Как самостоятельно вставить пластиковые окна. Установка пластиковых окон своими руками — пошаговая технология монтажа в фотографиях Этапы монтажных работ

Важным этапом во время ремонта квартиры является установка межкомнатных дверей. От того, как в результате они были установлены, во многом зависит тепло- и шумоизоляция отдельных комнат, а также неприкосновенность личного пространства их жильцов.

Процесс монтажа дверей внутри квартиры кажется легким, если за ним только наблюдать. Однако если попытаться сделать это самостоятельно, то установка межкомнатных створок может превратиться в очень хлопотное дело. Чтобы сделать все правильно и избежать негативного опыта, необходимо следовать определенному плану действий и придерживаться нескольких несложных советов.

Прежде стоит разделить процесс установки на несколько этапов:

Подготовительный.
Монтаж дверной коробки.
Установка дверного блока.
Заключительный.

Для установки дверного блока в домашних условиях вам пригодится небольшой набор инструментов, который имеется в доме у любого мужчины - это набор отверток, молоток, стамеска, рулетка, уровень, ножовка и различные саморезы.

Чтобы вставить межкомнатные двери самостоятельно и сделать это правильно, нужно сначала подготовить дверной проем и произвести необходимые замеры, от которых в дальнейшем вы будете отталкиваться.

Определение размеров прохода отразится на размерах дверного массива, так как в случае их несовпадения придется принимать дополнительные меры. Если дверь будет больше, то ее нужно спилить до необходимых параметров либо увеличить проем, если меньше – надо нарастить стену.

Установка дверной коробки

Из чего состоит дверная коробка?

Следующим этапом установки является крепление стоек лутки к подготовленному дверному проему. В случае если они между собой не соединены, нужно устранить этот недочет и самому скрутить части шурупами. Когда рама готова, необходимо «примерить» к ней дверное полотно.

При этом обращаем внимание на зазоры между ними – если все смонтировано правильно, то зазоры должны быть не менее 3-5 мм. Затем делается разметка для элементов фурнитуры.

Сперва карандашом отмечается положение верхней и нижней петли – 250 мм от краев и с помощью столярного уголка переносится на лутку и торец дверного блока. Оформляются неглубокие проемы стамеской.

После делается разметка положения дверной ручки и замка. Метка высоты для этого параметра составляет 850 мм от нижнего края двери.

Закончив приготовления можно приступить к непосредственному монтажу стоек. Сначала выставляется и крепится та сторона, где будут петли, под нее выставляются остальные. Насколько правильно и ровно они стоят, измеряется уровнем.

После ставятся клинья, для фиксации положения. В случае если нет возможности впоследствии оставить установленную дверь в покое, а нужно будет пользоваться этим проходом, ставят конструкцию из распорок.

Монтаж дверного блока

Самостоятельно установив раму, приступаем далее к навешиванию деревянного полотна. После того как дверь прикреплена к коробке, делаем визуальный осмотр результата.

Если разметки и установка луток были сделаны правильно, то будут соблюдены все необходимые зазоры в пределах нормы и дверь не перекосит. При необходимости можно поставить дополнительные распорки, по уровню находящиеся на высоте с верхними петлями и немного ниже ручки.

Обязательно проверяем: правильно ли функционирует дверь, свободно ли открывается и закрывается, не делает ли это самостоятельно без чьей-либо помощи? Если Вас все устраивает, можно приступать к запениванию щелей и зазоров. Спустя сутки, когда пена застынет, можно удалить распорки.

Заключительный этап

Последняя стадия подразумевает выполнение нескольких работ:

отделку стен;
установку наличников;
монтаж ручки.

Когда пена затвердела, а дверь вмонтирована добросовестно, приступаем к облагораживанию результата своей деятельности. Для этого излишки пены срезаются, а все стыки выравниваются шпаклевкой.

Получив опыт установки всего дверного блока, для Вас теперь не составит труда самостоятельно установить наличники. Крепятся они на саморезы, с помощью гвоздей или клея. В первом случае некрасивый вид устраняют декоративными заглушками, во втором – затирая шляпки.

