Температурный график системы отопления: знакомимся с режимом работы ЦО. Температурный график системы отопления: знакомимся с режимом работы ЦО Что это такое

Решил делать сам.
Так сколько принимать теплоотдачу секции, и где посмотреть, сколько реально?

Ответ:

Теплоотдача в рекламе (паспорте), обычно дается при дельте Т=70 для секционных радиаторов. Что не реально практически. Так как, получается подача на 95, радиатор подача/обратка на радиаторе =95/85, окружающий воздух 20 градусов.

Смотрите на сайте изготовителя какая теплоотдача при «дельте Т»=50. Т. е подача котла 75, радиаторы 75/65, окружающий воздух - 20 градусов. Тоже не всегда такое реально. На радиаторах может быть бОльший перепад, чем 75/65. Например, 75/55

Для примера рассмотрим режим и для котла, и для радиаторов такой (при двухтрубной СО). Подача котла 60, радиаторы 60/40 (средняя 50), воздух - 23. Имеем «дельту Т»=27 градусов.

Очень грубо можно вывести коэффициент уменьшения теплоотдачи (грубо, потому как зависимость теплоотдачи от «дельты Т», не является линейной). ««дельта Т»», в 70гр/27гр= 2,59. Вот и уменьшайте рекламную мощность радиаторов, приводя к реальной отдаваемой мощности, применяя этот коэффициент.

Если у производителя радиаторов, дается формула пересчета тепловой мощности радиаторов (как например у Кермиподобных), то реальную мощность можно подсчитать самому, использую уже известное Вам значение реальной «дельты Т». Обратите внимание на то, что таблица мощности радиаторов производителя, дана при конкретно указанной «дельте Т» градусов.

Сообщение-вопрос

Спасибо за ваши ответы, вот сейчас я немного представляю, как всё это работает, и извините за тупые вопросы с моей стороны.

Теперь по поводу ваших вопросов. Радиаторы планирую поставить - Биметаллический радиатор RIFAR Forza 500 (номинальный тепловой поток 202 Вт, объём 0,2 литра), такие есть в продаже по месту жительства. Количество 56 - 60 шт.

erikra сказал(а):

Если котел тактует по перегреву, то удлинение "маршрута" циркуляции мало что даст, т. к. потери по длине трубопровода будут небольшими, при использовании полимерных труб еще меньше, а если они еще и изолированные... В общем, ИМХО, это не повод...

Ответ:

Если написали, что у Вас ИМХО (имеете мнение хрен оспоришь), то останемся каждый при своем мнении.

Кому же хочется узнать более подробно о принципе "маршрутов", байпасе, циркуляции, "тепловых провалов" и прочего обращайтесь в личку.

erikra сказал(а):

Не совсем понял... Если "выбег насоса у котла закончился", то котел все равно "не узнает", что пора включаться ни от "кого", кроме как от комнатного термостата. И установка перепускного в конец ветки "знание" ему не прибавит. А решить это, ИМХО, проще, установив комнатный термостат в то помещение, которое остывает быстрее.

Ответ:

Да, конечно. В такое помещение, причем не оборудованное термоголовками на отопительных приборах термостат и ставят.

НО! Котел не включается по сигналу комнатного термостата. Не вводите, пожалуйста, в заблуждение. Комнатный термостат только ЗАПРЕЩАЕТ котлу работать, или снимает запрет. А уж включаться или не включаться, котел принимает решение на основании показаний встроенных датчиков температуры на выходе котла (подаче), ну и небольшое количество еще может отслеживать не только подачу, но и обратку. Но это тема отдельного разговора для раздела "Газовые котлы".

Т.е. автоматика котла «никак не сможет узнать» что в дальних концах магистралей уже подостыл и пора включаться. А если магистрали кто-то замуровал в стены или стяжку пола, рядом с «мостиками холода», но недолго и подморозить магистрали.

DoctorEshov, спросил:

Подскажите, в данной схеме - чем «попутка» лучше «встречки»? Проблема «попутки» - конец ветки за детской - должен проходить по второму свету - неудобство монтажа.

Ответ:

Точнее не «встречки», а «тупиковой» двухтрубной системы. Тем, что все радиаторные контуры (имеются в виду отдельные радиаторы), имеют примерно одинаковое гидродинамическое сопротивление в системе (естественно, если радиаторы одинаковые). Т.е «попутная» двухтрубка более сбалансирована гидравлически сама по себе изначально. И чаще всего работает прекрасно (равномерно по радиаторам) даже без проведения балансировки системы. По самому своему принципу работы. Но балансировкой не стоит пренебрегать, ибо от качества сделанной балансировки может зависеть расход газа.

А «тупиковая» двухтрубная система изначально СИЛЬНО разбалансирована. И без балансировки не работает правильно.

