Силовой кабель в подвале как прокладывать. Как организовать освещение в погребе? Подготовка материалов для электроснабжения помещений

Как провести освещение в подвале жилого дома либо гаража, чтобы оно было безопасным, качественным и экономным. Сразу же хотелось бы отметить, что предоставленный ниже материал подойдет и для того, чтобы сделать свет в погребе на даче, т.к. по сути, подвал и погреб практически не отличаются между собой. Далее мы рассмотрим несколько важных моментов, которые позволят правильно выполнить монтаж освещения своими руками!

В чем отличие погреба от подвала?

Чтобы Вы сразу поняли разницу между двумя помещениям, рассмотрим, в чем их основное отличие. Подвал, как правило, находится ниже уровня земли частного дома. В данном сооружении принято хранить садовый инвентарь и инструмент. Если подвал находится в гараже, здесь может быть оборудована небольшая мастерская либо даже комната отдыха (некоторые умудряются сделать из подвального помещения коттеджа даже бильярдную). Что касается погреба, его главное предназначение – хранение закупорки, овощей и фруктов. Как и подвал, погреб должен находиться ниже уровня земли, но не обязательно данное сооружение должно быть прям под жилым домом. Иногда погреб сооружают на территории дачного участка недалеко от самого жилья.

Что касается освещения, то в обоих случаях правилами ПУЭ предъявляется одно главное требование – проводка должна быть надежно защищена от сырости и механических повреждений. Далее мы подробно рассмотрим, как сделать свет в подвале либо погребе своими руками.

Выбираем безопасные комплектующие

Перед тем, как проводить освещение в подвальном сооружении, необходимо правильно подойти к выбору светильников, проводов и выключателей. Дело в том, что все комплектующие должны быть не только защищенными от влаги, но и от механических повреждений, коррозии и даже негативного влияния агрессивных материалов (к примеру, удобрения либо отравы от насекомых).

Учитывая данный момент, чтобы самостоятельно провести освещение в подвале, Вам необходимо использовать следующие комплектующие::

Помимо этого линию освещения нужно защитить автоматическим выключателем на 10А и на 10 мА (если влажность в подвале повышенная). Защитную автоматику рекомендуется вынести на распределительный щиток в доме.

Выполняем электромонтаж

Ну и, наконец-то, мы подошли к самому главному вопросу статьи – как сделать освещение в подвале жилого дома своими руками. Для начала выделим несколько важных моментов, после чего рассмотрим пошаговую инструкцию по монтажу.

Итак, чтобы самому провести свет в погреб либо подвальное помещение частного дома, Вы должны учитывать:

Если Вы будете соблюдать все эти требования и рекомендации, готовая система освещения в подвале будет безопасной и долговечной. Провести свет на самом деле несложно, даже неопытному электрику. Все что нужно сделать – протянуть от вводного щитка в доме либо коттедже отдельную линию, защищенную автоматом и, если это потребуется, УЗО. Подключение светильников не составит труда, собственно, как и

Электроснабжение подвала или погреба является не менее важным в их обустройстве и эксплуатации, чем обеспечение (воздухообмена в помещении).

Главным образом работа по электроснабжению подвалов или погребов заключается в подведении кабеля электропитания, монтаже розеток, выключателей, патронов ламп и подключении конечных потребителей (приборов).

Для выполнения выше перечисленных работ вам понадобятся как механические, так и электрические инструменты:

— набор отверток;

— пассатижи с изолированными ручками;

— ножницы;

— боковые кусачки с изолированными ручками;

— электрический паяльник;

— ножовка по металлу;

— напильник;

— монтажное зубило для выполнения отверстий и штроб;

— молоток;

— электродрель;

— гвозди;

— набор сверл;

— изолента.

Все крепежные инструменты, используемы при электроснабжении помещений, должны быть исправными и удобными в обращении, режущие инструменты – острыми и правильно заточенными.

Подготовка материалов для электроснабжения помещений

Как правило, для выполнения электропроводки применяются медные или алюминиевые провода и кабели разных сечений. Медная проводка по многим параметрам превосходит алюминиевую, так как основное ее качество – это стойкость к изгибаниям. Но тем не менее выбирать тот или иной материал лучше исходя с того какой материал использовался при прокладке электропроводки во всем доме так как эти два разные материалы лучше не совмещать. Рабочая температура проводки в резиновой изоляции не должна превышать 60-65 °C, а в пластмассовой не более 65-70 °C. А в местах соединения медных и алюминиевых проводов эта температура существенно возрастает из-за разности опора. Поэтому если даже и приходится их соединять, то необходимо использовать специальное соединение .