В конце крепим дверную ручку и проверяем действие замка.

Напоследок

Как и говорилось вначале, самостоятельная установка межкомнатных дверей, длительный процесс, требующий выдержки, смекалки и некоторых физических способностей, ведь не каждый сможет поднять деревянную дверь без посторонней помощи.

Мы постарались дать подробное описание процессу монтажа двери в домашних условиях, поэтому надеемся, что вам удастся избежать неудачного опыта, а скрыть небольшие огрехи установки удастся с помощью внешней отделки стен.

Пластиковое окно

Мы не будем здесь касаться вопроса какое окно лучше: пластиковое или деревянное. Если вас интересует вопрос, как самостоятельно вставить пластиковое окно, значить вы уже определились с выбором. Рассмотрим лишь некоторые моменты установки пластикового окна. Итак, чтобы вставить такое окно необходимо прежде всего собрать нужный инструмент. Это значительно упростит сам процесс установки, сэкономит ваше время, обеспечит качество работ и что немаловажно сохранит нервы вашим соседям (если вы проживаете в многоквартирном доме). Итак, вам понадобится:

ручная пила по дереву;
гвоздодер, уровень и рулетка, ножницы по металлу .

Кроме того, необходимы такие подручные средства: острый нож, молоток, прочные мусорные мешки, веник и совок, распылитель воды, баллончик монтажной пены. Работы нужно производит в паре с помощником. Его роль сводится в основном к тому, чтобы поддержать, зафиксировать в нужный момент окно.

Прежде чем приступить непосредственно к установке нового окна, необходимо демонтировать старое. Здесь есть два варианта: сохранить его в целостности по каким-либо соображениям либо сразу отправить старое окно на мусор. В первом случае демонтаж может занять целый день, во втором 20-25 мин. Рассмотрим второй вариант.

Начинаем со снятия створок с петель рамы. Для этого поддеваем их снизу гвоздодером, аккуратно вынимаем и ставим на пол. Если у вас окно трехстворчатое, то ручной пилой пропиливаем среднюю стойку рамы снизу и, прилагая усилие в нижней части, варварским способом вырываем ее сверху. Затем при помощи того же гвоздодера, разбираем раму оконного проема. Створки окон можно отнести куда-нибудь подальше, а вот то что осталось от рамы, поставьте рядом, оно нам еще пригодится.

Очистить проем от ненужных наплывов

Следующим этапом нам нужно очистить оконный проем от остатков цемента, глины, старой штукатурки и так далее. Делается это с помощь перфоратора, в который вставлено зубило. Стоить заметить, что все действия нужно производить аккуратно, чтобы осколки от этого процесса на падали наружу, особенно если работы проводятся не на первом этаже. Здесь без помощника не обойтись. После окончания этой работы, уберите весь мусор, чтобы он вам в дальнейшем не мешал.

Чтобы приступить к монтажу нового окна, сначала вынимаем с него открывающиеся створки, очищаем наружную часть от защитной пленки (не забудьте! ), подготавливаем бур для перфоратора 6 мм, пластмассовые дюбели и саморезы также 6 мм в диаметре. Почему именно 6 мм? Потому что обычно кронштейны, при помощи которых окно крепится к проему, имеют отверстия под этот размер. Если эта величина другая, то соответственно нужно подбирать и крепеж. Вам еще понадобятся деревянные закладные детали, которые можно выпилить с остатков рамы. Длина их должна соответствовать ширине окна. Остальные размеры закладушек по ширине и высоте можно ограничить в 20-25 мм.

С помощником, соблюдая осторожность, поднимаем окно и вставляем его в оконный проем, прокладываем наши деревянные детальки (закладушки) под низ рамы в количестве 4 штук на равномерном расстоянии друг от друга.

Подкладка закладушек

Пока компаньон держит окно вы, используя уровень, выставляете вертикальное и горизонтальное положение. Добившись правильного расположения, подгибаем молотком оконные кронштейны плотно к проему. Затем, используя перфоратор с буром в 6 мм, проделываем углубления в оконном проеме и вставляет туда пластмассовые дюбеля. Когда все кронштейны будут на месте, с помощью шуруповерта и окончательно закрепляем новое окно. Дальше нужно, как говорят мастера, запенить щели между окном и оконным проемом. Делается это с помощью монтажной пены.

