Проводка стоячего такелажа. Ванты. Изготовление юферсов и блоков из пластика Изготовление юферсы для моделей кораблей

Известно, что если двое обменяются, скажем, яблоками, то в итоге у них все равно окажется по яблоку. Ну а если же эти двое обменяются идеями, то в результате у каждого окажется уже по две идеи…

НЕ ТОЧИТЬ, А ПРОТЯГИВАТЬ!

Сложно получить хорошую точную заготовку для мачты или реи без миниатюрного токарного станка. Да и на станке обработать, например, круглую спицу диаметром 1 мм практически невозможно. Ну а у меня операция по обработке круглых деревянных реек занимает минимальнее время, поскольку делаю я это с помощью… протяжки.

Инструмент изготовил из пластмассовой школьной линейки, просверлив в ней ряд последовательно увеличивающихся отверстий диаметром от 0,5 до 8,0 мм. На отверстиях больших диаметров сделал небольшие заходные фаски. Вот, собственно, и все.

Сначала заготовка обрабатывается вручную с небольшим - около 0,2 мм - припуском, а затем протягивается через одно из отверстий. Мачты получаются при этом ровными, гладкими, с постоянным по длине диаметром. Выбирая древесину для заготовок, учтите, что очень хорошо обрабатываются таким способом рейки из осины и сложнее всего - из твердой березы.

ДЕЛАЕМ ЮФЕРСЫ

При изготовлении моделей парусных судов, особенно в небольшом масштабе, труднее всего воссоздавать мелкие детали: юферсы, блоки, нагели и им подобные. Между тем именно эти элементы в наибольшей степени «работают» на достоверность зрительного восприятия миниатюрной копии.

Я вовсе не призываю точно копировать действующие юферсы 0 1,5…3 мм- особенно с проводкой снастей: такая работа под силу разве ювелиру. Задачу эту можно значительно упростить безо всякого ущерба для внешнего вида таких деталей. И вот как.

Для начала с помощью протяжки калибруется стержень необходимого диаметра. Далее бритвенным лезвием нарезаются заготовки будущих юферсов - «шашки» толщиной 0,5…1,0 мм. Далее «шашки» обрабатывают морилкой («под дуб») и наклеивают на ванты. Теперь подбирается нить необходимого номера. Для придания жесткости ее промазывают клеем ПВА. После высыхания клея нить нарезается на отрезки в соответствии с расстоянием между юферсами и наклеивается тем же клеем на юферсы.

СОБИРАЕМ БЛОКИ

Сначала надо вырезать заготовку - рейку сечением, соответствующим конфигурации будущего блочка, а потом разрезать ее на «шашки» соответствующей толщины. В каждой из «шашек» осторожно вручную сверлится отверстие 0 0,5…0,7 мм.

Плотно вставьте в полученное отверстие острие шила - так удобнее удерживать заготовку - и наклейте на ребро блока нить, как это показано на рисунке. Блок готов.

Аналогично делаются блоки и для обтяжки основных штагов, только отверствие диаметром, равным толщине штага, в этом случае сверлится вдоль блока. Теперь на блоки с двух сторон наклейте нити, имитирующие проводку блоков. Учтите, что надевать такие блоки на штаги надо до их крепления на модели.

КРЕПИМ ВАНТЫ

После проводки вант через руслень в корпусе модели шилом накалываются небольшие отверстия, в которые тем же шилом на клее ПВА запрессовываются концы вант. Учтите, что сделать это необходимо так, чтобы ванты были натянуты втугую. После высыхания клея свободные концы вант обрезаются лезвием бритвы.

НАВИВАЕМ ИЛЛЮМИНАТОРЫ

Иллюминатор - а точнее, его обрамление - удобнее всего сделать из медной проволоки, навив ее на сверло подходящего диаметра. Причем канавка сверла в данном случае послужит тем пазом, через который ножом или тонкой пилкой можно нарезать витки пружины на кольца.

15 проектов малых судов для прогулок и туризма. Любое из них, если вы обладаете достаточными навыками в работе с деревом, можно построить самостоятельно на домашней судоверфи.