Сечение проводов следует выбирать исходя из максимального значения силы тока, нагревающего изоляцию, с учетом механической нагрузки на провода, в том числе в контактных зажимах конечных устройств электрической проводки.

Что касается прокладки нескольких проводов в специальных гофрированных трубах, то значение допустимого тока в них должно быть уменьшено на 15–25%, это обусловлено тем, что они будут нагревать друг друга. К тому же в каналах скрытой проводки условия охлаждения несколько хуже.

Размер сечения жил кабеля при малом токе, особенно в винтовых контактных зажимах, определяется механической прочностью проводника. Сечение кабеля проводника не должно быть меньше 2,0 мм2 для алюминиевой жилы и 1,5 мм2 для медной жилы. Если необходимо выполнить открытую проводку на роликах внутри помещения, то сечение жилы алюминиевого кабеля не должно быть меньше 2,5 мм2.

Наверное, главным недостатком алюминиевых проводов является то, что они довольно трудно соединяются. На поверхности алюминиевых проводов присутствует твердая и тугоплавкая оксидная пленка, (она образуется при реакции алюминия с кислородом воздуха) которая и является довольно плохим проводником.

Прежде соединять алюминиевые провода оксидную пленку нужно удалить методом зачистки. Однако и это ненадолго, она вновь образуется, что при пайке препятствует сцеплению с припоем, а при сварке вовсе образует в расплаве нежелательные включения.

Плавиться оксидная пленка начинает только при температуре 1500 — 2000 °С, что практически в 3 раза превышает температуру плавления самого алюминия. Второй в очереди среди недостатков алюминиевого провода при прокладке электрической проводки является низкий предел текучести, особенно проявляющийся при винтовых зажимах. Алюминиевый провод выдавливается из-под зажима, тем самим, ослабляя контакт.

При эксплуатации поводки все места соединений и ответвлений проводов не должны подвергаться растяжению и должны находиться в местах, где их легко можно было осмотреть, а при необходимости отремонтировать.

Для прокладки алюминиевой электропроводки необходимо использовать соединительные детали с алюминиевыми проводами с антикоррозионным гальваническим покрытием. То же требование относится и для стальных деталей.

Для соединения проводов необходимо срезать изоляцию на их концах. Затем провод подготавливается к работе (если это многопроволочная жила кабеля), то есть делается плотный жгутик.

Для обеспечения большей надежности контакта жилы необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой, которая перед применением смазывается вазелином. После чего конец жилы с помощью круглогубцев или пассатижей загибается в кольцо, диаметр которого зависит от диаметра винта зажима.

Кольцо необходимо изгибать по часовой стрелке, это предохранит его от раскручивания при затягивании винта. Затягивать гайку или зажимной винт необходимо производить до полного сжатия гровера (пружинная шайба).

Соединяющим материалом при пайке применяются оловянно-свинцовые припои типа ПОС-30 или ПОС-40, они отличаются друг от друга только процентным содержанием олова. Оловянно-свинцовые припои начинают плавиться при температуре 226 и 235 °С.

Для лучшего соединения припоя с медной жилой провода, применяется флюс, представляющий собой канифоль, которая, как правило, используется в виде 20%-ного спиртового раствора. Перед пайкой проводов, их соединяющиеся жилы зачищаются мелкой наждачной бумагой и лудятся.

Для соединения электрических проводов существует множество способов. Но знание всех способов соединения электропроводов при прокладке проводки в подвале или погребе частного дома совсем не обязательно, достаточно нескольких, основные с которых представлены на рисунке ниже (пример на рис. 158). Определить необходимый тип скрутки проводов в вашем случае можно исходя от материала жилы провода и ее сечения. К примеру, алюминиевые жилы проводов целесообразно паять, предварительно скрутив их желобком.

Рис. 158. Виды скрутки проводов :

а – параллельная; б – последовательная

При данном соединении под слоем расплавленного оловянно-свинцового припоя жилы алюминиевых проводов будут защищены от образования оксидной пленки на их поверхности.

Для соединения проводов больших сечений применяется так званная бандажная скрутка.

Для этой же цели можете использовать сочетание бандажной скрутки с желобком. Как правило, бандаж выполняется с применением медной проволоки с диаметром сечения их жил от 0,6 до 1,5 мм, которые предварительно лудится.

