Размер дачного туалета из дерева. Туалет своими руками: пошаговая инструкция, фото, видео, чертеж. Рекомендации эксперта как построить хороший туалет для дачи. Уличный туалет своими руками из бетонных блоков: видео

Вы не решаетесь строить на даче полноценный санузел, а решили ограничиться удобствами во дворе? Согласитесь, было бы здорово, чтобы этой постройкой было удобно пользоваться и выглядела она прилично, а не только во время посещения на голову не капал дождь? Но на пути к реализации задуманного требуется чертеж, но вы не знаете, как его правильно выполнить?

Мы подскажем вам, как из обычного сельского сортира сделать комфортную уборную. Для этого стоит строить не «на глаз», а по заранее разработанному проекту. В статье мы подобрали самые простые решения, снабдив их подробными схемами и чертежами. Также рассмотрели популярные разновидности клозетов для дачи, их особенности и типы материалов, используемые для сооружения.

На самом деле, чертеж дачного туалета не обязательно делать самостоятельно, можно воспользоваться готовыми решениями, приведенными в нашей статье. Определитесь с ключевыми особенностями уборной, такими как используемые материалы и наличие выгреба, а потом подберите модель туалета, которая вам нравится. В помощь начинающему проектировщику мы привели подробное видео по созданию чертежа.

Дачный туалет – не такая простая конструкция, как склонны думать многие начинающие строители. Существует ряд особенностей, которые важно учитывать при разработке проекта и построении чертежей.

Правила устройства туалета:

Размеры . Учитывайте размеры внутреннего помещения уборной. Минимально допустимая площадь – 1 х 1 м. Если сэкономить и сделать кабинку меньше, пользоваться ей будет неудобно. Также особое внимание стоит уделить выбору .
Высота . Имеется и ограничение по высоте. Нежелательно строить сортир меньше 2 м в высоту. Входить в него, согнувшись, очень скоро надоест.
Уклон крыши . При устройстве односкатной кровли задняя стенка проектируется несколько ниже передней. Это делается для формирования уклона крыши и стока дождевой воды за постройку.
Освещение . Если вы не планируете проводить электрическое освещение, обеспечьте попадание дневного света в ваш туалет даже при закрытой двери. Если нет желания возиться с окнами, вырежьте хотя бы небольшое отверстие в верхней части двери.
Вентиляция . Дачный сортир – постройка плохо вентилируемая. Чтобы это исправить, по задней стенке пускают вентиляционную трубу.
Тень . Чтобы в дачном туалете было не душно летом, разместите его в тенистом месте.
Место на участке . Еще один совет по выбору места постройки: избегайте соседства септика или выгребной ямы с источниками водозабора, колодцами, скважинами. Это делается из санитарно-гигиенических соображений.

Галерея изображений

№2 - чертеж «скворечника» с таблицей распила

Более сложная архитектурная форма – дачный туалет-скворечник. Этот вариант встречается чаще всего. На чертежах видно, что боковые стены имеют форму прямоугольных трапеций, а задняя и фасадная части – прямоугольников.

В отличие от «шалаша», такая уборная гораздо комфортнее и просторнее. Материала потребуется больше, чем для предыдущего варианта

Чтобы дерево не увлажнялось и не портилось от постоянного контакта с землей, рекомендуется делать туалет немного приподнятым.

Устанавливают специальные полозья для основы, высотой около 12-15 см. На чертеже видно, что задняя стенка короче передней. Сзади высота уборной составляет 2,08 м, а спереди – 2,78 м.

Таким образом, при длине здания 1,72 м, уклон кровли составит порядка 22 градуса. Ширина «скворечника», построенного по этому чертежу, составит 1,45 м.

Проектное решение с утеплителем.

Мечта городского жителя приобрести дачный домик, где можно отдохнуть от шума и суеты. Ну, вот теперь вы владелец участка и самая востребованная часть - это туалет. Как быть, если его нет?

Но выход есть — построить туалет своими руками, используя подручные средства, создав самостоятельно чертёж. Своими руками обеспечить комфортные условия для проживания.

Как сделать туалет на даче?

В голове сразу возникает вереница вопросов, какой чертёж выбрать, какой дизайн придать, какие материалы пойдут. В этой статье раскроем основу и правила для разработки вашего проекта.

Основные типы кабинок

Для начала разберёмся какие существуют виды сооружений. Самый простой тип, постройка с выгребной ямой.

Но прежде чем начать, учитываем санитарные нормы, которые действуют на территории России: продумайте способ очистки, правильную гидроизоляцию. Уточните требования соседей, чтобы не возникало конфликтных ситуаций.

Туалет на даче своими руками можно сделать по нескольким вариантам.

Перечислим типы построек:

Скворечник - экономичная версия с односкатной крышей, находящейся на коробе. Летний вариант;
Избушка - сложная конструкция с большим выбором дизайна, сохраняет тепло в холода. Требует больше затрат по материалу;
Шалаш - простая форма с двускатной крышей, стойкая модель от ветра;
Домик - конструкция с повышенной прочностью, тёплый вариант;
Двухместные - сложная постройка со вторым отделом;
Туалет с душем – к основной будке прилагается дополнительная пристройка для мытья;
Биотуалет - можно установить даже внутри дома. Приобретают популярность биотуалеты, так как особой возни с ними нет.

Существует три вида биотуалетов: торфяные, химические и электрические модели. Такой вариант первая помощь, когда идет стройка.

Затем можно приступить к капитальному туалету с надёжным септиком, служащий годами.

С чего начать строительство?

Дачнику нужен туалет гигиеничный, чистый и приятный для взгляда, с соблюдением экологической обстановки, нейтрализации отходов, выполнением требований к внешнему оформлению.

Капитальный септик с комплексом резервуаров в грунте

Для этого чаще всего делают три бетонных кольца, которые погружают в землю по очереди. Верхние становятся отстойниками, третий фильтрует нечистоты, которые уходят в землю, не причиняя вреда грунтовым водам.

Такие септики содержать анаэробные бактерии, которые перерабатывают отходы и нейтрализуют вредные бактерии.

Перед вами стоят следующие задачи:

выбрать систему отвода, слива и утилизации нечистот;
определить место для туалета и лучше выбрать удаленно от дома;
решить какой вид конструкции подойдёт, разбирали выше;
выбрать дизайн, который под силу сделать своими руками;
подобрать подходящие материалы;
определить размеры туалета на даче;
рассчитать смету расходов постройки.

Решите для себя, как будет проводить очищение отходной ямы, если не будете устанавливать септик. Как сможет подъезжать ассенизаторская машина, выкачивающая нечистоты.

Определились и ответили на вопросы? Теперь можно начать строительство, давайте разберём поэтапно.

Практика: начало стройки

С местом определились, выберем нужную конструкцию. Строителями уже разработан некий золотой стандарт размера, соотношение: 2,2х1х1,4 м.

Посмотрите на фото дачного туалета. Определились с формой, приготовим нужное орудие труда:

Обратите внимание!

перфоратор, заменить можно ломом, для крушения твёрдого грунта;
лопата, лучше с коротким черенком, так удобно рыть;
ёмкость для ямы с отходами, оптимальная вместимость 200 л;

Будете использовать электроприборы позаботьтесь об источнике тока.

Сделайте чертежи дачного туалета или воспользуйтесь данными на рисунке. Продумайте установку вентиляции, утепление. Начнём строительство с ямы для отходов.

