Реставрация деревянных окон своими руками практические советы. Ремонт старых деревянных окон – частичная и капитальная реставрация окна. Преимущества деревянных окон

Если в вашем доме или квартире установлены старые деревянные окна, не спешите менять их на металлопластиковые стеклопакеты. Дело в том, что деревянные рамы можно отремонтировать, в результате чего они будут даже лучше пластиковых аналогов. Причем, ничего сверхсложного в этой работе нет – как выполнить ремонт деревянных окон своими руками я вам подробно расскажу в данной статье.

Зачем ремонтировать деревянные окна

Многие люди сомневаются в том, насколько оправдан ремонт деревянных старых окон. В действительности же деревянные окна обладают рядом достоинств:

• древесина является натуральным природным материалом, соответственно, такие окна более экологичные ;
• дерево — это гигроскопичный материал. Если говорить проще, то древесина «дышит» и тем самым обеспечивает благоприятный для человека микроклимат внутри помещения;
• благодаря малой теплопроводности древесины, деревянные окна являются даже более выгодными в плане энергосбережения, если сравнивать их со стеклопакетами;
• древесина является долговечным материалом, единственное, она требует периодического ухода;
• обладают привлекательным внешним видом, который хорошо смотрится в любом интерьере.

Кроме того, следует отметить, что затраты на ремонт старых окон значительно ниже, чем цена новых стеклопакетов, что тоже немаловажно. Единственное, имейте в виду, что данная процедура отнимает довольно много времени, особенно, если в доме или квартире большое количество окон .

Ремонт окон

Начинать лучше с самого малоприметного окна в доме или квартире, к примеру, в кладовой. Это позволит «набить руку» и более качественно восстановить остальные окна.

Этап 1: демонтаж и разборка

Ремонт старых деревянных оконных рам начинается с их разборки. Эта процедура осуществляется следующим образом:

1. начинать работу следует с демонтажа стекол, чтобы они впоследствии не разбились . Для этого нужно аккуратно вытащить гвоздики и демонтировать штапики. Если вместо штапиков использовались замазка, ее надо аккуратно удалить стамеской.
   Работу нужно выполнять аккуратно и не спеша, чтобы не треснули стекла;
2. теперь нужно демонтировать рамы. Для этого, возможно, придется разрушить откосы при помощи зубила и молотка. Рамы следует аккуратно извлечь из оконного проема;
3. далее надо демонтировать всю имеющуюся фурнитуру, в том числе и металлические уголки. Если какие-то саморезы выкрутить не получается, их следует высверлить сверлом по металлу соответствующего диаметра;

Заниматься ремонтом окон можно лишь в теплую и сухую погоду.

Теперь можно приступать к следующему этапу – удалению старого лакокрасочного покрытия.

Этап 2: удаление старого лакокрасочного покрытия

Избавиться от старой краски или лака можно двумя способами:

• термическим;
• химическим.

В первом случае вам понадобится строительный фен. Процесс удаления лакокрасочного покрытие с его помощью осуществляется довольно просто:

1. окрашенная поверхность нагревается при помощи ;
2. когда старая краска размягчится и начнет вспучиваться, ее следует снять при помощи шпателя;
3. после удаления краски конструкцию следует дочистить наждачной бумагой.

Химический метод подразумевает применение специального средства – смывки. Работа осуществляется следующим образом:

1. химическое средство надо нанести на окрашенную поверхность;
2. далее обработанный смывкой участок следует накрыть полиэтиленовой пле нкой;
3. спустя час-полтора нужно снять пленку и затем удалить шпателем смывку вместе с растворившейся краской;

1. если с первого раза не удалось полностью избавиться от краски, процедуру необходимо повторить еще раз.

Смывка очень токсична, поэтому работе с ней аккуратно и используйте средства индивидуальной защиты.

Этап 3: восстановление рам

Теперь, когда краска снята, можно выполнить ремонт рам. Данная работа осуществляется в такой последовательности:

1. рамы нужно уложить на деревянные щиты (можно использовать фанеру или ДСП);
2. затем следует восстановить геометрию рам и всех створок. Для этого надо измерить диагонали – они должны иметь одинаковую длину;
3. в таком положении рамы следует зафиксировать, вбив по их периметру в щиты гвозди ;
4. далее нужно своими руками аккуратно высверлить старые нагели сверлом несколько большего диаметра, чем сами нагели;
5. затем при помощи корончатого сверла нужно высверлить из подходящей древесины (не растрескавшейся и хорошо просушенной) новые нагели. Следует отметить, что нагели высверливаются обязательно поперек волокон, причем их диаметр должен быть на 0,6-0,7 мм больше диаметра посадочного отверстия ;

1. после этого раму нужно полностью разобрать, и затем промазать пазы и «усы» столярным клеем. Промазанные клеем детали собираются, и рама укладывается в шаблон из вбитых в щит гвоздей. Для надежности диагонали рам следует еще раз измерять и при необходимости подравнять;
2. далее нужно вбить нагели в подготовленные отверстия при помощи деревянной киянки, предварительно смазав их жидкими гвоздями. Можно использовать и обычный молоток, подложив под него деревянный брусок;

1. если на поверхности рам имеются сколы или трещины, их необходимо заделать специальной шпаклевкой для древесины. Также шпаклевкой заполняются отверстия от саморезов и гвоздей.
   Если рама впоследствии будет покрываться лаком, шпаклевку следует подобрать под цвет дерева, причем на ней можно даже нарисовать рисунок древесины. В результате изделие будет красиво смотреться под лаком;

1. далее нужно подровнять внутренние четверти под форточки и створки. Если нужно убрать щели, можно подклеить полоски фанеры жидкими гвоздями. Если же наоборот, створка не входит в посадочные рамы, лишнюю древесину нужно срезать стамеской.
   После подгонки четверти следует обработать наждачкой, чтобы в итоге получилась гладкая поверхность;
2. в завершение работы все деревянные элементы окон нужно обработать защитной пропиткой. Напомню, что состав наносится не как краска, а втирается в поверхность древесины, причем, процедура выполняется в два захода;

1. чтобы окна были максимально герметичными, можно утеплить их по шведской технологии. Для этого в посадочных четвертях следует выфрезеровать пазы под шведский уплотнитель. Надо сказать, что самостоятельно выполнить эту операцию довольно сложно, к тому же необходимо иметь специальное оборудование, поэтому лучше обратиться за помощью в ближайшую столярную мастерскую.

В процессе восстановления окна необходимо уделить внимание не только рамам, но и оконным коробкам. Их также следует очистить от старой краски, зашпатлевать, обработать защитным составом и покрасить.

На этом восстановление рамы завершено.

Этап 4: отделка

Теперь нужно выполнить покраску рам. Данный этап не менее ответственный, чем предыдущий, так как от него зависит внешний вид окон .

Покраска рам выполняется следующим образом:

1. прежде всего, поверхность рам нужно отшлифовать мелкой шкуркой;
2. затем поверхность следует очистить от пыли;
3. далее подготовленные к покраске поверхности следует прогрунтовать. Данная операция улучшит адгезию краски, а также уменьшит ее расход. Грунт наносится тонким слоем при помощи обычной малярной кисти.
4. Как и покраска, грунтование осуществляется в два захода;
5. когда окна будут подготовлены к покраске, надо подготовить и лакокрасочное покрытие – тщательно перемешать и, при необходимости, налить в небольшую емкость;
6. после этого лакокрасочное покрытие наносится малярной кистью. Некоторые виды лаков лучше наносить тампоном. Как правило, инструкция по покраске имеется на упаковке.
   Крайне важно наносить покрытие ровным слоем, чтобы не образовалось потеков ;
7. после просыхания поверхности, лакокрасочное покрытие наносится повторно.

На этом ремонт оконных деревянных рам своими руками практически завершен. Теперь осталось только установить новую фурнитуру.

Этап 5: монтаж новой фурнитуры

Теперь осталось лишь собрать окна и установить их на место.

Делается это следующим образом:

1. начните работу с установки утеплителя. Для этого «хвостик» ленты нужно вставить в паз. Выполнить эту работу можно при помощи пластикового шпателя или специального приспособления, как на фото выше;
2. далее нужно установить металлические уголки, которые делают конструкцию окон более прочной;
3. затем нужно установить навесы и закрепить на них створки. В процессе установки створок следует использовать уровень, так как эта операция является очень ответственной. От нее зависит отсутствие щелей и насколько легко будут открываться и закрываться створки.
   То же самое касается и установки форточек;

1. теперь надо выполнить остекление. Для этого углы четвертей следует заполнить полосками силиконового аквариумного герметика, после чего в посадочные можно вставить стекла . Перед тем как установить штапики, места их прилегания также следует промазать ;

1. в завершение работы нужно установить щеколды, ручки и прочую фурнитуру.

Чтобы в процессе вкручивания саморезов древесина не треснула, предварительно нужно высверливать под них отверстия.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как отремонтировать самостоятельно деревянные окна.

