохожим подробности своей интимной стороны жизни, желательно продумать живую изгородь или найти тихое место.

Важно!
Парная должна находиться в пределах прямой видимости относительно дома, так как это даст возможность следить за процессом топки и поведением детей рядом с топкой во время вынужденных отлучек.

Вообще такие постройки принято ставить в задней части участка или, по крайней мере, в его глубине. Неприемлем вариант, когда при входе на территорию вашей усадьбы первым делом встречается баня, а не дом.

Также нежелательно располагать сооружение вблизи дорог общего пользования: дышать пылью и выхлопными газами во время отдыха не есть хорошо. Кроме того, вам будет не совсем уютно находиться на всеобщем обозрении или в пределах слышимости посторонних людей.

Теперь поговорим о соседях. Если вы хотите оставаться с ними в дружественных отношениях, но место для бани выбрано рядом с их участком, спросите их разрешения, точнее просто обсудите этот вопрос с их участием. Конечно, вы хозяин своей территории и указывать вам никто права не имеет, но если к людям проявлять внимание, это сделает их добрее, и отношение к вам изменится в лучшую сторону.

Кроме морально-этических и психологических моментов не будем забывать и о том, что парная дымит и является небезопасным объектом, потому разговор с соседями неизбежен. Также важно помнить, что если соседский дом и ваша парная находятся рядом, вы можете доставлять неудобства шумом веселья и дымом печи.

Важно!
Желательно располагать банное помещение с подветренной стороны относительно преобладающего ветра, чтобы не задымлять участок во время топки печи.
При этом задымлять соседей – также не выход.

Некоторые технические моменты

Еще на этапе подготовки и планировки вам следует решить несколько технических моментов:

• На каком виде топлива будет работать печь? Если это газ или электричество, следует узнать, достаточно ли прочна система подачи на ваш участок для увеличения потребления или мощности. Если это дрова – тогда следует выделить место для заготовки (рубки) и хранения дров;
• Какая техника будет привлечена к работе? Если это будет тяжелая техника (экскаватор, кран и т.п.), то следует продумать маршруты их передвижения по участку, иначе строители разворотят вам весь сад, и огород не пощадят;
• Нет ли запрещающих правил, принятых в вашем дачном кооперативе или товариществе относительно подобных объектов? Это можно узнать у соседей или администрации;
• Как изменится ландшафт участка? К парной придется построить дорожку, подвести канализацию и водопровод, а это все – земляные работы, которые могут плохо сочетаться с существующим .

Важно!
Садовые бани своими руками строить можно и нужно, однако следует принимать во внимание все риски и потери, которые повлечет строительство, и сопоставить их с вашими возможностями и простой целесообразностью.

Этапы строительства

Если вы все-таки решили строиться, вам не помешает наша инструкция:

1. Строим столбчатый или малозаглубленный ленточный фундамент (зависит от почвы и типа постройки) . Для этого выполняем разметку, земляные работы, ставим опалубку и арматурный каркас, бетонируем и ждем созревания бетона, выполняя меры по уходу за ним;

1. Делаем нижнюю обвязку фундамента брусом 150х150 мм, соединяя его в полдерева и фиксируя к бетону анкерами . Между бетоном и деревом прокладываем 2 слоя рубероида;

1. Выставляем вертикальные стойки каркаса из бруса 150х150 мм в углах, местах пересечений стен и у входной двери . Остальные стойки ставим из бруса 150х100 или 150х50 мм с шагом около 1.2 м. Выравниваем по уровню и фиксируем временными ригелями;

1. Делаем верхнюю обвязку брусом 150х150 мм по всему периметру и между противоположными стойками . Соединяем в полдерева, к стойкам крепим стальными уголками или врубкой и гвоздями;

1. Сооружаем стропильную систему, обрешетку и кладем кровельный пирог . Кровля должна быть изолирована от пара и влаги в соответствии с условиями парной (следует учитывать при выборе материалов для изоляции и отделки);

1. Кладем лаги пола из доски 150х50 мм, пустое пространство заполняем минеральной ватой слоем 10 – 15 см с надежной паро- и гидроизоляцией . Сверху укладываем влагостойкую фанеру и делаем стяжку, также можно зашить доской из водостойкой древесины;

1. Стены зашиваем снаружи фанерой OSB-3 для мест с повышенной влажностью, укладываем между стойками каркаса плотную каменную вату, которую с наружной стороны закрываем ветрозащитой, а изнутри – гидроизоляционной мембраной для бани . Затем зашиваем стены изнутри водостойкой фанерой или вагонкой;

1. Вставляем окна и двери, выполняем фасадные работы . Лучше всего использовать вентилируемые системы типа деревянного сайдинга или блокхауза, также можно обшить вагонкой;

1. Устанавливаем печное оборудование, подводим водопровод и канализацию, обеспечиваем отток воды из душевой и парной, делаем вентиляцию и дымоотвод .

Здравствуйте, уважаемые посетители сайта сайт! Продолжаем цикл статей от наших читателей В этой статье автор делится личным опытом по строительству бревенчатой бани своими руками. Строительство ещё не закончено, поэтому пожелаем ему успехов! Если у вас есть рекомендации и вопросы к автору, милости просим в комментарии.

Часть 1. Фундамент

Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.

На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.

Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье . Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.

В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком - 30 см.

Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.

С ленточным фундаментом бани связывается , чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.

Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.

Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.

Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.

Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.

Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.

Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки, чтобы закрыть отверстия в зимний период.

Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.

Часть 2. Установка сруба и крыши

Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.

Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.

Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.

Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.

Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.

Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.

Часть 3. Конопатка сруба

Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.

Первоначальный вид паза.

Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.

Забиваем получившийся валик деревянной конопаткой.

При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева.

Окончательный вид проконопаченного паза.

Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной 100 мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Особые «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но это недопустимо для бани. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют.

Получаем бревна, подготовленные для шлифовки.

Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. При привлечении «шабашников» - от 70 до 150 рублей за погонный метр.

Часть 4. Шлифовка брёвен

Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно - следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Кроме того, бревна сильно «загорели» на солнце и под воздействием косых дождей, а часть сучков требуют выборки и заделки мастикой.

Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.

Инструменты для шлифовки сруба:

• болгарка;
• лепестковый наждачный круг;
• мягкая щетка от швабры;
• шпатель.

Болгарка использовалась самая дешевая - 1200 рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен (прибавляем к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство - это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли. Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания - достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, перехватиться слишком быстро к шлифовальному кругу, и травма вам обеспечена. Я два раза прошел по одному и тому же месту на руке - перчатка в клочья и разодранная до мяса кожа.

Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении - зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов - 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете.

Внимание, бонус! Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе.

При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день 6-10 квадратов стены. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадрат и плюс они не церемонятся с расходными кругами. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски.

Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается.

Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки - стамеска.

Когда шлифовальный круг практически «сел», проходим торцы бревен. Использовать новый круг для торцов нерационально - придется выкинуть через десяток бревен.

Торцы запечатываем мастикой по дереву. Сначала я использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее применять белый цвет, так как под него и будет покраска.

После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры.

Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. По всем совокупным признакам (качество и цена) выбрал состав под брендом «Белинка». Предварительно обработал Базой, срок высыхания которой 24 часа, и прошел по шлифованной поверхности первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр). Согласитесь, зачаровывающая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после первого слоя состава и его высыхания пройдите по бревну вручную шкуркой «нулевкой». Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера.

Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость - после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия. Можно сделать процедуру в любое время после покрытия. В результате получим поверхность, которая напоминает дополнительно пропитанное воском бревно. Очень симпатично.

Попутно торцы обработал лессирующим составом №11 (белый), который выгодно оттеняет уже сделанную работу.

Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. Например, я, зная, что где-то внизу бревна пропустил пропил, как преступник, возвращающийся на место преступления, вновь и вновь осматривал свой «косяк». До тех пор пока его не исправил.

Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой.

На следующей фотографии бревна, обработанные Базой, и торцы, запечатанные белой мастикой.

Оценив по достоинству цвет и фактуру покрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть несколько темноватым, и провел эксперимент по окраске бревна составом №11 (белый).

Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.

Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка - это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю.

Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона (для воздушности строения) не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом.

Часть 5. Пол веранды

Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.

На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился - после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением.

После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать 500 грамм раствора на один квадратный метр, т.е. наносим первый слой, а через 1-2 часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому хорошо видно покрытие. При высыхании становится темно-бурым.

Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории. Если боитесь наделать рытвин и ям, то попробуйте часть доски шлифовать забитым кругом, чтобы немного набрать опыта. Не забудьте снять фаску по краям доски.

Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.

Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.

Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.

Видите гвоздь? А он здесь есть!

В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги. Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки - это прогулки в тапках или босиком.

После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент - покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.

–––––– Прошло полгода ––––––

С последнего моего рассказа прошлого довольно много времени, и строительство бани понемногу продвигалось вперед. Понемногу, потому что делать приходится всё самому. Не доверяю шабашникам. Обращался к ним два раза (сборка сруба и установка крыши) и результатом очень недоволен.

Посмотрел на баню со стороны и решил, что необходим еще один фронтон, чтобы защитить пространство веранды от попадания дождя. Вагонку положил в разных направлениях, оставив что-то наподобие окна. Здесь будет витраж - поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.

Прилегание досок к фронтону получилось довольно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю, так как есть.

Фронтон покрашен в тот же цвет, что и баня, установлена боковая доска с претензией на резьбу. Стоимость работ составила: вагонка – 2500 рублей; саморезы – 200 рублей; краска - 200 рублей; ветровая резная доска - 800 рублей. Думаю, что совсем недорого для такого вот результата.

В прошлом году не успел покрасить подшивку крыши, только покрыл базой, начались минусовые значения температуры. Буквально на днях, выбрав период без дождей прошелся двумя слоями белой «Белинки». Результат мне понравился, но думаю закрепить третьим слоем.

И так, новый сезон строительства бани открылся. Осенью мне удалось захватить несколько погожих дней с положительной температурой, что позволило, наконец, сделать окно и дверь. Технология подготовки проемов стандартная. Размечаем и выпиливаем с формированием на бревне шипа. Для оконного проема использовал брус 100*200, а для окосячки двери брус 100*250. На лесопилке мне пошли навстречу и сделали две шестиметровых заготовки по спецзаказу. Взяли совсем смешные деньги - около 2500 рублей с доставкой.

На месте брус распилил на необходимые отрезки. Проём окна получился в чистоте 50*50 сантиметров, дверь в чистоте 70*160. Так что реально реализуем старинную заповедь - поклонись баньке, когда входишь. Верхний уровень порога составит 15 сантиметров от пола, чтобы сохранить зимой тепло. На брусе выпилил паз по размерам шипа на бревне, плюс по сантиметру по ширине в каждую сторону. На шип закрепил рулонный утеплитель шириной 20 сантиметров, кажется лён, уже не помню, что покупал. Вертикальный брус зашёл внатяжку, а в качестве распорок использованы горизонтальные отрезки. Зазор от верхней окосячки до бревна порядка 3 см, заполнение мхом. Под порогом и подоконником также мох, который после установки всех составляющих, был уплотнен до состояния почти бревна.

На окне выбрана четверть для удобства установки пластика. В дверь поставлены распорки, так как во время естественной сушки бруса возможна деформация.

Что планируется. Окно пластиковое с имитацией разделения на более мелкие окошки. На фотографии видно мое так сказать хулиганство - вместо окна вставил пенопласт и изоляционной лентой сделал разметку будущего изделия.

Дверь металлическая с утеплителем по полотну и косякам. В фирме, где изготавливают двери, директором мой хороший знакомый, мы обсудили все детали и, надеюсь, получится хорошее изделие. По дверному полотну будет деревянная накладка толщиной 1,5 сантиметра. По накладке выполню состаривание древесины, изготовлю имитацию кованых петель и деревянных поперечен. Но это в будущем, а сейчас занялся благоустройством веранды.

