Собираем лестницу из заготовок. Как сделать деревянную лестницу на второй этаж своими руками. Монтаж лестничной конструкции

Один из серьезных этапов внутреннего обустройства двухэтажного частного дома – строительство лестничного марша, предназначенного для подъема наверх. Здесь домовладелец оказывается перед выбором: нанять на эту работу опытных мастеров или взяться за изготовление самому. В пользу второго варианта говорит экономия средств и добросовестность, с которой хозяин примется за дело в собственном жилище. Остается лишь восполнить пробел в знаниях и понять, как сделать лестницу на второй этаж своими руками, внимательно изучив наши рекомендации.

Схемы лестниц для подъема на второй этаж

Чтобы самостоятельно построить межэтажный переход, нужно выбрать подходящую конструкцию, которая поместится на выделенной площади и при этом будет безопасной в эксплуатации. Но сначала стоит разобраться в названиях элементов и деталей лестниц:

тетива (иначе – косоур) – продольная балка, служащая опорой для ступеней;
проступь – верхняя плоскость ступеньки;
подступенок – проем между двумя проступями;
опорный столб применяется в некоторых конструкциях для монтажа косоуров или ступеней;
балясина – вертикальная опора для перил.

Прямая лестница на 1 пролет

Для организации подъема на верхний этаж частного дома принято строить лестницы 4 видов:

Прямая маршевая с переходной площадкой или без нее.
Поворотная на 90 или 180° с забежными ступенями.
Винтовая.
Компактная лесенка «гусиный шаг».

Справка. Ради экономии полезной площади и строительных материалов перечисленные сооружения размещаются вдоль стен. Исключение – винтовая конструкция, располагаемая в любом удобном месте, хоть посередине прихожей или зала.

Простая лестница на второй этаж состоит из одного марша с перильным ограждением. Изготовить ее несложно, но при высоте потолков больше 2,5 м постройка займет значительную площадь. Чтобы сэкономить место, правильнее будет сделать подъем по схеме с двумя маршами и переходной площадкой, как это показано выше на фото.

Устройство поворотных (забежных) ступеней позволяет эффективно использовать всю длину лестницы и таким образом уменьшить размеры пролета. Сборка подобного сооружения несколько усложняется за счет установки опорного столба и изготовления фигурных ступенек клиновидной формы.

Чертеж поворотной лестницы

Если места в доме или на даче совсем мало, то есть смысл построить винтовую лесенку либо сооружение типа «гусиный шаг», изображенную на фото. В первом случае все ступени являются забежными и крепятся одним концом к опорному столбу, а во втором они обрезаны по ширине таким образом, чтобы можно было поставить ногу только с одной стороны. Изготовить винтовую конструкцию с нуля достаточно сложно, а вот лесенка «гусиный шаг» строится по той же технологии, что и обычные маршевые подъемы.

Примечание. Обычно домовладельцы покупают винтовые лестницы из металла, дерева и стекла в виде готовых комплектов, монтируемых на месте. Сейчас в продаже нетрудно найти красивые изделия, гармонирующие с любым интерьером, но подобное удовольствие дешевым не назовешь.

Так выглядит крутой лестничный пролет типа гусиный шаг

Чтобы окончательно выбрать подходящую схему лестницы на второй этаж, следует выполнить расчет размеров и числа ступенек.

Расчет межэтажной лестницы

Для вычислений необходимо знать перепад высот между чистыми полами первого и второго этажа, а также размеры участка, который вы готовы выделить под условную лестничную клетку. Методика расчета не зависит от выбранной конструкции и основывается на следующих требованиях, обеспечивающих удобство и безопасность при ее эксплуатации:

ширина проступи - не менее 26 см;
высота ступеньки – не более 20 см;
уклон лестничного марша должен укладываться в диапазон от 27 до 42°;
высота перил – от 900 мм;
минимальная ширина пролета – 90 см.

Совет. Чтобы правильно посчитать параметры лестничного марша и определиться с его дизайном, рекомендуется решать задачу графическим способом. Сделайте собственный мини-проект, нарисовав от руки или в компьютере чертежи с изображением лестницы в плане и сбоку.

Суть расчета заключается в определении количества ступенек и общей длины подъема с учетом уклона самодельной лесенки. Порядок вычислений предлагается рассмотреть на примере загородного коттеджа с перепадом высот 3 м:

Чтобы подъем не вышел крутым, возьмем самую удобную высоту подступенка – 15 см. Число ступеней вычисляется путем деления общей высоты на это значение: 300 см / 15 см = 20 шт.
Приняв ширину проступи равной 30 см, посчитаем длину пролета: 30 см х 20 = 600 см или 6 м.
Начертив эскиз такой лестницы из дерева с боковым видом, мы определим угол уклона – 27°.