Изготовление блоков и юферсов для моделей

Модели судов, как и сами суда, приходится снабжать многочисленными блоками, изготовить которые довольно трудно. Обычно требуется большое количество одинаковых предметов, поэтому лучше всего делать их сериями. Так, чтобы изготовить серию блоков, из куска самшита заготовляют несколько реек, толщина которых должна точно соответствовать толщине блоков. На боковых поверхностях реек вычерчивают оси симметрии и разделяют их на части, равные длинам блоков. Вдоль осей прорезают желобки - кипы. Два противоположно расположенных кипа соответствуют прорези шкив-гата, а два других предназначены для стропа. Затем просверливают отверстия для прохода троса и при помощи напильника округляют очертания корпусов. После этого полученные блоки разъединяют (рис. 351). Изготовить тонкие блоки таким способом нельзя. В этом случае кипы для стропов выполняют после отделения заготовок (рис. 352).

Фрегат Алые паруса

Пошаговая инструкция

изготовления

ФРЕГАТ СИЛЬНЫЙ

ФРЕГАТ СИЛЬНЫЙ
Вот мы и добрались до самой главной части сайта. Размеры я вам буду давать приблизительные,
так как я корабль делал на глазок и не очень уделял внимание размерам. Я их в точности не записывал но кое какие есть. Я не буду мучить вас морскими терминами потому как сам в них не силен, а буду писать общедоступным языком. Ну основные термины вы знаете.
Такие как палуба, мачта, рея, киль. Вот с киля мы и начнем нашу работу Но сперва сделаем кое какие подготовительные работы. Берем лист шпона ложем на какую нибудь фанеру или доску, и хорошо мажем клеем. Закрепим кнопками что бы лист не свернулся при высыхании. Приступаем к килю, длина 53 см высота передней части 22 см задней 6,5 см. После того как вырезали киль его немного обработаем наждачкой. Снимем глянец, а если есть текстурное покрытие то его удалим полностью. Намажем клеем с одной стороны и оставим сушить.Можете намазать с двух, как вам удобнее.
Пока все сохнет делаем разметку ребер корабля. Берем обыкновенную среднего размера тарелку, она будет служить нам шаблоном для окружности. Теперь сами размеры. Ширина 16 см, высота 12,8 см плюс минус пара миллиметров. Находим центр по ширине, он у нас равен 8 см. Надо прочертить прямую через центр и начинаем делать разметку по высоте. Отмечаем 1,5 см это будет глубина прорези для вставки киля.
Ширина прорези равняется толщине фанерованого киля. Далее от самого низа отмечаем 6 см это будет нижняя палуба+толщина ДВП. После толщины ДВП откладываем 3 см + толщина ДВП это средняя палуба и опять от толщины ДВП 3 см это верхняя палуба. Надеюсь вы поняли. Выпилить сперва одну заготовку шаблон и по нему делаем еще 3 штуки основных. Далее делаем 4 штуки дополнительных. Все детали что основные что дополнительные должны быть как братья близнецы. Или же вы потом за мучаетесь их подгонять. Пока мы размечали и выпиливали клей высох на киле и на шпоне. Теперь будем фанеровать киль. Кто не знает как это делается рассказываю. Шпону режим на полосы чуть больше ширины киля. Включаем утюг на полную мощь но что бы при фанеровке шпона не сгорела и не поджарилась. Накладываем шпон на киль и надо его пригладить утюгом до полного приклеивания.
Лишнее обрезать и зачистить наждачкой. После этого разместим наши заготовки на киле.Чередуя их через каждые 3 см но не клеить их. Теперь будем готовить палубу. Ширина палубы вы наверное уже поняли будет по ширине ребра нижней части. Но она будет у нас состоять из двух половин.Так что берите это в расчет. Половинки должны быть одинаковые. Дуга закругление палубы к носу как сами решите. Так же и к задней части корабля. У меня ширина задней части ровна 9,5 см.