И на «попутку» (на один контур) поэтому можно вешать намного больше радиаторов. А вот в «тупиковой» двухтрубной системе, нежелательно делать в одной ветке более пяти радиаторов. Иначе придется сверх разумного увеличивать диаметры магистралей, или будет плохая сбалансированность, которую возможно не удасться устранить даже балансировкой.

П.С. Наделали многие, «тупиковых» двухтрубных систем, с несколькими тупиковыми ветками, где на одной ветке семь, на другой двенадцать, а на третьей пятнадцать радиаторов. А потом и идут разговоры на форумах, что, дескать, двухтрубку балансировать тяжело. И конечно, никакую балансировочную арматуру на обратки радиаторов не поставили . Конечно, в таком неверно спроектированном и смонтированном варианте, и не предвидится нормального равномерного между собой прогрева радиаторов. Часть из них греться не будут совсем или частично. Попытка же отбалансировать систему с помощью обычных шаровых кранов (а не специальных типа КРПШ) на обратках радиаторов - чаще всего не удается, уже не говоря о том, что шаровые краны в полуоткрытых состояниях быстро выходят из строя. Для понимания попробуйте отрегулировать обычным шаровым краном, поток воды из шланга для полива цветов в горшках желаемой тонкой струйкой. Это будет самым наглядным примером, насколько неудобно балансировать системы с помощью шаровых кранов.

Вопрос:

Почему тогда не работает схема?:

Ведь все радиаторы практически одинаковые, и диаметры труб тоже всюду равны, значит и гидравлическое сопротивление всех участков должно быть одинаково? Или в чем причина?

Ответ:

Гидравлическое сопротивление всех участков не равно в действительности. Зависит и от количества радиаторов, и от способа подключения, и от количества секций.

Первое, почему она не работает - это отсутствие запорно-балансировочных клапанов на обратках радиаторов. Вместо угловых запорно-балансировочных клапанов применены обычные уголки с американками.

Второе, почему она не работает - это применение металлопластиковой трубы на магистралях. Точнее наличие сильных «заужений» в тройниках-фитингам для МП во внутреннем проходе. Тем самым обе магистрали и подачи и обратки, оказались «удушенными». Казалось бы применена труба МП20мм, эквивалентная по пропускной способности стальной трубе ¾ дюйма. Но в реальности, из-за узкого внутреннего прохода в МП-тройниках, пропускная способность магистралей оказалась значительно ниже, даже чем стальная труба ½ дюйма.

В МП-тройниках 20-16-20 мм сквозной проход где то около 12мм, что соответствует больше стальной трубе 3/8 дюйма, или даже меньше. Т.е. пропускная способность магистралей, получилась, примерно, в ЧЕТЫРЕ раза меньше требуемого. Котловой насос оказался «удушен», и скорее всего довольно большАя доля циркулирует не по магистралям, а по внутреннему «малому» кругу котла, через перепускной клапан на байпасе. Если котел очень часто тактует, то, скорее всего, в данном случае, часть циркулирует только внутри котла по «малому кругу».

Возможно, есть и другие причины, почему не работает система, сделанная по схеме выше, мне отсюда не видно, к сожалению. Сама-то схема верная и хорошая. А вот почему сама система не работает, может быть куча других причин неработоспособности, кроме схемы. Если бы фото посмотреть, да промерить температуру по всей системе в контрольных точках, то еще можно было бы чего-нибудь предположить.

А так пока гадание на кофейной гуще, извините. Неизвестно, какая была применена арматура и т.д. и т.п. Также монтажники могли не учесть, что вода обладает инерционностью (имульсом E=m*V), какая в реальности выполнена обвязка котла (возможно фильтр-сетка, он же грязявик слишком мал по диаметру), и т. п. и т. д.

Вот реальный пример неграмотного и грамотного монтажа. На первой схеме работать будет всегда правильно. На второй схеме далеко не всегда. Т.е. на схеме, пятисекционный радиатор вряд ли будет работать, потому, что у него может начаться циркуляция "взад". А схема-то принципиальная этих двух подключений одинаковая! На первой схеме - НЕграмотно. На второй - грамотно. Т.е, не учтена гидравлика потоков в тройниках, а также инерция воды.

erikra сказал:

Зачем гадать то. Нужно просто заглянуть в "букварь", того же Сканави, например. Там есть такая картинка

Это основные циркуляционные кольца, т.е. то, с чего начинается расчет. Все остальное, это второстепенные циркуляционные кольца, т.е., те самые "матрешки", о которых Вы говорили.

А кольца магистрали подачи и обратки не бывает... Какие же это кольца? Только половинки. В кольцо входит и подача, и обратка, и отопительный прибор... кольцо, оно и есть кольцо.