Жилы многопроволочных проводов необходимо зачистить, переплести косичкой и только после этого скручивать (пример на рис. 159).

Рис. 159. Скрутка многопроволочных проводов

Сращивание проводов обеспечивает более надежную работу электролинии. Поэтому к правилам скрутки необходимо отнестись со всей ответственностью.

Простой метод скрутки представляет собой зачистку концов стального провода длиной 35-45 мм мелким напильником или наждачной бумагой, которые плотно скручиваются.

Оставшиеся концы после скрутки аккуратно откушиваются или спиливаются напильником, а крайние витки поджимаются пассатижами.

Сращивание проводов методом бандажной скрутки выполняется следующим образом: зачищенные концы проводов зажимаются в тисках и обматываются мягкой предварительно зачищенной и залуженной проволокой.

После соединения концы проводов изгибаются под прямым углом и делаются 9–11 витков бандажа.

Скрутку и все прилегающие зачищенные участки проводов необходимо защитить от коррозии, для этого они покрываются специальным битумом, асфальтобитумным лаком или просто покрываются масляной краской.

Монтажные работы

Существует 2 основные типы проводки – внутренняя и наружная.

Название наружная электропроводка пошло с того что провода прокладываются по наружным стенам зданий под навесами и карнизами. При этом располагаются провода наружной электропроводки таким образом, чтобы прикоснуться к ним было невозможно. Особенно важно если проводка прокладывается открыто по стенам здания.

Внутренняя проводка прокладывается внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под или съёмными полами. Скрытую проводку можно прокладывать в трубах, гибких металлических рукавах, пустотах строительных конструкций, штробах под штукатуркой.

Важно: При монтаже и наладке электрической проводки необходимо быть крайне осторожными, так как несоблюдение или нарушение мер безопасности, как правило, приводит к сильным ожогам и травмам.

В помещении, в котором относительная влажность воздуха не превышает 55-60%, можно использовать все существующие виды проводки.

Что касается погребов и подвалов то в этих помещениях относительная влажность воздуха, как правило, больше 76%. Поэтому в погребах можно применять открытую или скрытую проводку только с изолированными защищенными или незащищенными проводами, располагаемыми в специальных трубах.

При монтаже скрытой прокладки трубы и каналы закрываются по всей длине на глубину не менее 1,0 см, а провода – на глубину не менее 0,5 см.

Следует отметить то, что монтаж скрытой проводки в трубах удобнее. Удобнее тем, что в случае ремонта или замены проводов их легко заменить. Достаточно соединить старый и новый провод, после чего старый вытащить и тем самым новый проложить.

Также очень важно уточнить то, что прокладка в трубах и каналах двухпроводной или трехпроводной электролиний не допускается.

Проводка к осветительным приборам прокладывается сверху через потолок, проводка к розетке и выключателю прокладывается внутри помещений снизу. В месте выхода каналов из панелей и перекрытий располагаются узлы соединения проводов в ответвительной коробке (пример на рис. 160).

Рис. 160. Соединение проводов в ответвительной коробке

Все концы проводов свариваются, изолируются и заделываются цементным или гипсовым раствором.

Соединение проводов в распредкоробке

Прежде чем приступить к монтажу электропроводки необходимо определить точные места установки группового щитка, патронов осветительных приборов и розеток. Затем нужно разметить пути прокладки проводов, места их поворотов, а также проходов сквозь стены.

Если вы планируете монтаж открытой проводки, то необходимо разметить все места крепления проводов.

Потолочные светильники подвешиваются на специальные металлические крюки, которые предварительно укрепляются в отверстиях перекрытий (пример на рис. 161).

Рис. 161. Арматура для крепления светильников

Естественно металлические крюки необходимо изолировать от подвесов светильников, а для этого вам понадобятся пластмассовые или резиновые трубки.

За стандартами горизонтальная прокладка проводов осуществляется параллельно линии пересечения стен с потолком на расстоянии примерно 10–25 см.

Электромагистрали штепсельных розеток прокладываются строго по горизонтали, а все спуски и подъемы проводов к розеткам, выключателям и светильникам – строго по вертикальной линии. По потолку проводка прокладывается плоскими проводами по кратчайшей трассе между распределительной коробкой и светильниками. При этом необходимо следить за тем, чтобы электропровода не перекрещивались и не подвергались механическим нагрузкам, растяжению или повреждениям.