Первый этап — яма

Выкопаем глубокую отходную яму для нечистот. Стандартная форма квадратная, глубина не меньше 2 м. Обязательно стенки после подкопа укрепляем, можно железобетонным материалом, досками или сделать кладку из камня, кирпича.

Обеспечиваем дно ямы герметичностью, засыпаем щебнем или сделаем бетонную стяжку.

Если есть риск загрязнить подземные воды, то стены и днище сделаем водонепроницаемыми, загерметизируем специальным материалом.

Обратите внимание!

Второй этап — каркас

Яму подготовили, начнём строить защитное внешнее сооружение. Заготовленный каркас надо закрепить, лучше сделать его деревянным. Сделаем разметки и пробурим лунки, в которые устанавливаем опорные столбы. Они обеспечат стойкость для будущей постройки.

Сам фундамент необходим, если дачный домик будете посещать круглый год, для служения длительного времени. Сначала его надо углубить, затем по углам разместить кирпичи или блоки, гидроизоляцию обеспечит накладка из рубероида.

Материал располагайте между заготовленным каркасом и фундаментом. Немедленно начните устанавливать нижнюю раму, чтобы рубероид не засох от солнечных лучей.

Постелите пол, заготовьте на месте скелет сиденья и прикрепите его. К столбикам прибейте фасадную раму. После обшейте стульчак, проделайте отверстие.

Теперь обшивайте непосредственно фасад туалета, можно выбрать для этого вагонку, профлист, сайдинг и другие материалы. Устанавливаете обрешетку для крыши и накладывайте на неё любую кровлю из шифера, металлочерепицы.

Обратите внимание!

Заканчивайте с подвешиванием двери на петли и деревянный уличный туалет почти готов.

Третий этап — вентиляция

Чтобы неприятные запахи не беспокоили вас, разработаем систему вентиляции в конструкции туалета. Используем для этого пластиковую трубу с диаметром 100 мм.

Возьмём жестяные хомуты и притянем её к проделанному отверстию на крыше строения. Нижний конец трубы надо провести на 15 см в отходную яму, вырезав в сидение дырку необходимого диаметра.

Усилить тягу дополнительно поможет насадка-дефлекатор. Сложного в постройке ничего нет, простой туалет соорудить может каждый.

Фото туалета своими руками

С чего начинается обустройство дачного участка? Ну, сударь, у Вас и вопросы. С туалета, разумеется (вариант: «Слышь, ну ты и спросил! С толчка, ежу понятно!»). Вот и посмотрим, что нужно знать и как делать, чтобы быстренько, без лишних хлопот и затрат соорудить туалет на даче. Что это, зачем оно и почему без него вообще никак – см. выше. Посему типовые преамбулы опускаем.

Веяния времени

Дачный туалет нынче совсем не тот, что лет 20 или даже 10 тому назад. И это не просто мода:

Экологическая обстановка в целом ухудшилась и, соответственно, санитарные требования ужесточились. Традиционные решения вписываются в них далеко не всегда.
В технологии переработки и нейтрализации отходов жизнедеятельности произошла подлинный переворот, и многие его достижения доступны в быту.
Увеличились требования людей к качеству жизни, включая не только комфорт с эргономикой, но и внешнее оформление.

Исходя из этого, и будем разбираться, как построить дачный туалет своими руками. С одной небольшой оговоркой: кирпичных и бетонных конструкций коснемся лишь вскользь: это уже капитальное строительство со всеми вытекающими требованиями. На дачном участке отдельный теплый капитальный туалет возвести возможно только в исключительных случаях из-за малой земельной площади. Зато задержимся на архитектурном дизайне нужнейшего строения, что входит в качество жизни, а туалет в этом отношении – один из сложнейших объектов. Если не самый сложный. Тем не менее, поддающийся решению; для примера см. рис.

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны – летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично , а пол со стульчаком – описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
Определить месторасположение туалета на участке.
Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту – кабины или будки.
Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока – 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае – 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего – на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина – в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение – фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение – трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей – такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой – она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции

Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

Брус 60х60 или 80х80 – для каркаса.
Шпунтованная доска 40х(120-150) – для пола и стульчака.
Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы – вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски – около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака – испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Разница между ними несущественна, но все же есть:

Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево – стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.
Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца. Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность – лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн – делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.

О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком – от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м – в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом – не ниже 2,1 м, над стульчаком – от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм. Порядок постройки таков:

Несущий пояс, или угловые плиты/столбики застилают простым, без посыпки, рубероидом в 2 слоя;
Немедленно (нестабилизированный к УФ недорогой рубероид на свету быстро портится) собирают нижнюю опорную раму из бруса. Не забудьте обработать!
Настилают пол до переднего края стульчака. На оставшуюся часть рамы набивают доску той же, что и для пола, толщины. Также не забудьте обработать, особенно с испода;
Готовят переднюю (большая) и заднюю рамы. Стыки врезаются в полдерева;
Фасадную раму и задник гвоздями прибивают к низу и связывают стяжками, врезанными на четверть;
Тем же способом делают каркас стульчака;
Обшивают стульчак, выпиливают окно сиденья (очко – это вполне легальный технический термин) и обшивают стены;
Собирают обрешетку крыши;
Настилают кровлю (любой жесткий кровельный материал), выпиливают туза, навешивают дверь (о ней см. ниже), обшивают углы – готово! Кому там больше приспичило, уже можно!

Описанная методика далеко не единственно допустимая. Постройка будки туалета возможна и другими способами. К примеру, см. довольно подробный ролик:

Видео: туалет на даче своими руками

Что такое сортирный туз?

Это то самое фигурное окошечко над дверью или в ее полотне. Его символика ныне забыта, но в ханжеские Средние Века она была вполне определенной. Сердечко на самом деле не призыв к сексу в отхожем месте, а червовый туз. Он означал, что данная латрина общедоступна. Бубновый – только для прекрасного пола! В старину дамы имели право пользоваться любой свободной кабиной, а кавалеры – лишь для них предназначенными.

Феминизмом или хотя бы равноправием тут и не пахло: те же кавалеры без обиняков надевали на тех, кому пели романсы, пояса целомудрия (чудовищное по своей антисанитарии приспособление), и убийство жены за супружескую измену преступлением не считалось. Галантность галантностью, а право сильного вынь да положь! Трефовый и пиковый тузы не применялись: церковники с военными обидятся. Во времена инквизиции как знать, что еще чреватее было… Дворянин быстренько заколет или зарубит, а святые отцы могли и на костер отправить.

Еще кабины

Вторая по востребованности из туалетных кабин – избушка. Поскольку ее строение сложнее, приводим готовый проект с раскроем досок и расчетом расхода материала, см. рис. Обратите внимание на дверь: ее полотно с такой системой силовых связей выдержит любой ветер и пригодно для любого туалета. Возможно, забытую на будни незапертой дверь и сорвет, но полотно не расшатается и ремонт сведется к перенавешиванию.

На рис. ниже приведены для примера менее подробные чертежи также еще одного скворечника, шалаша и домика. Если разберетесь, как строить избушку, то к ним дальнейших пояснений не понадобится.