Вот каждое кольцо и увязывается...

Ответ:

Спасибо за схему, наглядно поясняющую гидросопротивление радиаторов в «тупиковой» и в «попутной» схемах двухтрубных систем отопления. Также эта схема наглядно демонстрирует преимущества диагонального подключения радиаторов, перед боковым подключением.

Попробую "на пальцах" еще раз объяснить преимущество «попутки» перед «тупиковой», как раз на этой удобной схеме.

Вода идет по пути наименьшего сопротивления.

Поэтому в схеме а)

вода "предпочтет" идти по контуру А-1-1"-Б, нежели по контуру А-7-7"-Б, потому как контур А-1-1"-Б обладают значительно меньшим сопротивлением, а правильнее сказать гидродинамическим сопротивлением. Также нельзя забывать, что вода обладает массой, и движется с определенной скоростью в трубе, поэтому обладает немаленьким импульсом E=mV.

И все это в результате приведет к тому, что если не установить дополнительные резисторы (балансировочные клапаны) в этих контурах и не сбалансировать такую тупиковую двухтрубку, то чем ближе к концу в тупиковой ветке, тем меньше будет циркуляция воды. И начиная, с каких то радиаторов, может даже начиная с середины тупиковой ветки, вообще может не быть циркуляции.

В схеме же б)

воде "без разницы где идти", потому как гидродинамическое сопротивление что контура А-1-1"-Б, что контура А-4-4"-Б, что А-7-7"-Б одинаковое. Поэтому такая схема с попуткой может считаться сбалансированной, если участки 1-1" (и так далее до 7-7") имеют равное гидродинамическое сопротивление, как на приведенной принципиальной схеме. В реальности же, радиаторы могут иметь разное количество секций (или размеров), также могут иметь разное подключение (боковое или диагональное). Поэтому даже при применении схемы двухтрубки с попуткой, нужно устанавливать на обратках радиаторов балансировочные вентили (тем более, что такой вентиль также заменяет шаровый кран и американку, поэтому по деньгам стоит меньше).

И еще эти рассмотренные выше кольца не увязываются, а балансируются до равного между собой гидродинамического сопротивления. Это называется балансировкой системы.

erikra сказал(а):

Про Бернулли, это Вы, типа, об этом что ли?

Ответ:

Если уж у кого такая любовь, к однотрубным системам, то лучше делать так.

На среднем отводе тройника ПП 25мм, давление воды (в динамике, но не в статике) будет меньше, чем на среднем отводе тройника ПП 32-25-32. Поэтому на входе в радиатор будет бОльшее давление, чем на выходе, что увеличит циркуляцию через радиатор. Хотя показанные тройники ПП 25мм все равно «заужают» магистраль и общую по ней циркуляцию. При диагональном подключении, даже без показанного на схеме заужЕния в тройнике, за счет гравитации, все равно будет осуществляться циркуляция через радиатор. Но естественно, она зависит и от внутреннего гидродинамического сопротивления радиатора. Для чугуна и алюминия подойдет и подключение низ-низ даже без показанного схематического приема с заужением (но с уменьшением теплоотдачи). А вот для стальных панельных радиаторов, возможно уже потребуется применять такое решение. Или применять специальную арматуру нижнего подключения типа «бинокль» для однотрубных систем с регулируемым байпасом.

Но такая арматура совсем не бюджетна по цене. Чего-ради делать однотрубную систему? По материалам она будет дороже двухтрубки, причем иметь значительно больше эксплуатационных недостатков по сравнению с двухтрубной системой.

Еще почему-то говоря о заужениях, большинство мастеров забывает (или не знает) о следствии из закона Бернулли, хотя мастера и говорит часто о «местных сопротивлениях»:

"Сколько жидкости проходит через одно сечение трубы за некоторое время, столько же ее должно пройти за такое же время через любое другое сечение (через последовательно соединенный участок трубопровода)". Следствие из Закона Бернулли.

А в однотрубке именно последовательно соединенный участок трубопровода. Поэтому, если мы заузим проход хотя бы в одном месте контура однотрубки, мы тем самым уменьшим проток через ВЕСЬ контур.

erikra сказал:

Точно, это большой "косяк" этого инженера... Ни отбалансировать, ни радиатор снять... Чем он думал?

Хотя, не все так страшно, как кажется. Судя по фото, есть шанс установить, вместо этих угловых американок, угловой обратный радиаторный кран. По размеру, ИМХО, то же самое... ну или близко...

Не факт... Когда откроются все термоголовки, он может получить тот же эффект, что имеет сейчас. Лучше, все-таки, поставить обратные радиаторные краны.