Вывод

Восстановление старых деревянных окон является не такой сложной процедурой, как может показаться на первый взгляд. Единственное, эта работа требует много времени, а также аккуратности. В остальном нужно лишь придерживаться изложенных выше рекомендаций.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникли вопросы относительно восстановления окон, задавайте их в комментариях, и я обязательно вам отвечу в ближайшее же время.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Многие хозяева домов и квартир стремятся сделать так, чтобы их жилье было максимально экологичным. По этой же причине, они не стремятся заменить деревянные окна на пластиковые, а предпочитают их восстановить, т.е. сделать ремонт старых деревянных окон.

Преимущества деревянных окон:

• натуральность древесины;

• дерево гигроскопично, т.е. не препятствует воздухообмену в доме;

• малая теплопроводность позволяет сберегать тепло;

• длительный срок службы древесины при надлежащем уходе;

• эстетичный внешний вид. Окна из древесины могут вписаться в различные интерьеры.

Все это говорит в пользу реставрации деревянных окон.

Когда окна требуют обновления или ремонта?

Во-первых, когда из оконного проема начинает дуть;

Во-вторых, когда теряется внешний вид окна вследствие деформации рам, появления грибка, повреждения древесины или одного из узлов (оконной фурнитуры).

Как отремонтировать окно деревянное своими руками?

Начнем с того, что разберемся с определением: ремонт окна или реставрация - это схожие работы, не имеющие принципиального отличия, заключаются в расчистке, шпатлевке, покраске, уплотнении и . Покраска окон к ремонтным работам не относится, больше к реставрационным, поскольку на функциональные качества деревянного окна не влияет. Меняется только внешний вид.

В зависимости от степени изношенности окон (рам, стекол и фурнитуры) будет отличаться подход к выполнению восстановительных работ.

Технология ремонта деревянных окон достаточно проста, но требует скрупулезного выполнения каждого этапа работ.

Косметический ремонт деревянных окон

Устранение локальных повреждений. Например, повреждение грибком части оконной рамы.

• выявление участка повреждения. Для этого можно провести небольшой тест: шилом нужно продавить ветхие или подозрительные участки рамы, если острие легко проваливается, значит древесина повреждена;

• срезание непригодного слоя;

• очищенный участок высушивают. Для этого можно использовать строительный фен или тепловентелятор (будьте осторожны со стеклом, направляйте поток воздуха непосредственно на древесину);

• нанесение отвердителя для древесины и консерванта;

• нанесение шпатлевки. Толщина слоя - согласно инструкции. Если нужно нанести несколько слоев, нужно дождаться пока первый хорошо просохнет;

• окрашивание окна.

Более подробно - на фото.

Капитальный ремонт деревянного окна - полная реставрация

Инструмент и материалы:

1. фен для снятия краски. Ссылаясь на отзывы мастеров, отметим, что многие пытаются снять краску без него, но этим только больше повреждают древесину;
2. шлифмашина и наждачная бумага. Для выравнивания поверхности;
3. сапожный нож для снятия старой краски
4. шпатель. Реконструкция деревянных окон предполагает обязательную шпатлевку поверхности рамы и створок;
5. кисти для краски и лака;
6. стамески;
7. фурнитура, стекла (если предполагается замена);
8. олифа, лак и/или краска;
9. шпатлевка;
10. грунтовка;
11. уплотнитель.

Стоимость ремонта деревянных окон зависит от цены расходного материала, инструмента и конечно, от состояния рам. С другой стороны, реставрация окон своими руками не требует особых навыков. Однако, следует отметить, что эту работу за один день не сделать.

Пару слов о подготовке. Работу лучше выполнять в теплый, солнечный день. Главное условие - сухость, т.к. высокая влажность пагубно скажется на результате (древесина меняет геометрию, плохо сохнет и т.д.).

Снимаем оконные створки с навесов. Если стекло посажено на замазку - удаляем её стамеской, если на штапиках (рейка для стекла), то аккуратно демонтируем их. После этого вынимаем стекла.

Всю фурнитуру снимаем (лучше заменить на новую). Также нужно снять деревянные отливы на окнах (деревянные планки, расположенные на нижней части рамы снаружи окна, еще называют «слезник»). Они крепятся на гвозди, которые наверняка уже сгнили. В общем, из рам вынимаются все саморезы, гвозди, металлические уголки и т.д.

«Голую» раму кладем на ровную поверхность и измеряем - все диагонали должны быть одной длины, в противном случае, перекос в каком-то месте приведет к образованию щелей, что недопустимо. Раму плотно крепим к поверхности (это может быть щит из досок).

Нагеля для окон можно выбить молотком (они конусообразной формы, поэтому, выбивать нужно с тонкой стороны), при условии, что они расположены ровно (симметрично углу) и поддаются. Но, под давлением ветхая рама может деформироваться, поэтому, лучше высверлить. Если нагель болтается, можно его зафиксировать перед сверлением - пару капель суперклея в щель и через 5 минут сверло пойдет как по цельной древесине.

На следующем этапе, когда окно разобрано, приступаем к очистке от краски.

Как снять краску с деревянных окон

Есть несколько способов очистить окна от краски

Удаление краски строительным феном

Работать нужно осторожно, в идеале предварительно снять стекла, или направлять поток горячего воздуха так, чтобы исключить прямое попадание на стекло. Из-за высокой температуры стекло может лопнуть (треснуть и высыпаться).

На фене выставить температурный режим 250 градусов.

Задача снять краску не быстро, а качественно. При более высокой температуре древесина обуглится и в результате ожога утратит свои свойства.

В процессе прогревания краска начнет подыматься пузырями, которые нужно счищать правильным инструментом.

Лучше это делать сапожным ножом (также подойдет мастихин - нож-мастерок для смешивания красок на палитре в живописи). Дело в том, что шпатель будет соскальзывать по краске, либо врезаться в дерево, оставляя заусеницы.

Снятие краски химическими средствами

Удалить старую краску с оконной рамы можно специальными растворами, (смывки, жидкости). Также используют «хитрый метод» - керосин и полиэтиленовый мешок. Именно керосин, т.к. растворители и сольвент разрушают структуру древесины.

Технология выполнения

• Деревянную раму нужно обмотать тканью (тряпками) и всю эту конструкцию поместить в пластиковый мешок.

• Ткань обильно смочить керосином, после чего, завязать мешок и оставить на день-два. За это время краска должна размягчиться и будет легко сниматься (для очистки используется вышеуказанный инструмент).

Совет: вынимайте планки из мешка постепенно, т.е. одну вытащили - очистили и т.д., если извлечь одновременно все - керосин испарится (высохнет), следовательно, слой краски вернется в исходное состояние (засохнет, застынет) и перестанет отделяться.

Конечно, такого большого пакета для целой оконной рамы может не найтись, поэтому, придется разобрать раму на элементы. Или, как вариант для обработки рамы в сборе, можно смочить ткань и плотно замотать полиэтиленовой пленкой, дополнительно перевязывая слои веревкой, чтобы максимально герметизировать обрабатываемую поверхность.

Совет: учтите, снятия краски с окон таким способом сопровождается резким запахом, плюс, методика пожароопасная, поэтому, выполнять её нужно на улице или на балконе.

Внутренний откос окна и подоконник также нужно очистить.

После снятия краски рама будет выглядеть примерно так, как на фото. Это явно не подходящий вид для чистовых работ.

Остатки краски удаляются с помощью наждачной бумаги или шлифовальной машины.

Устранение деформации деревянного окна

Иногда старые деревянные окна деформируются, что может проявляться в виде перекосов и искривлений рамы. Например, одну или несколько створок окна повело. Особенно это будет заметно при установке стека, когда оно ложится в выбранный паз, а по углам стекло весит или наоборот, углы ложатся, а посредине зазор.

Если окно снято и разобрано, можно положить под пресс, который делается из деревянных щитов и утяжелителя.

Если на установленном окне, то можно в месте выгиба (искривления) вставить упор (планка, брусок подходящего размера), и прикладывая усилие закрыть окно, зафиксировав шпингалетами или придумать крепление саморезами (например, брусок по диагонали прикрутить к раме). Все эти манипуляции выполняются без стекла.

В таком состоянии оставляем на 2-3 дня, после чего увеличиваем толщину распорки, и таким образом доводим до нужного положения.

Метод спорный, но иногда помогает. Возможно появление трещин, которые можно заделать. Берем обычный шприц и с его помощью нагнетаем в трещину клей ПВА. Т.к. клей жидки, то будет вытекать, место нужно заклевать скотчем. После высыхания, повторить процедуру, а после все зачистить, зашпаклевать и покрасить.

Реставрация деревянных окон - восстановление сгнивших участков рамы

Если фрагмент рамы сгнил его можно заменить или восстановить. Если замена не предусматривается, то остается реставрация. Для этого понадобится эпоксидная шпаклевка для дерева (в состав может входить стекловолокно, что значительно повысит жесткость конструкции).

Поврежденный участок очищается от краски и удаляется труха. Далее накладывается шпаклевка.

Замешанную шпаклевку наносим на поврежденный участок, смесь должна хорошо заполнить все щели и трещины. Воссоздаем недостающий участок таким образом, чтобы он был чуть больше нужной плоскости, т.е. должен остаться объем для последующей шлифовки. Высыхание (застывание) шпаклевки длится сутки (при комнатной температуре). Потом с помощью шлифмашины или наждачной бумаги, закрепленной на бруске, шлифуем поверхности до полного выравнивания.

