Цветы с липким стеблем. Что делать, если листья растения стали липкими? (Щитовка). Организмы, повреждающие листовую пластинку

Наиболее известные народные названия колокольчиков - синельки, звоночки, чеботки. На Руси живо предание, что эти цветки вырастали вдоль дорог - там, где проезжали тройки лошадей с закрепленными под дугами звонкими колокольчиками или бубенцами.

Существует и другая легенда. Якобы однажды богиня любви Афродита потеряла свое волшебное зеркало, с которым никогда не расставалась. На поиски столь важной для себя вещи она отправила крылатого Эрота. А он, найдя зеркало, тоже его обронил. Упав с огромной высоты, оно разбилось о камни с хрустальным звоном. Множество осколков рассыпалось по земле, превратившись в… колокольчики.

Именно поэтому в некоторых западных странах цветок называют «зеркалом Афродиты». Эти цветы особенно популярны в Центральной Европе, где их высаживали и высаживают на клумбах, альпийских горках и в рокариях, просто в контейнерах для защиты от темных сил. Считается, что их «хрустальный перезвон» защищает дом от нечисти.

Нежные бутоны-колокола дарят своим хозяевам прекрасное настроение и уверенность в завтрашнем дне. Много колокольчиков не бывает, и если есть возможность оформить ими несколько зон отдыха в саду, дерзайте - позитивное воздействие растений только усилится!

Интересно

Сотни лет назад на Востоке возник «язык цветов», согласно которому каждый природный цветок воспринимался как символ для выражения тех или иных чувств. В Европу эти знания попали благодаря поэту и переводчику Дмитрию Петровичу Ознобишину: в 1 830 г. он издал переведенную на русский персидскую книгу «Селам, или Язык цветов».

В ней было описано более 400 растений и каждому из них соответствовало определенное слово или фраза. Колокольчик в ней означает нежная любовь, верность и покорность. И это как нельзя лучше характеризует его цветки, покорно склонившие «свои головки» вниз. Кстати, книга сразу же стала популярной среди молодежи. Под впечатлением была введена в обиход игра в фанты, которая начиналась словами «Я садовником родился…».

Колокольчики: описание

В роде Колокольчик (Campanula) из одноименного семейства Колокольчиковые (Campanulaceae) на считывается около 300 видов. Они отличаются размерами цветков и формой венчиков (бывают трубчатыми, звездчатыми, колокольчатыми), а также богатой палитрой оттенков - от фиолетово-лилового, синего голубого до белого и розовато-пурпурного. Различают группы: высокие - более 80 см, средние - 40-80 см и низкие виды и сорта- от 5 до 30 см. Сегодня речь пойдет именно о низкорослых колокольчиках, образующих плотные подушковидные и стелющиеся дернинки.

Подготовка почвы под колокольчики

Как правильно подготовить участок под посадку? Какие вносить удобрения и сколько?

Николай Подгорный, г. Санкт-Петербург

Перед посадкой важно заранее (осенью или ранней весной) улучшить почву в рокарии: перекопать и тщательно выбрать корневищные сорняки. В бедную добавить удобрения, в тяжелую - песок.

Обычно на бедных песчаных почвах вносят азотные (15-20 г селитры/кв.м) и калийные (10-12 г калийной соли/кв. м) удобрения в сухом виде и просто заделывают граблями. Кроме того, в качестве дополнительного питания используют лиственную и перегнойную землю (4 кг/кв.м).

Более тяжелые почвы улучшают песком (2-3 кг/кв.м), кислые - известкуют: дополнительно рассыпают известняк, мел, измельченную яичную скорлупу (на супесчаных и легкосуглинистых участках 250-400 г/кв. м, а на средне- и тяжелосуглинистых - 400-600 г/ кв. м), гашеную известь (в норме, уменьшенной в 1,5 раза по сравнению с известняком), золу (в 2-10 раз больше по сравнению с известняком).

Известкование почвы нельзя проводить одновременно с внесением навоза во избежание больших потерь азота!

Больше солнца и тепла!

Расскажите о предпочтениях низкорослых колокольчиков. Какое место для них выбрать?

Наталья Дуганова

Большинство этих растений родом из горных мест и теплых южных стран, поэтому они любят открытые солнечные участки. Можно высаживать непосредственно среди камней в рокарии или заполнять ими южный склон альпийской горки.

Подходят для хорошо освещенного цветочного бордюра (высаживать на расстоянии 15 см друг от друга). Хорошо растут и обильно цветут низкие колокольчики на легких, дренированных, достаточно плодородных, умеренно влажных суглинках, любят известковые почвы. В жаркое время и сухое лето полив обязателен.