Расстояние от параллельно проложенных линий электропроводки или от распределительных коробок до металлических трубопроводов (водоснабжения или отопления) не должно быть меньше 10-15 см. А если по какой-то причине линию проводки и пересекает трубопровод, то расстояние от нее до трубы в месте пересечения не должно быть меньше 6 см.

Для крепления проводов наружной проводки применяются специальные пластиковые крепежи или самодельные жестяные скобки, которые представляют собой жестяные полоски шириной 1,0 см. Данные полоски крепятся к стене с помощью дюбель-гвоздей.

Провод крепится к стене на расстоянии не более 40-45 см. А если провода пересекаются, то точки крепления определяют не более 5-7 см от центра пересечения проводов.

Если крепление проводов производится на деревянной стене, то промежуток между точками крепления должно составлять примерно 30–35 см. А распределительные коробки в этом случае крепятся на деревянном основании с помощью шурупов.

После разметки и измерения необходимых участков проводки нарезаются провода, при этом необходимо на каждом конце провода оставить небольшой запас после монтажа они обрежутся.

Нарезанные провода необходимо выправить, для этого их достаточно протянуть 2–3 раза через ветошь, зажатую в ладони. По предварительной разметке или штробам в бетонной или кирпичной стене укрепляются скобы для крепления проводов.

Провода под металлической скобкой должны быть защищенными слоем изоляционной ленты (пример на рис. 162). А для того чтобы в дальнейшем можно было повторно соединить провода в распределительной коробке, поменять розетку, выключатель или патрон, и при этом не менять полностью участок проводки, концы проводов, вводимых в распределительные и электроустановочные коробки, должны иметь небольшой запас примерно 7–8 см.

Участок проводов вводимых в коробку должны быть разделены, то есть часть плоского разделительного основания провода необходимо вырезать. При этом необходимо проследить, за тем, чтобы разделенный участок провода не выходил за пределы коробки.

Рис. 162. Крепление плоских проводов металлическими скобами

От действия содержащейся в воздухе влаги на жилы проводов приводит к их окислению, что нередко приводит к разрыву контакта и нарушению работы проводки в целом.

Для того чтобы этого избежать, следует тщательно изолировать соединения то есть концы жил в распределительных коробках. Изоляция контактов осуществляется с помощью изоленты или других современных жидких изоляционных материалов, которые наплавляются на концы жил проводов.

После того как концы проводов будут изолированы они укладываются в коробке таким образом, чтобы они ни в коем случае не соприкасались друг с другом так как всегда есть риск того что произойдет короткое замыкание в результате которого изоляционный материал может повредиться, после чего коробка закрывается крышкой.

При монтаже проводки открытого типа выключатели и розетки защищенного типа устанавливаются на пластмассовых, керамических или деревянных подрозетниках предварительно закрепленных на стене.

Диаметр используемых подрозетников должен примерно на 1-1,5 см превышать размеры установленных на них устройств.

Технология проводки кабелей очень схожа с технологией прокладки обычных проводов. Но, тем не менее, токопроводящие жилы при этом крепятся несколько иным способом.

Для крепления легких небронированных кабелей на стенах с двумя и более жилами применяются металлические скобки с одной лапкой или скобки с пряжками, предварительно прикрепленными к стене подвала (пример на рис. 163).

Рис. 163. Крепление кабелей различными скобами :

1 – с одной лапкой; 2 – с двумя лапками; 3– с пряжкой.

Соответственно для прокладывания параллельно 2 и более кабелей используются скобки с двумя лапками.

К каменным стенам скобки крепятся с помощью дюбелей, а к деревянным стенам с помощью саморезов по дереву. При этом точки крепления кабеля должны располагаться на расстоянии не больше 45-55 см друг от друга.

При повороте электролинии радиус изгиба кабеля должен быть равен 10-кратному размеру его диаметра. Первая скобка располагается в 1,5-2,0 см от начала изгиба кабеля.

Прежде чем подключать кабель к розетке или выключателю его необходимо дополнительно закрепить на стене на расстоянии примерно 7–11 см от места ввода и только после того выполнять монтаж.

При прокладывании электропроводки в помещениях с повышенной влажностью, таких как погреб или подвал используются стальные, полиэтиленовые, полипропиленовые и винипластовые трубы, металлические гибкие рукава (гофры).