О туалете в саду

По ряду причин, о которых подробнее будет сказано в конце статьи, туалет на участке, особенно избушку и домик, желательно строить среди деревьев. Однако строительство садового туалета имеет некоторые особенности. Они не столь велики, чтобы задерживаться на их описании, так что просто предлагаем видео:

Видео: строительство садового туалета

Хозблоки

На дачах принято совмещать туалет, душ, сарай; возможно – летнюю кухню и убежище от непогоды (если дома еще нет или дача товарная, где квадраты земли денег дают) в один блок. По крайней мере с точки зрения биохимии стоков это оправдано: на даче доля серых вод (стоков из душа и с кухни) относительно фекальных гораздо меньше, чем в жилом доме, а объем стока невелик, так что думать о раздельной их очистке особого смысла нет. Выгоднее обрабатывать выгребную яму (хозблок допускает только такой вариант утилизации стоков) универсальными средствами. Поэтому поглядим, как бы поспособнее сделать хозблок с душем и туалетом для дачи.

План хозблока “Чебурашка”

На рис. сверху – стихийно-народно придуманный еще при Хрущеве вариант, впоследствии прозванный «Чебурашкой». Комплекты деталей для его сборки по тем же наименованием продаются и поныне. Особенность – предельная простота, дешевизна и достаточная функциональность при минимуме занимаемой площади. Опорные столбы (брус 100х100 или профтруба 40х40х2) вкапываются или бетонируются прямо в грунт. Обшивали когда-то шифером; сейчас – профлистом.

На след. рис. – 2 плана хозблоков посложнее. Их большее помещение может быть использовано не только как склад/сарай, но и как бытовка «от непогоды» с кухней; наличие окна, площадь его и размеры позволяют поставить топчан и стол с камельком, а деревянная обшивка достаточно утепляет. Окупается это большей занимаемой площадью и тем, что вход в туалет с душем – только с улицы, под раздевалку места уже нет.

Наконец, на рис. справа – хозблок для постройки в углу участка, с открытым летним умывальником. Особенность – компактность и совсем крошечные размеры: строение кирпичное, но, если при тех же размерах помещений его выполнить из дерева, размеры в плане сокращаются до 2х2 м.

О выгребе

Подробнее о выгребных ямах, ухищрениях при их постройке и способах обходиться без выгреба вовсе поговорим ниже; вообще же .

А пока – см. схему на рис., пригодную для дворового туалета и хозблока. Обратите внимание на отражатель 1, для туалета он совершенно необходим, т.к. направляет сброшенные фекалии в переднюю часть ямы. Далее они потихоньку сползают в карман под выкачку, по пути перерабатываясь бактериями. Без отражателя весь биоценоз в яме перепутается, и понадобится примерно вдвое больший ее объем. Серые стоки выводятся в яму без отражателя, но тоже в переднюю часть. Глухая бетонная коробка 4 и глиняный замок 3 на даче также совершенно необходимы для предотвращения инфильтрации в грунт, а назначение ревизионно-прочистной дверцы 2 пояснений не требует.

А как бы в доме?

Оно и понятно, оправляться в тепле – в добре не только комфортней, но и для здоровья полезнее. Однако устроить дачный туалет в доме хоть и вполне возможно, но прежде понадобится решить целый ряд проблем.

Первая – выгреб. Отводить стоки в колодец с инфильтрацией в грунт нереально; по действующим санитарным правилам тогда понадобится выдержать расстояния:

От источников водоснабжения не менее 30 м, а при обычной в средней полосе геологии – 50-80 м.
От непроточных водоемов и насаждений пищевых культур – от 30 м.
От рек и ручьев – от 15 м.
От строений и дорог – не менее 5 м.
От неплодовых деревьев, кустов и границы участка – от 2 м.

Все это касается не только своих, но и соседских объектов, подверженных загрязнению. Соседских даже более, т.к. в случае конфликта вся правда по закону будет на их стороне. Т.е., домашне-дачный туалет нужно строить с выгребной ямой глухого типа, требующей периодической откачки. Надо сказать, что с помощью современных средств для выгребных ям она решаема: санбочку за город приходится вызывать не чаще раза в квартал, и всегда есть время скооперироваться на сей счет с соседями.

Примечание: умельцы-дачники не обошли вниманием и выгребные ямы. Напр., как сделать выгреб, посильный для самостроя, не вызывающий возмущения соседей и впоследствии пригодный для узаконивания (не век же дачная амнистия продлится), см. ролик ниже:

Видео: выгребная яма своими руками

Вторая проблема – запах. Ставить смывной унитаз с гидрозатвором (сифоном) над выгребом нельзя даже на даче с избыточным и совершенно бесплатным водоснабжением: излишек влаги погубит бактерии в яме, и понадобится уже не плановая откачка, но аварийная чистка, с оплатой, кроме санбочки, работы бригады сантехников на выезде.

Туалеты с выгребом делают люфт-клозетами; попросту – с толчком в виде воронки с крышкой. Но люфт-клозет не исключает проникновения в помещение запахов, хотя бы вследствие скачков тяги в вентиляции и задувания ее ветром. Поэтому выгреб домашнего туалета нужно проветривать не обычной фановой трубой, а сапуном – вентиляцией с принудительной тягой, создающей в яме давление ниже атмосферного.

Ставить на протяжку сапуна вентилятор – гиблое дело. Бытовой в агрессивной среде долго не протянет; очень дорогой специальный (он должен быть, помимо прочего, еще и взрывобезопасным) придется часто чистить, а чем он там обрастает, этого лучше и не видеть, не то что нюхать или трогать.

Достаточно просто можно устроить туалет в дачном доме с отоплением; варианты для печи и котла см. на рис. Под сапун делают люфт-канал с термоградиентной тягой. Чтобы она действовала и в теплое время года, когда не топят, трубу сапуна (она должна выступать не менее чем на 70 см над устьем дымохода и коньком крыши) выполняют металлической и красят в черный цвет, тут уж Солнышко подогреет.

Однако есть и вариант для сезонных дач без отопления. Вспомним, в первых кирпичных хрущевках довольно грубые фаянсовые унитазы промывались дочиста, многие и ерш на хозяйстве не держали. Почему? Смывной бачок подвешивался под потолком высотой в 2,8 м; для спуска с него свисала груша на цепочке. Итого – напор свыше 2 м. Сильная струя со страшным шумом сносила в выпуск сразу все.

Шум при спуске был не последним обстоятельством, породившим унитазы-компакты. Но в классической раковине с лоханью слабая струя могла вообще ничего не смыть. Тогда и придумали унитазы с косым спуском, см. рис. справа. В них, правда, не присмотришься – а каков у меня нынче стул – и без ерша уже не обойтись, но и слабая струя смывает приемлемо.

Автор, столкнувшись несколько лет тому назад с необходимостью переделать дачный туалет, подумал: не мешало бы поставить что-нибудь с сифоном, чтобы вообще никогда не воняло. Косой уник довольно чисто смывается слабой струей, а что, если дать сильную, как в хрущевском? Меньший расход воды при том же качестве смыва.

Хотел сначала купить дешевый компакт с бачком без дозатора (вода идет, пока кнопка нажата) и поднять его повыше, но потом подумал: а зачем? Тянуться неудобно, воду дают по расписанию, стало быть, нужен еще напорно-накопительный бак. В конце концов взял одну раковину с выпуском вниз, прямо в яму. Под потолком подвесил пластиковый бочонок на 50 л, а воду на смыв подал двумя отрезками пластикового гофра через шаровый вентиль с рукояткой, чтобы резче открывать.

Результат превзошел все ожидания: на смыв уходит до 3 л воды. От 50-л бачка – 15-25 смывов в сутки, на четверых хватает. Чистящее сообщество в яме благоденствует.