Следует понимать, что такая реставрация позволяет восстановить внешний вид, но не гарантирует достаточную плотность, особенно в местах активного использования (местах плотного примыкания створки окна). Но если окно глухое или редко используется, то вполне самодостаточный способ выйти из ситуации без полной замены окна или элементов рамы.

• проверка рамы на предмет наличия повреждений;

• пометка точками зоны повреждения;

• выпиливание зоны;

• подготовка замены;

• замена. Подготовленная часть рамы устанавливается в нужное место, фиксируется на клей и зажимается струбцинами. Через 24 часа струбцины снимаются;

• шлифовка места соединения старой рамы и замены. Это позволит избежать перепада по высоте;

• обработка грунтовкой;

• окрашивание. Материал подготовлен для сайта www.сайт

Более подробно - на фото.

После очистки рамы от краски нужно её зашпаклевать.

Шпаклевка для окон продается в виде готового продукта, в тоже время, её можно приготовить самому. Для этого 3 части опилок замешиваем в одной части жидких гвоздей.

Технология простая, но раствор быстро сохнет, поэтому, мешаем быстро и небольшими порциями.

Замешали - зашпаклевали и т.д.

В основе самодельной шпаклевки клей, в связи с чем, она быстро застывает.

Высохшую и плотную поверхность шлифуем машинкой или наждачной бумагой (шкуркой) мелкой зернистости.

Пропитка олифой

Обработка древесины олифой - хороший «дедовский метод», проверенный временем. Но, следует учитывать, что современная олифа отличается от олифы времен СССР. Сейчас трудно найти натуральную олифу, как правило, продают нечто производное, типа «Оксоль». Смысл в том, что настоящая изготавливается из натуральных компонентов (льняное, конопляное масло), а не из синтетических производных. На рынке существует множество хороших пропиток, которые вытеснили олифу и её производство из растительных масел просто нерентабельно. Как вариант, для эстетов, можно сделать олифу своими руками.

Покрытие оконных рам олифой выполняется кистью, первый слой как пропитка, второй-третий завершающий. Между слоями нужно выдержать временной промежуток (желательно до полного высыхания, а это процесс не быстрый). Если поверхность не липнет, значит, можно работать дальше.

Пропитка горячей олифой

Также применяют способ обработки горячей олифой. Тут следует понимать, что олифа горючий материал и при контакте с открытым огнем легко воспламеняется.

Как нагреть олифу?

Подогреть олифу можно на водяной бане и второй способ более опасный - нагрев до кипящего состояния. Для этого делают колбу из железной трубы, один конец которой заварен. Заливают в нее олифу и нагревают электроплитой или строительным феном до кипения (в процессе нагрева возможно возгорание, тушат путем набрасывания мешковины). После чего в горячую олифу на 5 минут опускают бруски оконной рамы, достают крючком, т.к. высокая температура и укладывают сушить. Как свидетельствуют отзывы, пропитка на горячую олифу создает покрытие на века (эффект деревянных железнодорожных шпал).

Повторимся, это очень важно (!), греть олифу - затея опасная.

Проолифить окна или обработать антисептиком, каждый решает сам, у каждого из них есть плюсы и минусы.

Покрытие морилкой и лаком

Если состояние оконных рам после снятия краски хорошее и есть желание сохранить натуральность дерева, то можно обработать поверхность морилкой.

С помощью морилки можно менять оттенок дерева, например, тонированная сосна может в результате выглядеть как морёный дуб.

Прежде чем обработать оконную раму морилкой, лучше проверить консистенцию раствора на отдельной доске (желательно такой же породы дерева и оттенка), т.е. подобрать тон древесины.

Покраска морилкой деревянных окон не только повышает их эстетические качества, но и делает древесину более устойчивой к воздействию ультрафиолетовых лучей, а также предотвращает гниение и развитие грибка.

Кроме того, морилка проникает глубоко в структуру древесины, поэтому, если впоследствии придется где-то зачистить шкуркой, это не нарушит оттенок и фактуру рамы.

Отделка морилкой завершается лакировкой. Сухие оконные рамы покрывают прозрачным лаком (лучше использовать акриловый лак для дерева, глянцевый или матовый).

После полного высыхания устанавливается оконная фурнитура (навесы, ручки, шпингалеты) и вставляются стекла.

Установка стекла в окно

Правильное остекление деревянных окон предусматривает герметичную установку стекол, т.к. именно в микрощели между стеклом и рамой будет дуть. Посадку стекол делают на силиконовый клей (аквариумный герметик). Вдоль паза под стекло оконной рамы выдавливаем тонкий слой аквариумного клея и вставляем стекло, которое фиксируем штапиками. Выступивший клей вытираем губкой, смоченной в уксусе. Не оттирайте шляпки гвоздей, тонкий слой герметика будет дополнительно предохранять их от ржавчины. Оставляем окна сохнуть, на застывание клея потребуется не менее суток.

Иногда реставрация деревянных окон сопровождается заменой стекол, если имеются дефекты (трещины, помутнения, потертости, следы от сварки или болгарки). Ведь стекло также имеет свой ресурс. Заказывая стекло, нужно точно замерить проем, но заказать на 2-3 мм. меньше, т.к., стекло расширяется под воздействием температуры, а полученный зазор не даст ему лопнуть.

Стекло фиксируется в раме с применением штапиков и маленьких гвоздей. При этом, штапики нужно подготовить заранее (пропитка олифой, покраска или обработка морилкой). Даже можно высверлить отверстия в штапике тонким сверлом. Тогда, при забивании штапик не расколется и стекло не треснет.

Ниже фотогалерея - мастер-класс по установке стекла на шпаклевку, без штапика. Например, разбилось стекло, нужно заменить, а под рукой нет рейки для крепления стекла или просто нет в этом необходимости. Замазка для стекла покупается готовая или изготавливается самостоятельно (замешать мел на олифе).

Выбирая чем обработать деревянные окна, присмотритесь к качеству работ.

Если состояние поверхности вас устраивает (т.е. нет глубоких повреждений, однородный цвет), отдайте предпочтение лаку. При этом, чтобы выровнять или изменить тон древесины, можно обработать раму морилкой. Она же скроет мелкие дефекты.

Если же много участков с шпаклевкой, то следует покрыть краской.

Для окрашивания используют масляную или акриловую краску. Первая дольше держится, но долго сохнет, вторая наоборот.

Предварительно нужно разбавить краску, слишком густая плохо пропитает дерево и возможно появление потеков. Лучше нанести несколько слоев более жидкой краской.

Первый слой, должен пропитать древесину. Только после того, как он хорошо высохнет, можно нанести второй слой и т.е.

Начинать красить нужно с внутренней поверхности - от стекла.

После покраски снимите скотч (пока еще краска не высохла). Если на стекле будут окрашенные следы, их удаляют лезвием.

Как удалить следы от скотча

Если окна обклеивали не малярной лентой, а упаковочным скотчем, то останутся следы, которые очень трудно стереть. В данном случае подразумевается оклеивание скотчем не только стекол, но и самих рам (причем как деревянных, так и пластиковых).

Первое что приходит на ум: бензин, солярка, спирт, одеколон и тд. Но, эти средства нельзя использовать, если не хотите повредить лакокрасочное покрытие. Есть простой и экологически безопасный способ убрать следы от скотча - остатки клеящего вещества на оконных рамах удаляются растительным маслом (подсолнечным), а потом смываются моющим раствором.

Если изношены старые петли для окон (навесы) их следует заменить. Технология замены петель показана ниже. Сначала нужно правильно определить место крепления. Для этого оконную раму нужно вставить в оконный проем и зафиксировать посредством клиньев. Когда будет достигнут одинаковый по всему периметру зазор, отмечаем места для монтажа. Стамеской выбираем паз для посадки петли и прикручиваем саморезами.

Уплотнение и утепление окон

Резиновый уплотнитель для деревянных окон, закрепленный по периметру рамы, позволит снизить потери тепла.

Можно выполнить ремонт деревянных окон по . Суть ее в том, что в створке нужно выбрать паз. В него устанавливается специальный силиконовый трубчатый уплотнитель euro-strip. Он не боится низких и высоких температур и имеет двадцатилетнюю гарантию.

Последним штрихом в реставрации окон будет установка оконной фурнитуры (ручек и шпингалетов). Только после этого окно устанавливается на место.

Как обновить деревянные окна - видео

Заключение

В итоге отметим, что правильно выполненные инструкции на каждом из этапов по ремонту деревянных окон и периодический анализ их состояния, это залог того, что окна прослужат вам еще не один десяток лет.

Как осуществить ремонт окна своими руками?

• Ремонт деревянных окон своими руками
  • Инструменты и материалы, которые могут пригодиться для реставрации деревянного окна
  • Основные этапы ремонта деревянных окон своими руками
• Ремонт пластиковых окон своими руками
  • Регулировка пластиковых окон
  • Замена сломанной ручки или ограничителя открывания
  • Продувание из-под уплотнителя

При долгой эксплуатации окон, будь то деревянные или пластиковые изделия, они могут потерять свой привлекательный внешний вид, начать пропускать холод, а также у них может выйти из строя один из конструктивных элементов, что приведет к необходимости его замены.