Как и более высокорослые виды, эти колокольчики зимостойки в относительно теплых регионах средней полосы. Если зимы суровые, с продолжительными морозами, осенью некоторые виды нужно укрывать (Колокольчик гарганский, Колокольчик карпатский, Колокольчик ложечницелистный, Колокольчик Портеншлага ).

Избегайте высаживать в местах с близким расположением грунтовых вод и переизбытком влаги (зимой куртинки могут вымерзнуть)!

Уход за куртинками

Как ухаживать за колокольчиками-«альпийцами» после посадки?

Ольга Ильина

После посадки (как весенней, так и осенней) почву вокруг растений необходимо замульчировать перегноем для сохранения влаги. В дальнейшем уход заключается в поливе, прополке, борьбе с вредителями и болезнями и обрезке отцветших соцветий.

По собственному опыту могу судить, что поливать низкие колокольчики в рокарии следует умеренно, а во время сырой, дождливой погоды периодически рыхлить почву, можно подсыпать песок. Если посадочные места изначально хорошо подготовлены и внесены удобрения в достаточном количестве, то на второй-третий год жизни колокольчиков уже можно обходиться и без подкормок.

Если же в спешке забыли сделать это, то весной, с началом роста побегов, подкормите кустики азотными удобрениями (по инструкции), а с началом бутонизации используйте для подкормки жидкие комплексные минеральные удобрения (более слабой концентрации). Красоту цветения этих очаровашек можно продлить, регулярно удаляя отцветшие цветоносы, а в конце лета подкормив куртинки комплексным минеральным удобрением с преобладанием фосфора и калия (по инструкции).

Семенное размножение колокольчиков

Сложно ли вырастить низкие колокольчики из семян?

Зинаида Соболь, г. Киев

При побурении семенных коробочек (до растрескивания) их аккуратно собирают в лоток и досушивают в помещении. Черные мелкие семена высевают, предварительно смешав с песком, сразу в открытый грунт весной или осенью, под зиму.

Можно получить из них и рассаду. Для этого в феврале заполняют контейнеры рыхлым грунтом и высевают семена поверхностно, они прорастают на свету при температуре + 16-22 град, в течение 1-3-х месяцев. Загущенные всходы прореживают, удаляя более слабые. При появлении трех настоящих листочков подрощенные сеянцы высаживают вместе с комом земли в рокарии на заранее подготовленное место - после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков. На дно лунок желательно добавлять по щепотке перегноя (компоста). Первое время регулярно поливают и притеняют от яркого солнца.

Колокольчики – виды и сорта

Размножаем колокольчики деленками и черенками

Когда и как делят куртинки колокольчика? Можно ли его размножить черенками?

Анна Пореченкова, г. Псков

Размножают взрослые растения (с третьего года вегетации) делением корневищ весной (в мае) или осенью (в сентябре), а также черенкованием молодых отрастающих побегов.

При вегетативном способе размножения получаем колокольчики, идентичные материнским кустикам с сохранением всех их декоративных качеств. Особенно это ценно для любителей махровых или полумахровых сортов и более теплолюбивых (средиземноморских) видов, семена которых не успевают вызреть в условиях средней полосы.

Как это лучше сделать?

Материнское растение выкапывают с корневищем, надземную часть обрезают, корневище делят на отрезки с несколькими почками возобновления и собственной корневой системой, после чего высаживают в неглубокую ямку так, чтобы корневая шейка оказалась на том же уровне, на каком была до пересадки. Обильно поливают. На черенки идут зеленые побеги, которые укореняют на специально подготовленной грядке под банкой, пленкой, с притенением. Можно подращивать в отдельных горшках.

Тля на колокольчиках

На своих посадках колокольчика заметила черные сажистые выделения. Как с этим бороться без «химии»?

Антонина Метелкина, г. Москва

Спасаем колокольчики от болезней

Снизу на некоторых кустиках колокольчика заметила серый налет, растения полегают. Что это может быть?

Татьяна Гурская, г. Витебск

В дождливые годы колокольчики могут поражаться болезнями и выпадать. В вашем случае, возможно, это фузариоз, или корневая гниль . Симптомы: растения начинают засыхать, если очень сыро, то не только на корнях, но и на наземной части образуется редкий сероватый налет грибницы.

Инфекция может быстро распространяться и на соседние растения, особенно, если колокольчики высажены в загущенной посадке. Возбудитель (гриб Fusarium oxysporum) сохраняется в почве и на растительных остатках. Сильно пораженные колокольчики вместе с комом земли удалите и сожгите. Остальные (и почву вокруг) обработайте 0,2%-ным раствором «Фундазола».