Примечание: любая из описанных выше кабин выдержит под потолком и 200-л бочку, но не надо. Пользователи войдут во вкус, яма от избытка влаги закиснет и начнет мгновенно переполняться.

А без выгреба?

Раз с выгребом такие сложности, то нельзя ли как-то сделать отхожее место без выгребной ямы? Можно, и делают. Биотуалеты. Но, во-первых, любая канализация био, т.к. для очистки стоков используются бактерии, природные или искусственные. Во-вторых, туалет, который био-, может оказаться вовсе не био. Так что разберемся получше, как можно на даче осуществить прием и переработку стоков вообще без , т.е. сделать автономный туалет.

Автономные места общего пользования подразделяются прежде всего на химические и биологические. Могут быть и тем, и другим, смотря какой картридж подключен, см. далее. В химических стоки перерабатываются сильными неорганическими окислителями или органическими реагентами абиогенного происхождения (формалин и т.п.) «Химики» дороги, их поглотительная и пропускная способность велика. Содержимое выработанного картриджа очень токсично, его перезаправка и утилизация возможны только сертифицированными специалистами на специальном оборудовании с применением защитных средств, поэтому в быту химические туалеты используются редко.

Биотуалетами принято называть такие, в которых биоценоз перерабатывающих стоки бактерий не возникает стихийно, а создается специально высеваемой культурой. С этой токи зрения глухой выгреб, обрабатываемый современными септиками, тоже биотуалет, но мы рассмотрим варианты без накопления разжиженных стоков и не требующие откачки

Самый старый вид, успешно доживший до наших дней – торфяной туалет с его разновидностью пудр-клозетом, это не одно и тоже. И там, и там используются естественные бактерии из торфяных болот; условия в глубине торфяника очень похожи на таковые в выгребной яме. Торфяные бактерии малоактивны: работают медленно, стоков перерабатывают, в расчете на чистый объем культуры, немного. Но они исключительно жизнестойки, легко «засыпают» и при наступлении благоприятных условий пробуждаются.

В простом, или компостирующем, торфотуалете (слева на рис.) под люфт-клозетом ставят емкость-сборник на 40-200 л с каменным дренажом – он будет впитывать избыточную влагу, а потом постепенно ее отдавать – и сапуном, отсасывающим вредные газы. Без того или другого устойчивая культура не возникнет, она или высохнет и заснет, или закиснет и погибнет, или отравится и тоже погибнет.

Пользоваться компостирующим торфотуалетом просто: посидев, в воронку высыпают торфокрошку. Сборник периодически вытряхивают на компостную кучу, вылежав 2-3 года, перебродивший и обеззаразившийся компост пригоден на удобрение. Но компостирующий туалет, во-первых, не гарантирует от запаха, во-вторых, как и пудр-клозет, см. ниже, не выносит перегрузок: вдруг на дачу заявилась компания плотно покушать с пивком, зловоние и необходимость полной чистки с перезаправкой гарантированы.

«Пудрум» значит пыль. Этим словом и его производными с разными приставками в романо-германских языках называют в общем любые порошки. Скажем, по-английски gunpowder значит черный порох, а baby powder – детскую присыпку от потертостей. Что такое пудр-клозет, поможет понять отрывок из книги Дж. Даррелла «Моя семья и другие животные» (My Family and Other Animals). Любой, кто читал Даррела (Джеральда, не его старшего брата Лоуренса), знает, что знаменитый натуралист еще и незаурядный писатель.

Итак, «несуразное семейство» Дарреллов, по собственному выражению автора, решило «для поправки здоровья» долго пожить на острове Корфу, ныне Керкира. Пока подыскивали дом для постоянного жилья, остановились в гостинице. Далее – см. скан с печатного текста.

Ящичек, который все-таки отыскала в своей комнате сестра Джеральда, она наверняка вытащила из пудр-клозета. Первые устройства такого рода использовались в качестве ночных горшков и наполнялись торфяной пылью. В виде ведра с торфокрошкой под стульчаком они дошли до нас в средних широтах, т.к. настоящий пудр-клозет эффективен при среднесуточной температуре выше 23 градусов, а ведро с крошкой нужно так или иначе каждый день или чаще опорожнять.

Ящик настоящего пудр-клозета емкостью от 30, а лучше от 50 литров (в центре на рис. выше) наполняется плотно уложенными вертикально пластинами прессованного торфа. В местах, где торфа нет и он дорог, используют пропитанную торфяным экстрактом специальную бумагу, плотную и прочную, но высокопористую, т. наз. крафт-бумагу. С этой-то разновидностью пудр-клозета и столкнулась цивилизованная, без предрассудков, но не весьма сведущая Марго Даррелл. Впрочем, она тогда была в переходном возрасте, а, повзрослев, много помогала брату в его полезном деле.

Торфотуалеты продаются в готовом виде. Стационарные (справа на рис. выше) могут использоваться и как пудр-клозет, и как биотуалет на искусственных культурах: выдвижной ящик вмещает и емкость с торфом, и сменные бактериальные картриджи. Никакой подготовки к установке не требуется, будку просто ставят где нужно. Одной заправки торфяным наполнителем хватает для 2-3 человек на 3-4 дня, а с перерывами на 5 дней, на даче выходного дня, на 1-3 месяца.

В продажу поступают и стульчаки для компостирующих туалетов, но тут нужно глядеть в оба. Во-первых, разного рода природоохранные, а по сути мошеннические общества производят изделия типа «супер-пупер-эко-плюс ХХХ» вроде того, что слева на рис. Эко-то они эко, сертифицированы. Но на поверку выходит, что дозатор торфа нужно заправлять специальными гранулами, очень дорогими, иначе сразу ломается. Делают их они же или их подельники. Своего рода сортирный Гербалайф или Nature’s Sushine. В общем, сетевой маркетинг как он есть.

Иногда еще, возможно, просто по неразумению, под видом торфяных продают стульчаки с поворотной кассетой под специальные бактериальные картриджи, справа на рис. Торф в них засыпать можно, и справлять нужду туда тоже можно. Но если картридж просто меняется, то как такое вот на торфе чистить?

В автономных туалетах на микрофлоре используются высокоэффективные бактерии, полученные методами генной инженерии. Для человека они безвредны и безопасны, проверено многолетним опытом, еще с 80-х. Картридж с культурой меняется самостоятельно (процедура не грязнее смены памперсов), но содержимое на удобрение непригодно, нужно сдавать на переработку. Для дачи выходного дня 1 кассеты хватает на лето, для сезонной понадобится 2-3 замены. Однако здесь тоже нужно выбирать осторожно. Без обмана, просто разновидностей всяких много.

Напр., нет смысла брать очень дорогую общественную кабину, поз. 1 на рис. внизу. Да, она теплая, антивандальная, очень много принять способна. Но – срок годности любого бактериального картриджа ограничен вне зависимости от характера пользования. Культура деградирует задолго до того, как вы используете ее поглотительную способность, а стоимость замены кассеты не мала.

Второй подводный камень – кустарные дешевки, поз. 2. Берут «альтернативный» биоунитаз (см. ниже) подешевле, городят вокруг него кабинку. Потом – быстрая деградация, запах, смена картриджа за свои. Скупой платит дважды, как всегда. Если уж брать цельный биотуалет, то дачно-бытовой, поз. 3. Такие дешевле за счет меньшего ресурса по стокам, он рассчитан на семью.