Покраска оконных рам

Процесс покрытия деревянных окон слоем краски, пожалуй, наиболее простой в сравнении с этапами подготовкой к нему. Выбрав соответствующее по качеству и оттенку лакокрасочное покрытие, необходимо отлить его часть в отдельную емкость.

Нужно помнить о том, что первый слой всегда наносится для того, чтобы пропитать им дерево. Краска должна попасть во все трещины и поры. Стало быть, она не должна быть слишком густой.

Второй слой наносится в обязательном порядке после того, как первый просохнет в течение нескольких часов. В противном случае вы не сможете избежать появления на поверхности дефектов.

Высохнувшие оконные рамы нужно вставить обратно в коробку. При наличии щелей проводят обработку герметиком.

Как отмыть окна после ремонта? Свежий слой с поверхности стекла отлично отмывается растворителем .

Достаточно мочить тряпочку и «пройтись» ею по всем пятнам, которые попали на стекло.

Таким образом старые деревянные окна снова приобретают эстетичный вид. После ремонта и реставрации они смогут прослужить вам, без малого, десяток лет.

Подводя итоги

Надеемся, наша статья была для вас полезна. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.

Оставить комментарий

ОБЯЗАТЕЛЬНО приложите ФОТО проблемы — так ответ эксперта будет гораздо точней

Реставрация деревянных окон своими руками – конкретный пример

Не всем людям нравятся пластиковые окна. Страшные, изуродованные временем старые деревянные окна не нравятся никому. Но можно ли их отреставрировать? Ведь внешний вид деревянных окон лучше, чем пластиковых.

На практике реставрация деревянных окон встречается не часто, так как процесс реставрации очень трудоёмок и оплата работы обычно сопоставима со стоимостью нового пластикового окна. Поэтому, если хочется бюджетным образом обеспечить свою квартиру деревянными окнами пристойного внешнего вида, лучше запастись терпением, минимально достаточным инструментом, и выполнить реставрационные работы самостоятельно.

Инструменты и материалы для реставрации деревянных окон

• термофен (строительный фен);
• жесткий шпатель шириной 25-40мм;
• небольшая ножовка с мелким зубом (для поперечного реза древесины);
• маленькое столярное стусло;
• шуруповерт или дрель;
• угольник;
• пузырьковый уровень;
• сверло по металлу или дереву диаметром 8мм;
• буковые шканты диаметром 8мм;
• столярный водостойкий клей ПВА;
• столярные струбцины (длина струбцины должна позволять зажать фрамугу или её фрагмент на рабочем столе) в количестве не менее двух;
• молоток или киянка;
• антисептик;
• акриловая грунтовка глубокого проникновения и акриловая краска, или же олифа и масляная краска;
• поролоновые валики шириной 5,5см с ручкой-держателем и небольшая ванночка;
• небольшая шлифмашина или кусочек ровного деревянного бруска и наждачная бумага разной зернистости – Р40(60), Р100(120);
• столярные (с потайной головкой) оцинкованные гвоздики длиной 20мм;
• саморезы по дереву длиной 35-45мм;
• болгарка с лепестковыми кругами зернистостью Р40(60), Р100(120);
• шпаклевка по дереву;
• штапики;
• саморезы 2,5х25 (шляпка PZ1);
• защитные очки, перчатки, респиратор.

Могут понадобиться (в зависимости от необходимой глубины реставрации): рубанок, ещё одно столярное стусло (размером, позволяющим уложить внутрь него переплёт фрамуги), столярные стамески.

Крайне желательно иметь в запасе ненужные фрамуги идентичного типоразмера. Если Вы потенциально рассматриваете вариант реставрации деревянных окон, и при этом кто-то из соседей ставит себе пластик, не побрезгуйте отобрать себе в запас несколько фрамуг в наиболее пристойном состоянии. Особое внимание следует уделять наружным фрамугам, они сильнее всего подвержены процессу старения.

Начальный этап работ

На начальном этапе реставрации деревянных окон необходимо произвести тщательный осмотр фрамуг, подоконников и рамы. С некоторыми окнами лучше не связываться. Легче всего поддаются реставрации окна, изготовленные из твёрдых пород древесины, вываренных в олифе. Чаще всего такие окна встречаются в старинных домах. В многоквартирных домах времён СССР древесина обычно более низкого качества, но такие окна существенно моложе.

Обычный вид старого деревянного окна, нуждающегося в реставрации.

Основными проблемами старых деревянных окон являются:

Отказ от реставрации старых деревянных окон целесообразен в том случае, если окна сильно перекошены, гнилые участки встречаются массово, древесина сильно растрескалась во многих местах и т.д. Чаще всего существенные проблемы возникают с нижними поперечинами наружных фрамуг, а так же в местах установки нижних щеколд. Именно поэтому крайне желательно иметь в запасе запасные не нужные фрамуги того же типоразмера – из них можно получить «запасные части».

Первым делом определяем, каким образом закреплены стекла. Чаще всего это штапики, иногда просто намазана замазка. Штапики крепятся маленькими гвоздиками, поэтому их легко подорвать прочным ножом, стамеской или обычной шлицевой отверткой. При их удалении не забываем придерживать стекло. Работаем аккуратно, что бы стекло не треснуло.

Оконную замазку удаляем ножом или стамеской. Периодически будут встречаться маленькие гвоздики, удерживающие стекло от выпадения. Их легко удалить плоскогубцами.

После удаления всех стёкол, приступаем к снятию краски.

Снятие старой краски

При реставрации старую краску с деревянных окон следует снимать полностью. Лучше всего это делать строительным феном (термопистолетом). Разогреваем феном краску до тех пор, пока не пойдут пузыри. Не давая остыть, тут же снимаем краску шпателем. Применение специальных смывок для краски не желательно. Смывки издают сильный токсичный запах и требуют определённого времени выдержки. После её нанесения экспериментальным образом определяется время, необходимое для размягчения старой краски. Обычно это 5-25 минут. Начнёте снимать краску раньше – она ещё не размякнет. Запоздаете – она опять засохнет. Кроме того, смывки снимают краску послойно. То есть по одному и тому участку придётся проходить несколько раз. Феном можно снимать сразу до дерева (при «вменяемом» количестве слоёв).

Процесс снятия старой краски термофеном.

У старинных окон часто можно встретить криволинейные грани. Для их очистки плоский шпатель подходит плохо. Если окон много, стоит сделать из кусочка листовой стали (полотно того же шпателя) специальный обдирочный инструмент под конфигурацию именно Ваших окон.
После фрамуг обдираем от краски раму и ставни (если они есть).

Оценка пригодности фрамуг и рамы, удаление и ремонт проблемных участков

Снятие краски до древесины вскроет все скрытые дефекты. Не нужно их бояться. Локальные растрескивания, небольшие гнилые участки поддаются ремонту. Хуже всего, если древесина стала полностью (на всю толщину) рыхлой. Рыхлые фрагменты необходимо заменить. Не редко случается так, что наиболее проблемными местами становятся нижние углы — в них накапливается влага. В очень старых окнах в таких местах иногда полностью «съедены» целые куски. Ремонт именно этих мест деревянных окон наиболее сложен.

Сильно сгнившая нижняя часть фрамуги.

Сильно рассохшиеся и растрескавшиеся фрагменты.

Внимательно следует осмотреть нижнюю часть оконной рамы. Особенно по краям (в углах) и по центру. Обычно приходится либо вырезать гнилые участки, либо демонтировать нижнюю часть целиком. Если проблем нет – Вам повезло.

Нижняя грань демонтированного участка оконной рамы.

Для качественной реставрации фрамуг их целесообразно разобрать на отдельные части. В дальнейшем их придётся шлифовать, в углах это сделать практически не возможно, если фрамуга собрана. Разборка осуществляется снятием металлических уголков, крепящихся на шурупы и высверливанием шкантов сверлом 8мм.

Шкант – это деревянный круглый стержень, посаженный на клей в углах соединений.

После высверливания шкантов фрамуга легко разбирается.

Если углы фрамуг в порядке, гнилых участков нет, можно не разбирать.

Гнилые участки удаляем стамесками и молотком (киянкой).

Удаление подгнившего участка.

После удаления должен получиться участок правильной геометрической формы.

Подготавливаем участок для вклейки вкладыша.

Его заполнение выполняем путём изготовления вкладыша требуемых размеров и формы. Весьма желательно, что бы вкладыш был изготовлен из идентичной древесины и имел напуск – размер с запасом в том направлении, в котором его можно сошлифовать (как минимум в направлении из фасадной плоскости фрамуги). Если есть «донорская» фрамуга (или её части), следует воспользоваться ею, как сырьём.

Подготовка вкладыша для вклейки.

Вкладыш устанавливаем на клей. Зажимаем струбцинами.

Удерживаем вкладку под давлением струбцин до высыхания клея.

После высыхания просверливаем сверлом 8мм вкладыш и фрамугу насквозь, устанавливаем буковые шканты на тот же клей. Количество шкантов должно соответствовать размеру вкладыша.

Длинные шканты продаются в строительных гипермаркетах в виде кругляков диаметром 8мм с продольными насечками. Длина обычно до 900мм, их можно просто нарезать нужной длины.