Ответ:

Да, конечно лучше. Но если, у человека нет желания или возможности, не дожидаясь конца отопительного сезона перемонтировать систему, и оставаться на несколько дней без отопления, то проще установить термоголовки. Не придется останавливать отопление, сливать воду и прочее.

Да, возможно, что не наступит баланса. Но только в том случае, если мощность радиаторов, "энтим Анжинером" была подобрана слишком маленькой, т. е. недостаточной. Только в этом случае термоголовки не начнут прикрываться. Но даже и в таком случае, можно за счет термоголовок сделать балансирование. Путем уставки термоголовки на мЕньшую температуру, например в нежилых или малопосещаемых помещениях. Т. е поставить термоголовки не на поддержку 25 градусов, а до 20, или даже до 18 (и ниже до наступления самобаланса).

Если же мощность радиаторов выбрана верно, то термоголовки обязательно начнут "прижимать" поток через радиаторы, тем самым автоматически балансируя гидросопротивление контуров различных радиаторов между собой. И система автоматически самоотбалансируется.

Проточная двухтрубная система с попутным движением воды. Или еще по другому называется "с петлей Тихельмана". Метод «телескопа» (метод переменного диаметра магистрали).

Эта гидравлическая схема обладает всеми достоинствами двухтрубных систем и в тоже время лишена недостатка, связанного с неравенством перепадов давления, присущим «тупиковым» схемам.

Горячая вода из котла (подача), проходит по подающему трубопроводу уменьшающегося диаметра, (метод «телескопа»), от которого отходят трубы к нагревательным приборам, а от них в обратный трубопровод, который идет параллельно подающему трубопроводу в направлении от котла, собирая выходящую из радиаторов воду, и увеличиваясь в диаметре (тот же метод «телескопа») до последнего радиатора. При этом длина пути, проходимого водой, одинакова для всех радиаторных контуров.

Магистрали, выполненные переменным диаметром, называют сделанными "телескопом". Это позволяет экономить на стоимости подающей и обратной магистралей, а также увеличить гидравлическую сбалансированность системы отопления.

К примеру, для магистралей из меди (пайкой), это экономит почти вдвое больше денег на трубы. Вместо 100 тыс. рублей заплатить только 50 тысяч, есть разница или нет?

Тупиковая двухтрубная система с встречным движением воды в подающем и обратном разводящих трубопроводах и двухтрубная проточная система с попутным движением воды показаны для сравнения на рисунках ниже:

Котел обозначен буквой H, а радиаторы - цифрами.

Также хочется повторить, что использование «попутной» двухтрубной СО (системы отопления), вместо «тупиковой» СО, во многих случаях позволяет отказаться от использования гидрострелок (гидроразделителей), коллекторов и дополнительных насосов.

Т.е. обойтись только котловым насосом. Т.е., как раз, использовать насос мЕньшей мощности, нежели потребуется для тупиковой двухтрубки, и уже тем более бы потребовалось для однотрубки (плюс для однотрубки потребовалась бы еще и гидрострелка с коллекторами).

А это экономит, на стоимости материалов и стоимости монтажа системы отопления.

Вопрос.

Котел пока в проекте, т.к. газ будет только в след году, пока на электрокотле висит

Один человек посоветовал трубу 16-ю, на однотрубку, говорит - справится (площадь 2-го этажа 100 м кВ.м).

Спасибо! Хочется хорошую трубу, что бы надолго заложить и забыть, цена вторична. Руки у сборщика растут нормально

Ответ.

Мое личное предпочтение в Вашем случае (далее настенный газовый котел, но не древность типа АОГВ, с неработающей автоматикой) ПП труба марки PN25 SDR6 армированная, но только сплошным алюминием (а не перфорированным и не стекловолокном) по центру слоя трубы. Только если остановитесь на это варианте - не верьте продавцам, что не требуется зачистка для такого вида трубы. Требуется специальная торцевая зачистка и спецнасадки для сварочного аппарата для полипропилена. Но это стоит всего лишь 180+250+250 рублей, так что не проблема.

Вот как раз, если грубейшим образом нарушать технологию и вышеупомянутой трубой вести монтаж без торцевой зачистки и без спецнасадок, вот только тогда и возникает расслоение и приход труб в негодность.

hobo сказал(а):

Спасибо! А производитель PN25?

ответ:

Для отопления, желательно выбрать трубу марки PN25 SDR6.

Считаю, что большинство труб, армированных стекловолокном, для автономных систем отопления не подходят, по причине кислородопроницаемости. Например, PN20 SDR7.4 - по своему назначению для систем горячего водоснабжения. Там она хороша, но не для автономных систем отопления.

Что делает кислород с компоненами систем отопления - общеизвестный факт.