Есть у нас один мастер, изготавливает столы и скамьи довольно хорошего качества и совсем недорого. Данный гарнитур обошелся мне всего в 7,5 тысяч рублей. Уже по традиции я его покрыл базой Белинки, лессирующим составом «Палисандр» и палубным лаком от той же фирмы.

Где-то на сотом или двухсотом прыжке с уровня веранды, понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать некое кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться времянкой. Хотя времянка получилась довольно симпатичной и еще мне послужит, пока не надоест. На боковины использовал бревна, которые остались от выпиливания проемов, на ступени доску 50*150. На основание положил камни из близлежащего карьера.

А теперь о насущном. Во-первых, провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже улеглись по месту. Что возможно - высохло, что нужно - повело, что хотело - село на свое постоянное место. Соответственно, появились внутри щели, которые требуют тщательной заделки.

Наружный осмотр подтвердил хорошее качество конопатки. Ничего не вывалилось, птички не набезобразничали, и мох лежит, как и планировалось. Когда выпиливал проемы, то мох слежался в одну плотную и твердую полосу, даже разобрать было трудно, но такими полосами хорошо подбивать щели. Изготовил еще одну конопатку из березы. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках. Во-вторых, провел ревизию фундамента. Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке. И, в-третьих, буду рассчитывать снегодержатели. Когда в прошлом году на крыше после ледяного дождя образовалась корка, и на нее накидало сантиметров 50-60 снега, то был хороший сюрприз в виде громадного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели.

Ну и расскажу, что я делаю, чтобы в моей бане было тепло и сухо. Месяц назад купил металлическую печку от компании «Изистим» за 58000 рублей. Выбирал долго, нудно, читал все отзывы и понял - это то, что надо. С ее параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание. Пока печь стоит на улице перед баней, 130 кг металла надо еще надуматься, как аккуратно затащить, тем более у меня еще нет полов и на земле сложено 600 штук кирпичей. Оказалось, что эти печи делают буквально у меня под боком, соответственно, имел честь общаться непосредственно с изготовителями, которые действительно помогли советами и рекомендациями. Труба планируется рядом стоящая с нержавеющей гильзой. Конструкция составит около 5 метров. Нержавеющую трубу с толщиной стенок 1 мм заказал там же, в компании «Изистим». Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и приемлемая цена. По деньгам удовольствие составило 11500 полновесных рублей за комплекс труб 5 метров. Фирма CRAFT.

В полный комплект входит тройник, заглушка для чистки трубы от сажи и удаления конденсата и типа переходников с площадкой, которая позволит жестко закрепить дымоход в кирпичной трубе. Та конструкция, что справа на фотографии - это горизонтальный участок трубы от печи до дымохода. Сталь жаропрочная нержавеющая толщиной 4 мм, изготовили в «ИзиСтим» за 4300 рублей.

Естественно не стал бегать по магазинам и купил конвекционные дверки, не отходя от кассы. Удобные запоры, нормальный внешний вид и дополнительные листы металла для закрепления изделий в кирпиче.

Приобрел костромской глиняный кирпич марки 150, что достаточно для обкладки печи. Геометрия кирпича нормальная, при необходимости можно края скруглить придать изделиям более интересную форму. Если хотите более красивый кирпич, то купите Витебский марки 200. Мне каждый кирпич обошелся в 25 рублей за штуку.

Не стал возиться с глиной, которую нужно еще где-то добывать и готовить раствор, так как навыков у меня особых нет. Приобрел готовую смесь «Печной дом Макаровых» производство Кострома, расцветка гжель. У них еще есть белая глиняная смесь для эстетов. Печников найти не удалось - все заняты. Стоимость у мастеров начинается от 40 рублей за кирпич на обкладку и 60 рублей за кирпич на трубе. Можете сами посчитать стоимость работы. Буду делать сам, хотя работа и затянется.

Часть 6. Печь

«И вновь начинается бой» - продолжаем строительство бани и благоустройство внутреннего пространства. Сердце бани - это печь. Мои пожелания по климату будущей парной и остальных помещений крайне просты и незатейливы. Во-первых, ногам и ушам должно быть тепло даже зимой, а не париться при жестком плюсе в районе головы и одновременно в валенках, чтобы не замерзли ноги. Во-вторых, должна присутствовать инерционность банной печи для возможности прекратить подтопку и париться без беготни за дровами при постоянной поддержке нужной температуры. Желательно, чтобы тепло в бане было дня два-три для просушки помещений. И, в-третьих, горячая вода должна не кипеть в парной, а находится в отделении для мытья в выносном баке.

Как я уже писал, выбрана печь «Сочи» от компании «Изистим» с навесным теплообменником для нагрева воды.

Теплообменник снабжен патрубками входа и выхода с диаметром в один дюйм. Конструкция предназначена для обкладки кирпичом, который станет одновременно экраном от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от металла и аккумулятором тепла. Перед установкой требуется печь протопить на улице в щадящем режиме для обжига заводской краски и исключения запаха гари при эксплуатации непосредственно в бане. На дверке и поддувале проложен термоустойчивый шнур, необходимый для герметизации. Раньше такого не было, но менеджеры компании прислушиваются к рекомендациям потребителей посредством общения на форуме и делают необходимые изменения.

Внутри камеры сгорания установлен чугунный колосник. По бокам и в торце камеры наварены дополнительные листы металла, чтобы уменьшить воздействие пламени на стенки печи, чтобы избежать деформации.

Для относительной тяги поставил метровую трубу и провел первые испытания металлической банной печи. Тяга даже с таким огрызком трубы достаточно хорошая, только наблюдается незначительное поступление дыма из дверцы при ее открытии и соответственно небольшая копоть на стекле.

Фундамент под печь связан с фундаментом бани, в ходе заливки проведено армирование. Для начала кладки выровнял поверхность цементным раствором, чтобы не повредить гидроизоляцию. На постамент постелил в два слоя рубероид, на который и начну выкладывать кирпич.

Чтобы подняться выше уровня пола, а от фундамента это будет порядка 18-19 сантиметров, выкладываем основание под печь высотой в три кирпича. Есть небольшая хитрость. Для экономии раствора и кирпича выкладываем «колодец», а внутри просто размещаем самый плохой кирпич и заполняем оставшееся пространство песком.