Расчетная схема прямого марша с небольшим уклоном

Сооружение длиной 6 м, показанное на картинке, влезет далеко не в каждый дом, поэтому его дизайн придется подкорректировать. Вариант первый: разбить подъем на 2 марша одинаковой длины и сделать переходную площадку. С учетом ее размера, равного минимальной ширине пролета, длина лесенки выйдет 3,9 м, что тоже немало. В какой-то степени пожертвовав удобствами, габариты лестницы можно оптимизировать так:

ширину ступени уменьшить до 26 см;
высоту увеличить до 18 см;
выдвинуть проступь вперед на 3 см.

Схема оптимизированной лестницы

Пользуясь инструкцией, приведенной выше, рассчитываем новые параметры лестничного марша и получаем число ступеней 17 шт., угол наклона 37°, а общая длина равна 3,7 м. Если организовать поворот пролета на 90° с тремя забежными ступеньками вместо площадки, то протяженность подъема удастся сократить до 3 м, а это вполне приемлемо. Больше наглядной информации о расчете лестничных маршей вы получите, просмотрев видео:

Важный момент. Все домашние постройки, в том числе и межэтажная лестница, должны быть безопасны для маленьких детей. Предусмотрите просветы между балясинами соответственно возрасту ребенка, дабы он не смог протиснуться между ними и упасть.

Материалы для строительства

Наилучший материал для изготовления лестницы своими руками – дерево. Оно не только легко обрабатывается, но и хорошо вписывается в любой интерьер. Металлические сооружения долговечнее, но при этом тяжелее и сложнее в сборке, не говоря о стоимости железных элементов. На постройку годится просушенная древесина следующих пород:

ясень;
осина;
хвойные породы: ель, сосна, лиственница.

Совет. Для строительства внутри дома не стоит применять березу, поскольку она быстро рассыхается и теряет внешний вид.

Для изготовления косоуров потребуется доска толщиной от 40 мм необходимой длины (сращивать тетиву из кусков недопустимо). Ширина доски должна быть на 25-30% больше расчетной ширины проступи. На крайние и промежуточные столбы для перил сгодится деревянный брус сечением 10 х 10 см или больше, в зависимости от длины опирающейся части и веса конструкции.

Внешний вид деревянной лестницы во многом зависит от дизайна балясин. Чтобы красиво оформить перильное ограждение, изготовление балясин лучше заказать где-нибудь на производстве, там по вашему чертежу их выточат на токарном станке. Если же вы владеете резьбой по дереву, то оформление стоек сможете выполнить самостоятельно. Также не забудьте приобрести крепеж – саморезы, шпильки из металла или шканты для установки балясин, гвозди.

Руководство по монтажу

В последнее время обрели популярность деревянные лестницы на второй этаж, снабженные поворотными ступенями. Они отнимают немного комнатного пространства и относительно просты в сборке, поэтому мы дадим пошаговую инструкцию по монтажу такого сооружения. Первым делом приготовьте необходимый инструментарий и стремянку либо простую лесенку для временного доступа на второй этаж. Дальше действуйте в таком порядке:

Выполните разметку заготовок согласно вашему чертежу. Для удобства можете смастерить деревянный шаблон, чтобы по одному образцу расчертить линии отрезов по косоурам. Вырежьте детали электрическим лобзиком.
Установите опорный столб и прикрепите, как это показано ниже на картинке. Проделайте в нем пазы для крепления забежных ступенек и тетивы.
Закрепите оба косоура – первый прикрутите к стене, а второй – к вертикальному столбу и торцу межэтажного перекрытия.
Для опирания забежных ступенек установите на стене горизонтальные бруски. Смонтируйте 2 тетивы для короткого марша – входа на лестницу.
Смонтируйте все ступеньки, двигаясь снизу вверх. Разметьте на них точки крепления балясин.
Закрепите балясины на шкантах или шпильках, поставьте перила.

Схема крепления центральной опоры и сборки лестничного пролета

Совет. Не вырезайте 3 поворотные ступени из одного массива. Получится, что волокна первой из них будут располагаться поперек длины проступи, отчего ступенька проломится при малейшей нагрузке.