Что касается разметки защитных труб, то она начинается с расположения их концов, подходящих к электрощитам, электроприемникам и иным аппаратам управления. После чего размечается вся трасса, определяя места установки распределительных коробок, углы поворотов и точки крепления.

Прежде чем приступить к монтажу трубы необходимо тщательно осмотреть и подготовить, то есть при обнаружении каких-либо повреждений эти участки необходимо заменить. После чего металлические трубы необходимо очистить от всевозможной грязи и ржавчины и покрасить по возможности не только снаружи, но и внутри.

С использованием пластмассовых труб ряд проблем автоматически исчезает, к примеру, красить их не нужно, а также позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся предварительно разогрев их в горячей воде при температуре воды в 100–110 °С, достаточно 10-15 минут.

Однако использование пластмассовых труб допускается только во внутренних помещениях, при том, что температура воздуха в них не превышает 50-55 °С. В противном случае трубы теряют свою прочность и первоначальную форму.

А для того чтобы избежать скапливания в защитных трубах конденсатной влаги, укладку труб следует производить с небольшим уклоном в любую сторону желательно в сторону где она может беспрепятственно вытекать.

Все металлические элементы электропроводки в трубах должны быть защищены от воздействия коррозии и . Соединение участков труб при скрытой проводке выполняется на резьбе с паклей и закрашивается суриком или масляной краской.

Заземление можно произвести как с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу, так и через трубу заземляющими гайками.

Перед протягиванием проводов необходимо проверить смонтированный трубопровод для этого достаточно продуть его воздухом. Затем если все в порядке и нет засоров, препятствующих прокладке проводки, в трубу протягивается стальной трос диаметром 1,5–2,5 мм.

После чего выровненные и выправленные провода присоединяются к этому тросу и протягиваются через трубы.

Соединять электропровода в трубах строго запрещается.

Любые соединения выполняются в распределительных коробках и тщательно изолируются.

Уже после протяжки проводов необходимо проверить сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей. Норма считается, если это значение не превышает 500 кОм.

По завершению предварительной разметки точек крепления электропроводов необходимо подготовить отверстия для крепежного материала и гнезда для коробок электроустановочных устройств.

Отверстия в стенах можно высверлить дрелью или пробить с помощью перфоратора.

Легче всего пробить шлакобетонные стены или стены с красного и силикатного кирпича.

Для того чтобы сделать отверстие в бетонной стене с гранитным наполнителем, понадобится специальная электрическая машина ударно-вращательного действия и режущий инструмент (перфоратор), способный дробить наполнитель и высверливать бетонную связку.

Все розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом или шлакобетонном основаниях устанавливаются в специальных пластмассовых или керамических коробках подрозетниках. В таких коробках есть два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.

Такие коробки можно самостоятельно изготовить из кровельного железа или жести. Под них в стене с помощью специальной насадки коронки делаются гнезда, если нет такой насадки, сначала высверливаются по периметру сверлом 8 – 10 мм отверстия, а затем вырубается зубилом плоскость гнезда.

При необходимости перестановить выключатель или розетку, а также для выполнения узких канавок в каменной стене для утапливания в них проводов в местах пересечения с трубами (как было выше сказано, расстояние от провода к металлической трубе не должно быть менее 5 см) используется обычное зубило или пробойник.

Вот как должна выглядеть наружная проводка во влажном помещении:

Монтаж электропроводки в гофрошланге

Подвальные помещения относятся к особой категории помещений, для которой существуют свои особенности и правила монтажа электропроводки и установки светильников.

Если в подвале скапливается много конденсата, а тем более через пол просачивается вода, тогда запомните, никаких электрических розеток и светильников на 220 Вольт- там не должно быть . Необходимо использовать для их питания пониженное напряжение 36 или 12 Вольт!

Какие светильники подойдут для подвалов?

Для освещения подвалов Я рекомендую брать неметаллические модели, корпуса которых не проводят электрический ток и к тому же не ржавеют в условиях влажности. Всегда подключение светильников осуществляйте только цельным куском электрического кабеля от выключателя, установленного наверху.

Не менее важный параметр- это класс защищенности . Покупайте светильники с IP не ниже IP 44 c защитой от брызг, а лучше- от IP 57 и выше, который допускает кратковременное погружение в воду.

Очень важно покупать модели с защитой плафона при помощи металлической решетки для установки в места, где возможны случайные механические воздействия на светильник прикосновением инструмента, коробок и т. п.