Песок нужно будет слегка смочить и уплотнить, чтобы он не оседал, но это не обязательно, никуда заполнение не денется.

Кирпич производства Кострома, стоимостью 24 рубля за штуку. Геометрия нормальная, есть сколы по углам и граням, поэтому приходится выбирать на лицевую сторону печи. Плохо колется, лучше резать болгаркой. Для раствора используется печная смесь «Печной дом Макаровых». Раствор быстро схватывается, отлично держит кирпич, удобен в использовании. Мешки по 25 кг, стоимость порядка 400 рублей за штуку. Один мешок рассчитан на кладку 60 кирпичей. Раствор надо мешать мощной дрелью с насадкой, руками вряд ли получиться сделать однородную массу. Смесь хорошо просушена и воды приходится добавлять довольно много.

Верхний ряд кирпичей по основанию печи «запечатал» раствором, хотел установить конструкцию на металлические пятаки - ножки печи, как мне показалось, продавят кирпич. Но оказалось, что в таком случае поднимается горловина с дверцей и появляется зазор. Поэтому потом раствор счистил, от подкладки отказался.

Сразу примерил конвекционные дверки, которые будут подтягивать воздух из комнаты отдыха в парную для обмена. Но, как потом оказалось, в этом месте их не установить, помешает декоративный экран вокруг топки.

Самое сложное было затащить печь в баню и ни чего по пути не снести. Конструкция в 130 кг вызывала почтение, и пришлось заказать двух грузчиков покрепче. Если первый раз мне помогал перетащить печь к бане грузчик из разряда «ноги и кепка», то тут действительно приехали мастера. Меня отодвинули и за 10 минут водрузили «железяку» на место эксплуатации.

Поставил на печь т-образный отвод, чтобы определиться с коренной трубой. На снимке вид сзади, где расположены «барашки» для съема крыши и последующей чистки трубы от сажи, хотя производители уверяли меня в ее отсутствие.

Коренная труба будет проходить слева от печи и также стоять на фундаменте, связанном с общей лентой. Продолжаем кладку с формированием трубы.

Труба будет функциональной только после входа т-образного отрезка, поэтому делаем ее стороны в полтора кирпича, а внутренне пространство засыпаем также песком.

Внутри парной в экране печи устанавливаем еще две конвекционные двери, но большого размера. Это нужно для быстрого прогрева помещения. Верх печи не закладываем кирпичами, пространство оставляем для камней. При открытых конвекционных дверках воздух забирается от пола, проходит около корпуса печи и выходит через камни уже нагретым. Поток воздуха можно регулировать заслонкой. Дверцы навешиваются с удобной для вас стороны.

Дверцы покупал в компании «Изистим», они модернизировали конструкцию, добавив короб из нержавейки по ширине кирпича. Теперь ставить дверцы стало удобно, без дополнительного крепления проволокой. По периметру (кроме низа) дверей оставлены небольшие зазоры, которые компенсируют тепловые расширения металла.

Коренная труба, чтобы проходила между стропил и не занимала много места, располагается на одной линии с «лицом» экрана печки. Т-образный переходник уходит немного в сторону. В «Изистим» мне его изготовили с запасом. Но, как оказалось, размер был самый подходящий, как говориться, не убавить, не прибавить. Изделие из нержавейки 4 мм по стоимости обошлось в 4500 рублей.

Пришло время навесить теплообменник. Купил оцинкованные уголки, сгоны и муфты на дюйм, присоединил к общей конструкции, обмотав резьбу льном, обработанным термостойким герметиком (красный на снимке).

Кирпичная кладка добралась до верха топки. Устанавливаем опорный уголок 50*50 мм с заходом на кирпич 8-10 см. Вокруг топки тепловой зазор около 2 см.

Лицевая сторона почти закончена, конвекционные дверцы поставлены выше, чем планировались, но для воздухообмена это даже удобнее, не будет перегреваться поступающий из комнаты отдыха в парную воздух. Соприкосновение с нагретой печью минимальное.

Потихоньку закрываем кладкой теплообменник и делаем выходы патрубков для соединения с выносным баком. Отверстия не очень аккуратные и потом буду закрывать дисками из нержавеющей стали или иным декором, который не боится влаги. Это стена в помывочное помещение, планируется выложить кирпич до потолка.

Фасад печки закончен, следующим рядом пойдет «каминная полка» для того, чтобы горячий воздух из топки при ее открытии не шел напрямую в потолок, а имел некоторое препятствие. Да и поставить на полочку можно предметов украшения интерьера.

Стена в помывочном помещении закончена, выводы труб сделаны. Осталось купить нержавеющие трубы и сделать соединения с навесным баком.

Пришло время гнать трубу. Обвязка кладки со стороны парной. Т-образный переходник соединяется с гильзой через тройник. Внизу тройника устанавливается крышка, позволяющая сливать конденсат и чистить трубу от сажи.

Со стороны парной печка выглядит следующим образом: т-образный переходник перекрывается экраном из кирпича сверху. В качестве опор взят уголок 40*40.

Свободная над печью полость и переходник закрою камнями для декора и испарения различных благовоний, другой функции для этих камней не предусмотрено. А возможно и закрою трубу листом железа из нержавейки, чтобы избежать жесткого теплового излучения от сильно нагретого металла.

Продолжаем возводить трубу. В месте прохода потолка формируем распушку, чтобы соблюсти противопожарные расстояния от «дыма» до деревянных конструкций. Как и предполагалось, передняя и боковая стены печи дотянулись практически до будущего потолка.

По расчетам коренная труба должна проходить посредине между потолочными балками. Так и получилось. Труба «доросла» до кровли и время делать проем.

А «лицо» печки имеет вот такой вид. Конвекционные дверки расположены в один ряд с прочисткой трубы. Пока еще заляпана глиной, но понять, что я хочу уже можно.

Дальше готовим крышу к проходу трубы. Изнутри кровлю просверлили по углам будущего прохода с запасом в один сантиметр. Болгаркой на крыше выпилил металлочерепицу. У меня получился проход практически строго по центру конька, что удобно для последующего закрытия отверстия от дождей. Да и снег не будет оказывать давления на кирпичную кладку.