Подступенки самодельной лестницы имеет смысл делать закрытыми, если вы планируете зашивать пространство под маршем (например, для кладовой). В остальных случаях проемы между ступенями заделывать не обязательно. Для продления срока службы выполните отделку лестничного пролета – обработайте древесину антисептическим составом и покройте лаком. Как правильно собрать поворотную лесенку самому, рассказано в очередном видео:

Заключение

При строительстве деревянной лестницы уделите особое внимание предварительным этапам – расчету, разметке и вырезке деталей. Если здесь вы допустите ошибку, то при сборке устранить ее бывает сложно, вплоть до переделки косоуров. Подумайте над оформлением балясин и перил, изучите существующие варианты по фотографиям и выберите самые интересные и подходящие к интерьеру вашего жилища.

Инженер-конструктор с опытом работы в строительстве более 8 лет..
Закончил Восточноукраинский Национальный Университет им. Владимира Даля по специальности «Оборудование электронной промышленности» в 2011 году.

Терминология

Прежде чем перейти к рассмотрению конструктивных особенностей, следует «расшифровать» некоторые специфические определения. Основные элементы показаны на схемах.

Ступенька. Ее горизонтальная часть называется поступью, вертикальная (ее может и не быть) – подступенком.
Поддерживающие балки. Если ступени примыкают к ним торцевыми частями, то это – тетива. Если они «накладываются» на балку и их края выступают за нее, то она называется косоуром.
Опоры перил. Их чаще называют балясинами или столбами. Для винтовой конструкции используется термин стойка.
Крепежные детали. В некоторых разновидностях лестниц фиксация ступеней непосредственно на примыкающей стене производится специальными болтами – больцами.

Виды конструкций лестниц

Для самостоятельного изготовления наиболее простые – маршевые. Для частного дома они устанавливаются одно- или двух пролетными. Винтовые лестницы для самостоятельной сборки намного сложнее (). Кроме того, и производство необходимых расчетов для них имеет свою специфику.

Особенности расчета параметров лестницы

Далее даны общие рекомендации, на которые всего лишь желательно ориентироваться при конструировании внутренней лестницы. Так как все дома (и помещения) отличаются архитектурой, габаритами, планировкой, то какого-то единого шаблона не может быть в принципе.

Крутизна

Оптимальный уклон пролетов – в пределах от 35 до 450. По более крутой лестнице подниматься намного сложнее (особенно людям с ограниченными физическими возможностями, преклонных лет или маленьким детям). Да и переноска крупногабаритных, тяжелых вещей с этажа на этаж также осложнится.

Конструкция более пологая неудобна тем, что для ее монтажа понадобится больше места, так как увеличится длина каждого пролета. А какой конкретно угол выбрать – на усмотрение хозяина.

Ширина

Вряд ли кто в частном доме станет переходить с этажа на этаж в составе «группы товарищей», поэтому при составлении схемы целесообразно ориентироваться на габариты одного человека. Лестница шириной порядка 1,2 – 1,5 м для частного дома – вполне приемлемый вариант. И ходить по ней, и даже переносить предметы меблировки будет достаточно удобно.

Параметры ступеней

Проступь. На ней должна полностью помещаться стопа человека (из расчета на 45-й размер), поэтому оптимальная ширина ступеньки – в пределах 250 – 300 мм.
Подступенок. Для того чтобы было удобно перемещаться людям любого роста и возраста, его высота берется в пределах 150 – 200 мм. Вполне достаточно, независимо от конструкции.

На заметку! Все указанные размеры абсолютно одинаковы для каждой ступени одной лестницы. В противном случае об удобстве перемещения говорить не приходится.

Высота лестницы

Определяется как расстояние от напольного покрытия нижнего этажа до потолка + толщина перекрытия. К примеру, 270 + 40 – 310 (см).

Количество ступеней

Высота конструкции (310) делится на слагаемое из величины подступенка и толщины доски проступи, после чего округляется до целого значения (в большую сторону). Например, если используется «сороковка», то 20 + 4 = 24 см.

Итого – 310: 24 = 13 (ступеней).

Рекомендация – для лестниц с количеством ступеней более 18 и крутизной в пределах 450 следует устанавливать специальные площадки. В зависимости от предназначения они называются по-разному – поворотные, смотровые, промежуточные. Следовательно, сама лестница будет уже состоять из отдельных маршей (пролетов). Они могут быть однотипными, или выполнены по различным схемам, так как площадка не обязательно располагается точно по центру конструкции.