Этому удивительному растению совсем не нужны цветки, ведь его бархатисто-липкие листья природа раскрасила так ярко и разнообразно, что можно организовать очень красивую клумбу из одних Колеусов разных сортов. Что сегодня и делают многие садоводы. А уж люди, занимающиеся озеленением городских улиц, аллей, парков и садов, очень активно используют растение, чтобы города выглядели нарядными и весёлыми. Растение неприхотливо, охотно помогает любому начинающему цветоводу достичь хороших результатов.

Пёстрые липкие листья

Виды растения

Колеус Вершаффельта (Coleus verschaffeltii) – обладает бархатистыми пурпурно-красными крупными листьями с зелёной каймой.

Выращивание

Почвы желательно плодородные, легкие, дренированные.

Растения влаголюбивы, требуют частого и обильного полива в летний период. Вода не должна быть холодной.

Чтобы получить растение с более густой листвой, верхушки побегов, как правило, прищипывают. Цветочные бутоны у видов с разноцветными листьями удаляют, поскольку декоративности растению они не добавляют, а силы у растения отнимают.

Размножают семенами, сея в январе-феврале. Реже размножают черенками, что можно делать в течение всего лета. Особо ценные виды обычно черенкуют в марте-апреле.

Использование

Как неприхотливый однолетник, он востребован на дачах в качестве бордюра для клумб, цветников и садовых дорожек. Вполне может стать самостоятельным украшением зелёного газона. Красивы клумбы, составленные из разных сортов растения, отличающихся окрасом листьев.

Болезни и вредители

Болезни комнатных растений с липкими листьями сразу выдают их причину и возбудителя.

Причины появления липкого налета

Липкий лист у любого растения означает, что на его поверхности откладываются органические выделения с большим количеством углеводов.

У здорового растения такое возможно только в случае, если извне на листовую пластинку попало то, что прилипает к внешним покровам листа. Это бывает редко. А если у растения все листья вдруг покрываются чем-то липким, это признаки патологии, которая развивается настолько быстро, что вскоре липкой массой покрывается не только несколько листьев и все растение, но и ближайшее пространство вокруг. Это свидетельствует о наличии постоянного процесса нарушения целостности листовой пластинки.

Возможные последствия

У этого явления есть причины и последствия. Причины просты - на растении заводятся микроорганизмы, которые повреждают листья. В результате из ранки листа все время течет сок.

Достигая определенной численности, вредитель формирует липкий покров на листьях. Поскольку он пьет сок, его выделения не только жидкие, но и липкие. В результате лист покрывается сплошным слоем смеси собственного сока с выделениями поедающих его организмов.

У такого процесса могут быть следующие последствия.

1. 1. Растение теряет воду и питательные вещества.
2. 2. На постоянных повреждениях могут поселиться грибки, бактерии, вирусы, что может вызвать новое заболевание.
3. 3. Липкий покров закупоривает устьица, затрудняя процессы дыхания и испарение воды.
4. 4. Поскольку растение не обеспечивается достаточным количеством кислорода и углекислого газа, образование органики в процессе фотосинтеза становится малопродуктивным. Это приводит к потере листа и постепенному увяданию всего растения.
5. 5. Закрытые клейким веществом устьица перестают испарять воду. В результате передвижение воды от корневых волосков к листьям замедляется. По этой причине поступление минеральных веществ к наземным органам растения также замедляется. Это является причиной дефицита минеральных веществ. Интенсивность био и фотосинтеза снижается. В результате растение перестает цвести и плодоносить, постепенно погибая.

Таким образом, липкий налет на листьях растения - это сигнал неблагополучия. Кто же виновник этих неприятностей?

Организмы, повреждающие листовую пластинку

Выявить вредителя, который уничтожает растение, сложно. Это преимущественно насекомые или клещи, то есть организмы многоклеточные. Однако они настолько малы, что разглядеть их сложно. Кроме того, определить вид сможет только специалист.

И тем не менее, знать врагов растений необходимо. Вот их примерный перечень.