Другое дело, что многие европейские производители, уже начали выпуск полипропиленовых труб, хоть и армированных стекловолокном, но имеющих защитный барьер для кислорода. К сожалению, лично не имею возможности оценить насколько это напыленный тончайший слой барьера, эффективно защищает от проникновения кислорода. Тут как говориться «Может и поможет, а может и нет». Желание подстраховаться, пока диктует выбор в пользу труб, армированных по центру слоя алюминием. Причем этот слой алюминия должен быть проварен герметично повдоль трубы по стыку алюминия стык-встык. А не просто сделан внахлест, как некоторые производители труб практикуют сейчас.

Продавцам индиффирентно, что с Вашей системой отопления будет через немного лет, и что Вам придется менять и теплообменники котла, и радиаторы и трубы. Короче делать все зАново. Но нельзя во всем винить продавцов. Ну, они же не проектировщики, в конце-концов, а только продавцы. Вы сами уже, обладая приложенной к проекту спецификацией, должны знать то, что Вам нужно. Понятно, что мы последнее время спрашиваем не у врача, какие лекарства купить, а у продавщицы в аптеке, но согласитесь, это только наше заблуждение, а не ошибка девочки-продавца в аптеке.

П.С. Я своими руками и носом (когда ПП подгорает на насадках сварочного аппарата и оставляет) сразу чувствую качественный или нет полипропилен, обонянием чувствую фейк и «палёную» трубу. Работаю фитингами ПроАквой, Розмой, ну если не нахожу что-то из нужного ассортимента, то и SPK (но к сожалению, за последние годы не очень качество, но может подделки встречаются).

А предпочитаю дилерскую ПроАкву. Армированную алюминием по центру слоя предпочитаю пока Дизайн-Груп Окси Плюс (но фитинги их не нравятся). Как в дальнейшем будет качество этих брэндов, естественно, не знаю.

Может в Вашем регионе есть и другие достойные уважения трубы других производитей, но сами понимаете, мой выбор сделан исходя из представленного ассортимента, в моем регионе. Все бренды не перепробуешь, да и подделок очень много.

Берите только у официальных дилеров. Это главное. Но только не в сетевых магазинах и не в строительных супермаркетах и на строительных рынках. Это поможет Вам уберечься от покупки некачественных труб и фитингов.

Allmas сказал(а):

Вот только летом как отапливать... полотенцесушители?

И как будет летом работать теплый пол в санузлах?

Ответ:

Если выберете котел типа Бакси Луна 3 Комфорт Комби, или другой комплект котла с бойлером косвенного нагрева (БКН) имеющего рециркуляцию, то полотенцесушители (ПС) и теплые полы (ТП) в санузлах летом сможете отапливать от обратки рециркуляции ГВС. Эта рециркуляция еще Вам и много денег сэкономит, не считая того, что не будете ждать по несколько минут, пока из крана не пойдет горячая вода вместо холодной.

Solto сказал:

рециркуляция сэкономит?..

вы не могли бы на цифрах подтвердить свое утверждение?

и не совсем ясно про ТП, которые предлагается летом посадить на обратку ГВС.

Ответ:

По поводу экономии на рециркуляции.

1. Подсчитаем, сколько времени мы ждем, покуда горячая вода из котла или бойлера дойдет до открытого нами смесителя. Во многих домах от котла до крайних точек водоразбора на верхних этажах очень много метров трубопроводов. И еще подсчитаем какой объем воды, при этом утечет в канализацию, при этом мы заплатим и за лишнюю воду, и заполним зазря наш септик или бетонированную выгребную яму, которую опорожнять нужно тоже за денежки.
2. После того, как мы дождались и попользовались горячей водой, тот объем воды, который мы слили в канализацию, опять же остынет. А на нагрев этого объема была потрачена или солярка или газ или электричество. Эти деньги мы будем выбрасывать на ветер, каждый раз при пользовании горячей водой. А следующий раз все повториться по кругу. Эту же уже остывшую воду мы выльем в канализацию, и снова будем ждать, пока из смесителя пойдет горячая вода.
3. С учетом того, что как уже писал (от котла до дальнего санузла) может быть очень большая протяженность трубопровода ГВС, мы теряем нервы, комфорт и время. А время тоже деньги. Подсчитайте сколько минут длиться человеческая жизнь. Не так уж и много.

4. При рециркуляции трубы подачи и обратки ГВС, при полном их оборачивании рубашкой из вспененного полипропилена (типа энергофлекса 9мм), будут терять совсем немного тепла.

По поводу полотенцесушителей и «теплых» полов.