Длина лестницы

Ее определить несложно, зная количество ступеней и величину каждой проступи. Эти значения перемножаются. Если ступени имеют выступы, то они не учитываются.

Иногда расчеты показывают, что такая конструкция «не вписывается» в конкретном помещении. В таких случаях или увеличивают количество маршей, или обустраивают так называемые забежные (поворотные) ступени.

Забежные ступени — вид сверху

Высота пролетов относительно пола

Необходимо ориентироваться на рост человека + небольшой запас. Оптимальной считается конструкция, в которой расстояние между крайними ступеньками и потолком не менее 2 м. Иначе рослому человеку в конце пролета придется пригибать голову.

Материалы

В большинстве случаев выбирается такая порода древесины, как сосна. Она стоит недорого, но при этом не характеризуется долговечностью. Лиственница – во многом предпочтительнее. Наличие в ее структуре особой смолы делает материал при впитывании влаги еще прочнее. А это для домашней лестницы, учитывая специфику ее эксплуатации – немаловажно. Все остальные варианты, например, дуб, кедр, клен и ряд других бюджетными назвать нельзя.

Перед тем, как приступать к работе с древесиной, ее необходимо качественно просушить. Дальнейшая усадка материала (в том числе, и скручивание) приведет к тому, что лестница буквально развалится на части.

Порядок работы по монтажу лестницы

Рассмотрим на самом простом примере – лестницы одномаршевой. Этот вариант можно считать базовым, так как алгоритм действий одинаков, независимо от количества пролетов.

Подготовка конструктивных элементов

Косоуры. Главное требование – они должны быть абсолютно идентичны. Доска – только цельная, без дефектов, не менее «сороковки». Соответственно, заранее делаются выпилы под ступени.
Ступени. Края обязательно скругляются, так как острые грани повышают риск травматизма. Доска выбирается абсолютно ровная, тщательно обработанная (отшлифованная). Длина из расчета, чтобы их края выступали за косоуры не более чем на 2 – 4 см. Толщина – в пределах 300 – 400 мм.
Подступенки. Они не испытывают значительной нагрузки, так как она приходится в основном на опорные балки. Чтобы не увеличивать общий вес пролета, для них достаточно доски на 15.

Совет - для частного дома подступенки лучше не устанавливать, так как на лестнице такого (закрытого) типа уборку производить значительно сложнее.

Поручни, балясины. Самостоятельно изготовить их так, чтобы лестница стала не только средством передвижения, но и украшением дома, вряд ли получится. Поэтому эти конструктивные элементы стоит или приобрести в магазине, или заказать в мастерской.

Сборка лестницы

Разметка стены

В соответствии со схемой установки и чертежом.

Крепление опорных балок (косоуров)

Фиксация верхней части марша производится по-разному (как удобнее). Вариант №1 – в балке перекрытия делаются выпилы. Вариант №2 – используются металлические упоры, которые закрепляются на балке анкерами. В любом случае место соединения конструктивных элементов должно быть максимально надежным.

Для крепления низа косоуров на полу монтируется опорный брус. К стене – фиксация на .

Установка подступенков

Если они монтируются, то прикручиваются к косоурам.

Укладка поступей

Они фиксируются как на опорных балках, так и на подступенках (хотя бы в одной точке, по центру).

Для удобства работы монтаж ступеней начинается с нижней. Варианты показаны на схеме.

Установка балясин

В первую очередь закрепляются крайние – сверху и снизу марша. Между ними натягивается «тетива», ориентируясь на которую, можно монтировать остальные стойки.

Установка поручней

Они фиксируются на каждой из стоек, которые располагаются на марше. Их можно сделать практически из любого материала – металл, пластик, а не только дерево.

Обработка

В статье изложен лишь общий порядок действий и даны основные рекомендации. Определившись с конкретной конструкцией лестницы, следует изучить весь имеющийся в доступе материал на эту тему, так как для разных моделей существуют свои нюансы и монтажа, и расчетов отдельных составных частей. Например, поворотных ступеней, которые могут быть или прямоугольными, или сегментными.

Можете посмотреть видео-инструкцию по изготовлению деревянной лестницы:

Но общий регламент работы описан подробно, и автор надеется, что эта статья поможет читателю в деле самостоятельного конструирования. Успехов!