Первым делом в проем выводим гильзу из нержавеющей трубы, потом начинаем кладку.

Не стоит довольствоваться только уровнем, придется побегать вниз, чтобы и визуально труба была ровной. «Выдра», защита от дождя выполнена почти в полкирпича. И вот труба, пока не очищенная от глины принимает свои положенные формы.

Трубу очистил от глины и покрыл лаком для наружных работ по камню и кирпичу в три слоя. Каждый слой застывает около четырех частей при температуре +200°С. Получается эффект мокрого камня и запечатывание пор. Температура в оголовке печи будет примерно соответствовать наружному воздуху, если только чуть теплее, поэтому лак морозостойкий, выдерживающий резкие перепады температур. Получился эффект мокрого камня и запечатывание пор на кирпиче и швах, что защитит материал от вымывания.

Вокруг трубы закрыл материалом, который остался от изготовления отливов. Заход на кирпич около 1 сантиметра под «выдрой». Первые же дожди показали эффективность конструкции.

Во-первых, очистить печь от глины. Не пользуйтесь водой. Так вы только затрете раствор внутрь кирпича и не сможете избавиться от пятен. Если не хотите портить внешнюю часть кирпича, то запаситесь терпением, тряпками и щетками. Можете использовать тонкую наждачную бумагу.

Во-вторых, покрыть печь термоустойчивым лаком, достаточно использовать состав до 1500 °С, больше вы экран не разогреете при всем желании.

И, в-третьих, поставить зонт на трубу, дабы избежать попадания осадков вовнутрь.

Маленькая хитрость: для приготовления раствора берите дождевую воду, тем самым сможете избежать соленых разводов на кирпичах при высыхании глины.

И, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, так как репортаж с места событий далеко неполный и вас могут заинтересовать некоторые нюансы. Поможем, сфотографируем, покажем.

Продолжение следует! (Пока оценок нет)

Для русского человека баня – это не роскошь, а жизненная необходимость. Даже историки убеждены, что любовь к банному венику и хорошему жару у нас буквально в крови, и даже в самых бедных деревеньках рядом у покосившихся ветхих изб все равно каждые пять лет исправно строились новые парные (старые сгорали). А Петр I во время поездки во Францию не выдержал без родного пара и двух дней, срочно приказав построить русскую баню прямо на берегу иностранной реки, чем немало шокировал туземцев. Но что делать, если строиться сегодня так дорого, а общественные парные не все по душе? И если отдых в парилке – это не просто полезные процедуры, но и ценное общение с друзьями, шашлык и возможность подышать свежим воздухом? Тогда будем учиться хитрым уловкам современных русских мастеров, которые умудряются возводить свои парные буквально за отпускные.

Итак, давайте рассмотрим самые удачные проекты строительства бань и их воплощение, где главной задачей было – как можно больше сэкономить, но при этом не потерять в комфорте банных процедур. Ведь, как говорится, самая бюджетная баня – это тамбур летней пригородной электрички.

На чем можно и нельзя экономить при строительстве бани?

Согласитесь, ни одна экономия не стоит потери здоровья, имущества или жизни. А ведь самые печальные ситуации происходят тогда, когда к вопросу дешевизны подходят необдуманно: такие бани сначала медленно травят своих хозяев выделением опасных веществ, а затем либо горят, либо быстро портятся. Но это не значит, что лучше опустить руки отдать все кровные на совесть строительной бригаде – лучше просто с самого начала откажитесь от опасного использования при строительстве:

1. Несертифицированных материалов и подделок, за которые недобросовестные продавцы просят в разы меньше. И при этом убеждают покупателя, что «разницы с дорогим материалом – никакой, просто нет накрутки за бренд, у моего брата/свата/зятя баня уже полвека с этим стоит, и ничего».
2. Материалов, категорически не предназначенных для строительства и отделки бань. Так, если нельзя пенопластом утеплять стены в сауне – значит, нельзя, и это не прихоть производителя. Опять-таки, сосед, который на свой страх и риск утеплил таким образом и теперь хвастается – не пример.
3. Неподходящих комплектующих для проведения электричества в бане (провода, розеток), незащищенных светильников или дешевой китайской продукции.
4. Самодельных печей и водонагревателей, которые никто не проверял на пожаробезопасность.
5. Горючих материалов и таковых, у которых не указано, что они могут быть использованы в условиях повышенной влажности воздуха и жары.

Если вы строите баню своими руками и вынуждены максимально экономить на материалах, хорошо просчитывайте каждый свой шаг, советуйтесь со специалистами и ничего не оставляйте без внимания «вроде работает». И, наконец, сэкономьте при ограниченном бюджете лучше на кубометрах парной, но не на материалах ее отделки. Такой вот совет.

Давайте немного разберемся с доступными по цене утеплителями. Так, базальтовую вату делают из камня (базальта). Ее главное преимущество в том, что волокна внутри утеплителя соединены не химическим способом, а другой технологией, а потому даже при размещении за фольгой в парилку не станут выделяться опасные вещества. Этот утеплитель не горюч и хорошо изолирует топку. Для бани – самый лучший вариант. Если вы хотите сэкономить, то на потолок кладите один слой базальтовой ваты и пару слоев другого, более дешевого материала.

Используются как экономичный вариант также пенофол – пористый пропилен с полиэтиленовой пленкой и напылением фольги. Приобрести его можно в рулонном виде, и крепить сразу на голую стену. Этот материал – хороший мостик тепла между самой стеной и утеплителем.