Операция эта не так проста, как кажется на первый взгляд. Но после нескольких попыток вы овладеете ею. Единственно что нужно при этом учесть, так это не выпускать сразу слишком много пены и начинать как бы изнутри, а не забрызгивать ее снаружи зазоров. Не забудьте перед тем как «пенить» смочить поверхность с помощью распылителя воды.

Ну и последний штрих – установка отлива. Это несложно. Сначала примеряем отлив по длине. Если его размер выходит за габарит окна, обрезаем лишнее с помощью ножниц по металлу. Далее, используя шуруповерт, прикрепляем его к нашим деревянным закладушкам. Отверстия в отливе сверлить не нужно, так как его толщина мала и с этим легко справится саморез.

Вот и все. Окно на месте, вставляем створки, надеваем на петли декоративные колпачки и наслаждаемся проделанной работой. Кроме морального удовлетворения, вы на сэкономленные деньги сможете купить себе нужную вещь либо посидеть в уютном кафе. Имея опыт по установке пластикового окна, можно без проблем смонтировать подобные окна на балконе, помочь родственникам или товарищу в этом вопросе.

В плюсах установки пластиковых окон не только эксплуатационные характеристики, но и простота монтажа. Несложный процесс, облегченный наличием крепежных устройств и доборных деталей в заводской комплектации, домашний мастер вполне сможет сам освоить и осуществить. Есть в ней ряд нюансов, диктующих самостоятельному монтажнику скрупулезное выполнение строительных предписаний. Призвать в помощники нужно будет терпение, аккуратность и хотя бы одного человека. Тогда установка пластиковых окон своими руками будет выполнена безупречно и практически бесплатно.

Видео-урок для самостоятельных строителей

Предварительные замеры и расчеты

Перед покупкой окна традиционно выполняют замеры проема, учитывая, с четвертью он или без. Проемы с четвертью – характерная деталь пенобетонного строения, существенно сокращающая потери тепла.В проем без четверти нужно заказать окно, длина которого будет на 5 см меньше, чем равнозначный параметр проема. Из значения ширины нужно выесть 3 см. Зазоры по контуру по 1,5 см нужны для запенивания, добавочные 3,5 см снизу необходимы для подоконника. ГОСТы рекомендуют оставлять по периметру 2,0 см.

Для обустройства проема с четвертью измерения проводят по самому узкому месту. Окна заказывают, прибавляя к ширине 3 см, значение длины не изменяют.

Окна обычно располагают не в середине проема, а отступая от внешней плоскости на 1/3 вглубь. Но у желающих установить пластиковое окно своими руками могут быть варианты со смещением в любую из сторон. Данное обстоятельство нужно учесть при заказе подоконников и наружных отливов. К вычисленным согласно расположению окна показателям ширины обоих элементов нужно приплюсовать по 5 см.

На расчеты ширины подоконника также влияет расположение батареи. Он должен только наполовину закрывать радиатор. Плюс 2 см для заведения под основание окна. Минимальный запас по длине 8 см, но лучше не скупиться и добавить 15 см, чтобы вырезать данную деталь красиво.

Обратите внимание. К подоконникам и отливам прилагаются боковые заглушки из пластика. Не отказывайтесь от них.

Способы крепления рамы

Технология монтажа не зависит ни от количества внутренних камер в металлопластиковом профиле, ни от числа камер в стеклопакетах. Зависит она от материала, из которого возведены стены строения, и от габаритов окна. На основании перечисленных предпосылок выбирают способ и устройства крепления.

Зафиксировать пластиковую оконную конструкцию можно:

монтажными анкерами или дюбелями, внедряемыми в стены через высверленные в профиле сквозные отверстия;
специальными зубчатыми пластинами, которые вжимаются в профиль, они не внедряются в стену, а устанавливаются враспор и крепятся шурупами.