Если в частном доме не один этаж, без лестницы не обойтись. Но кроме того, что она должна соединять этажи, лестница еще должна вписываться в интерьер. Поэтому при выборе конструкции обращать надо внимание не только не габариты и то, сколько места она занимает в помещении, но и обязательно учитывать стилистику. Тогда лестница на второй этаж, сделанная своими руками будет не только функциональным предметом, но еще и украшением интерьера. Работа сложная и ответственная, но справится можно.

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.

Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Винтовая лестница

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.

Следующая особенность — ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов

С перилами и без перил — выбор ваш. На фото справа деревянная винтовая лестница на гнутом косоуре — сложный для исполнения элемент Кованные витые лестницы — классика жанра

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.

Виды

Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.

Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа. В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.

Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.

Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки

Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото

Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.

Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.

Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.

Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске

Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.

Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.

Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.

Фото интересных маршевых лестниц на 2 этаж

Металл и стекло — интересное сочетание Интересная идея, а с торца — кладовая

Лестница на второй этаж – необходимый элемент двухэтажного дома, при этом она должна быть не только удобной, крепкой и надежной, но и гармонировать с интерьером дома. Конструкции лестниц могут отличаться как формой, так и материалом, из которых они изготовлены. В частных домах чаще всего устанавливают лестницы из дерева, при этом могут быть использованы металлические опоры и конструкции.

По форме лестницы могут быть маршевые – прямые или поворотные, или винтовые. Вторые занимают меньше места, при этом они менее удобны для постоянной ходьбы. Маршевые лестницы отнимают у помещения значительную площадь, однако, при разумной планировке пространство под лестницей можно зашить перегородкой и использовать как кладовую или гардеробную.

Поворотные лестницы выполняют Г-образными или П-образными, с забежными ступенями или промежуточными площадками. Они занимают меньше места в помещении, однако несколько сложнее в выполнении. Прямые маршевые лестницы имеют простую и надежную конструкцию, и сделать их своими руками сможет каждый.

Любая лестница имеет ступени – они принимают основную нагрузку. Ступени, в свою очередь, опираются на косоуры или тетивы. Косоур – это балка, имеющая пилообразную форму, ступени опираются при этом на горизонтальный срез, а к вертикальному срезу «зубьев» крепят подступенки. Лестница может быть выполнена с одним центральным косоуром с опорой ступеней на стену, либо с опорой на два боковых косоура.

Тетивы – толстые балки, в которых выбраны пазы для ступеней и подступенков. Тетивы изготовляют из толстой доски, а паз вырезают по шаблону. Между собой тетивы стягивают с помощью тяжей из дерева либо металла.

Подступенки выполняют декоративную функцию, позволяя зашить подлестничное пространство наглухо. Лестницу можно сделать и без подступенков, тогда ее конструкция будет более легкой.Для удобства и безопасности лестница должна быть оснащена перилами. Каркас перил выполняют из опор – балясин, и поручня. Кроме того, лестницы могут иметь площадки в верхней и нижней части, опорную ступень и другие элементы.

Наиболее простой универсальной конструкцией для самостоятельного изготовления является лестница на двух косоурах. Ниже рассмотрена пошаговая технология ее изготовления.

Лестница из дерева на косоурах

высоту лестницы делят на предварительно принятую высоту ступени, полученное значение округляют до большего целого числа;
умножают количество ступеней на предварительно принятую ширину ступени и получают длину основания лестницы;
вычисляют длину пролета по теореме Пифагора;
вычисляют отношение высоты лестницы к длине пролета, оно должно находиться в пределах 0,5-0,7.
Если геометрические вычисления вызывают затруднение, можно просто начертить лестницу в масштабе и измерить длину пролета и угол.
При расчете необходимо учесть, что деревянный дом в первые два-три года дает значительную усадку, и жестко закрепленная лестница может деформироваться или изменить угол наклона.
Изготовление косоуров.

Косоуры изготовляют из хорошо высушенной доски из твердых пород древесины: сосны, бука, дуба. По результатам расчетов выполняют шаблон из картона или тонкой фанеры, имитирующий форму выступа и учитывающий угол наклона лестницы. В верхней и нижней части косоуров выполняют пазы, с помощью которых они будут крепиться к балке перекрытий сверху и к опорному брусу снизу. С помощью электролобзика выпиливают на косоурах выступы, после чего обрабатывают заготовки с помощью шлифмашинки или наждачной бумаги.