То же самое касается и самих биоунитазов. Высокоемкие общественные, способные работать и на микрофлоре, и на химии, поз. 4, стоят дорого и к ним относится все, что было сказано о готовых биотуалетах. Есть в продаже специальные дачные биоунитазы, поз. 5, подешевле и рассчитанные на семью. Но в их бачок может заливаться не вода (сразу портятся), а специальная жидкость, подаваемая на смыв буквально каплями, так что нужно узнавать, чем он смывается и сколько смывка стоит.

Туалеты-ведра для дачи (поз. 6) бывают со сменными картриджами, рассчитанными на 3-5 чел и 2-5 дней, для дачи выходного дня это не самый плохой вариант. Но бывают и химические условно-одноразовые, они предназначены для разъездных работ, разного рода полевых выездов и т.п. Как правило, их берут в аренду, а по истощении поглотителя или по возвращении домой отдают на перезаправку.

Еще «биодачный» вариант – унитаз с отдельным картриджем, поз. 7. Обходится гораздо дешевле готового туалета. Сделав кабину по своему вкусу или купив ее отдельно, можно получить вполне гигиеничную комнатку, нужную всем, поз. 8. Для дачи это, пожалуй, на сегодняшний день оптимальный вариант: стоимость унитаза и смены картриджей за долгое время меньше, чем нулевого цикла и выгреба для будки.

Примечание: тем не менее, широкому распространению биотуалетов мешает существенное обстоятельство – сконструированные для малых картриджей бактерии неспособны принимать серые стоки. Поэтому для дачи, обитаемой с весны до осени, рекомендовать лучше все-таки глухой выгреб, обрабатываемый бактериями не столь эффективными и требующими большего жизненного пространства, но всеядными.

И о дизайне

То, что дизайн следует из функционала и не должен идти в ущерб ему – азбучная истина. Однако функционал туалета непригляден, и это не закомплексованность. Все живое при отправлении естественных надобностей уязвимо. Стыд – лишь проявление инстинкта самосохранения. Инстинкт размножения может его пересилить, но мочеиспускание и дефекация – не коитус. Поэтому в дизайне туалета нужно очень хорошо знать и тщательно соблюдать меру.

Напр., не нужно заставлять туалет твердить: «Да нет, не туалет я!», как на поз. 1-3 рис. Аляповато это сделано или с высоким мастерством, неважно. Получится что-то вроде оправданий некоего персонажа: «Начальник, да не тырил я зеленый крокодиловый лопарь с 185 баксами и 50 центами и фоткой блондинки лет 30 с пацаном школьного возраста!» На что последовало: «А я тебе, баклан отстойный, разве говорил, какой бумажник был украден?» Раз кабина бросается в глаза, какая уж тут скрытность отправления.

Поз. 4-6 иллюстрируют в общем-то правомерный подход – маскировку. Скромненько промолчим о своей сути, а кому понадобится – покажут или сам найдет. Здесь есть простор для дизайнерских изысков, но только при большом опыте, вкусе и умении работать. Иначе выйдет нечто наподобие поз. 7-9, при виде которых и дизайнер, и психиатр сойдутся в одном: это не дизайн.

Оформляя туалет, лучше всего вспомнить: что естественно, то не безобразно, даже если его и нельзя выставлять напоказ. Конкретно – естественная маскировка для данной надобности: растительность, камень, поз. 10-12. Рустикальный примитивизм с фитодизайном отнюдь не враждуют, поз. 11. Но поскольку будка крупнее человека и обзор из нее хуже, желательно кабину простых естественных форм размещать среди деревьев, поз. 10. Или, как водится в кустиках, прятать среди мелких фитоформ так, чтобы и видно не было, поз. 12. Это в данном случае самый естественный и, значит, самый лучший прием. И наиболее гигиеничный.

Не имеет значения назначение – будь это дача, сад или жилой – природные естественные потребности никто не отменял. И первое, что необходимо устроить на нем – это уборную, даже если жить на участке не предполагается. Конечно, на первый взгляд может показаться, что это довольно простая работа, но при более детальном рассмотрении вопроса можно понять, что в ней довольно много нюансов, на которые следует обратить внимание. Именно поэтому сейчас разберемся, как же устроить для дачи своими руками. Пошаговая инструкция в этом должна помочь.

Читайте в статье

Основные правила того, как сделать туалет на даче своими руками, без обращения за помощью к специалистам

Первое, что необходимо, это решить, какой будет уборная. Этот вопрос относится не к выбору строения, а к резервуару, в который будут попадать продукты жизнедеятельности. Зависит это от многих параметров.

К примеру, очень важный аспект – это глубина залегания грунтовых вод. Ведь на участке, обычно, не имеется централизованного , а значит столь необходимая жидкость будет забираться из скважины. Можно представить, что будет, если нечистоты попадут в эту воду. Нужно ли это? Естественно нет. Ведь помимо проблем со здоровьем появляется еще и опасность штрафов от санитарно-эпидемиологического надзора. Это, конечно, не так опасно для жизни, как употребление зараженной воды, но неприятно как минимум.

То же самое относится и к грунту, имеющему в составе сланец. Именно поэтому имеет смысл предварительно уточнить все подобные нюансы. А если выяснится, что такая проблема присутствует, тогда придется монтировать в выгребной яме герметичный короб (обычно из листового железа не менее 3 мм или пластика). В таком случае нужно предусмотреть возможность откачки нечистот.

Что же касается формы самой постройки, тот тут садовые туалеты для дачи могут быть совершенно разнообразными – все ограничивается лишь фантазией и возможностями мастера.

Какие санитарно-эпидемиологические нормы и правила необходимо знать при устройстве дачного туалета

Особое внимание следует обратить на уже упоминавшуюся глубину залегания грунтовых вод. Важно, чтобы в месте установки она была более 3,5 м, причем во время весенних паводков. В противном случае спасет только герметичная емкость. Конечно, есть кое-какие секреты для таких случаев, но их исполнение будет более финансово затратным. Об этом расскажем чуть позже.

Так же стоит обратить внимание на место расположения уборной. Согласно СанПиН, расстояние до соседнего дома должно быть не менее 12 м, а до колодца, при его наличии – более 8 м. Причем не имеет значения, используются ли специальные растворы для обеззараживания. Даже если это химический туалет (почему в народе его назвали биотуалетом – непонятно). Это правило следует соблюдать неукоснительно. В противном случае есть риск общения с соседями в суде. Ведь обычно так и бывает, что среди дачников, живущих рядом, обязательно найдется «радетель законов».

Важный совет! Для того, чтобы избежать в будущем проблем, связанных с местом расположения дачного туалета, имеет смысл согласовать его с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора и заверить место установки на карте. Подобная бумага может очень пригодиться.

Уборная внутри дома или пристроенная к нему – особенности подобного расположения

Если планируется проживать на участке круглый год, то имеет смысл сделать туалет в доме. На даче с , конечно, это вообще не составит проблем, а вот при ее отсутствии работы немного прибавится. В таком случае лучше устроить уборную не внутри помещения, а в виде . При таком расположении, утеплив предварительно кабинку туалета, посещение этого «заведения» зимой будет вполне комфортным.

И все же если есть желание размещения уборной внутри дома, а централизованная канализация отсутствует, то немного потрудившись это можно воплотить в жизнь. Особенно удачным такой вариант окажется для владельцев небольших участков. Разберем детально, каким образом будут производиться работы.