1. Печь приобретайте без выносной топки – так на разогрев парилки будет уходить намного меньше дров, да и стоит такой агрегат недорого.
2. На обязательно установите бак для воды – это самый быстрый и экономичный способ.
3. Фундамент для бани сделайте дешевый съемный: с ним намного дешевле и легче потом проводить ремонтные работы и менять на другой.
4. Уделите максимум внимания утеплению бани – чем меньше вы будете «греть улицу», тем экономнее будет само отопление.
5. На окно в комнате отдыха зимой наклейте упаковочную пленку с пузырьками – это минимум на 50% сохранит тепло.
6. Вместо обычного душа или душевой кабинки поставьте традиционный русский ушат. Да и для здоровья полезнее, к слову. И в него вовсе не обязательно заливать только ледяную воду.
7. Приобретая вагонку, берите бруски коротких размеров – они дешевле и выглядят отнюдь не хуже.
8. Крышу у бани стройте невысокую, не больше соотношения ширины и высоты 1:3. На такую конструкцию уйдет намного меньше материалов, и дымоход тоже не нужно будет делать высоким.

Проект #1 - компактная баня при минимуме затрат

Итак, пошаговый процесс:

• Шаг 1 - фундамент. Фундамент будем делать столбчатым. Для этого вам нужно будет раздобыть шнековый бур на 2 метра. В качестве обсадной трубы берите обычные дешевые канализационные трубы на 110 мм. Арматуру вставляйте из двух связанных прутов.

• Шаг 2 - обвязка. Под обвязку заложите шпильки длиной 500 мм. Соберите обвязку 150х150, и подготовьте стойки каркаса высотой 2200 мм. Обработайте каркас средством «Неомид 440» или каким-нибудь другим, подходящим для этих же целей.
• Шаг 3 - стены. Стены можете дорабатывать прямо на обвязке, и просто их поднимать. Обшиваем ЦСП. Для этого предварительно сверлим плиты, а затем прикручиваем их саморезами с полукруглой головкой.
• Шаг 4 - крыша. Крышу покрываем восьмиволновым шифером. Экономим ведь!
• Шаг 5 - утепление. Теперь кладем любой недорогой утеплитель, который подходит для бани. В этом проекте – Лайнрок Лайт.
• Шаг 6 - печь. Ставим недорогую печь, можно самодельную. Но под любую обязательно дополнительно выкладываем кирпичный угол.
• Шаг 7 - отделка. Крепим вагонку, плинтуса, обналичники.

Вот и готова компактная и недорогая парная.

Если стены ввиду экономии будут не слишком крепкими, то чем меньше по объему будет баня, тем лучше – так ее конструктивные свойства будут выше.

Проект #2 - в ход идет арболит

А вот хороший пример строительства бюджетной бани из арболита – по цене выходит не намного дороже, чем каркасная технология. Итак, наружные стены парной будут толщиной в 20 см, внутри – кирпичная перегородка от печи.

Вот как выглядит сам процесс стройки:

• Шаг 1. Выкапываем сливную яму размерами 1,2х1,8х1,4 м. С двух сторон засыпаем ОПГС с камнями, делаем опалубку, заливаем.
• Шаг 2. Копаем фундамент шириной 30 см, глубиной до 50 см. Засыпаем песком и трамбуем.
• Шаг 3. Ставим опалубку, армируем по два прута сверху и снизу. Вертикальные прутки ставим через метр. Заливаем фундамент.
• Шаг 4. Укладываем в моечной и парилке ЭППС, сетку и заливаем полы. В моечной дополнительно организовываем слив.

• Шаг 5. Кладем блоки, проверяем ровность стен уровнем.
• Шаг 6. Изготавливаем крышу, используя доски 50х100. Оптимальное расстояние между стропилами – 55-80 см. Покрываем.
• Шаг 7. Варим печь или покупаем бюджетную готовую. Схема вентиляции подходит такая: снаружи воздух идет к зазору между печкой и кирпичной стеной, где нагревается.
• Шаг 8. Устанавливаем на чердаке бак для душа.
• Шаг 9. Отделываем стены изнутри. Если есть возможность, используйте Изоспан FB – специальный для бань материал, плюс термостойкий скотч. Для потолка хорош Изолон, который выдерживает температуру до 150°С.

Такая вот бюджетная и вполне удачная получается баня.

При выборе арболита обратите внимание: по своей плотности он бывает теплоизоляционным и конструкционным. Первый имеет плотность 400-500 кг/м, второй – 500-850 кг/м. Этот материал применяется для возведения самонесущих стен и обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Проект #3 - миниатюрная банька из бруса в национальном стиле

А если уж русскую парную вы не представляете из другого материала, как брус, можно построить вот такой относительно бюджетный вариант.

• Шаг 1. Выравниваем площадку под фундамент из отсева, сколачиваем «опалубку» и оставляем только проем для слива воды из моечного помещения.
• Шаг 2. Выкладываем ЭППС, вяжем арматурный каркас. Заливаем бетоном, делаем скат для воды и фундамент готов.
• Шаг 3. Укладываем сруб. Под первый венец кладем обработанную антисептиком доску, которую закрываем рубероидом с трех сторон. На саму доску можете положить мох – он обладает антисептирующими свойствами, а потому венец бани прослужит еще дольше.
• Шаг 4. Строим стены и оставляем так на несколько месяцев для усадки.
• Шаг 5. Крепим стропила и покрываем крышу. Через перекрытие делаем проход трубы – его легко изготовить из металлического уголка и листа нержавейки.
• Шаг 6. Между парилкой и предбанником делаем каркасную перегородку, утепляем ее минеральной ватой и обшиваем с двух сторон вагонкой.
• Шаг 7. Выкладываем керамогранитом пол перед печкой. Оставляем специальное отверстие в полу – для приточной вентиляции.
• Шаг 8. Выводим трубу от печи через крышу. Проход делаем из резины Мастер-флеша, которая стойка к температуре. Стык с кровельным покрытием герметизируем MS-полимером.
• Шаг 9. Крепим полки в парилке и проводим электричество.

Запомните: первый шаг к огромной экономии во время строительства собственной бани – это построить ее самому!

Проект #4 - парная на легком каркасе из подручных средств

Брусья для каркаса бани можно сделать даже из собранных дров, по желанию. Главное только выбрать из них без дефектов и сучков, и обязательно обработать антисептиком.