У моего знакомого довольно влажный подвал, так он для освещения подвала использовал ненужные две автомобильные фары подключенные наверху к зарядному устройству для авто аккумуляторов.

Но, Я сделал проще, купил и установил готовый ящик марки ЯТП 220/36 В (на картинке справа) заводского изготовления с встроенной автоматической защитой и розеткой снаружи корпуса. Он не дорогой, красиво смотрится, прост в монтаже и подключении. При покупке обращайте внимание не только на величину преобразуемого напряжения, но и на его мощность! Сложите мощность всех электроламп, которые планируется к нему подключать добавьте сверху процентов 20-30 и Вы получите необходимую Вам мощность.

Правила и требования для подвалов гаражей.

Согласно действующим нормам и правилам в нашей стране в целях обеспечения электрической безопасности, все освещение в подвале гаража необходимо подключать через понижающий трансформатор на 220/36 В, установленный, желательно возле ворот или электрощита гаража.
Рекомендуется прокладывать минимум 2 независимые линии, отдельно для подключения освещения смотровой ямы и погреб.
Если подвал сухой многие люди часто используют освещение и на 220 Вольт. В условиях отсутствия влаги это допустимо при условии, что подключение к электросети будет производится не через обычный автомат, а через Диф-автомат или УЗО в связке с автоматическим выключателем (подробнее об этом читайте ). Ток утечки желательно что бы, был не выше 10 мА.
Как правило электропроводка прокладывается открыто по стенам и потолку, реже в трубах или электротехническом пластиковом коробе. Но в любом случае в местах до 2 метров от уровня пола- лучше не прокладывать кабеля без дополнительной механической защиты.

Розетки, распределительные коробки и выключатели запрещено устанавливать, но в случаях крайней необходимости устанавливайте только в сухих условиях подвала с классом защиты не менее IP 44.

Освещение в смотровой яме.

В смотровой яме, используемой для ремонта автомобиля, запрещено, да и Я не рекомендую, устанавливать электрические розетки, выключатели и светильники подключенные напрямую от 220 Вольт.

Освещение в подвале жилого дома.

Сегодня нередко, что подвалы в коттеджах и частных домах используются для создания там помещений для гаража, бильярдной и т. п. Как правило там сухие и теплые условия, поэтому там устанавливаются светильники и прокладывается электропроводка по общим соответствующим требованиям.

Опять же, если в подвале мокрый пол и конденсат на стенах и потолке, используйте только пониженное напряжение 12 или 36 Вольт и другие выше изложенные рекомендации.

В многоквартирных домах подвалы относятся к категории технических помещений и светильники монтируются на стенках под потолком. Реже непосредственно на самом потолке, если при этом он достаточной высоты и отсутствуют на нем, мешающие это сделать инженерные коммуникации и т. п.

Все электрические кабеля прокладываются открыто или в пластиковом коробе (как показано на рисунке) по стенам с установкой накладных выключателей и розеток.

Вот вроде бы все! Если что-то Вас еще интересует- задавайте вопросы (без регистрации) в комментариях.

Осветительные приборы

Очень важно правильно подобрать осветительные приборы. От этого будет зависеть безопасность эксплуатации всего здания и качество освещения в целом.

Светильники, используемые для освещения подвала, должны иметь хорошую защиту от влаги.

Подвальные светильники должны соответствовать следующим требованиям:

Высокопрочный плафон.
Достаточный уровень защиты от воздействия влаги.
Безопасность для человека.
Светильники должны быть устойчивы к коррозии.

Не следует использовать простые лампочки, потому что при воздействии влаги они будут быстро перегорать, что может потенциально привести к замыканию. А короткое замыкание в подвале – очень опасная штука.

В процессе выбора приборов освещения требуется обратить внимание на уровень защиты светильника от влаги – он должен быть не хуже IP 44.

Организация освещения в подвале

Чтобы организовать освещение в подвале, нужен особый подход. Это обусловлено используемыми материалами и специфичностью помещения, о чем уже было сказано выше.

С учетом того, чтобы стены современных домов кирпичные, бетонные, пенобетонные, об их огнестойкости можно не беспокоиться. Однако, следует принимать во внимание повышенную влажность в подземных помещениях, которая может негативно воздействовать на электрическую проводку и светильники.

Понижающий трансформатор.

Проводку и ее основные элементы следует всегда делать влагозащищенными, потому что даже качественная гидроизоляция при определенных условиях может дать трещину.