1. Нет никакой альтернативы тому, чтобы подключать через ПС обратку рециркуляции ГВС. Если только делать электрический ПС. Электрический ПС 220 В душевой - для меня экстрим на грани самоубийства (может быть смертельное поражение электротоком запросто). Если же не делать вообще ПС в санузле, то неизбежно будет расти черный грибок-плесень, где только можно и где невозможно. И запах несвежих тряпок будет в санузле всегда. Если же для вентиляции ставить вытяжной электрический вентилятор, то, во-первых, он на нервы действует своим шумом, а во-вторых, в санузле должно быть теплее, чем по дому, чтобы, когда распаренными вылезаете из ванны или душевой кабины, то не успевали бы замерзнуть, прежде чем растереться полотенцем. А принудительная вентиляция вытяжным электровентилятором в санузле, приводит к сквозняку в санузле. Т. е. не стучать зубами при выходе из душа на ветерочке-то. Кстати, норма СанПин на температуру в санузла, составляет плюс 25 градусов.

2. И ничего не мешает на обратку рециркуляции ГВС посадить тот же коллекторно-смесительный узел теплых полов. Благодаря этому, теплые полы будут функционировать не только в отопительный период, а круглогодично. А куда же еще цеплять смесительный узел ТП, чтобы не включать отопление в летний период?

Allmas сказал(а):

Да, рециркуляцию ГВС хотелось бы, удобная вещь и не очень затратная.

Если от нее можно питать ТП на 11,2 кв. м. летом было бы отлично.

Думаю надо было и ТП что в с\у первого этажа (один из контуров коллектора УШП) отдельно выводить - можно было бы летом запускать...

Ответ:

И, это уже не говоря о том, что вторичный теплообменник любого двухконтурного котла по сравнению со связкой одноконтурный котел + БКН очень быстро выходит из строя (причем почему-то всегда в самые морозы, когда систему очень легко разморозить. А сервисмена по котлам, в этот период на ремонт найти крайне сложно. Если только, за астрономическую сумму, намного бОльшую, чем летом).

Да и менять из-за качества приходящей холодной воды, каждые три года теплообменник, встанет через пару ремонтов в стоимость нового двухконтурного котла. Причем при каждом таком ремонте, Вы будете вынуждены, оставаться не только без ГВС, но и без отопления.

И также, не говоря, об экономии на ГВС, и комфорте за счет циркуляции, и том, что в санузлах летом у Вас не будет стоять запаха гнилых тряпок, и не будет черной плесени-грибка, крайне вредной для здоровья.

Также с "родной связкой" котел+БКН горячая вода никогда не может кончиться, и вам не придется в душе смывать с себя мыло ледяной водой. Так как котел 32 кВт, в связке с РОДНЫМ бойлером (с теплообменником хоть на 24, хоть на 48 кВт) прекрасно работает и в ПРОТОЧНОМ режиме. Поэтому и БКН не обязательно покупать от 200 литров. Вполне достаточно, примерно, от 70 литров.

И еще один крайне полезный момент в "родной" связке котла с БКН. Вам при принятии душа не придется глотать легионеллу из ГВС (пахнет как из общественного туалета и по сути то же содержимое). Просто можно запрограммировать котел, чтобы он ночью раз в сутки доводил температуру в БКН до плюс 65. А это вкупе с рециркуляцией будет каждый раз стерилизовать и БКН и весь трубопровод ГВС, до точки возврата рециркуляции.

Зима, мороз наряжает стёкла окон резными узорами... Да, так было когда-то. Сейчас уже редко где встретишь такое явление. Прогресс движется вперёд, люди придумывают что-то новое для создания удобства и уютной атмосферы в доме.В данном случае я говорю о герметичных стеклопакетах.

Но о каком уюте может идти речь когда в доме холодно и по утрам так не хочется вылазить из-под тёплого одеяла? Картинка не из приятных. В этой статье я расскажу как правильно рассчитать количество секций радиатора, необходимое для отопления комнаты, чтобы не приходилось мёрзнуть от недостатка тепла зимними вечерами.

Кто-то, как мне довелось увидеть однажды, производит расчет деля мощность радиатора на квадратные метры комнаты - это в корне неправильно! Нужно считать исходя из количества кубических метров! Высота потолков в разных домах может быть разной. Как правило от 2,5 до 3м. И это не предел, ведь кому-то, например, нравятся высокие потолки.

Без лишней теории просто и доступно.

Итак, мы считаем:
длина - 5м,
ширина комнаты - 3м,
высота - 2,5м
соответственно объём прогреваемого воздуха можно найти перемножив эти величины: 5*3*2,5=37,5м3

Радиатор, который подойдёт нам по высоте, то есть разместится под подоконником, - тот, у которого высота 500мм.(у вас может быть и меньше). В документации написано, что одна секция такого радиатора выдаёт 145 Вт при дельте Т=70 С.