Итак, строим бюджетную баню из подручных средств:

• Шаг 1. Делаем брусья для каркаса, обрабатываем и сушим.
• Шаг 2. Строим свайно-бутовый фундамент: вырываем буром грунт на метр, забываем туда толстые сосновые колы и поверх делаем забутовку из бетона и камней. Далее заливаем столбы уже до верха.
• Шаг 4. Собираем каркас.
• Шаг 5. Роем яму под слив, вставляем внутрь бочку с битым кирпичом и щебнем, выводим туда трап. Это – летний не утепленный вариант, а для зимнего можно проложить утеплитель или греющий кабель.
• Шаг 6. и потолок, кладем поверх утеплителя пленку. По стенам и потолку пускаем финскую фольгированную бумагу для саун.
• Шаг 7. Ставим печь. Берите с регистром, т.к. нужен подогрев воды для моечной – для того, чтобы не приобретать отдельно бойлер. Так, хорошо зарекомендовала себя - недорогая и греет хорошо.

Такая баня на удивление служит долго, пар радует и проводить в ней время – одно удовольствие. А минусы найти можно всегда.

Мини-бани: дешево и сердито

А вот если на постройку парной средств нет совсем, отчаиваться не стоит – сегодня существует масса вариантов соорудить парилку буквально из ничего. Давайте рассмотрим подробнее.

Баня-бочка

Это самая обычная , только более солидных размеров. Часть ее перекрывает деревянный решетчатый экран, за которым прячется печь. Перед экраном – небольшая скамья. Париться одновременно в такой бане может даже трое человек. Но этот вариант – только летний: выкатили на участок, поставили горизонтально, забросили дрова в печь и можно лить воду на камни. Но как низкобюджетный вариант – очень даже ничего.

Походная баня

Такую баню берут преимущественно в поход, но при отсутствии другой альтернативы можно использовать и на участке. Обойдется недорого, ведь она представляет собой обычную палатку, в которой ставят печь или электрический Это уже не та самая мягкая русская баня, но как временное явление тоже имеет право на существование.

Встроенная мини-сауна

Появилась также мода делать , в санузле. Итак, переносим стиральную машинку на кухню, а на ее месте сооружаем что-то похожее на шкаф. Это небольшая конструкция, высотой о 1,5 м, сделанная из каркаса и оббитая вагонкой. Внутри – одна полочка для сиденья и встроенный парогенератор. Человек садится, закрывает дверцу, включает прибор. Но его голова остается снаружи – ради безопасности. При использовании специальных ароматических масел и прочих SPA-элементов – вполне неплохой способ оздоровиться. Можно сказать, это самая маленькая и дешевая баня в мире.

Бани в авто

Если у вас есть возможность раздобыть нерабочий микроавтобус или машину с кузовом, вы прямо в них сможете достроить небольшую баньку. На нашем сайте даже есть подробные мастер-классы, как это сделать, и подобная затея получится куда выгоднее, чем строительство парной начинать с заливки фундамента. Экспериментируйте!

С давних времён баня была местом, где можно расслабиться и отдохнуть. Эти древние постройки по популярности обходят даже отдых на природе.

Как возвести баню самому?

Строительство бани своими руками дело тяжёлое и для её реализации потребуется определённый багаж знаний, о которых вы скоро узнаете.

Чтобы построить баню своими руками потребуется ознакомиться с планом действий:

• Спроектировать баню;
• Понять этапы строительства;
• Обзавестись строительным материалом;
• Подключить коммуникации;
• Обустроить баню с внутренней стороны.

После ознакомления с этапами постройки необходимо определится с местом, где будет расположена баня, так как от расположения тоже многое зависит.

Лучшим вариантом будет если:

• баня будет находиться на возвышенности, это существенно упростит монтаж водяного слива;
• рядом с баней будет река или водоём;
• окно в бане будет располагаться напротив дома, что позволит наблюдать за её топкой.

Для садового домика расстояние будет не более 3 метров, а для таких построек как баня это расстояние не должно превышать 1 метра.

Проектировку и чертежи бани лучше всего заказать у местных проектировщиков, это обойдётся примерно в 5000 рублей. Также можно поискать готовые эскизы и фото бани в интернете, которые больше всего подходят вашим предпочтениям.

Баня из кирпича, камня или блоков

В качестве материалов для бани из кирпича можно использовать непосредственно кирпич, камень или блоки.

Для возведения бани необходимо вырыть котлован и засыпать 20 см песка, затем его необходимо залить водой для уплотнения.

Вторым шагом будет укладка щебня поверх песка толщиной 10 см, который после нужно снова накрыть песком.

Последним шагом будет установка системы для водоотвода и дренажа постройки.

Баня из бруса

Первым слоем для основания бани будет закладка песка в 20 см, вторым слоем наносится щебень, и бетонная заливка укладывается третьим слоем. Ключевым этапом станет армировка постройки.

В слои нужно вставить стержни из металла для более прочной конструкции и в качестве дополнительной устойчивости посередине нужно уложить металлические пластины, которые связывают проволокой.

Обратите внимание!

Следующая стадия работы это отмостка, которая нужна для того, чтобы фундамент бани не вымыло водой.

Лучше всего сделать отмостку из глины, она намного прочнее бетонной, а также в процессе не образует холодных швов. Поверх отмостки необходимо насыпать слой щебня.

Далее необходимо установить слив в бане. Сперва нужно вырыть яму и подвести её желоб к краю фундамента постройки, стенки ямы покрыть деревянными досками с армированной проволокой, а затем залить всё бетоном.

Каркасная баня

Фундамент для такого строения бани делается по упрощённой технологии, в чём и заключается преимущество каркасной бани. Необходимо сделать фундамент из асбестоцементных столбов, которые после установки заливают бетонной смесью.

Следующим шагом будет разметка стен. Затем нужно начать соединять доски с использованием гвоздей. Из досок собирается верхняя и нижняя обвязка. Стены для такой бани изготавливают в решётчатой структуре.

Обратите внимание!

Материалы, которые нужны для стен это, бруски, утеплители, и материалы для наружной стороны, например плиты OSB или блок хаус, а внутри можно воспользоваться вагонкой.

Материалы для утепления и пароизоляции

Утеплять баню снаружи стоит только с условием отопления в постройке.

Для деревянной бани необходимо сделать решётку, которая будет вставляться в утеплитель. В работе нужна будет минеральная вата ширина слоя которой будет 50 мм.