Установка косоуров. Косоуры устанавливают в заранее определенном месте, закрепляя в нижней части с помощью опорного бруса, а вверху – с помощью врубки в балку . Можно установить на балке перекрытия металлические опоры, к которым крепят косоуры с применением анкерных болтов. Нижнюю опорную балку также крепят на анкерные болты. При установке косоуров обязательно используют уровень.
Изготовление ступеней и подступенников. Ступени изготовляют в необходимом количестве из сухой доски толщиной не менее 36 мм и шириной доски не менее выбранной ширины ступеней. Ступени могут немного выступать за плоскость подступенка, поэтому обрезать более широкую доску не нужно. Доски нарезают по необходимой длине, равной ширине лестницы с учетом перил, обычно это значение составляет 0,8-1,2 метра. Ступени шлифуют, срезая острые кромки.Подступенки выполняют из сухой доски толщиной не менее 20 мм, ширина доски равна высоте ступеней, а длина – ширине лестницы.
Крепление ступеней. Крепят к установленным косоурам сначала подступенки, а затем ступени с помощью саморезов и столярного клея. Клеем промазывают все стыки для уменьшения скрипа при ходьбе по лестнице.
Изготовление перил. Для выполнения перил используют балясины и поручни. Балясины можно изготовить из бруска квадратного сечения или купить готовые, резные. Балясины устанавливают на ступени, обычно по одной балясине на каждую ступень. В начале и конце лестницы устанавливают опорные балясины, между ними – декоративные. Крепят балясины к ступеням с помощью саморезов, после чего устанавливают декоративные заглушки в местах крепления. Перила также закрепляют с помощью саморезов с нижн6ей стороны.
Обработка и нанесение декоративного покрытия
Лестница, как и любая другая деревянная конструкция, нуждается в защите от воздействия влаги. Деревянные лестницы покрывают с этой целью краской, лаком либо защитным бесцветным или тонирующим составом. При этом лучше использовать покрытия, не образующие очень гладкой поверхности – скользкие ступеньки опасны, особенно при спуске вниз. Перед нанесением покрытия лестницу еще раз шлифуют, чтобы убрать все заусенцы, задиры. Места креплений закрывают заглушками из дерева. Покрытие наносят кистью или небольшим валиком в два-три слоя, при этом позволяя предыдущему слою хорошо просохнуть.
Установить прямую маршевую лестницу не всегда возможно из-за ее габаритов. Для экономии места можно выполнить другие разновидности лестниц, например, .

Второй этаж позволяет значительно увеличить площадь дома, не увеличивая занимаемого им пространства, однако без лестницы попасть на второй этаж невозможно. В этой статье мы расскажем о различных вариантах лестниц, которые используют в кирпичных, каменных, блочных или деревянных домах, а также опишем последовательность действий для строительства простой, но красивой одномаршевой лестницы с декоративными перилами.

Виды лестниц

Все лестницы, соединяющие первый и второй этажи, можно условно поделить по:

Типу пролетов:
- одномаршевые;
- многомаршевые.
Форме:
- прямые;
- винтовые;
- угловые;
- фигурные.
Материалу:
- деревянные;
- металлические;
- комбинированные.

Выбор типа лестницы

На выбор типа лестницы влияют многие факторы, такие как высота этажа, умение создавать сложные конструкции из различных материалов, наличие свободного пространства вокруг будущей лестницы и многие другие. Если вы решили самостоятельно изготавливать лестницу, то в первую очередь должны оценить свои умения плотника и сварщика, это поможет выбрать материал, из которого будет изготовлена лестница. Если вы хороший сварщик, то сможете сделать лестницу любой сложности из металла и любых других материалов. Если же вы хороший плотник, то сможете построить деревянную лестницу любой сложности. Далеко не все люди обладают такими талантами, поэтому не отчаивайтесь, если вы не умеете толком варить или плотничать, это не помешает вам создать пусть и простую, но, красивую и надежную лестницу, соединяющую первый и второй этажи.

Определившись с материалом, из которого будете строить лестницу, приступайте к выбору ее конструкции. Ниже мы приведем список основных требований, которые необходимо учесть при выборе типа и размера лестницы, это позволит не только построить ее, но и сделать лестницу удобной и безопасной:

угол подъема лестницы 30–45 градусов;
если над лестницей есть крышка, то расстояние от любой ступени до нее должно быть одинаковым и составлять 2–2,2 метра, если крышки нет, то расстояние до любого препятствия в любой точке не должно быть меньше 2 метров;
перила должны быть жестко закреплены, а их высота составляет 80–100 см;
оптимальная ширина лестницы 1 метр;
оптимальная глубина ступени 30 см;
оптимальная высота ступени 15 см;
перед нижней и верхней ступеньками лестницы должно быть достаточное свободное пространство (не менее 2м²).