1. 1. Паутинные клещики - это самые распространенные вредители комнатных растений. Они относятся к паукообразным. Их присутствие обычно обнаруживается по косвенным признакам. Липкость листьев - это первый признак. Потом появляются едва заметные паутинки. Если растение цветет, паутина концентрируется на цветках. Больше всего от паутинного клещика страдают хризантемы, цитрусовые, розы.
2. 2. Щитовки, или ложнощитовки - это мелкие насекомые из семейства полужесткокрылых. Свое название они получили за то, что выглядят так, как будто накрыты сверху плотным защитным панцирем, похожим на щит. По сравнению с клещиком они довольно крупные - их можно увидеть невооруженным глазом. Они ведут малоподвижный образ жизни. Если попытаться снять их с растения, то можно почувствовать сопротивление. Создается ощущение прилипания щитовки к поверхности листа. Концентрируются они обычно возле жилок или на молодом побеге.
3. 3. Тля для домашних растений не столь популярна, как предыдущие. Причина простая - эти насекомые крупнее, поэтому люди быстрее их замечают и принимают меры. Однако они окрашены под цвет своей кормовой базы, что снижает вероятность их раннего обнаружения. Заражение этими насекомыми происходит быстро. Это связано с их способностью к полету. Если предыдущие вредители переселяются через почву, то эти могут перелететь на новые растения.
4. 4. Мучнистые червецы - представители того же семейства, что щитовки. Эти червецы вовсе не черви. Размером и образом жизни они похожи скорее на тлю. Человек, не разбирающийся в биологии беспозвоночных животных, обычно не видит разницы между тлей и червецом. Однако есть некоторые косвенные признаки. Скопление этих маленьких белых насекомых создает эффект белого налета, как будто растение присыпали мукой.
5. 5. Белокрылки - это маленькие белые бабочки. Концентрируются они обычно на нижней стороне листа, поскольку там покров менее твердый.

Эти бабочки откладывают яйца там же, где кормятся. Из яиц выходят полупрозрачные личинки, вгрызаются в листья, передвигаются по их поверхности, оставляя слой липкого сладкого налета. Если концентрация личинок велика, а листья не обрабатываются, то налет из зеленого превращается в черный. Это связано с тем, в сладкой среде начинают размножаться грибки.

Как бороться с напастью?

Если вы обнаружили на растении белые точки, коричневые щитки, паутину, липкий налет, то можно не искать виновников, потому что меры борьбы одинаковы. Они сводятся к следующим действиям:

• Обнаруженных вредителей можно удалить. Обмойте растение раствором хозяйственного мыла (72%). Можно использовать специальное зеленое мыло.

В намыленном состоянии растение может оставаться не дольше 24 часов. После этого мыльный налет нужно смыть, поскольку мыло препятствует газообмену между растением и атмосферой.

Через 3 дня процедуру повторите.

• В некоторых случаях мыльные процедуры не помогают. Тогда приходится обращаться к специальным препаратам. К таким средствам относится Фитоверм. Согласно инструкции, для обработки комнатных растений его применяют в том случае, если они поражены тлей, клещами и трипсами.

Использовать Фитоферм просто. Нужно содержимое ампулы растворить в воде. Следует обратить внимание на токсичность препарата для человека, поэтому обработку нужно проводить со всеми мерами предосторожности и вне жилого помещения, поскольку будет неприятный запах.

Через 7 дней после первой обработки всю процедуру нужно повторить. Это связано с тем, что большинство вредителей живут в почве, а этот препарат не повреждает их, поэтому появляется следующее поколение.

Примерно через 30 дней вы поймете - помог Фитоверм или нет. Если нет, то пора прибегать к более радикальным действиям.

• Препарат "Доктор" (тиаметоксам) в виде брикетов. Отличительной особенностью этого средства является уничтожение вредителей в почве. Для этого брикеты вносят в почву. Там они постепенно растворяются, убивая личинок и взрослых - тлю, червеца, щитовку, трипсов, белокрылок.
• Вся серия препаратов "Командор" имеет универсальные свойства. Ими можно опрыскивать культуры, произрастающие в открытом грунте, в горшках на подоконнике. Это водорастворимые кристаллы, которые эффективны против тли, белокрылки, трипсов. Концентрацию раствора нужно подбирать под конкретные условия в соответствии с инструкцией.
• Некоторые люди помещают горшок с пораженным цветком в полиэтиленовый пакет и опрыскивают внутри дихлофосом, потом пакет наглухо закрывается на несколько часов.

Этот способ может дать свои результаты, но дихлофос опасен для людей и может обжечь растение, он действует кратковременно, убивая только активных насекомых и клещей. Личинки, оставшиеся в почве, не погибают.

Средств и методов борьбы с вредителями растений много. Главное - это профилактика. Тщательно относитесь к выбору почвы.

Все щитовки имеют ярко выраженный половой деморфизм — самцы и самки отличаются по строению, очень часто при описании нового вида щитовок ученые дают характеристику только самкам, так как именно питающиеся самки заметны на стеблях и листьях растений, самцы же живут очень мало, только до спаривания, затем погибают. У некоторых видов щитовок самцов отраждается очень мало — всего 2-3%, обнаружить их сложно.