Длина палубы должна быть на 4-5 см длиннее задней части киля. На фото видно что закругление носовой части и задней идут от первого и от последнего ребра. Высота задней части киля должна быть на уровне нижней палубы корабля. В носовой части у нас осталось свободное пространство куда мы и будем делать дополнительные вставки ребра. Для этого от первого основного ребра носовой части отмечаем 3 см. С одной стороны и другой стороны палубы и чертим линию это у нас будет ширина дополнительного ребра в носовой части корабля.
Высоту вы уже сами определите. Глубина прореза для киля так же ровняется 1,5 см. Закругление на дополнительных ребрах носовой части делаем нашей незаменимой тарелкой. Так же и на задней части корабля. Когда вы все это подогнали, то начинаем клеить ребра. После того как ребра закрепятся надо установить палубу но не клеить ее. Как показано на фото закрепить карандашами с натянутой резинкой. Далее делаем палубу находящуюся в средине,она у нас будет целая и немного длиннее чем нижняя. Приблизительно на 2 см. с задней части корабля.
Ширина палубы должна быть по ширине средней части ребра. Это думаю уже вам ясно. Не большое отступление. В носовой части киля сделайте ступеньки равные по высоте нижней, средней и верхней палубы. Дабы палубы на них опирались. Закругления носовой части делаем по нижней палубе. Закругление также начинается от первого ребра. Так же делаем последнею палубу. Верхняя палуба у нас будет немного короче средней, примерно на 0,5 см с задней части корабля. Ширина средней палубы задней части ровна 10,5 см. Ширина верхней палубы задней части 11 см. Когда все палубы готовы то их надо заклеить и так же закрепит карандашами с резинкой.Теперь будем делать дополнительные вставки между палубами.
Для этого склеить две полосы ДВП шириной 3 см. Можете также намазать их клеем дать высохнуть и склеить при помощи утюга. Вставляем между палубами, прижимая к ребру корабля и отмечаем по дуге ребра, шириной приблизительно 1,5-2 см. Приклеить их надо с расчетом что будущие пушечные порты будут идти в шахматном порядке. Расстояние между вставками должно быть 1,5 см. Вот что должно получится. Я правда чуть в расчете портов ошибся но это не важно. Надеюсь что вы сделаете правильный расчет и порты у вас будут там где надо.
Как видите наш будущий корабль переместился с тисков на импровизированную подставку из пустых пачек сигарет. И вам советую сделать такую же. Обратите внимание на последнее фото.
На задней части киля не хватает детали. Вот щас мы и будем их делать у устанавливать. Переворачиваем корабль к верху дном. Детали будут располагаться под углом параллельно наклону киля. На фото не очень видно наклон но в общем детальки вы видите. Какими они должны быть. Так же вы видите вставку с прорезанными пушечными портами. Они располагаются на 5 мм выше уровня палубы. Их размер 1,5 на 1,5 см. Долее мы будем делать детали палубной надстройки. Высота задней часть приблизительно 18-19 см. От верха отступаем 2,5 см. это будет линия верхней части окошек. Высота окошек ровна 5 см. От края боковой стороны я отступил 8 мм. Боковые части делайте импровизированно. Верхняя часть у меня ровна по ширине 9 см.
Окошки вы уже сами расположите. Нижняя часть переходящая в борт ровно 3 см. Но сделай те чуть выше,если что потом немного подгоните. На фото видно что на боковых частях есть по три прорези.
Это нужно для того что бы вы могли согнуть по форме палубы. Прорези находятся на месте изгиба палубы. Я поленился их больше сделать. Если вы не поленитесь и сделаете больше, вам потом будет легче их согнуть. Далее будем фанеровать внутренние стороны заготовок и их сгибать по форме палубы. Их надо зачистить и на мазать клеем, дать высохнуть. Берем полосы шпона также уже подготовленные для фанеровки. И с помощью утюга их приклеить на заготовку.