Для начала необходимо выкопать на участке яму, в которую нужно поместить герметичный стальной или пластиковый резервуар. Важно понимать, что емкость для сбора нечистот придется обложить , чтобы исключить давление на неё грунта. Из резервуара должно выходить 3 трубы. Одна из них с торца, расположенная в верхней части – по ней нечистоты будут поступать из домашнего туалета в короб. Вторая, длина которой должна быть не менее трех метров, должна выходить сверху – она будет являться естественной вентиляцией. Ну а третья выводится так же сверху, но в резервуаре идет практически от самого дна. Посредством этой магистрали будет производиться откачка продуктов жизнедеятельности специальной ассенизаторной машиной. Сверху, обычно, делается люк, который должен плотно закрываться.

Ну а когда эта работа выполнена, останется лишь провести канализационную трубу от в доме к резервуару. Главное помнить, что установленный в туалете дома унитаз должен быть установлен выше сливной трубы на емкости.

Пристроенный к дому туалет, по сути, делается идентично, с той лишь разницей, что канализационные трубы монтировать не нужно, т.к. он будет находиться с краю выгребной ямы. Хотя, если есть желание отодвинуть резервуар для нечистот подальше от дома, можно воспользоваться и вариантом с магистралью.

Как можно понять, устройство дачного туалета внутри жилой постройки хотя и трудоемкий, но вполне выполнимый своими руками процесс.

Статья по теме:

В статье рассказано о том, как сделать . Описание требований к сооружению дополнено обзорами эффективных технологий и готовых моделей с характеристиками и ценами. Эти сведения помогут реализовать проект быстро, с разумными затратами.

Обычная выгребная яма или как установить туалет для дачи на улице своими руками

Если глубина, на которой находится грунтовая вода позволяет устройство обычной, не герметичной ямы для туалета (т.е. более 3,5 м), тогда количество работы значительно уменьшается. Многие укрепляют выкопанное углубление распорками, с целью не допустить осыпания грунта, но обычно на нее просто укладывается брус, который и служит опорой для деревянной кабинки. Это наиболее удобный и легкий способ, как построить уличный туалет своими руками.

Нормы расположения туалета на участке, установленные ЦГСЭН

Не стоит игнорировать нормы, которые установлены СанПиН, ведь они основаны на исследованиях и направлены лишь на поддержание здоровья населения. Наилучшим вариантом, чтобы узнать где расположить туалет на участке, будет не только производство собственных расчетов, но и обращение за справкой в санитарно-эпидемиологическую службу.

Какая глубина должна быть у выгребной ямы для туалета на даче – есть ли ограничения?

Каких-либо строгих ограничений по глубине нет. Главное, чтобы яма для дачного туалета, а вернее ее дно, было выше уровня, на котором находятся грунтовые воды во время весеннего половодья. В противном случае стоки нечистот могут попасть в питьевую воду, что грозит сильнейшим пищевым отравлением, вплоть до летального исхода.

Как сделать туалет на даче удобным и теплым

Естественно, что человек всегда тянется к комфорту. А потому уборная, находящаяся на улице, должна быть качественно утеплена. Неплохим решением для этого может стать пенополистирол, или иными словами . Это легкий и очень хорошо удерживающий тепло материал, а по тому, если правильно обшить им сооружение снаружи, то внутри для обогрева вполне будет достаточно лампы накаливания на 100 Вт.

Перед тем, как построить туалет на даче, необходимо решить, будет ли производиться только наружной стены, или и с внутренней стороны будет слой пеноплекса, что предпочтительнее. При втором варианте нужно продумать сооружение немного больших размеров, учитывая толщину . Так же, перед тем как построить дачный туалет стоит озаботиться и безопасным подведением к нему электроэнергии.

Немаловажно и то, какая будет вести к уборной – ведь в любом случае, не очень приятно ночью идти по грязи к отхожему месту, который, по правилам, стоит в отдалении. Конечно, все перечисленное не касается туалетов, сооруженных в доме – там естественно будет и тепло, и чисто. А вот обшивкой термоизолятором уборной, пристроенной к дому, так же стоит заняться. В общем, на даче, строительство туалета приобретает размах , что и неудивительно. Ведь без него обойтись просто невозможно.

Важность составления чертежей для дачного туалета своими руками

Хотя уборная на дачном участке является небольшой постройкой, очень важно предварительно составить чертеж со всеми размерами, по которому в последующем и будет собираться сооружение.

Важный совет! План-схема должна составляться как можно более тщательно, с учетом площади, чтобы пользование столь необходимой постройкой было максимально комфортным.

Во-первых, дачный деревянный туалет своими руками не нужно делать низким. Внутри взрослый человек, стоящий в полный рост, не должен задевать головой потолок. Согласитесь, не слишком удобно заходить в уборную согнувшись «в три погибели». Это правило касается не только потолка, но и входной двери. Обычно высота потолка делается примерно на полметра выше верхнего уровня двери, которая, в свою очередь, составляет в высоту 1,7-1,8 м. Кто-то скажет, что такой вход будет несколько высоковат, но это только на первый взгляд. Вообще, оптимальным будет (может быть чуть уже). Ведь в такой проем удобно проходить? То же должно касаться и уборной.

Во-вторых, деревянный туалет на дачу следует делать крепким – не стоит экономить материал на этой постройке. Ведь даже при условии, что нечистоты не будут откачиваться специальной машиной, а выгребную яму планируется просто засыпать землей и перенести туалет в другое место, удобнее будет передвинуть крепкую постройку, нежели разбирать хлипкую и монтировать её на другой . К тому же и внешний вид его должен быть эстетичен – ведь никому не хочется, чтобы неказистая постройка портила облик двора. Особенно это актуально при наличии сада. Не очень приятно, когда посреди красоты цветущих деревьев и кустов вдруг возникает неаккуратное, покосившееся строение уборной.

Деревянный туалет на дачу может быть как с двухскатной крышей, так и с односкатной – это уже кому как нравится. Именно при возведении уборной можно попрактиковаться в навыках строителя и дизайнера. Конечно, если скат крыши расходится в разные стороны, с коньком в середине, выглядеть постройка будет намного привлекательнее. Односкатные же крыши хорошо подойдут для уборных, которые пристроены к дому. В этом случае такая будет смотреться естественно, составляя с домом единое целое. Кровлю уборной можно покрыть профильным листом, обычной жестью, шифером или черепицей. Основное, о чем не стоит забывать, это гидроизоляция крыши. Ведь не очень приятно, когда за шиворот капает дождевая вода. Между деревом потолка и рубероидом необходимо так же проложить слой пеноплена. Ведь основное тепло поднимается вверх, и там нужна как нигде.

По размерам определяться нужно, исходя из личных предпочтений и функционала, который будет иметь деревянный туалет для дачи. Своими руками в нем можно соорудить умывальник, поставить раковину. В таком случае внутреннюю площадь уборной необходимо сделать больше. В зависимости от размеров ямы, если она достаточно крупная и имеет возможность откачки нечистот, можно даже провести в туалет водопровод для умывальника. Главное, при производстве таких работ – утепление труб для исключения возможности промерзания в них воды в зимнее время. Благо, в наши дни, такая работа не требует навыков сварочных работ, а сделать водопровод при помощи пластика не составляет особого труда и не требует каких-либо специальных умений. Справится с ней может даже дилетант (конечно, при грамотном подходе).