Как выглядит щитовка

У самок нет ни ног, ни крыльев, ни глаз, ни усиков, зато имеется хорошо развитые ротовые органы колюще-сосущего типа. Пока самки молодые, щиток мягкий и насекомые могут передвигаться. Когда щиток созреет, они становятся неподвижны. Внешне большинство щитовок, распространенных на комнатных цветах, похожи — тело овальное или округлое от 1,5 до 2 мм длиной. Тело под щитком белового цвета или бледно-коричневого, сегментация не выражена. Щиток у созревших особей может покрывать всю поверхность тела, или частично, быть сильновыпуклым, полусферической формы или уплощенный. Цвет щитка желтовато-коричневый, темно-коричневый, состоит из секреторной части и личиночных шкурок. В разные фазы личинок шкурки могут быть разного цвета, поэтому щиток часто бывает неоднородной окраски, например, наружное кольцо золотисто-коричневое, центральное — тёмно-коричневое. Среди щитовок, распространенных на садовых культурах встречаются более крупные виды: с грушевидным или каплевидным телом до 5 мм длиной.
У самцов ротовые органы редуцированы, зато имеются глаза, полностью сформированные конечности и крылья. Тело сегментировано на голову, грудь и брюшко. Мужские особи в большинстве своем белые и пушистые. Иногда красноватые, красно-серые, светло-оранжевые. Щиток у них тоже имеется, только очень небольшой.

Яйца щитовки имеют овальную форму у некоторых видов удлиненно-овальную, обычно белого или светло-серого цвета, постепенно темнеют до светло-коричневого. Яйца очень мелкие, примерно 0,1-0,3 мм, в микроскоп выглядят как червяки.

Личинка первого возраста называется бродяжкой — она имеет уплощенное овальное тело, до 0,3 мм длиной, желтоватого цвета, три пары ног, усики, глаза. У многих видов щитовок по окраске личинке можно понять, в кого она переродиться. Так, у тутовой щитовки бродяжки белые и красные, из белых вырастают самки, из красных самцы.
Личинка второго возраста крупнее. Ее тело белое или серое, задняя часть тельца обычно темнее, размеры достигают 0,5 мм. К этому моменту у личинки самки нет ног, усиков, глаз. От взрослой особи её отличают только размеры и более светлая окраска щитка.
Среди нескольких тысяч видов есть щитовки несколько иного облика — у некоторых самки с практически прозрачным телом, щиток незаметен, они как будто стекловидные; у других тела очень неправильной формы, как кляксы; третьи имеют щиток насыщенного черного цвета. Морфологические стадии развития у щитовок тоже могут отличаться, например, некоторые тропические щитовки не имеют стадии яйца.
Описывать конкретный вид щитовок смысла нет, раз увидев их на фотографи или вживую, вы уже ни с кем их не спутаете.

Цикл развития щитовки.

Щитовки имеют выраженный жизненный цикл. Но у тропических щитовок и щитовок-вредителей умеренных широт есть отличия. Связаны они с климатическими условиями.
В природе это выглядит так: самка после спаривания в течение трех месяцев вынашивает яйца и питается соком растений. Через три месяца после оплодотворения она откладывает множество яиц, по разным данным от 250 до 500 штук, после чего погибает.

Щитовки, живущие в умеренном климате, например, яблонная запятовидная щитовка, имеют следующие стадии развития:
яйцо >> личинки первого возраста (бродяжки) >> личинки второго возраста >> самцы и самки >> яйцо.

Самки имеют вытянутый и широко закругленный конец щитка — под ним находится вся кладка оплодотворенных яиц, тело самой самки попросту усыхает, освобождая домик для деток. Зимы у нас суровые и вся яйцекладка сохраняется под щитком. К концу мая, когда среднесуточная температура установится около +8С, из яиц отрождаются бродяжки и начинают активно заселять растения, преимущественно молодые, слабоодревесневшие ветки, молодую поросль.

Цикл развития от бродяжки до половозрелой самки составляет в среднем три месяца. Затем происходит спаривание. Количество самцов в популяции составляет примерно 20-35%. После оплодотворения самцы погибают. Яйцекладка начинается в августе. Таким образом, цикл развития составляет примерно 1 год: 9-10 месяцев созревание яиц, 35-60 дней личинки, 3 месяца самки. В южных широтах эти виды щитовок могут успеть образовать две генерации в год.