Один из основных параметров, который влияет на выбор типа лестницы, это угол ее подъема, составляющий 30–45 градусов (оптимально 40 градусов). При угле 45 градусов длина пространства, занятого лестницей, будет равна высоте этажа плюс 1–2 метра. Дополнительное расстояние необходимо для того, чтобы лестницей было удобно пользоваться, ведь по ней придется не только ходить, но и заносить мебель. Если такое свободное пространство есть – оптимальный выбор – одномаршевая лестница. Ее преимущество в небольшой ширине – при ширине ступени 1 метр, ширина лестницы по наружной стороне перил не превышает 120 см. Если свободного пространства такой длины нет, придется строить многомаршевую, винтовую или угловую лестницу, которые гораздо сложней в изготовлении. Кроме того, ширина свободного пространства для винтовой или многомаршевой лестниц составляет примерно 2,5 ширины ступеней, а длина каждого марша с пролетами достигает высоты этажа. Ширина винтовой лестницы составляет 2,5–3,5 метра, это связано с необходимостью использовать более широкие ступени, к тому же она самая сложная и дорогая в изготовлении.

Строительство деревянной одномаршевой лестницы

Ниже мы опишем строительство лестницы с шириной ступеней 1 метр, углом возвышения 45 градусов и высотой от пола первого этажа до пола второго этажа 3 метра. Такая лестница обеспечивает комфортный и безопасный подъем на второй этаж, очень красиво выглядит и относительно проста в изготовлении. Ее можно устанавливать как в кирпичном или каменном, так и в деревянном доме с деревянными полами первого и второго этажей. Все материалы для ее изготовления вы сможете приобрести в ближайшем строительном или хозяйственном магазине, там же вы сможете купить и весь необходимый инструмент.

Инструменты и материалы

Для работы вам потребуются следующие материалы:

строганная доска 50х250 мм (два отрезка по 5 метров);
брусок 50х50 мм (12–15 метров);
болты длиной 11–13 см, диаметром 5–8 мм, гайки и по 2 шайбы к ним (108 штук болтов и гаек, 216 шайб);
строганная доска 35х150 мм (40 метров);
строганная доска 35х115 мм (22 метра);
точеные балясины высотой 100–110 см и диаметром 50 мм (26–32 шт);
опорные столбы сечением 10х10 см и длиной 100–110 см, можно использовать соответствующие по размеру балясины (4 шт);
перила прямые рельефные шириной 50–80 мм (15 метров);
уголки стальные с длиной полок 10 см (12 шт);
анкерные болты, гвозди и саморезы различных размеров;
шпатлевка по дереву;
паркетный лак;
ацетон или растворитель;
столярный клей.

Также вам потребуются следующие инструменты:

электролобзик;
шлифмашинка;
шуруповерт с крестообразной битой;
ножовка по дереву;
дрель с режимом перфорации и набором сверл;
перьевое сверло диаметром 20мм;
ручная фреза или фрезерный станок;
набор стамесок;
ключи, соответствующие болтам и гайкам;
угольник;
транспортир;
карандаш;
рулетка,
молоток и киянка;
наждачная бумага;
кисть;
резиновые перчатки, респиратор и защитные очки.

Изготовление и установка лестницы

Собираясь ставить лестницу, убедитесь, что полы первого и второго этажа не требуют ремонта, ведь в противном случае они могут не выдержать нагрузки и разрушиться, в результате чего упадет не только лестница, но и человек на ней. Затем измерьте точное расстояние между полом первого этажа и полом второго этажа, затем по теореме Пифагора найдите длину косоура (несущей доски) лестницы. При высоте ровно 300 см, длина косоура получается 424 см. Если же вас не устраивает угол 45 градусов, то проведите расчеты самостоятельно, для этого достаточно школьных знаний. Ведь лестница образует прямоугольный треугольник, где вертикальный катет это – высота, горизонтальный катет – пространство, занимаемое лестницей, а гипотенуза – длина косоура.

После этого рассчитайте число ступеней.

Помните , если ступеней получается больше 18, желательно использовать другую конструкцию лестницы, потому что косоур без подпорок не сможет обеспечить нужной жесткости.