После того как вы их приклеили, но пока еще они не остыли,начинаем их гнуть по контуру палубы время от времени давать им чуть остыть. Удерживая руками заготовку по конуру.
На фото видно что заготовки чуть изогнуты. После того как вы их согнули и они полностью остыли, аккуратно зачистить наждачкой. Теперь будем фанеровать внешние стороны. Мажем лист шпона клеем и даем ему высохнуть. Клей должен высохнуть но не слишком. Положите ладонь на лист шпона и если почувствуете что он влажный начинаете нарезать. Если клей пересохнет то шпон будет плохо резаться и колоться. Надо сделать шаблон для нарезки шпона, что бы шпон был одинаковой ширины. У меня он равен 6 мм.. На фото виден шаблон думаю что вы его сами сделаете без помощи описания. После того как вы нарезали полосы их надо обработать.
Пройти по кромке наждачкой набитой на брусок.Что бы удалить заусеницы и не большие погрешности.Все, полосы у нас готовы и теперь их начинаем приклеивать с помощью утюга. Только не забудьте внешние стороны зачистить наждачкой и намазать клеем. После того как мы за фанеровали
заднюю часть, обработали и за чистили делаем окошки из зубочисток. После этого делаем стекла. Отрежем кусочек ламината чуть больше окошка и на него надо наклеить витражную пленку. Наше стекло готово и нам его надо приклеить супер клеем.Перед тем как фанеровать боковые части нам надо просверлить иллюминаторы. Для этого я использовал перьевое сверло 16 мм. Разметку вы уже делайте сами как вам захочется, а можете вообще не делать иллюминаторы. Нижняя часть где находятся
иллюминаторы фанеруем ступеньками. Это вы посмотрите на других фото. И также делаем окошки из зубочисток, заклеив нашими импровизированными стеклами. Плюс прорезать 2 пушечных порта, что бы они шли в шахматном порядке. Когда все детали готовы начинаем фанеровать ту часть палубы которая будет видна и после этого устанавливаем наши заготовки.
Сперва надо приклеить зад, потом клеить боковины. И начинаем делать внутренние постройки. Делайте их на свое усмотрение. После того как закончили с постройками переходим к продолжению бортов. Надо выпилить борта,разметить пушечные порты но не прорезать их. Делаем пропилы, наносим клей,после высыхания начинаем фанеровать и изгибать их. Только после этого надо прорезать пушечные порты. Обработали,подогнали и потом надо заклеить закрепив карандашами. Приклеили, закрепили и делаем перед. Приложили кусок ДВП отметили карандашом и отрезали.
Можете сделать инкрустацию, то есть набрать рисунок из шпона. Я сделал елочкой к центру. И приклеил. В носовой части также можно сделать каюту.
Фото правда я не сделал. Переходим к дополнительным вставкам между ребер корабля. Нудное дело но ни чего не поделаешь. Режим полоски из ДВП шириной 6-7 мм и при клеем между ребрами корабля. Эти вставочки делаем с отступом на толщину шпона в верхней части, а на киле идет все вровень с ребрами. В носовой части, склеить две полоски ДВП и приклеить с расчетом что бы потом подрезать и получилось как на фото. Потов все это дело хорошо про мажем клеем и даем высохнуть, а сами этим временем
готовим шпон на центральную часть. После того как клей у нас на шпоне чуть подсох приклеить его на ребра центральной части.
С одной и другой стороны и готовим пару листов шпона, для нарезки на полосочки, для основной работы. После того как полоски нарезаны и обработаны приступаем к их фанеровки на корпус корабля. Фанеровать начинаем с самого низа и от центра корабля. Так что бы начало полоски находилось на ребре. Процесс долгий, нудный и требует большой аккуратности в работе. Полоски клеть от центра корабля одна к оной, а к носу и к задней части внахлест друг на друга. При этом когда закрепили центральную часть, полоску нужно промазать свежим клеем и тогда уже клеить внахлест.