У тропических видов — это, например, калифорнийская щитовка, несколько иные стадии развития:
личинки первого возраста (зимуют) >> личинка самки и личинка самца >> партеногенез* >> спаривание >> личинки первого возраста (бродяжки) >> диапауза личинки >> личинки самцов и самок второго возраста >> имаго самцы и самки.
Щиток самок обычно круглый — им не нужен домик для яйцекладки, самки многих видов тропических щитовок откладывают личинки. Личинки осеннего рождения зимуют в укрытиях (под корой, пазухах листьев). Весной бродяжки выходят из укрытия, быстро облюбовывают самые сочные места и развиваются в следующую стадию личинки, взрослых особей — самцов и самок. К моменту массового созревания самок, начинается лёт самцов (он длится несколько дней). Самцов немного, их численность от общей популяции составляет не более 8-9%. Происходит спаривание, после чего самец погибает.

* Самцов отраждается не так много, потому что у щитовок наблюдается явление партеногенеза — это девственное размножение, когда половозрелые самки вырастают без оплодотворения (спаривания с самцами).

Цикл развития щитовки от пробуждения бродяжек до половозрелой самки составляет в среднем неделю-две. Часть бродяжек в середине лета переходит в состояние диапаузы — покоя. Это помогает щитовкам пережить неблагоприятные условия, так как летом бродяжки гибнут от длительной засухи или сильных продолжительных дождей. Диапауза может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев. Большая же часть личинок превращается в самок. И еще около месяца уходит на их развитие. У самцов некоторых видов щитовок цикл развития включает дополнительно две стадии: пронимфы и нимфы. Таким образом, весь цикл развития составляет примерно 60 дней.

Надо сказать, что классификации щитовок по климатическим типам нет, здесь это приводится лишь для наглядности, чтобы, видеть отличие и разнообразие в развитии отдельных видов вредителей. У некоторых щитовок, распространенных в субтропических регионах, например, у щитовки ложнокалифорнийской, так же есть стадия яйца, лишь затем личинки. Обычно яйцекладущие щитовки отличаются формой и размерами щитка — он достаточно широкий, как вьетнамская шляпа, округлый или грушевидный. Кроме того, у некоторых видов щитовок зимуют не яйца, а самки в состоянии диапаузы.
Количество линек также может быть разным: например, самки могут иметь две стадии личинки, самцы — три.
С точки зрения комнатного цветоводства опасность щитовок в том, что из-за партеногенеза — отрождения самок без оплодотворения, щитовки могут плодиться, круглый год, выдавая около 5-6 генераций, процесс смены поколений идет непрерывно. При этом самцы среди комнатных щитовок встречаются крайне редко, но если появляются, почему-то очень пугают. Кто-то начинает думать, что это неизвестное страшно прожорливое существо. На самом деле цикл развития щитовок, с самцами или без, ничем не отличается. Сами по себе самцы не вредят растениям — у них просто нечем питаться. Фактически самцы щитовки вылупляются ради единственной миссии — оплодотворения, поэтому, все что у них есть — глаза, крылья и половые органы.
Вред от щитовок
Все щитовки наносят огромный вред растениям, в садах за 3-4 года они могут полностью уничтожить целое плодовое дерево. В странах с тёплым климатом, в аграрных регионах при обнаружении некоторых видов щитовки (например, тутовой) вводится жесткий карантин. На этот период строго запрещен вывоз саженцев и сеянцев. Плодовые деревья и кустарники, косточковые культуры и плантации чая обрабатываются пестицидами.
В комнатных условиях щитовки, поселившись на растении, тоже в кратчайшие сроки приведут к его гибели. К нам в дом щитовки попадают с заражёнными цветами из магазина, посадочным материалом (грунтом), бродяжки заносятся ветром.
На месте присасывания щитовки на листьях появляются желтые пятнышки, они растут в размерах по мере высасывания клеточного сока, затем лист совершенно желтеет или буреет, скручивается и отпадает. Растение останавливается в росте, ветки оголяются, потом начинает усыхать весь куст и растение погибает. Кроме листьев щитовка повреждает плоды у цитрусовых (мандаринов, лимонов и апельсинов), преждевременно опадают завязи, усыхают цветки.
Еще один признак появления щитовок — липкие выделения на листьях . Щитовки вырабатывают сладковатую жидкость — падь, она покрывает стебли, черешки листьев, листья, бутоны и плоды. К ней липнет сажистый грибок и пыль.
Меры борьбы со щитовками
Как только вы обнаружили щитовку, что-то похожее на коричневые бляшки на стеблях, черешках, пазухах и самих листьях, немедленно изолируйте растение, а также проверьте все растения, что стояли рядом. Взрослые щитовки защищены от воздействия инсектицидов щитком, но их можно удалить с растения механическим путем.
Для этого лучше всего использовать ватный диск и губку для нежных листьев или старую зубную щетку (с мягкой щетиной) для более плотных листьев. Смочить в мыльном растворе и тщательно протирать каждый листик с обеих сторон, а также и стебли. Даже если вам кажется, что на каком-то листе еще нет вредителя, нужно обработать все растение, иначе одна уцелевшая личинка, и спустя несколько недель все растение снова будет обсыпано щитовкой. Для мытья листьев подойдет любое моющее средство для посуды (аос, фейри и т.п.), хозяйственное мыло, дегтярное мыло, зеленое мыло. Взбейте густую пену и оставьте её на листьях на 30 минут, затем смойте горячей водой (температура воды допустима до 50 градусов — руке горячо). Горячий душ — 2-3 минуты. Если процедуры мыльного обмывания и горячего душа проводить раз в неделю, то можно избавиться от щитовки без химикатов. Без обмывания, на растениях, которые не вытерпят подобной процедуры, приходится применять опрыскивание инсектицидом. Но однократная обработка не избавит их от щитовки полностью. Так как щиток самки защищает её и яйцекладку от контактных инсектицидов — нужно вымачивать растение в растворе, опустить всю крону в ведро с химикатами, либо применять полив системными инсектицидами — Актарой или Конфидором — это препараты выбора.