145 Вт достаточно, чтобы отапливать 3,6 м3 помещения. У нас 37,5 м3. Мы делим общий объем - 37,5 м3 на 3,6 м3 и получаем количество секций, необходимых нам.

37,5/3,6=10,417
Округляем, получаем 10 секций радиатора на комнату.

Если окон 2, возьмем два радиатора по 6 секций, (если два окна, то скорее всего у вас это угловая комната и тепла потребуется больше) если окно одно - один радиатор на 10 секций.

Что значит "дельта Т"?

В физике так принято обозначать разницу каких-либо величин, в данном случае - разница температур.

dT=(T1+T2):2-T3
Где dT - дельта Т, T1 - температура подачи, T2 - температура обратки, T3 - температура помещения.

dT = (95 + 85) : 2 - 20 = 70°

То есть температура теплоносителя (воды) на входе в радиатор 95° плюс температура теплоносителя (остывшей воды) на выходе из радиатора 85° , полученный результат делим на 2 и вычитаем температуру помещения - 20° .

На практике такое, конечно, нереально. Никто не ждет пока вода в радиаторе остынет ровно на 15°. Происходит постянная циркуляция. То есть дельта T для радиатора весьма условная единица и в нашем случае она нужна лишь для сравнения характеристик разных моделей радиаторов.

Есть ещё один важный момент! Если ваша комната угловая или под вами подвал, либо над вами крыша, увеличивайте необходимое количество тепловой энергии на коэффициент 1,1 - 1,3. Лично я считаю, что лучше поставить дополнительно одну секцию радиатора. Переизбыток тепла легко регулируется терморегулятором или обычным шаровым краном, а вот его недостаток восполнить проблематично.

Итог:
1 секция радиатора мощностью 145 Вт способна отапливать 3,6м3.
На 1 метр кубический уходит 40 ватт мощности!
Если комната угловая, то на 1 метр кубический нужно уже 44 - 52Вт
Вот и вся арифметика!

Каким закономерностям подчиняются изменения температуры теплоносителя в системах центрального отопления? Что это такое — температурный график системы отопления 95-70? Как привести параметры отопления в соответствие с графиком? Попробуем ответить на эти вопросы.

Что это такое

Начнем с пары отвлеченных тезисов.

• С изменением погодных условий теплопотери любого здания меняются вслед за ними . В заморозки для того, чтобы сохранить в квартире постоянную температуру, требуется куда больше тепловой энергии, чем в теплую погоду.

Уточним: затраты тепла определяются не абсолютным значением температуры воздуха на улице, а дельтой между улицей и внутренними помещениями.
Так, при +25С в квартире и -20 во дворе затраты тепла будут точно такими же, как при +18 и -27 соответственно.

• Тепловой поток от отопительного прибора при постоянной температуре теплоносителя тоже будет постоянным .
  Падение температуры в помещении несколько увеличит его (опять-таки за счет увеличения дельты между теплоносителем и воздухом в комнате); однако этого увеличения будет категорически недостаточно для компенсации возросших потерь тепла через ограждающие конструкции. Просто потому, что нижний порог температуры в квартире действующие СНиП ограничивают 18-22 градусами.

Очевидное решение проблемы роста потерь — повышение температуры теплоносителя.

Очевидно, ее рост должен быть пропорционален снижению уличной температуры: чем холоднее за окном, тем большие потери тепла придется компенсировать. Что, собственно, и подводит нас к идее создания определенной таблицы согласования обоих значений.

Итак, график температурный системы отопления — это описание зависимости температур подающего и обратного трубопроводов от текущей погоды на улице.

Как все устроено

Существует два разных типа графиков:

1. Для тепловых сетей.
2. Для внутридомовой отопительной системы.

Чтобы разъяснить разницу между этими понятиями, вероятно, стоит начать с краткого экскурса в то, как устроено центральное отопление.

ТЭЦ — тепловые сети

Функция этой связки — нагреть теплоноситель и доставить его конечному потребителю. Протяженность теплотрасс обычно измеряется километрами, суммарная площадь поверхности — тысячами и тысячами квадратных метров. Несмотря на меры по теплоизоляции труб, потери тепла неизбежны: пройдя путь от ТЭЦ или котельной до границы дома, техническая вода успеет частично остыть.

Отсюда — вывод: для того, чтобы она дошла до потребителя, сохранив приемлемую температуру, подача теплотрассы на выходе из ТЭЦ должна быть максимально горячей. Ограничивающим фактором является точка кипения; однако при повышении давления она смещается в сторону повышения температуры:

Типичное давление в подающем трубопроводе теплотрассы — 7-8 атмосфер. Такое значение даже с учетом потерь напора при транспортировке позволяет запустить отопительную систему в домах высотой до 16 этажей без дополнительных насосов. Вместе с тем оно безопасно для трасс, стояков и подводок, шлангов смесителей и прочих элементов систем отопления и ГВС.