После того как мы закончили клеить низ корабля с обоих сторон, приступаем клеить борта с пушечными портами. Первая полоска у нас будет цельной или из двух половин. Соединить полосу лучше на дополнительной вставке. Она должна будет находится на уровне палубы и делать бортик для пушечного порта. Поскольку у нас пушечный порт квадратный 1,5 на 1,5 см. То естественно у нас пойдет 2 полоски по 6 мм и одна полоска 3 мм. Естественно у нас будут не большие погрешности при переходе от
нижней части корабля к нижней палубе.
Эти погрешности мы закроем полосами шириной 1 см. Желательно что бы полосы были цельные. После того как мы заклеили полностью корабль переворачиваем его к верх дном и фанеруем зад килевой части и полностью за чистим корабль. Когда эта работа за кончина начинаем делать мачты, размечать и сверлить отверстия под мачты. Средняя мачта высотой 56 см плюс- минус пара сантиметров. Диаметр нижней части мачты 12- 10 мм. Остальные мачты вы уже сами подберете размер, а так же делаем бушприт. Длина его на ваше усмотрение, диаметр задней части также 12 мм Передней 4-5 мм. Мачты с бушпритом сделали, отверстия просверлили, и отложили в сторону. Корабль за чистили, внутренние постройки готовы, теперь морим корабль. Хотите темнее морите 2 раза. У меня морилка цвета клен.
Начинаем делать дополнительные детали
для крепления ванты на бортах корабля. От режим полоски шириной 1,5 см, фанеруем и подгоняем их по корпусу корабля. Они должны находиться чуть сзади уровня мачт. Сверлить в них по 7 отверстий диаметром 2 мм через 7-8 мм. и приклеить их проморив. Далее делаем балкон. Надеюсь вы разберетесь как его делать. Сделали за морили и приклеили. Теперь установим мачты. После этого надо просверлить отверстия для рей. Начну с передней мачты с верху. От верха 4 см, длина реи 11 см. Следующая, от верха 12 см длина реи 17 см.
Следующая, от верха 24 см длина реи 19 см.
Средняя мачта. От верха 4 см длина реи 11 см. Следующая, от верха 13 см длина реи 17 см. Следующая, от верха 28 см длина реи 30 см. Задняя мачта. От верха 4 см, длина реи 11 см. Следующая, от верха 13 см длина реи 17 см. Вот такие размеры. Теперь надо установить и приклеить все реи кроме самых верхних. Далее делаем площадки и крепления для ванты на мачтах. Они у нас все одинаковые. После того как мы их установили, закрепим самые верхние реи. Все у нас высохло и закрепилось. Теперь натягиваем ванты, начнем с верху.
Что бы экономить нить и не резать лишнее будем делать ванты змейкой. Вы поняли. Потом все это выровняем чуть натягиваем и концы нити надо при плавить.
На фото это видно. Когда натянули ванты с обоих сторон надо их закрепить обвязав ниткой и потом пропитать клеем ПВА Когда клей высохнет, аккуратно обрезать. Теперь натягиваем ванты которые идут к площадке. И так же змейкой. Начинаем с низу и тянем в верх.Теперь начнем не менее нудную и кропотливую работу.Будем вплетать поперечные нити. Для этого сперва подготовим
нить, пропитав ее в нц. лаке и натянув что бы она выровнялась и высохла. Режем на кусочки и надо ее в плести. Что бы вам было легче их поправлять, используйте столовую вилку. Закрепим капельками клея ПВА и приступаем к изготовлению пушечных лафетов. (Желательно что бы у вас была уже одна отлитая и обработанная пушка.)
Для этого надо отрезать несколько полос шириной 1 см и 1.2 см. Из полос шириной 1,2 см вырезаем боковые части, длина их 2.3 см. Затем надо про точить канавку, делим заготовку на пополам и у на получилось 2 одинаковые боковые части. Их мы будем приклеивать на полосу шириной 1 см. Мажем кромку полосы клеем, накладываем боковую деталь и греем утюгом что бы она приклеилась. Так же приклеить вторую заготовку и после этого от режим от полосы. От этой же полосы от режем кусочек примерно 3-4 мм и вставляем его впереди между боковинами.
От режем еще кусочек и вставляете его в задней части предварительно примерив пушку. После этого лафет можете покрасить. Готовые лафеты можете устанавливать на корабль. Аккуратно на капать клей на то место где устанавливаете лафет и с помощью пинцета ставим. После того как установили лафеты, делаем люки пушечных портов. Из подготовленного шпона отрежем две полосы, одна шириной 1,5 см вторая 1,8 см Первую полосу режем на квадраты 1,5 на 1,5 и накладываем на вторую с небольшими промежутками текстурой поперек что бы они у нас не выгнулись. Приклеить с помощью утюга. Люки сделали.
Теперь их за сверлить, заморить и можно устанавливать. Люки сверлить как показано на фото 29 (смотреть выше). Так же про сверлит отверстия на бортах корабля. Ложем корабль на бок, берем люк порта, с задней части немного под точить наждачкой под углом что бы люк был под наклоном при установке. Аккуратно наносим клей и устанавливаем (смотреть фото 29).Переходим к носовой части корабля. Аккуратно под режим верх части киля, на нужную нам высоту. И устанавливаем бушприт. Корабль готов к лакировке. После того как корабль покрыли лаком вставляем нитки в отверстия порта и борта корабля, закрепить капельками ПВА. Нитки так же готовим, сперва пропитать лаком, высушить и режим на кусочки. Что бы концы ниток не сильно виднелись их обрежем по мере возможности и потом при плавить сигаретой. Что бы они были не видны.