В общем, строительство своими руками деревянного туалета требует внимательного подхода, аккуратности и соблюдения различных правил и норм. Подобная работа хотя и сложна, но больше в мыслительном, творческом плане, чем в физическом. Если все правильно продумать, то воплотить это в жизнь будет намного легче, чем выстроить на участке корявую, уродливую уборную без всякого рода чертежей. Именно поэтому не стоит жалеть времени на подготовительные работы. В противном случае его можно потерять намного больше на этапе возведения постройки.

Аренда для дачи биотуалета без запаха – мифы и реальность

При отсутствии времени или желания устанавливать основательный туалет на дачном участке, в наши дни есть и другие возможности устроить свой быт. Сейчас множество фирм, которые занимаются удалением продуктов жизнедеятельности из выгребных ям. И большая часть из них предлагает в аренду кабинки для туалета с обслуживанием. Что же они собой представляют, эти мобильные уборные? Пробуем разобраться.

С виду это что-то похожее на телефонную будку из пластика. В основании, под полом находится резервуар для нечистот. Внутри есть некое подобие унитаза с сиденьем. Собственно, если эксплуатация туалета планируется только в летнее время, это неплохой вариант, не требующий усилий при установке. К тому же, при оформлении аренды фирма заключает договор и об обслуживании через определенные промежутки времени. Заключается оно в том, что в определенные договором дни, служащие компании будут приезжать на специальной машине, откачивать нечистоты и промывать резервуар. После этого в него будет заливаться определенное количество специального химического раствора, который убивает бактерии, размножающиеся в продуктах жизнедеятельности, а также предотвращает появление неприятного запаха.

биотуалет

Главный миф состоит именно в названии – т.к. жидкость является химическим раствором, приставка «био» никак не вяжется с таким туалетом. Конечно, существуют и биологические наполнители для резервуаров, но их использование компаниями невыгодно по причине их высокой стоимости и короткого срока действия «живого» раствора в сливной яме.

Биотуалетом можно назвать следующее устройство уборной. Под сидением находится ведро, в которое периодически подсыпается сухой торф. Когда ведро наполняется, содержимое вываливают в компостную яму, где нечистоты продолжают еще какое-то время распадаться на различные вещества. В итоге получается очень хорошее удобрение для сада или огорода. Ну а химическая жидкость для туалета на даче, подобными свойствами не обладает и требует специализированной переработки. Именно поэтому подобные уборные правильнее будет называть химическими туалетами.

Составы жидкостей можно разделить на 3 категории:

Формальдегидные – весьма эффективные, но в то же очень токсичные растворы. Прекрасно очищают и дезинфицируют бак, но ядовитые вещества, выделяемые подобной жидкостью, не позволяют использование в кабинках химических туалетов, т.к. оказывается очень вредное воздействие на организм человека.
На основе аммония – такие жидкости наиболее приемлемы именно для подобных туалетов. По свойствам они более приближены к биологическим, т.е. не разлагают отходы жизнедеятельности, а ускоряют процессы их природного разложения, а также эффективно дезинфицируют емкость.
Биологические жидкости – принцип их действия основан на работе живых бактерий, которые вступают в контакт со средой в нечистотах и разлагают их на природные компоненты. Основное неудобство в использовании подобных растворов – это недолгий срок жизни бактерий. Жидкость необходимо часто менять или доливать.

Именно по причине отравляющего действия, формальдегидная жидкость для туалета на даче не применима, а по тому остановить свой выбор лучше всего на аммониевом растворе.

Жидкости и наполнители для биотуалетов

Статья по теме:

Прекрасная альтернатива канализации – это мобильные санузлы. В этой статье мы рассмотрим Изучим существующие модели устройств, средние цены, отзывы и некоторые рекомендации, которые помогут сделать правильный выбор.

Альтернативный вариант летнего туалета своими руками из профнастила

В случае, когда нет времени на и возведение основательной уборной и, к тому же, предполагается его использование только в летнее время, вполне может подойти вариант изготовления кабинки дачного туалета из профнастила. В таком случае необходимо будет лишь собрать каркас из деревянного бруса либо сварить его из металла. Нужно понимать, что пол такой уборной делать все равно придется, ведь стены и крыша сами по себе туалетной кабинкой не являются. А потому необходимо решить, из какого материала он будет сделан.

Важный совет! Полы уборной должны быть готовы раньше, чем начнется обшивка стен, т.к. в противном случае их укладка станет достаточно проблематичной. Так же не стоит забывать, что каркас строения – это не только деревянные или металлические ребра прямоугольника. Их необходимо еще и соединить диагональными поперечинами, для придания будущей уборной требуемой жесткости.

Дачный туалет из профнастила является простейшим и сравнительно недорогим строением, а по тому подобный вид распространен в садах и огородах, где люди не проживают, а приезжают периодически. К примеру, для посадки семян, прополки или уборки урожая.

Как правильно построить туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция

В этой главе попробуем обобщить все полученные сведения в одно целое, чтобы монтаж своими руками туалета для сада по чертежу не превратился в долгострой.Так же есть необходимость и фотоотчета подобной работы для более наглядного разъяснения алгоритма действий. Конечно, кто-то может сказать, что это вовсе ни к чему и что понятно все и без фото, но все же иллюстрированная инструкция того, как построить туалет своими руками на даче, в саду или на личном подворье, наверняка будет более понятной.

Но для начала, обобщим полученный материал по нормам и правилам устройства уборной на приусадебном участке.

Составление чертежей с размерами дачных туалетов своими руками

Самое главное в постройке уборной на приусадебном участке – это составление детального, размерного чертежа, в котором будет учтено все, что касается сооружения. В нем желательно указать и материал изготовления, и глубину, на которой проходят грунтовые воды, и все остальное, что касается общей схемы устройства (глубина ямы, ее вентиляция и система откачки). Отдельным чертежом необходимо отметить само строение с точными размерами по ширине, длине и высоте.

Конечно, можно сделать всю работу и без подобной схемы, но следует учесть, что чертеж туалета на даче с размерами может пригодиться не только для возведения сооружения, но и для согласования места расположения и других нормативов с санитарно-эпидемиологической службой. После их разрешения и визирования подобной схемы, она может стать доказательством того, что все было сделано по правилам и нормам закона даже в суде, если кому-либо из соседей туалет придется не по душе.

Размеры туалета на даче своими руками могут быть различными и зависят только от самого хозяина и его предпочтений. Внутри можно расположить умывальник, раковину и даже душевую, разделив помещение стеной. Но для этого потребуется капитальная герметичная емкость с возможностью откачки нечистот, а также монтаж водопровода. Хотя, его роль может сыграть и металлическая или пластиковая бочка на крыше, которую желательно выкрасить в черный цвет. Так вода в ней будет быстрее нагреваться от солнца. Для примера, емкость на 200 л в солнечный день нагревается до комфортной температуры за 3-4 часа.

Как правильно выкопать своими руками яму под туалет на даче – нормы и правила

Перед тем, как приступить к подобной работе, необходимо узнать глубину нахождения т.н. водного горизонта. Основное правило – дно ямы туалета не должна быть по уровню ниже, чем проходят грунтовые воды. Подобное чревато не только штрафами от санитарно-эпидемиологического надзора, но и большими проблемами со здоровьем. Ширина обычно делается по размерам строения, конечно, при условии, что речь идет об обычном уличном туалете. Если же слив нечистот происходит через канализационную трубу, то ограничений по этому параметру нет. Ну а если простыми словами, то всего должно быть в меру. Ведь совершенно не целесообразным будет выкапывать по глубине и ширине яму для туалета на даче в пол огорода.