С некоторым запасом верхняя граница температуры подачи принята равной 150 градусам. Наиболее типичные температурные графики отопления для теплотрасс лежат в диапазоне 150/70 — 105/70 (температуры подающей и обратной трассы).

Дом

В домовой системе отопления действует ряд дополнительных ограничивающих факторов.

• Максимальная температура теплоносителя в ней не может превышать 95 С для двухтрубной и 105 С для .

Кстати: в дошкольных воспитательных учреждениях ограничение куда более жесткое — 37 С.
Цена снижения температуры подачи — увеличение количества секций радиаторов: в северных регионах страны помещения групп в детских садах буквально опоясаны ими.

• Дельта температур междуподающим и обратным трубопроводами по понятным причинам должна быть по возможности небольшой — иначе температура батарей в здании будет сильно различаться. Это подразумевает быструю циркуляцию теплоносителя.
  Однако слишком быстрая циркуляция через домовую систему отопления приведет к тому, что вода обратки будет возвращаться в трассу с непомерно высокой температурой, что в силу ряда технических ограничений в работе ТЭЦ неприемлемо.

Проблема решается монтажом в каждом доме одного или нескольких элеваторных узлов, в которых к струе воды из подающего трубопровода подмешивается обратка. Полученная смесь, собственно, и обеспечивает быструю циркуляцию большого объема теплоносителя без перегрева обратного трубопровода трассы.

Для внутридомовых сетей задается отдельный график температур с учетом схемы работы элеватора. Для двухтрубных контуров типичен температурный график отопления 95-70, для однотрубных (что, впрочем, редкость в многоквартирных домах) — 105-70.

Климатические зоны

Основной фактор, определяющий алгоритм составления графика — расчетная зимняя температура. Таблица температур теплоносителя должна быть составлена таким образом, чтобы максимальные значения (95/70 и 105/70) в пик морозов обеспечивали соответствующую СНиП температуру в жилых помещениях.

Приведем пример внутридомового графика для следующих условий:

• Отопительные приборы — радиаторы с подачей теплоносителя снизу вверх.
• Отопление — двухтрубное, со .

• Расчетная температура уличного воздуха — -15 С.

Нюанс: при определении параметров трассы и внутридомовой системы отопления берется среднесуточная температура.
Если ночью будет -15, а днем -5, в качестве наружной температуры фигурируют -10С.

А вот некоторые значения расчетных зимних температур для городов России.

На фото — зима в Верхоянске.

Регулировка

Если за параметры трассы отвечает руководство ТЭЦ и тепловых сетей, то ответственность за параметры внутридомовой сети возлагается на жилищников. Весьма типична ситуация, когда при жалобах жильцов на холод в квартирах замеры показывают отклонения от графика в нижнюю сторону. Чуть реже бывает так, что замеры в колодцах тепловиков показывают завышенную температуру обратки с дома.

Как своими руками привести параметры отопления в соответствие с графиком?

Рассверливание сопла

При заниженной температуре смеси и обратки очевидное решение -увеличить диаметр сопла элеватора. Как это делается?

Инструкция — к услугам читателя.

1. Перекрываются все задвижки или вентиля в элеваторном узле (входные, домовые и ГВС).
2. Демонтируется элеватор.
3. Сопло вынимается и рассверливается на 0,5-1 мм.
4. Элеватор собирается и запускается со стравливанием воздуха в обратном порядке.

Совет: вместо паронитовых прокладок на фланцы можно поставить резиновые, вырезанные по размеру фланца из автомобильной камеры.

Альтернатива — установка элеватора с регулируемым соплом.

Глушение подсоса

В критической ситуации (сильные холода и замерзающие квартиры) сопло может быть полностью снято. Чтобы подсос не стал перемычкой, он глушится блином из стального листа толщиной не менее миллиметра.

Внимание: это экстренная мера, применяющаяся в крайних случаях, поскольку в этом случае температура радиаторов в доме может достигать 120-130 градусов.

Регулировка перепада

При завышенных температурах в качестве временной меры до окончания отопительного сезона практикуется регулировка перепада на элеваторе задвижкой.

1. ГВС переключается на подающий трубопровод.
2. На обратку устанавливается манометр.
   
3. Входная задвижка на обратном трубопроводе полностью закрывается и потом постепенно открывается с контролем давления по манометру. Если просто прикрыть задвижку, просадка щечек на штоке может остановить и разморозить контур. Перепад снижается за счет повышения давления на обратке по 0,2 атмосферы в сутки с ежедневным контролем температур.

Заключение