Корабль готов. Остается натянуть дополнительные нити для косых парусов. Сперва я сделал такие шаблоны из ватмана, как показано на фото. Размеры возьмите с рей. Ширина реи должна быть по ширине паруса. Если верхняя рея 11 сантиметров то парус 11 см, низ паруса равен следующей реи. высота паруса на 2 см. больше промежутка межу реями. Если вы будете делать паруса под собранными как на фото то высоту паруса увеличиваем еще на 2 см. Если будете делать паруса надутые ветром, рекомендую сделать подложку из ватмана. Ну вот кажется и все. Если что то не ясно пишите. Постараюсь объяснить.

Штаг, поддерживающий древко мачты, значительно толще своих собратьев, обосновавшихся на стеньге и брам-стеньге. Для надежного крепления его верхний конец обязательно должен иметь огон. Пропустив через огон нижний конец штага, получаем петлю (краг-штаг), которую накидываем на топ мачты. А чтобы эта петля не затягивалась, на штаге предварительно делаем специальное утолщение - мусинг. Его легко изготовить, намотав в нужном месте нить на трос, а затем "схватив” ниточные кольца иголкой (имитация оплетки). Длина мусинга должна составлять примерно 1/3 петли, а его диаметр равняться 3 диаметрам штага. Вопрос, где следует расположить мусинг, решается еще проще: при натянутом штаге утолщение должно оказаться как раз под передней кромкой марса.

Нижнее крепление штага
Нижний конец штага проводится к соседней, в направлении к носовой оконечности, мачте корабля. Очевидно, для бизань-штага таковой является грот-мачта, для фока-штага - бушприт и т.д.
Для обтяжки штага будем использовать блоки или юферсы: круглые, с пятью отверстиями, и коушеобразные. Чему отдать предпочтение в каждом конкретном случае, подскажет чертеж. К слову, мода набивать штаг юферсами существовала лишь до середины (в лучшем случае до конца) XVII века, а на кораблях более поздней постройки для этой цели применялись трехшкивные блоки.
Изготавливая юферсы (блоки) для крепления штагов, важно не переборщить с их размером - иначе модель будет смотреться грубо, немасштабно. В частности, диаметр юферсов должен составлять 0,7 диаметра мачты, и не более. Если это так, смело обтягиваем штаг талрепом - тросом, проходящим через отверстия пары юферсов (штаг-блоков). Теперь остается окончательно закрепить штаг у основания мачты. И здесь возникает масса нюансов.

При установке фока-штага принайтовываем его нижний штаг-блок к краг-штагу, огибающему бушприт. Если же судно небольшое и фок-мачта расположена близко к носу, возможны другие варианты крепления. Так, нижний штаг-блок может иметь железную обойму - тогда он фиксируется на бушприте с помощью обуха.

При креплении грота-штага заводим его за фок-мачту, завершая парой самых больших штаг-блоков (их длина должна равняться диаметру мачты). Пусть вас не смущает вид краг-штага - он будет различаться в зависимости от периода постройки и назначения судна. Так, на военных парусниках конца XVII - начала XVIII вв. краг-штаг грота-штага мог быть закреплен в книце княвдигеда, в штевне, под бушпритом либо над ним. (Очевидно, в первых трех случаях петля краг-штага должна огибать не только фок-мачту, но и бушприт.) Позже нижние блоки грота-штагов стали закреплять на палубе обухами, по бокам фок-мачты. Что может быть проще, чем воспроизвести эту технологию на модели?

Конец бизань-штага закрепляем у основания грот-мачты, на высоте, соответствующей 4-5 футам над палубой (именно здесь следует расположить краг-штаг). Возможно - если того требует чертеж - придется принайтовать штаг-блок не только к краг-штагу на мачте, но и к блоку-"партнеру” на палубе корабля. На парусниках поздней постройки место краг-штага может занимать железный бугель либо специальная крепительная планка, препятствующая скольжению троса вверх.

Установка стень-штагов

После вант и фордунов на топы стеньг укладываем стень-штаги . Но если в верхней части их проводка практически повторяет проводку штагов мачт, то о нижнем креплении стень-штагов этого не скажешь. Чтобы понять, как правильно установить их на модель, совершим небольшой экскурс в историю судостроения.