Определившись с расчетами, разметьте доски косоура, углы которых должны соответствовать углу установки лестницы, с учетом общей длины этих деталей. Не ошибитесь, потому что в случае ошибки вам придется либо увеличивать угол подъема лестницы, либо покупать новые доски косоура. Разметив и перепроверив все, обрезайте торцы досок и прикладывайте их к месту установки будущей лестницы, чтобы убедиться, что вы ничего не перепутали. Обе доски должны стоять под необходимым углом и прилегать к поверхности пола первого этажа и торцу пола второго этажа без щелей.

Снимайте доски косоура и приступайте к разметке ступеней. Мы предлагаем наиболее простой способ крепления ступеней, который не снижает прочности косоура и не требует особого плотницкого мастерства, достаточно внимания, осторожности и старательности. Ступени, изготовленные из двух досок 35х150 мм будут поддерживать бруски 50х50 мм, прикрепленные к косоуру, а спереди ступени будут закрывать подступенки – вертикальные доски размером 35х115 мм. Ступени будут прикреплены с помощью саморезов, а подступенки с помощью гвоздей. Если вам не жалко саморезов длиной 70–80 мм, то подступенки можно прикрепить к косоуру с их помощью. В итоге ступени получаются глубиной 26,5 см и высотой 15 см, что обеспечивает высокий комфорт во время подъема или спуска с лестницы.

Перед началом разметки представьте себе устройство каждой ступени, затем зарисуйте его. Если смогли представить и зарисовать их, приступайте к разметке. Определите длину брусков, чтобы они не мешали подступенкам и не выступали с задней стороны косоура. Затем разметьте положение брусков с учетом высоты ступеней. Помните, первая ступень должна начинаться с подступенка, опирающегося на пол. Закончив с разметкой, изготовьте шаблон для сверления отверстий в косоуре и брусках, либо разметьте все отверстия вручную как на косоуре, так и на брусках. Отложите все работы с лестницей на 1–2 дня, после чего перепроверьте всю разметку, если ошибок нет, сверлите отверстия для установки болтов в косоурах и брусках. Когда все отверстия готовы, с наружной поверхности косоуров просверлите отверстия для шайб, чтобы болты не торчали над поверхностью доски. Это не только повысит безопасность лестницы, ведь никто не поцарапается о торчащие болты, но и сделает ее более красивой.

Несмотря на то, что многие плотники лестницу такой конструкции собирают на гвоздях, мы рекомендуем использовать болты и гайки. Гвозди необходимого размера (120–150 мм) при неумелом обращении нередко раскалывают бруски, из-за чего их приходится часто менять. Это особенно часто происходит во время загибания гвоздей со стороны брусков. Если же бить гвозди со стороны брусков, загибая их на косоуре, то последний придется обшивать шпоном или фанерой, что увеличивает сложность и стоимость работ, ведь в отличие от ровных круглых отверстий, загнутые гвозди очень сложно зашпаклевать. Закончив с установкой брусков, начинайте размечать доски ступеней и подступенков. Длина подступенка и задней доски 100 мм, длина передней доски 110 мм. Это необходимо для того, чтобы ступени выглядели врезанными в косоур, ведь такая конструкция выглядит более красиво и надежно. Все доски необходимо обрезать под углом 90 градусов.

Закончив с нарезкой, фрезерным станком или ручной фрезой обработайте верхний передний край передней доски, чтобы придать ему округлую или фигурную форму, ведь ступенька с четко выраженным верхним передним углом смотрится некрасиво. Если вы не можете сами выполнить эту работу, обратитесь в ближайшую столярную мастерскую или мебельный цех, за небольшую плату вам легко и быстро обработают все необходимые доски. После этого разметьте и обрежьте наружные доски так, чтобы они равномерно выступали над косоуром. Следующим этапом работы станет установка на косоур балясин и перил, для этого на торцах балясин нарезают круглые шипы диаметром 20 мм и глубиной 3–5 см, а в косоуре и нижней стороне перил просверливают соответствующие им отверстия. Все отверстия и шипы должны быть сделаны с учетом угла наклона косоура. Когда все готово, косоур, балясины и перила собирают в одну конструкцию сначала на сухую, затем, если все нормально, собирают на клею. Следующий этап – монтаж косоуров и примыкающих к ним торцевых балясин. Для крепления к лагам и поверхности пола используют металлические уголки и мощные саморезы. Затем устанавливают и крепят подступенки и ступени. Когда вся лестница готова, устанавливают горизонтальные части перил, затем всю конструкцию шлифуют, очищают от пыли и лакируют в несколько слоев.