После ремонта проблемных участков деревянных окон выполняем шлифовку этих участков, снимая напуск. В этом случае вкладыш будет лежать строго заподлицо (в одном уровне) с поверхностью фрамуги.

Шлифовку лучше всего выполнять болгаркой с регулируемой скоростью вращения на скорости около 3000 об/мин лепестковым кругом с зернистостью Р40 или Р60. Крупная зернистость обуславливается остатками краски и пропиткой олифой, из-за чего круг с более мелким зерном очень быстро забивается.

Сборка, шпатлевание и шлифовка

После ремонта проблемных участков деревянных окон антисептируем полости соединений шип-паз, сушим. Далее соединяем детали путём нанесения столярного влагостойкого клея. С помощью столярного угольника следим за прямыми углами. Для лучшего контакта шипа с пазом зажимаем их струбцинами. Даем высохнуть. Усиливаем соединение деревянными шкантами, устанавливая их на клей на место ранее высверленных.

Мелкие неровности можно сгладить шпаклёвкой по дереву. Предварительно зачищаем наждачной бумагой шпаклюемые участки, пропитываем грунтовкой, сушим. Маленьким шпателем наносим шпаклевку, интенсивно вдавливая её в заполняемые неровности.

Шпаклевание мелких неровностей.

Щели в торцах деталей и в районе вкладыша (если его размер оказался неточным) лучше всего заделать следующим образом. Обильно заполняем щель столярным клеем, затем втираем в неё опилки. После высыхания приступаем к финишному шлифованию.

Фрамуги после шлифовки.

Крупность шлифовочного абразива зависит от состояния фрамуги. При наличии остатков краски или обветренного (потемневшего) слоя целесообразно применить крупный абразив Р60. Он обеспечит снятие нужного слоя. Далее применяем Р100(120). Если в итоге хочется получить поверхность, близкую к глянцевой, дополнительно шлифуем более мелким абразивом Р180(240).

Процесс шлифовки деревянных окон, особенно снятие слоя, очень пыльный. Выполнять его в жилом помещении невозможно. В некоторой степени процесс пылеобразования можно нивелировать строительным пылесосом, работающим в паре с электроинструментом, имеющим патрубок для удаления пыли.

Шлифовку лучше выполнять в нежилом помещении. Например, в мастерской или гараже.

Рама и подоконник

Если нижняя часть рамы деревянных окон сильно подгнила, её нужно удалить. Для этого делаем пропил по середине демонтируемого участка рамы и поддеваем небольшой фомкой. Ослабленный временем кусок обычно демонтируется легко. Удаляем весь мусор пылесосом, обильно пропитываем глубоко проникающей грунтовкой.

Приводим в порядок участок стены под рамой.

Осматриваем открывшуюся взору продольную кромку подоконника. Если под ним видна пустота, задуваем монтажной пеной.
При реставрации деревянных окон новый участок рамы проще всего изготовить из двух отдельных частей – основной и дополнительной накладки сверху. Для первой берём доску толщиной 50мм, строгаем, обрезаем в размер, обильно антисептируем. Установку выполняем на клеевой состав. Например, Knauf Perlfix. Состав должен быть густым. Заполняем место установки, кладём сверху заготовку и киянкой выстукиваем так, что бы новый участок рамы стал в требуемый нам уровень.

После твердения клея в нескольких местах по длине заготовки выполняем отверстия диаметром 12-16мм глубиной 5-10мм. Их расположение должно быть таким, что бы они впоследствии были закрыты накладкой сверху. Затем сверлом 10мм досверливаем их на всю глубину. Перфоратором буром 10мм выполняем отверстие сквозь клей в тело подоконной части стены. Выбираем шлам пылесосом. Прижимаем заменённую часть рабы оконными анкерами диаметром 10мм требуемой в Вашем случае длины (обычно 130-160мм).

Верхнюю накладку удобно сделать из кусочка вагонки, наличника, рейсмусованной доски толщиной до 20мм. Закрываем наружные фрамуги, наружный продольный торец (кромку) накладки прижимаем к фрамугам и фиксируем последнюю либо на клей, либо столярными гвоздями с потайной головкой.

Заменённый нижний участок рамы.

Подоконник обдираем от старой краски. Чаще всего при этом проявляется продольная щель, лучше всего её расшить и заполнить вклеенной деревянной планкой требуемой толщины, вбитой киянкой в эту щель на всю глубину.

Если подоконники находятся в очень плохом состоянии, их придётся заменить. Новый подоконник для реставрируемых деревянных окон проще всего сделать из мебельного щита толщиной не менее 28мм. Торцы подоконника должны быть зарублены в стены на глубину не менее 50мм. Поэтому о качестве реза в этих местах можно не беспокоиться. Для того, что бы ни связываться с аккуратным продольным резом, подберите в строительном гипермаркете щит требуемой ширины. Установку подоконника так же выполняем на клеевой состав, но благодаря зарубке в стены оконные анкеры уже не понадобятся.

Исправление геометрии

Исправление геометрии относится к одному из самых сложных видов работ реставрации деревянных окон. Изменение геометрии одной фрамуги потребует внесения корректировок в размеры соседних фрамуг и решения вопроса о прилегании к раме. Давайте вернёмся к первой фотографии данной статьи:

У окна выраженный перекос в правую сторону. Это хорошо видно по средней горизонтальной поперечине. Перепад составил 3см – его хорошо видно невооружённым взглядом.

Исправление геометрии в данном случае выполнялось путём укорачивания правой вертикали верхней фрамуги на 3см. Для этого фрамугу нужно разобрать, обрезать, затем сделать заново шип для углового соединения шип-паз. Точное изготовление такого соединения тематика отдельной статьи. В простейшем случае делаем надрезы ножовкой, дальше стамеской и молотком (киянкой) убираем лишнее, постоянно примеряя шип к пазу. Затем антисептируем, сушим, наносим клей, соединяем, усиливаем шкантом.

В нижних фрамугах высверливаем шканты, исправляем их форму в виде параллелограмма на прямоугольники (с помощью угольника), устанавливаем новые шканты. Желательно усилить все фрамуги металлическими уголками, закреплёнными на небольших саморезах. Устанавливать их нужно с невидимой стороны фрамуг.

После исправления геометрии перекоса больше нет.

Не редко, как и в данном случае, с учётом замены нижней части рамы под нижними фрамугами образуется щель. Её не всегда удается устранить при замене нижней части рамы. Выполняем наращивание высоты фрамуги.

Наращивание фрамуги выполняется путем наклеивания бруска чуть большей толщины и ширины (что бы был напуск), чем щель. Брусок притягиваем саморезами на клей. После высыхания саморезы выворачиваем, отверстия из-под них рассверливаем сверлом 8мм и устанавливаем на клей шканты. Затем сошлифовываем напуск.

После наращивания шлифуем так, что бы всё было вровень.

Окончательную подгонку высоты фрамуги выполняем рубанком, постоянно примеряя фрамугу на её место. Идентичным образом (при необходимости) можно нарастить ширину, а также устранить довольно широкую косую щель.

После подгонки проверяем небольшим пузырьковым уровнем правильность установки.

Фрамуги с исправленной геометрией устанавливаются по уровню.

Очистка фурнитуры, подготовка к покраске

При реставрации старинных окон попытка заменить фурнитуру, скорее всего, потерпит фиаско. Петли, щеколды и ручки тех времён сильно отличаются от того, что сейчас лежит на полках магазинов. В некоторой степени это касается и окон времён СССР.

Слева приведённая в порядок щеколда 19-го века, справа – современная.

Проблемы так же могут возникнуть из-за отсутствующих запоров на ставнях – их давно уже не выпускают. В этом случае можно скомбинировать накладку под навесной замок с крючком.

Для ставней не желательно использовать просто крючки или щеколды – не достаточно надёжно. Запорный механизм должен быть таким, что бы его нельзя было поддеть ножом снаружи.

Для удаления краски с фурнитуры кладём её на зажженную газовую конфорку.

Обжиг металлической фурнитуры для удаления старой краски.

Разогрев старой краски открытым огнём в конечном итоге приведёт к умеренному воспламенению – этот процесс доложен происходить под постоянным контролем!

Старая краска от нагрева воспламеняется.

Обжиг выполняем до тех пор, пока краска полностью не обуглится, после чего снимаем фурнитуру плоскогубцами или клещами, и бросаем в металлическую ёмкость с холодной водой. После остывания обугленные остатки краски очень легко удаляются металлической мочалкой для мытья посуды.

После мытья незамедлительно сушим фурнитуру феном, желательно промыть растворителем (во избежание ржавления).
Подготовка фурнитуры к покраске заключается в грунтовании всех металлических элементов акриловой эмалью на ацетонной основе с баллончика.

Если металлические элементы не покрыть эмалью на не водной основе, то при покраске водорастворимыми красками очень скоро появится ржавчина.

Деревянные поверхности грунтуем акриловой грунтовкой глубокого проникновения – под акриловую краску, или олифой под масляную. Здесь следует отметить, что олифное грунтование и покрытие масляной краской требуют длительного времени для сушки. Поэтому целесообразнее остановиться на акриловом варианте. Сохнет быстро, имеет водную основу (не токсичен), не издаёт запаха.