Не рекомендуется использовать напряжение более 36 В. Для обеспечения требуемого напряжения следует обязательно приобрести понижающий трансформатор.
В процессе прокладки различных кабелей нужно применять ролики и изоляторы.
Лучше покупать светильники, устойчивые к влаге, имеющие полностью закрытый патрон.

Для собственного спокойствия, пригласите электрика, который обратит ваше внимание на специфические нюансы конкретно вашего помещения. Систему освещения в подвале можно сделать и самостоятельно, зная основы электротехники и понимая, как работают светильники, электрические щиты, элементы защиты и устройства защитного отключения.

Важно понимать, что экономия на этом этапе не должна быть для вас приоритетом. Ведь неправильный монтаж или неверно подобранные элементы защиты могут повлечь в дальнейшем серьезные проблемы.

Также работу не следует доверять неквалифицированным мастерам (например, обычным строителям, которые занимались возведением дома).

Особенности проводки

При устройстве освещения подвальных помещений нужно использовать индивидуальный понижающий трансформатор. В специализированных магазинах он стоит недорого, поэтому его нужно обязательно приобрести, чтобы снизить до минимума вероятность короткого замыкания и других проблем, характерных для электричества в подвале.

Освещение подвального помещения.

Одновременно с этим, нужно обратить внимание на некоторые рекомендации по проводке освещения:

Проводка должна быть смонтирована под потолком (около 150-200 см от пола). Очень важно, чтобы позволяла произвести такой монтаж.
Выключатели должны быть установлены на высоте более 100 м от пола, если это возможно (во-первых, это удобно, а во-вторых – обеспечивает высокий уровень безопасности). Ведь в ряде случаев подвальные помещения затапливает талая вода или грунтовая.
В процессе устройства подвального помещения нужно отдавать предпочтение тем материалам, которые имеют высокий уровень влагоустойчивости.

В тех случаях, когда в подвальном помещении наблюдается постоянно высокий уровень влажности, включатели и розетки лучше всего вовсе вынести на первый этаж. Если такой возможности нет, то необходимо приобрести выключатели со специальной крышкой, которая будет защищать элементы от попадания воды.

Говоря о проводке непосредственно, нужно отметить, что при использовании в подвале она должна соответствовать следующим требованиям:

Сечение провода должно составлять 2.5 мм и более.
Если в подвальном помещении предполагается использовать мощные светильники или электрическую технику, то проводку нужно выбирать с сечением в 4-5 мм.
Электрический щиток должен быть сделан из металла. Кроме того, в нем необходимо организовать защиту от переувлажненного воздуха. Идеальный вариант – установка в отдельном помещении.

Методы монтажа проводки

Можно выделить два основных метода, которые используются для устройства освещения в погребе или подвале: внешний и внутренний.

Внутренний монтаж проводки используется в тех случаях, когда в подвальном помещении предполагается хранение химических удобрений и других материалов способных оказать негативное воздействие на провода и электрические элементы.

При проведении внешнего монтажа проводки все равно все укладываемые кабели прячутся в отдельные кожухи или каналы, чтобы минимизировать воздействие биологических факторов, влаги, грунта и строительных материалов.

Специалисты рекомендуют выбирать именно внешний вид монтажа проводки, потому что это позволяет уменьшить денежные затраты на организацию освещения, а также обеспечить прямой доступ к кабелям при ремонтных работах и обслуживании.

Основа безопасности – профилактика

Как уже было сказано выше, для организации освещения в погребе или подвале нужно выбирать высококачественные материалы, способные выдержать воздействие влаги и биологических факторов.

Также не стоит забывать о том, что ни в коем случае нельзя оставлять включенным свет, когда вы на долгое время покидаете подвальное помещение. Необходимо полностью выключать электричество в загородном доме, если вы уезжаете из него хотя бы на несколько дней. Ведь при неправильной организации проводки или случайном коротком замыкании огонь из подвала может достаточно быстро распространиться по всему дому.

Раз в несколько месяцев нужно спускаться в подвал (даже если вы им не пользуетесь) и обязательно осматривать провода, светильники, кабели, электрические щиты – в общем, всю проводку и все элементы, которые связаны с ней непосредственным образом.

По большому счету, устройство освещения в подвальном помещении, за исключением некоторых моментов, мало чем отличается от таких же мероприятий в жилых комнатах загородного дома.