Бушприт: бом-брам-штаг, фор-брам-штаг и фор-стень-штаг

… По мере того, как менялось носовое вооружение парусного корабля от блинда-стеньги к утлегарю, возникали все новые и новые вариации фор-стень-штага . В XVI-XVII вв. штаг фор-стеньги проводили на бушприт и обтягивали сложными талями, которые даже на однотипных судах имели ряд отличий. Зачастую эти тали содержали до пяти простых блоков, но к концу XVII века они стали проще и вплоть до 1720 г. их обтягивали на лонг-такель-блоке. При этом нижний блок талей крепился на книце блинда-стеньги или немного ниже её. Ходовой конец талей через направляющий блок шел на утку бушприта или, реже, заводился на кофель-нагель на баке судна. После введения утлегаря нижний конец фор-стень-штага стали проводить через направляющий блок на «виолине» бушприта и затем обтягивать талями, располагавшимися вдоль самого бушприта. В середине XVIII века проводка стала еще лаконичнее - конец штага пропускали через переднее отверстие «виолины» с правого борта через ванген-блок и набивали талями на носу корабля …

Не меньше вопросов вызывает установка грот-стень-штага . Его нужно провести через блок, который крепится сзади топа фок-мачты (как это было принято на английских судах) или на стропе под фор-марсом, а затем обтянуть на баке талями на лонг-такель-блоках. Однако не исключен и иной подход: к середине XVIII в. грот-стень-штаг стали набивать талями на блоках, пристропленных внизу топа фок-мачты.

И, наконец, крюйс-стень-штаг . Существует два основных варианта его крепления - непосредственно к грот-мачте и к грота-вантам. При креплении штага к грота-вантам через нижний штаг-блок пропускаем трос. Один конец этого троса заводим на последнюю вантину по левому борту, другой - на последнюю по правому борту. Для надежного соединения троса с вантами используем шпрюйты.

Зафиксировать крюйс-стень-штаг на древке мачты можно одним из следующих способов:

• поставить на юферсы (для большого корабля - на блок) под грота-марсом;
• закрепить юферсами (блоками) на топе мачты;
• закрепить на грота-марсе с помощью обуха и вплесневанного в штаг коуша;
• провести через направляющий блок или коуш на топе грот-мачты, обтянув талями на палубе корабля.

Последние три способа характерны для кораблестроения конца XVIII века, тогда как первый сохранял свою популярность лишь до середины столетия.

Установка брам-штагов

Брам-штаги , в отличие от нижних и стень-штагов, не имеют мусинга и огона. Петля формируется из самого штага с помощью бензелей (или сплетается прямо на штаге), а затем укладывается поверх вант на топе брам-стеньги.

Если корабль несет блинда-стеньгу, фор-брам-штаг проводим через направляющий блок на ее эзельгофте и в конце ввязываем штаг-блок. После этого, как обычно, набиваем штаг талями на марсе блинда-стеньги. На моделях кораблей с утлегарем фор-брам-штаг должен идти через блок, коуш или средний шкив трехшкивного блока, установленного на ноке утлегаря. Завершается такой штаг найтовом на юферсах или талями, закрепленными в обухе на носу корабля.

Краг грот-брам-штага

Грот-брам-штаг пропускаем через блок на топе фор-стеньги и обтягиваем талями на фор-марсе. Крюйс-брам-штаг , проходящий через блок или рым на топе грот-стеньги, как правило, крепится на петле грота-штага. Однако для кораблей, построенных на рубеже XVIII-XIX вв., установка крюйс-брам-штага имеет свои особенности. Его следует провести через коуш на салинге и небольшим талрепом на коушах набить на задней стороне грота-марса. Возможен и такой вариант: штаг идет через блок на топе грот-мачты и набивается талрепом на палубе.

Установка анапутей

Анапуть на грота-штаге

Чтобы марсель не цеплялся за марс, между передней кромкой марса и нижним штагом устанавливали дополнительную снасть - анапуть. Для крепления анапути в передней части марса просверливаем 10-18 отверстий. Затем от марса проводим трос через анапуть-блок, поставленный на тали на штаге, обратно к марсу, повторяя эту операцию несколько раз. После этого обтягиваем тали - и анапуть готов!

Установка фордунов

Цель установки фордунов на парусное судно - компенсировать тягу штагов вперед и придать стеньгам большую устойчивость. Благодаря этим снастям, у корабелов появилась замечательная возможность существенно сэкономить на количестве вант. На малых судах обычно ставилось по одной паре фордунов для каждой мачты, а на линейных кораблях их число возрастало до трех пар.
В верхней части фордуны имеют огон и накладываются на топы стеньг поверх вант, но перед укладкой краг-штага. Снизу фордуны должны быть обтянуты юферсами, расположенными на русленях позади юферсов нижних вант. Если же фордуны съёмные, их нужно обтягивать с помощью талей на двух лонг-такель-блоках, а гаки талей заводить в рымы небольших вант-путенсов, размещенных в задней части русленей. Чтобы не нарушить копийность, толщина фордунов должна точно соответствовать толщине стень-вант.
А что делать, если корабль имеет брам-стеньги? Тогда для их растяжки устанавливаем брам-фордуны . Эти снасти проводились от топа соответствующей брам-стеньги до русленей, расположенных позади или рядом с юферсами фордунов. Попытаемся повторить это на модели…