Остекление

Стёкла очищаем от следов замазки и других загрязнений. Все работы выполняем в прочных перчатках во избежание порезов. При демонтаже и мытье, вероятно, сохранить в целостности все стёкла не удастся. Крупные обломки лучше сразу не выбрасывать, они могут пригодиться для вырезания стёкол в форточки.

Устанавливать стёкла будем с помощью штапиков и столярных оцинкованных гвоздей длиной 20мм. С помощью стусла и ножовки с мелким зубом выполняем нарезку предварительно антисептированных, погрунтованных и покрашенных в два слоя штапиков.

Нарезка штапиков в стусле.

На фрамугу по периметру прилегания стекла наносим акриловый герметик. Прикладываем стекло, аккуратно придавливаем его по периметру следя за тем, чтобы прижим к герметику был равномерным по всему периметру. Это обеспечит герметичность. Затем прибиваем штапики. Если они тпри этом растрескиваются – придётся сделать предварительную засверловку свёрлышком 1,5мм. Шаг гвоздей 10-15см. Щели в углах штапиков заполняем герметиком. После высыхания проступившие излишки срезаем мокрым ножом.

Шляпки гвоздей, при желании, можно подкрасить ватной палочкой.

Завершающий этап

На завершающем этапе реставрации деревянных окон выполняем покраску минимум в два слоя (обычно в три) с помощью поролонового валика. В труднодоступных местах (углы) можно использовать маленькую кисточку. После высыхания устанавливаем на небольшие саморезы ручки и щеколды.

Герметизацию примыканий фрамуг выполняем путём наклеивания на оконную раму и форточные переплёты эластичных самоклеющихся уплотнителей. Толщина уплотнителя подбирается по месту.

Все примыкания должны быть уплотнены.

Целесообразно уделить внимание (при необходимости) откосам.

Возвращаем на место ставни (если они были).

Старинные окна часто оснащали ставнями. Они интересно смотрятся в интерьере. Реставрация ставней аналогична описанному выше процессу.

Осталось протереть стёкла, и Ваше отреставрированное деревянное окно обрело вторую жизнь.

Немало современных людей стремятся сделать свой дом максимально экологичным и не спешат заменять привычные деревянные окна на новый пластик. И это не удивительно, ведь древесина считается ценным натуральным материалом с массой достоинств. Одно из главных ее преимуществ – возможность ремонта. Реставрация деревянных окон – задача не простая, но вполне решаемая. Она дает возможность придать старой конструкции вид абсолютно нового изделия.

Целесообразность ремонта окон из дерева

Реставрация деревянных окон своими руками позволяет сэкономить бюджет и облагородить ветхую оконную конструкцию. Перед началом ремонта необходимо учесть срок «жизни» материала, из которого выполнены рамы. Лиственница и сосна способны прослужить не более 35 лет, дуб и бук – больше полувека .

Восстановление деревянных окон вряд ли приведет к желаемому результату, если:

• Структура древесины настолько рыхлая, что при надавливании образуются сильные вмятины;
• Наблюдается полное расшатывание оконных рам в проемах;
• Под краской видны большие темные пятна, которые обычно свидетельствуют о трухе и разложении;
• Рамы выгнуты либо сильно деформированы;
• Деревянные окна повреждены очень серьезно (например, расколоты рамы).

Что понадобится для работы?

Реставрация старых деревянных окон обычно осуществляется по «шведской» системе, позволяющей совместить ремонт и теплоизоляцию оконной конструкции . Для работы понадобится определенный перечень инструментов:

• Отборник (зензубель) – рубанок для формирования и зачистки углублений, фальцев и острожки;
• Несколько стамесок шириной 4-30 мм;
• Пильная лента толщиной 0,3 мм, а шириной – 4-6 мм;
• Мастихин либо плоский нож (сапожный);
• Плотницкий угольник;
• Корончатое сверло по древесине (8-10 мм по внутреннему диаметру);
• Уровень и отвес.

Необходимые материалы:

• Около 300 граммов «жидких гвоздей»;
• Олифа;
• 0,5 кг шпаклевки по дереву или 0,5 кг мелких опилок;
• Цинковые либо титановые густотертые белила;
• Керосин;
• Кисти;
• Гвоздики (по 500 гр. меленьких и на 60-80 мм);
• Наждачка;
• Фанерный либо дощатый щит размером чуть больше оконной рамы;
• Пластиковый мешок шириной 0,5 м, глубиной – 1,7 м;
• Куски водоотталкивающей фанеры сечением 1-1,5 мм;
• Аквариумный клей на силиконовой основе – 10-20 мл.

Пластиковый мешок и керосин не пригодятся, если использовать заводской фен. Не рекомендуется применять глубокопроникающие полимерные шпаклевки по дереву на воде, так как они значительно увеличат теплопроводность древесных частей.

Ремонт деревянных окон своими руками лучше начинать в теплую не сырую погоду. Рекомендованная влажность – 40-65% . При наступлении ненастья оконные проемы необходимо затянуть непромокаемым материалом на временной основе.

Демонтаж и осмотр поверхности

Ремонт окон из дерева начинают с осмотра и проверки стеклопакета. Необходимо снять створки, убрать штапики или удалить замазку, вынуть стекла.

Демонтировать фурнитуру (на ее месте будет установлена новая). Осторожно снять наружные деревянные отливы, убрать все крепежи и железные угольники.

Реставрацию окон следует начинать только после тщательного просушивания всех деревянных деталей .

Снятие краски

Очистить окна старого образца от краски можно несколькими методами.

При помощи строительного фена

Удаление покрытия нужно производить тщательно и осторожно. Рекомендуется заранее снять стекла, так как при направленном попадании горячего воздуха они могут треснуть.

Рекомендованная температура фена – 250 0C. При повышенных показателях древесина обуглится и потеряет свои характеристики. При накаливании краска начнет пузыриться, и ее можно легко удалить профессиональным ножом или мастихином.

С помощью химических средств

Старые деревянные окна не выдержат агрессивного воздействия растворителей или сольвента, поэтому для удаления краски следует использовать только керосин:

• Деревянную раму обернуть тканевым материалом и опустить в пластиковую емкость;
• Ткань хорошенько смочить керосином, емкость закрыть и оставить на пару дней;
• Поочередно вынимать планки и удалять краску. Если все детали вытащить одновременно, то керосин испарится, краска вновь застынет и перестанет отслаиваться;
• Остатки лакокрасочного покрытия удалить наждачкой или шлифмашиной.

Как отремонтировать сгнившие участки рамы

Сгнивший отрезок рамы можно заменить либо восстановить. Для реставрации необходима эпоксидная шпаклевка для древесины. Поврежденное место нужно освободить от краски и удалить труху. Затем нанести шпаклевку, тщательно заполняя все выемки и трещины. Сформировать недостающую часть. Она должна быть чуть больше необходимого размера, так как лишнее удалится при последующей шлифовке.

Оставить раму для высыхания минимум на сутки. Отшлифовать отремонтированный участок наждачкой либо шлифмашиной.

Стоит понимать, что подобный ремонт старых деревянных окон помогает восстанавливать внешний вид, но не обеспечивает необходимую надежность, особенно на участках активного использования. Но на глухом или редко эксплуатируемом окне данный способ позволит отреставрировать конструкцию без кардинальной замены.

Шпаклевка и грунтовка небольших дефектов

Перед проведением данной операции необходимо выявить трещины, сколы и другие дефекты деревянных окон, обозначить их маркером и обработать наждачной бумагой. Затем покрыть отмеченные места латексной или масляной шпаклевкой. Работы выполняют резиновым шпателем, сразу удаляя излишки материала. Если необходимо, то после высыхания первого слоя, наносят второй. В завершение деревянную поверхность обрабатывают мелкозернистой наждачкой. Грунтовку наносят в 2 слоя.

Пропитка деревянных окон

Для того чтобы отремонтированные старинные и советские окна прослужили как можно дольше, их нужно покрыть олифой . Она заблокирует развитие новых зародышей гнили и по возможности восстановит структуру ветхой древесины.

Олифу наносят кистью в 3-4 слоя: последующий – после абсолютного впитывания и высыхания предыдущего . Такой обработки хватит на 2-3 года (до очередного ремонта). Пропитка на многие десятилетия осуществляется в куске железной трубы толщиной 10-12 см, запаянном с одного конца. Все действия нужно производить только на улице, в отдалении от жилых построек.

Установить трубу под углом 300, заполнить на ¾ олифой и подогреть снизу раскаленным воздухом от фена или электроплитки. При повышении температуры олифа начнет вздуваться – это будет выделяться влага и воздух. При резком усилении запаха нужно отодвинуть нагреватель и чуть-чуть подождать. Пропитку начинают после исчезновения пузырьков:

• Приготовить железный крючок с острым концом толщиной 5-6 мм;
• Поместить деталь в трубу и придавить крючком на 4-5 мин;
• Зацепить планку острием крючка, вынуть и уложить на просушку;
• Запрещено трогать детали руками (даже в перчатках), так как температура раскаленной олифы превышает 130 градусов.

Подобная обработка позволяет продлить срок службы деревянных оконных рам более, чем на 100 лет, а если их покрыть масляным составом, то перекраска потребуется не раньше чем через 15 лет.