Подвальные помещения относятся к особенной группе помещений, для которой есть свои особенности и правила монтажа проводки и установки осветительных приборов.

Когда в подвале накапливается большое количество конденсата, а тем более через пол проникает вода, тогда запомните, никаких электрических розеток и осветительных приборов на 220 Вольт- там не должно быть.
Нужно применять для их питания пониженное трансформатором напряжения 36 или 12 Вольт!

При прокладке освещения в подвальном помещении не стоит экономить на приобретении качественных осветительных приборов, приборов защиты и аварийного отключения, надежных кабелей и электропроводки.

Также, дополнительные затраты могут возникнуть при необходимости организации внешней электропроводки (за пределами подвального здания), и при выводе выключателей и электророзеток на нижний этаж вашего дома.

Выбор светильников

В подвальном помещении часто бывает высокая влажность, поэтому использование обычных лампочек без плафона не рекомендовано. При попадании влаги в патрон может быть замыкание, что чревато проблемами.

Для освещения подвала следует подбирать светильники, имеющие специальный класс защиты от влаги.

Я рекомендую ставить неметаллические модели, корпуса которых не проводят электрический ток и к тому же не ржавеют в условиях повышенной влажности. Всегда подключение светильников делайте только цельным куском электрического кабеля от выключателя, установленного наверху.

Более важный параметр- это класс безопасности. Приобретайте светильники с IP не менее IP 44 c защитой от брызг, а лучше- от IP 57 и выше, который допускает кратковременное погружение в воду.
Чрезвычайно важно брать модели с защитой плафона с помощью металлической решетки для установки в места, где возможны случайные механические действия на осветительный прибор прикосновением инструмента, коробок и т. п. то есть они останутся целыми, даже если их случайно зацепить.

И так светильник должен соответствовать следующим требованиям:

1. Высокопрочный плафон.
2. Достаточный уровень защиты от воздействия влаги.
3. Безопасность для человека.
4. Светильники должны быть устойчивы к коррозии.

Электропроводка

1. В зависимости от мощности осветительных приборов, обеспечивающих освещение в подвале, используется провод с сечением от 2,5 мм до 5 мм.

2. Установка электропроводки делается под потолок на расстоянии 1,5–2 м от пола.

3. Электрощиток должен быть желательно металлический. Устанавливать его лучше в отдельном помещении, чтоб недопустить воздействия влаги.

4. Электровыключатели устанавливаются на расстоянии 1 м от пола. Это обеспечит защищенность в случае затопления подвального помещения грунтовыми водами, а лучше всего ставить его только снаружи либо в соседнем сухом помещении.

5. напряжение для освещения не должно быть выше 42 В. Для обеспечения данного условия используются специальные понижающие трансформаторы.

6. проводка, кабель а так же вся сопутствующая фурнитура должна иметь качественную гидроизоляцию.

При монтаже электропроводки в подвале выбирается внешний способ монтажа. При этом все провода и кабели плотно крепятся на стене или на потолку. Во избежание внешнего воздействия (влаги, химических элементов) они прячутся в специальные пластиковые коробы, гофру или кабелегоны.

Блок питания (трансформатор)

Если у вас маленький подвальчик в 10 м. кв. то вам не стоит задумываются о поиске понижающего трансформатора, вам вполне может подойти обычный электронный

Трансформатор, который используют для питания галогенок в мебельном освещение, они 12ти вольтовые. Найти его можно в любом магазине который торгует мебельной фурнитурой. К тому же его компактные размеры позволят вмонтировать его даже в монтажную коробку накладного типа...

В таком маленьком подвальчике вполне достаточно 1-3 лампочек на 12 вольт и уже судя с мощности лампочек которые вы выбрали, можно будит подобрать трансформатор. Электронные трансформаторы выпускаются в следующей линейке мощностей:
60, 70, 80, 105, 110, 120, 150, 210
Покупка такого трансформатора вам обойдется дешевле всего, но есть у него своя особенность а именно форма напряжения...

Их выходное напряжение представляет собой высокочастотные колебания частотой 40КГц, промодулированные на 100% частотой 100ГЦ, полученной после выпрямления сетевого напряжения частотой 50ГЦ, что вполне подходит лиш для питания галогеновых ламп или ламп накаливания.
Для 12ти вольтовых светодиодных лент или светодиодных ламп на 12 вольт - они не подходят.

Для светодиодного освещения есть своя разновидность разной конструктивной разновидности.
Подробней о них