Пол в бане

В случае с каркасной баней, когда остаётся утеплить полы, а также произвести монтаж досок для пола, помимо этого необходимо установить лаги, черновой пол, и закрепить конструкцию для отвода пара, затем уложить утеплитель и проверить гидроизоляцию.

Лучше всего сделать пол из бетона, так как это позволит бане быстрее сохнуть, и она гораздо дольше прослужит. На бетонный пол укладывают щиты из дерева их впоследствии можно выносить для просушки и спокойно уезжать по своим делам.

Обратите внимание!

Фото бани своими руками

– это сложное, но вполне выполнимое мероприятие. В первую очередь хозяин должен выбрать подходящий материал для возведения бани.

Выбор места для возведения бани

Начните с выбора подходящего места для расположения постройки. В этом вам помогут следующие рекомендации:

Перед началом любых строительных мероприятий подготовьте проект бани.

Определите оптимальный размер сооружения. На одного отдыхающего должно приходиться не менее 5 м2 от общей площади постройки. К примеру, если вы возводите баню для 4 человек, ее площадь должна быть не менее 20 м2.

Стандартно баня состоит из парилки, моечного отделения, предбанника и комнаты отдыха. Установите удобные для вас габариты и особенности пространственног о размещения перечисленных помещений.

Подготовьте следующие чертежи:

Все эти чертежи вы можете сделать самостоятельно либо же найти в открытом источнике. В целом проекты бань из бруса остаются практически одинаковыми. При наличии желания и достаточного бюджета, закажите подготовку чертежей профессионалу.

Материалы для строительства бани

Для строительства бани из бруса понадобится целый набор различных материалов и приспособлений, а именно:

• брус. Традиционно используется материал сечением 150х150 мм;

  

• доски для пола. Лучший вариант – четырехметровая обрезная доска 15х5 см;

  

• доски для потолка. Обычно используется вагонка шириной от 10 см и толщиной от 2 см;

  

• материалы для отделки внутренних помещений. Прекрасно подойдет вагонка ;

  

• пароизоляционный материал. Лучший вариант – современные пароизоляционные пленки;

  

• гидроизоляционны й материал. По возможности используйте пенофол. Также подойдет полиэтиленовая пленка;

  

• утеплитель для потолка. Хорошо подходят минераловатные материалы;

  

• листовой асбест. С его помощью вы изолируете деревянные элементы постройки от высокой температуры. Листы изоляции должны быть закреплены на стены возле банной печи. Также в изоляции нуждаются деревянные элементы, установленные в непосредственной близости к дымоходу;

  

• сыпучие материалы для обустройства . Набор стандартный: цемент, песок и щебенка;

  

• материал для финишной отделки кровли. Ориентируйтесь на свои предпочтения. Главное, чтобы крыша бани хорошо смотрелась в окружении крыш других построек на участке;
  
  

  

• утеплитель для межвенцового пространства. Используйте джут. Также подходит пакля и мох.

  

Строительство бани лучше всего начинать весной, т.к. после завершения основных мероприятий древесину нужно будет оставить на полугодовую «зимовку». За это время материал высохнет и даст требуемую усадку.

Цемент покупайте непосредственно перед началом строительства.

Руководство по строительству бани

Работа выполняется поэтапно – от подготовки строительной площадки до оснащения бани различными аксессуарами.

Первый этап – Подготовка местности

Очистите строительный участок от разного рода мусора, кустарников, крупных корней и в целом всего, что способно помешать на этапе обустройства фундамента.

Второй этап – Заливка фундамента

Прикрепите к стропилам доски обрешетки. Уложите гидро-, тепло- и пароизоляционные материалы, утепление бани одно из самых важных элементов её строительства от этого будет напрямую будет зависеть качество построенной бани. Смонтируйте выбранное финишное кровельное покрытие.

Цены на различные виды бруса

Четвертый этап – Внутреннее оснащение

Начните с обустройства необходимых коммуникаций.

О монтаже вы должны позаботиться еще на этапе создания фундамента. Для этого за границами бани создайте приямок либо дренажный колодец, соединенный с баней трубой, уложенной с уклоном.

После завершения обустройства канализации сделайте пол. Он может быть бетонным либо деревянным. Бетонные полы обычно облицовываются кафелем. Такое покрытие более долговечно.

Деревянный пол традиционно делается протекающим. Технология предельно простая: устанавливаются лаги, к ним прибиваются доски пола с некоторым зазором. Также можно создать небольшой люк для отведения стоков и закрыть его перфорированной решеткой. Пол в данном случае должен быть выполнен с некоторым уклоном. В результате влага с пола будет попадать в люк, а оттуда по трубе отводиться в дренажный колодец или приямок.

Чтобы древесина прослужила как можно дольше, тщательно проветривайте баню после каждого посещения.

Выполните изоляцию потолка и стен строения с применением подходящих для этого влаго-, тепло- и пароизоляционных материалов. Установите двери и стеклопакеты. Подведите в баню водопровод и электричество. Установите необходимые электроприборы.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Пятый этап – Печь и полки

Конструкцию полок подбирайте на свое усмотрение. Строятся они в одинаковом порядке: сначала монтируется опорный каркас из прочного бруса, после чего к опорам прибиваются доски.

Печь также выбирайте на свое усмотрение. Можете выложить традиционную , установить удобный металлический агрегат либо же современный электрический нагреватель.

Тяжелые печи требуют обязательного обустройства индивидуального фундамента. В этом моменте все также определяется в отдельном порядке с учетом особенностей конкретной печи.

Цены на различные виды камней для печей

Камни для печей

Шестой этап – Дополнительные аксессуары

В завершение вам останется лишь дополнить свою дачную баню разного рода аксессуарами, а именно:

• вениками;
• деревянной кружкой для добавления воды;
• ведрами;
• разного рода деревянными решетками и т.д.

Внутреннее обустройство дополнительных помещений бани остается на ваше усмотрение.

Удачной работы!

Цены на аксессуары для бани и сауны

Аксессуары для бани и сауны

Видео – Баня на даче своими руками