Из контактных препаратов против щитовки эффективны:
Неоникотиноиды:

• Танрек
• Колорадо
• Искра Золотая
• Моспилан
  

Фосфорорганические соединения:

• Актеллик,
• Карбофос и другие.

Гормональные инсектициды, ювеноиды — регуляторы роста и развития насекомых, например, Адмирал (пирипроксифен).

ВНИМАНИЕ: Обработку контактными и кишечно-контактными инсектицидами нужно повторить минимум три раза, с интервалом в 7 дней , чтобы гарантировано уничтожить генерацию вредителей вновь отрождающихся из яиц личинок.

Кроме того, рамы и стекла окна, подоконник, где стояло зараженное растение, необходимо протереть спиртосодержащей жидкостью или раствором для мытья посуды.
Если с вами живут маленькие дети, родственники, больные астмой или аллергическими заболеваниями, если вы не имеете возможности тщательно проветривать квартиру после применения химикатов, или если вы беременны, не применяйте опрыскивание растений от щитовки инсектицидами, высокого класса опасности (карбофос, актеллик), есть менее опасные способы, читайте следующую рекомендацию.

Средства от блох и клещей против щитовки.

Помимо вышеуказанных инсектицидов, против щитовки эффективны средства от блох, где действующее вещество имидаклоприд, и/или фипронил и циперметрин. Это средства от блох, и от вшей, иксодовых клещей из ветеринарной аптеки: капли Аванпост, Адвантикс и другие.
Если у вас щитовкой заражено только одно растение, купите самую маленькую дозировку — капли для комнатных собачек или кошек. Если у вас сильное заражение щитовкой, требуется обработать несколько растение, купите капли для крупных собак, весом более 25 кг.

Как обрабатывать:

1. Содержимое пипетки с каплями развести водой, полного растворения не будет — получится эмульсия.
2. Маленькую пипетку разведите на 500 мл воды, большую на 1 л теплой воды.
3. Затем полученной эмульсией тщательным образом смочить все листья растений с обеих сторон, старайтесь, чтобы раствор попал и в пазухи, покрыл и стебли, и черешки. Обязательно смочите верхний слой земли.
4. Оставьте раствор на растении высыхать.
5. Этим же раствором (или просто мыльным) помойте подоконники и стекла.
6. Когда растения высохнут, тщательно проветрите помещение.
7. Смывать средства от блох и клещей не нужно, если запах остается, то можно смыть эмульсию на следующий день.
   Обычно достаточно одной обработки средствами от блох и клещей. Но если поражение было очень сильным, нужно повторить обработку через 7 дней.

Если нет возможности повторить опрыскивание, если нет масляных капель, еще один вариант: составляете все горшки с цветами в большие мусорные пакеты (на 120 л), завяжите пакет так, чтобы он был надутый, но не до конца — оставьте щель. Брызните в пакет самым тщательным образом аэрозолью от блох и клещей, например, аэрозолью ‘Больфо’. Не рекомендуем использовать дихлофос — он имеет очень кратковременное действие и высокую начальную токсичность. Итак, суём аэрозоль в пакет и нажимаем на распылитель 4-5 секунд. Тщательно завязываем пакеты, оставляем так на сутки. Вредители погибают от того, что задыхаются.
Лучше всего проводить все процедуры на улице (вынести растения в коробках, составить в таз) или на балконе.