Важный совет! Составив подробный чертеж лучше показать его сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы перед тем, как выкопать яму под туалет на даче. В противном случае может получиться ситуация, при которой придется менять место расположения уборной и делать двойную работу, вновь закапывая углубление под нечистоты.

Фотоотчет, как построить дачный туалет пошагово – этапы работ

Попробуем объяснить какие действия необходимо выполнить для установки своими руками деревянного туалета с пошаговой фото инструкцией.

Этап работы	Описание необходимых действий
Составление подробного размерного чертежа	Составляется чертеж, т.е. подробная план-схема с указанием места расположения, глубины и коммуникаций отхожей ямы, размерами строения туалета и т.п. Схему расположения и глубины лучше заверить в органах санитарно-эпидемиологического надзора во избежание неприятностей в будущем.
Копка ямы и установка кессона (емкости) и вентиляции	Разметив необходимую площадь производится копка ямы под нечистоты. Подобная работа может быть, как ручной, так и механизированной, при помощи специальной техники
Каркас для пола туалета на яму и его монтаж

Далеко не всякий дачный домик может похвастаться оборудованным современным санузлом, подключенным к , гораздо чаще дачники обустраивают туалет в углу участка, подальше от колодца и домика. в этом случае – небольшое строение с выгребной ямой или просто емкостью. Тем не менее, даже в таком туалете можно создать комфортные условия, а если приложить фантазию, то дачный туалет может отлично вписаться в общий дизайн и даже стать украшением участка.

Чертеж дачного туалета предельно прост: это прямоугольный каркас, установленный на столбчатый фундамент, обшитый вагонкой, блокхаусом или сайдингом. Внутри для удобства выполняют полку, играющую роль сидения, оборудуют туалет дверью и небольшим вентиляционным окошком, подключают освещение. Построить такой туалет можно за выходные.

Чертежи дачного туалета

Конструкция дачного туалета предельно проста, и по приведенным чертежам можно заранее рассчитать материалы и собрать его своими руками, имея минимальные плотницкие навыки.

Каркас деревянного туалета выполнен из обрезной доски 100х50 мм и установлен на обработанные антисептиком полозья из бруса 150х150 мм. В регионах с холодным климатом туалет можно утеплить, для этой цели используют пенопласт толщиной 50-150 мм. Крыша – односкатная, с уклоном назад, ее можно покрыть любым кровельным материалом, например, мягкой черепицей.
Габаритные размеры туалета приведены на следующем чертеже. Высота туалета обычно составляет не менее 2 метров, ширина – не менее 120 см.
Торцевая стенка туалета имеет прямоугольную форму и собирается из доски 100х50 мм на гвозди или саморезы в соответствии с чертежом. Боковые стенки выполнены в форме трапеции, в одной из стен сделано окно для естественного освещения и вентиляции. Фасадная стена сделана с учетом дверного проема. Стены выполняют по отдельности и скрепляют на готовом основании.
Полозья из бруса 150 мм обязательно обрабатывают антисептиком, соединяют их на шпильки или гвозди. Для увеличения жесткости в нижних полозьях выполнены пазы глубиной 50 мм и шириной 150 мм.
Основа — брус с сечением 150×150, обработанный антисептиком
Нижнее перекрытие сделано из досок 50х100 мм и зашито листами ОСБ, его также можно утеплить пенопластом. Если под туалетом предусмотрен выгреб, необходимо выполнить отверстие в задней части пола туалета.
Каркас двери можно сделать из бруска 50х50 мм, соединив их для увеличения жесткости диагоналями. Дверь обшивают ОСБ изнутри, снаружи – тем же материалом, что и сам туалет.
Стропильная система односкатной крыши – наслонного типа. Стропила выполняют из доски 100х50 мм, делают в них запилы и крепят к верхней доске каркаса стен на саморезы или гвозди. Шаг стропил – 40 см.
Ниже приведена спецификация необходимых материалов.

Технология постройки туалета на дачном участке

Выбирают место для туалета, расположенное не ближе, чем на 25 метров от источника воды. Если расположить туалет дальше санитарной зоны невозможно, емкость для фекалий и стоков должна быть герметичной, без контакта с почвой.
Выкапывают яму под емкость. Выгребная яма может быть любого размера, с выходом за пределы туалета или располагаться под ним. Стенки ямы можно выложить автопокрышками либо вкопать в землю металлическую бочку на 200 литров. Существуют также специальные емкости из пластика, армированные металлическими ребрами – можно использовать их. Проводят обратную засыпку ямы вокруг вкопанной емкости и трамбуют грунт.
Устанавливают столбчатый фундамент под углами полозьев туалета. Его можно выполнить из кирпича или бетонных блоков. Поверх столбиков обязательно кладут слой рубероида.
Выполняют основание туалета: из бруса 150х150 мм делают полозья по чертежу, скрепляют их на шпильки и устанавливают на столбчатый фундамент. Полозья обрабатывают антисептиком или отработанным маслом.
Поверх полозьев настилают перекрытие пола. Для утепленного туалета пол выполняют так: с нижней стороны пол подшивают листами ОСБ, укладывают между досками каркаса утеплитель – пенопласт, после чего зашивают пол сверху листами ОСБ.В полу предусматривают отверстие для стока фекалий, прямо над вкопанной емкостью.
По чертежу собирают стенки из доски 100х50 мм, скрепляя элементы на гвозди или саморезы. Устанавливают каркасы стен на основание и крепят с помощью уголков и саморезов.
Настилают стропила в соответствии с чертежом: делают запилы в стропилах, опирая их на верхнюю доску торцевой и фронтонной стены, после чего крепят стропила на гвозди или уголки. Крышу зашивают листами ОСБ снизу, между досками укладывают утеплитель – пенопласт. Поверх пенопласта настилают рубероид или другую рулонную гидроизоляцию, поверх крепят профнастил, шифер или другой подходящий кровельный материал.
Туалет зашивают снаружи – вагонкой, сайдингом, блокхусом. Между досками каркаса также можно уложить утеплитель.
Дверь изготавливают из бруска размером 50х50 мм в соответствии с чертежом. Для придания коробке двери прочности ее стягивают по диагонали двумя брусками. Дверь зашивают аналогично стенам туалета. Навешивают дверные петли, крепят ручки и запоры.
Вставляют в боковое окно стекло. Для этого на доску каркаса набивают брусок толщиной 20-40 см по периметру окна, вставляют вырезанное по размеру стекло и закрепляют с помощью штапиков.
Внутри выполняют полку из бруска на уровне 40-50 см. Брусок крепят к каркасу боковых стен на уголки или гвозди. Выполняют внутреннюю обшивку туалета. Зашивают полку строганой доской 25 мм сверху и спереди, в верхней части делают отверстие по отверстию в стульчаке. Крепят стульчак с крышкой.
При желании проводят в туалет электричество и делают освещение.

Древесину для защиты от гниения нужно обработать антисептиком или специальными составами, краской, олифой. Чтобы при эксплуатации туалета избежать неприятного запаха, содержимое выгребной ямы нужно дезинфицировать с помощью природного антисептика – торфа, а раз в сезон откачивать из емкости скопившиеся в ней отходы. Если же вы хотите избежать чистки выгребной ямы, можно подключить , который также можно сделать самостоятельно.