Сборка створок

Подготовленные створки укладывают на щит и тщательно выравнивают по прямоугольности. Особого внимания требуют детали форточки: 1 мм разницы в диагоналях обеспечит щель 0,7 мм .

Выровненный участок закрепляют клеем или гвоздями, аккуратно вбивая их в щит возле створки. Просматривают старые нагели («чопики»).

Просверливают их на середине угла, используя сверло большего диаметра. Если какой-то из нагелей сдвинут в одну из сторон, то нужно:

• Закрепить его по границе несколькими каплями «Супер Клея»;
• Просверлить правильное расположение;
• Протянуть пильную ленту в щели между усами фиксации и перепилить старый нагель.

После сборки всех углов должна получиться довольно жесткая конструкция. Теперь можно брать раму и устанавливать в нее створки. Они сядут более плотно, если на раму приклеить фанерные полосы соответствующей ширины и толщины.

Все детали уложить на выровненное полотно и придавить грузом (примерно 100 кг). Оставить подсыхать и выравниваться на 2-3 суток.

Утепление деревянных окон

Качественный ремонт деревянных стеклопакетов включает их утепление, позволяющее значительно снизить теплопотери дома. Утеплить окна своими руками можно несколькими способами:

• Силиконовыми герметиками;
• Специальной бумагой;
• Тканевыми полосками;
• Трубчатыми профилями;
• Теплосберегающей пленкой;
• Уплотнителем в створках рам.

Наиболее эффективными считаются два последних метода. Сначала места соединения створок и стекол покрывают силиконовым герметиком. Затем берут фрезу и выпиливают по периметру створки под углом 450 углубление в 5 мм. Очищают его от стружки. Последовательно вдавливают, но не растягивают в полученный паз ПВХ-уплотнитель.

Покраска деревянных окон

Чаще всего, ремонт и реставрация деревянных окон заканчиваются покраской. Для этого рекомендуется использовать специальные составы, хорошо противостоящие перепадам температур и воздействию осадков: масляные краски, акриловые и алкидные эмали.

Окна желательно покрывать двумя-тремя слоями краски, разводя ее по мере окончания . Оптимальная густота позволит создать равномерный, нерастекающийся слой. Первоначально лучше работать более жидкой краской. Не стоит пытаться сразу закрыть все видимые недочеты на деревянных окнах, так как основная масса начального слоя все равно впитается. Второй слой наносят только после полного высыхания первого.

Оконную раму желательно красить с вынутыми стеклами. Это позволит пропустить неприятную процедуру удаления подтеков . Но если стекла не были вытащены, то для их защиты можно использовать специальную малярную ленту, наклеенную впритык к раме.

Остекление деревянных окон

Реставрация деревянных стеклопакетов заканчивается установкой стекол. Процедура состоит из нескольких этапов:

• Под внутренние углы рамы выдавить немного аквариумного клея из силикона;
• Вставить стекла и закрепить гвоздиками;
• Удалить потеки клея тканью, смоченной в уксусе;
• Не стоит полностью отскабливать силикон от крепежей: он защитит их от ржавчины;
• После застывания клея закрепить стекла замазкой (мел + олифа) или предварительно обработанными штапиками.

Заключение

Ремонт деревянных окон со стеклопакетами – не слишком сложное мероприятие. Основные неполадки можно с легкостью устранить своими руками. Умелое сочетание старинной реставрационной технологии и современных материалов способно творить чудеса. Немного терпения и вчерашнее обшарпанное окно приобретет новый, отреставрированный облик, сохранив все полезные свойства древесины.

Современные люди стараются, чтобы жилье было максимально экологичным, поэтому нередко можно увидеть проверенные временем деревянные окна, а не современный пластик. Это неспроста, так как такой натуральный материал, как древесина весьма высоко ценится. Еще одно основное преимущество деревянных окон – это возможность их ремонта. Конечно, ремонт и тем более реставрация деревянных окон задачи не из простых. Однако если взять немного современных материалов, к ним прибавить умение, терпение и немного усилий, то получится абсолютно новое окно.

Когда нужны ремонтные работы?

Ремонт и реставрация окон похожи между собой. В ходе и одной, и другой процедуры придется расчищать, шпаклевать, красить, уплотнять и утеплять. Подход к ремонтным и реставрационным работам по окнам зависит во многом от степени изношенности рам, фурнитуры, стекла. Чаще всего ремонт окнам нужен в связи с износившейся фурнитурой. Однако такой ремонт и производить довольно легко. Необходимо всего лишь заменить уже износившиеся детали новыми.

Реставрацию окон из дерева со стеклопакетом приходится проводить, если возникли проблемы с самой древесиной. Данный материал, к сожалению, легко подвержен влиянию различных внешних воздействий. Во избежание проблем лучше всего древесину пропитывать специальными антисептическими средствами, которые в частности защищают ее от насекомых. Насколько часто потребуется окнам ремонт подскажет сорт древесины, которая для них использовалась. Например, рамы из лиственницы способны прослужить 35 лет, а из дуба – могут более полувека.

Чаще всего ремонт необходим из-за неаккуратного внешнего вида деревянных окон. Причем зачастую это случается в результате нанесения большого количества слоев краски. Ремонт также необходим, если нарушаются теплоизоляционные качества окна, вызванные неплотным прилежанием рамы и фрамуг. Если на оконной раме или фрамуге встречаются подгнившие участки, то такое окно однозначно нуждается в ремонте. Нередко среди неисправностей встречаются перекосы оконных рам, закрывание окна с трудностями, небольшие трещины. Ремонт может понадобиться и из-за таких проблемных мест, как нижние углы. Ведь в них часто скапливается большое количество влаги.

Конечно, бывают такие повреждения, которые уже не подлежат никакому ремонту. К примеру, древесина стала настолько рыхлой, что если на нее надавить, то останутся вмятины. А также лучше заменить окна новыми, если рамы сильно шатаются в оконных проемах. Свидетельством о том, что древесина превратилась в труху и разлагается, свидетельствуют крупные темные пятна под краской. Не стоит подвергать рамы ремонту и в том случае, если они сильно деформированы или повреждены. Например, расколотые рамы лучше всего заменить новыми. Стоит заметить, что проводить ремонт деревянных окон лучше всего в теплый, солнечный и сухой день.

Если наблюдается высокая влажность, то лучше отложить ремонт, чтобы древесина не поменяла геометрию и лучше высохла.

Демонтаж и оценка повреждений

Косметический, как и капитальный ремонт деревянных окон начинают с осмотра конструкции, чтобы определить ее состояние. После этого принимается окончательное решение, нужен ли легкий ремонт или полнейшая реставрация окна. Для этого следует со всей тщательностью провести осмотр рамы, фрамуги и подоконника. Далее, необходимо определить каким способом будут крепиться стекла. Зачастую их держит замазка или штапики. Для удаления замазки достаточно ее счистить ножом или стамеской, а штапики (рейка для стекла) – аккуратно удалить, не повреждая стекло.

После этого стекла вынимают и демонтируют фурнитуру. Деревянные отливы осторожно снимаются, убираются все крепежи, а также металлические угольники, гвозди, саморезы и так далее. Затем раму без ничего следует положить на ровную поверхность и измерить ее диагонали. Все они должны иметь одну длину. Иначе перекос может вызвать образование щелей, а это недопустимо. Раму необходимо прикрепить к какой-либо поверхности, например, к щиту из досок.

Далее, необходимо проверить в каком состоянии находятся оконные нагеля . Зачастую углы рамы соединены нагелями из дерева. Перед тем как красить и шлифовать, их лучше заменить новыми. Удалить нагеля можно при помощи выбивания молотком. Причем это следует делать с тонкой стороны, так как нагель имеет конусообразную форму. Конечно, такое возможно только при ровном, то есть симметричном угле их расположения.

Если рама имеет деформацию, то нагеля лучше высверливать. Болтающийся нагель можно перед высверливанием зафиксировать суперклеем за считаные минуты. Теперь, когда окно полностью разобрано, можно приступить к работам по очистке деревянных частей от краски.

Стоит напомнить, что отремонтировать правильно окно получится только после того, как все детали из древесины будут тщательнейшим образом просушены.

Удаление краски

Любая старая оконная рама из дерева нуждается в удалении краски. Однако данная работа требует осторожности. Лучше всего это делать в перчатках и защитных очках. Очистка рамы от краски может производиться двумя способами.

Строительным феном

Данный способ считается самым эффективным для снятия краски с древесины. Однако он требует предельного внимания. Работать с феном следует очень осторожно. Снимать стекла необходимо заранее, чтобы они не треснули от горячего воздуха. Температуру фена при этом лучше всего установить на +250 градусов.

Если температура будет выше, дерево может из-за процесса обугливания лишиться своих характеристик. В процессе накаливания краска пузырится. За счет этого ее несложно удалить при помощи специального ножа или мастихина (нож-мастерок, которым смешивают краски на палитре). Шпатель не годится для снятия краски, так как он будет или проскальзывать по краске, или оставлять заусеницы из-за врезания в древесину.

Следует учитывать, что этот процесс небыстрый, но зато получается качественный результат.