Эффективность актары против щитовки

Среди цветоводов появилось мнение, что актара не слишком эффективна против червецов и щитовки. Откуда это пошло: на одном из сайтов описывалось действующее вещество актары — тиаметоксам, далее цитата: «низкая биологическая эффективность тиаметоксама в отношении щитовок связана с тем, что оно быстро распространяется по флоэме, но слабо проникают в сукутилярные клетки, содержимое которых высасывают щитовки».
На самом деле, в тексте была допущена опечатка, и все её благополучно процитировали. В данном случае имеются в виду сукутикулярные слои — т.е. слои покровных тканей листьев, стеблей и плодов. Действительно, тиаметоксам, при поливе актарой под корень, проникает по флоэме листьев, но только очень малая часть его проникает в покровные ткани. Но при опрыскивании, раствором актары, примерно 60% тиаметоксама поглощают основные ткани листа (мезофилл), 10% — эпидермис и около 30% остается на восковом слое кутикулы. Т.е. концентрация действующего вещества в эпидермальном слое достаточно высока, чтобы отравить вредителя.

На печать

Если вы обнаружили на листьях растения округлые пятнышки или блестящий и липкий налет – значит, на нем поселилась щитовка. Эти насекомые относятся к одним из самых опасных врагов комнатных цветов, потому что от них весьма непросто избавиться. Но выход все же есть.

Основная сложность с этими насекомыми заключается в том, что у мужских особей щитовок имеются крылышки, благодаря которым они могут перемещаться на другие растения. Кроме этого их не всегда удается заметить на ранней стадии повреждения.

Признаки повреждения растения щитовкой

Взрослую щитовку можно заметить невооруженным глазом. Чаще осматривайте свои цветы на предмет появления на них незваных гостей – это самый лучший способ профилактики. Щитовки похожи на тлю, но, в отличие от нее, имеют округлый панцирь.

Иногда на листьях появляются светлые или темные чешуйки округлой формы, которые очень трудно отходят от листа – это и есть щитовки. Больше всего насекомые любят располагаться внизу листа.

Если цветовод не заметил вредителя, рано или поздно он сам даст о себе знать. Со временем на листьях образуется падь – липкая жидкость, которую выделяют насекомые. Ее иногда бывает так много, что она начинает стекать по листьям (особенно много ее образуется на лимоне). Это очень плохой признак.

Поселяясь на цветах, щитовка высасывает из них все соки, вследствие чего у растений начинают опадать листья, и они могут погибнуть. Но не расстраивайтесь, с этим вредителем можно справиться на любой стадии повреждения, хоть это и непросто.

Меры борьбы

Если вы обнаружили вредителя на начальной стадии, то от него можно избавиться при помощи инсектицидов. Но если растения поражены уже взрослыми особями, то справиться с ними будет сложнее.

Щитовки (как и их "сестры" ложнощитовки) удаляются с растений механическим путем. Их собирают руками или при помощи подручных средств, например, ватных палочек, которые для полноты эффекта можно смочить в растворе инсектицида. Это один из надежных способов борьбы со щитовкой, однако он требует от цветовода огромного терпения. Следует помнить, что насекомые очень быстро размножаются и становятся неподвижными, когда охраняют потомство. Если в процессе очистки растения вы пропустите хотя бы одно "пятнышко", через какое-то время все придется начинать сначала.

Щитовки очень не любят хозяйственное мыло – в обильной пене они задыхаются и гибнут. Для приготовления мыльного раствора нужно растворить 20 г мыльной стружки в 1 л воды и добавить к смеси 10 мл спирта. При слабом повреждении растений эту процедуру проводят 1 раз в 3-4 дня (при сильном она вряд ли поможет). После этого растения следует хорошо помыть под душем, а затем удалить из горшка верхний слой грунта (т.к. в нем также могут обитать щитовки). Проверить, поможет ли эта процедура растению, можно следующим образом: нужно нанести раствор на несколько листиков цветка и посмотреть, изменится ли их состояние через несколько дней.

Есть и более радикальные способы борьбы со щитовками. Например, после механического избавления от насекомых растения можно обработать раствором Актары (особенно с внутренних сторон листьев) и повторить процедуру через неделю. После душа растение можно обработать Фитовермом (3 раза с интервалом в неделю). Перед работой не забудьте изолировать поврежденные щитовками растения от остальных представителей домашнего цветника.