Брам-фордуны и фордуны: обтяжка юферсами

Теперь наше судно несет практически весь стоячий такелаж - остался "голым” лишь бушприт. Но это, как говорится, отдельная песня…

Автор - Дмитрий Калмыков (Дмитрий Калмыков - Главный тренер национальных сборных РБ по техническим и авиационным видам спорта, руководитель секции "С" БФСС, судья международной категории (свидетельство NAVIGA BY-01B), мастер спорта международного класса.)

Жизнь поставила перед задачей: оснастить мой небольшой корабль (длина всего 23 см) юферсами и блоками. То, что было в наборе меня не устроило (точнее там этого вообще не было) и поэтому пришлось все делать самому.
В статье поделюсь с почтенной публикой моим методом (может он и не мой, но все же...

Юферсы

Рассказываю как все было: линейка режется на брусочки квадратного сечения. Затем брусок зажимается в минидрель и обрабатывается шкуркой до круглого состояния. Затем надфилем треугольного сечения делаем риски (канавки, чтобы ввязывать юферс в ванты). Потом все это обрабатывается наждачкой, если надо подрезается (все во время вращения). Отпиливается пилкой, сделанной из лезвия от бритвы. Для сверления отверстий сделал простенький шаблон : в пластике просверлил отверстие диаметром с юферс. Т.е. шаблон позволял только зафиксировать юферс в неподвижном состоянии. Потом иголочкой делал 3 "точечки". Ну а потом сверлил по намеченным местам(сверло 0,35). Вот сверление - это самое сложное, потому что на данном этапе получается много брака. Тяжело высверлить 3 отверстия на такой маленькой заготовке, да к ому же размещенных определенным образом

На картинке показан примерный вид заготовки зажатой в дрель и уже обработанной для отрезания юферса.

Блоки

Сначала делается болванка из белого листового пластика. (размер блока примерно 2х1,3 мм. отюда определяем размер болванки)

Далее отмечаем карандашом ширину блока и придаем форму (шкурка и скальпель)

Затем сверлим 2 отверстие: первое продольно (для продевания продольной нитки или для проволоки . Смотря где блок ставится). Второе имитирующее шкив.

Внимание!!! отверстие под шкив сверлится не по центру, а со смещением. Смещение = радиусу шкива. Соответственно это отверстие должно быть ближе к закрепляемому концу блока.

На этой картинке, взятой из книги О.Курти хорошо видно то, что я пытался описать

Затем с трех сторон вырезаются канавки. (дело требует сноровки, т.к. размеры маленькие и можно просто разрезать деталь пополам или прорезать стенку блока насквозь)

Ну а потом блок отрезается, обрабатывается четвертая сторона и казалось бы, все готово. Ан нет!

Внимание!!! Не стоит отрезать блок с заготовки раньше, чем будет готово все вышеперечисленное. Таких размеров деталь очень неудобно держать в руках.

Самый простой - продеть сквозь него нитку, один конец которой крепится в положенном месте, а другой конец оборачивается вокруг блока и обрезается. (на рисунке это цифра 1)

Посложнее (на рисунке цифра 4): Если блок свободно ходит по нитке или жеско закреплен (к мачте, например), то тут простым продеванием нитки не обойтись. Нужно сделать из проволоки "детальку" (см рисунок ниже) и вклеить ее на супер момент в блок. Затем усики загибаются вверх, обрезаются, подгибаются и приклеиваются. Отверстие, которое имитирует шкив досверливается.

Если блок крепится к мачте (на форто цифра 3), то еще необходимо сделать рым (сначала блок вешается на рым, а только потом конструкция вклеивается в отверстие мачты)

Блок под цифрой 2 делается так же, как и обычный, только отверстий в нем на 1 больше, и работы соответственно тоже.

PS: статью пишу первый раз и поэтому не ругайте меня сильно
PPS: может это все и выглядит сложным в работе, но при определенной сноровке и постоянной работе с такими детальками вырабатывается автоматизм. И тогда уже самым сложным и ленивым становится вырезание "болванки" из пластика для последующей работы.

Вконтакте