Химическими средствами

Специальные растворы способны удалить краску со старой деревянной рамы. А также можно это сделать при помощи «дедовского метода» в виде керосина и полиэтиленового мешка . Причем подходит именно керосин, так как он в отличие от других растворителей и сольвентов не разрушает структуру дерева. Данный метод заключается в том, что раму обматывают тканью и помещают в пластиковый пакет или мешок. После этого ткань очень хорошо смачивают керосином, завязывают мешок и так оставляют на день, а лучше на два. В итоге краска размягчается и легко снимается даже сапожным ножом.

Вынимать планки из пластика лучше постепенно, чтобы керосин не испарялся, а краска снова не засохла и перестала отделяться. Чаще всего раму не помещают в пакет или мешок целиком, а разбирают на детали. Есть еще вариант замотать ее в полиэтиленовую пленку и перевязать веревкой послойно для лучшей герметизации. Основной недостаток данного метода – это резкий запах и высокая пожароопасность. Поэтому лучше всего очищать таким способом раму на открытом воздухе.

После данного способа очистки рама еще не до конца готова для чистовых работ. Оставшуюся краску необходимо удалить при помощи наждачной бумаги или шлифмашинки. После того как рамы очищены от покрытия, краской необходимо удалить ее с внутренних откосов окна и подоконника.

Как только краска снята, сразу становятся видны все дефекты, которые были скрыты.

Обновление сгнивших участков

Если деревянные рамы находятся в неплохом состоянии и менять их полностью не хочется, но есть сгнившие участки, то их можно отреставрировать. Сделать это совершенно несложно.

Эпоксидная шпаклевка

Эпоксидная шпаклевка позволяет убрать небольшие гнилые участки рамы в самый короткий срок. Очень хорошо, если в ее составе имеется стекловолокно, способное увеличить жесткость рамы. Реставрация начинается с того, что поврежденный участок рамы подвергается тщательному очищению от краски. Затем удаляется вся труха. После этого замешивается шпаклевка и наносится на подготовленное место. Необходимо нанести ее так, чтобы она заполнила все трещины и щели.

При этом поврежденный участок необходимо воссоздать, чтобы он был более объемным, чем вся плоскость рамы. Это необходимо для того, чтобы затем можно было еще провести шлифовку. Застывает шпаклевка при комнатной температуре не менее 24 часов. Когда зашпаклеванное место высохнет, его необходимо зашлифовать при помощи наждачной бумаги (ее лучше крепить на брусок) или шлифовальной машинки. После шлифовки вся поверхность рамы должна быть ровной. После такой реставрации внешний вид окна становится как новый, но только нет никаких гарантий достаточной плотности в местах, которые активно используются.

Данный метод лучше всего подойдет для глухих окон или тех, которыми редко пользуются.

Замена части рамы

Замена части рамы также позволяет убрать сгнившие места. Данный способ начинается с осмотра рамы на повреждения и их пометки. После того как все они найдены, необходимо их убрать киянкой или стамесками. На их место подготавливается замена, причем новая деталь рамы должна полностью совпадать по размеру и форме с убранной частью.

Когда нужная часть рамы готова, ее устанавливают на место и фиксируют при помощи клея и струбцин. Рама полностью высохнет через 24 часа, тогда и можно будет снять струбцины. После этого места соединения новой части с рамой тщательно зашлифовывают. Это необходимо, чтобы не было каких-либо перепадов по высоте.

Антисептик

Еще один важный момент – это обработка проблемных участков антисептическим составом. После его нанесения раму следует высушить. Для увеличения срока службы старых деревянных окон их лучше всего покрыть олифой. Это позволит предотвратить появление новой гнили и частично восстановит структуру древесины. Нанесение олифы производят в 3–4 слоя при помощи кисти, причем каждый новый слой делается только после полного впитывания предыдущего. Подобная пропитка защищает на 2–3 года.

Если хочется защитить окна на десятилетия, то нужно осуществлять пропитку другим способом.

• Для этого берется металлическая труба толщиной 10 сантиметров, с запаянным одним концом. Ее устанавливают под углом в 30 градусов, на три четверти заполняют олифой и подогревают снизу при помощи фена или электроплитки.
• Пропитку олифой начинают после того, как исчезнут на ее поверхности пузырьки.
• Далее, понадобится железный крюк с застроенным концом. Деталь помещают в трубу и придавливают крюком на 5 минут. Затем цепляют планку острием крюка, вынимают и просушивают.
• Детали руками трогать нельзя, так как температура раскаленной олифы более +130 градусов. Причем всю данную процедуру необходимо проводить исключительно на улице и подальше от жилых домов. В результате такой обработки срок службы деревянных оконных рам может вырасти до 100 лет.

Если хочется делать перекраску как можно реже, то после вышеописанной процедуры их необходимо покрыть масляным составом.

Сборка створок и утепление

Когда створки окна очищены от краски, необходимо подготовить их для сборки. Для этого их укладывают на щит, а затем выравнивают по прямым углам. Особое внимание следует уделить деталям форточки, так как даже разница в диагоналях в 1 миллиметр способна привести к щели в 0,7 миллиметра. Как только выравнивание участка произведено, его тут же закрепляют клеем или гвоздями, которые аккуратно вбиваются в щит непосредственно возле створки. Обязательно нужно просмотреть и достать (если еще не сняты) нагиля.

После того как все углы собраны, получается весьма жесткая конструкция, готовая к установке в раму. Причем створки будут сидеть более плотно, если на раму будут приклеены полосы фанеры, соответствующих размеров. После установки все детали укладываются на выровненное полотно и придавливают грузом в размере около 100 килограмм. На полное подсыхание и выравнивание понадобится 2–3 суток.

Качественный ремонт деревянных окон не может обойтись без их утепления. К тому же утепляя окна, можно еще и существенно уменьшить теплопотери дома.

Для утепления окон существуют следующие способы:

• тканевые полоски;
• силиконовые герметики;
• специальные бумажные полоски;
• трубчатые профили;
• теплосберегающая пленка;
• уплотнители, которые закладываются в створки рам.

Самым лучшим считается утепление при помощи теплосберегающей пленки, а также с использованием уплотнителя в створках рам. Сперва на места, в которых соединяются створки и стекла, наносится силиконовый герметик. После этого берется фреза и проводится выпиливание по периметру створки углубления в 5 миллиметров. Причем отпиливать необходимо под углом в 45 градусов. Далее, необходимо очистить поверхности от стружек. Теперь можно в полученный паз вдавливать ПВХ-уплотнитель не растягивая. Таким образом, деревянные окна получаются надежно утепленными.

Покраска и остекление

Правильное остекление окон с деревянными рамами заключается в том, чтобы герметично установить стекла. Данный момент очень важен, так как между стеклом и рамой могут образовываться микрощели, в которые будет задувать.

Сажать стекла лучше всего на силиконовый клей, например, герметик для аквариумов. Клей наносится вдоль паза под стекло рамы, затем вставляется стекло и фиксируется штапиками. Если есть выступившие капли клея, то их необходимо вытереть губкой, которая предварительно смачивается уксусом. При этом не стоит оттирать шляпки гвоздей от клея, так как его слой станет дополнительной защитой от ржавчины. Окна необходимо оставить примерно на сутки для полного засыхания.

Иногда при ремонте деревянных окон необходимо заменить стекла, например, при наличии дефектов в виде трещин, помутнений, потертостей и так далее.

При заказе нового стекла необходимо произвести точные замеры проема, но при этом заказывать стекло на 2-3 миллиметра меньше. Это связано с тем, что под воздействием температуры стекло расширяется, а такой небольшой зазор предупредит раскол стекла. Стекло фиксировать в раме можно также при помощи штапиков и очень маленьких гвоздей. При этом штапики нуждаются в предварительной пропитке олифой, покраске или обработке морилкой. После этого можно в них проделать отверстия при помощи тонкого сверла под гвозди. Таким образом, при забивании гвоздей штапик останется целым, как и стекло.

Без штапика стекла устанавливают на шпаклевку. Ее можно приобрести готовую в магазине или сделать самостоятельно из мела и олифы. Перед покраской лучше всего подготовить окно. Для чего его ошкуривают, обрабатывают имеющиеся неровности при помощи шпаклевки. Затем, окно еще раз поверхностно ошкуривают. Последним моментом является нанесение масляно-клеевой шпаклевки и еще раз зачистка при помощи шкурки.

Для обработки деревянных окон есть различные средства. Например, если поверхность окна выглядит прилично, то лучше покрыть ее лаком. Для выравнивания или придания древесине другого тона используется морилка. Она также позволяет сделать незаметными небольшие дефекты. Если имеется большое количество зашпаклеванных участков, то лучше окна покрасить краской. Для окрашивания деревянных окон лучше всего подойдет акриловая или масляная краска. Преимущества акриловой краски заключаются в быстром высыхании, а масляной – дольше держится.

Для окрашивания краску предварительно разбавляют. Густая краска не позволяет хорошо пропитать дерево, могут образоваться потеки. Чтобы после окрашивания окно выглядело аккуратнее, лучше нанести более жидкую краску, но в несколько слоев. Перед покраской на оконное стекло следует нанести малярный скотч. Первый слой краски наносится для того, чтобы пропитать древесину. Только после его полного высыхания можно наносить второй и последующие слои. Начинают красить от стекла с внутренней поверхности.