Первый способ признают наиболее надежным. Используют его преимущественно для монтажа больших и тяжелых оконных систем. При сквозном креплении окно стойко будет сопротивляться многочисленным ударным нагрузкам, возникающим, например, при эксплуатации окон со створками, открываемыми в двух различных положениях. К тому же проходящие через раму насквозь анкера позволят более точно отрегулировать вертикали и горизонтали монтируемой конструкции.

Однако желающих узнать, как правильно установить пластиковые окна небольших габаритов с глухими стеклопакетами, должен заинтересовать метод фиксации анкерными пластинами. Внешний вид окна они не испортят, так как потом будут скрыты под откосами.

Совет. Под установку анкерных пластин в бетонном или кирпичном проеме желательно сделать небольшие углубления, чтобы не пришлось наносить лишний выравнивающий слой перед монтажом внутренних откосов.

Нередко строители комбинируют оба способа. Анкера заглубляют в стены через боковые элементы рамы и через донный профиль (основание окна), а верх фиксируют только пластинами. Если монтаж пластиковых окон своими руками производится в деревянной бане, анкерные пластины используют редко, они могут расшататься. Вместо анкеров иногда применяют оцинкованные саморезы.

Специфика монтажа в деревянном строении

В немалой степени на процесс установки влияет тип стройматериала. Если для стен из пенобетона, пустотелого или полнотелого кирпича различия заключаются лишь в размере заглубления анкеров, то к проемам в бревенчатых срубах и в брусовых стенах подход особый. Учесть нужно не только как, но еще и когда лучше устанавливать пластиковые окна в деревянные проемы, да еще и как это нужно сделать.

Обустраивать окнами из пластика деревянное строение можно только через год, лучше спустя два года по завершении строительства. Этот значительный перерыв необходим из-за постстроительной усадки. Наименьший период усадки и ее размер у строений из клееного бруса.
Монтаж не производится в проем непосредственно. Вставить окно можно только в деревянную коробку, защищающую оконную конструкцию от деформации. На оконном блоке не должно быть повреждений, дефектов и гнили. Перед началом работ его надо обработать антисептиком.
Усадка, правда, уже не настолько интенсивная, будет происходить и после установки окон и отделки. С учетом чего между верхней плоскостью проема и коробкой оставляют зазор в 3-7 см. Величина зазора зависит от влажности и категории использованных в строительстве материалов. Зазор после монтажа окна заполняется джутовым утеплителем и закрывается наличниками с обеих сторон.

В строительных нормативах нет точных рекомендаций насчет материала для отливов и подоконников в деревянных домах. Отливы обычно используют стандартные, приложенные к оконной конструкции. Подоконник может быть как полимерным, так и деревянным. Не запрещено, чтобы донный профиль опирался прямо на деревянный подоконник. То есть, перед монтажом он уже может быть.

Есть нюанс, не оговоренный в нормативах, но рекомендованный опытными строителями тем, кто выясняет, как правильно вставить пластиковые окна. Древесина, способная пропускать испарения, будет способствовать снижению технических качеств монтажной пены. Для того чтобы «задутая» по периметру пена не увлажнялась, оконный блок вдоль линии ее нанесения желательно оснастить фольгированной пенополиэтиленовой лентой.

Стандарты установки окон из пластика

Отличительной особенностью технологии является использование монтажной пены, придающей жесткость соединению рама-проем. Полученный в результате полимеризации пены слой одновременно выполняет функцию изоляции и дополнительного крепления. Для того чтобы указанный элемент сохранял необходимые технические характеристики запененный слой окружают изоляционными слоями.

Когда лучше вставлять пластиковое окно, решает сам хозяин. Нередко рекомендуют зимний монтаж из-за незамедлительного проявления всех огрехов. При выборе монтажной пены обязательно нужно учесть, при каких значениях атмосферной температуры состав будет лучше отвердевать. Предпочесть советуют профессиональную пену, а для работы при отрицательных показаниях градусника нужно купить специализированную насадку.

Как выполнять запенивание, подробно описано изготовителем в приложенном к продукции инструктаже. Запенивать начинают обычно снизу, продвигаясь поворотно-круговыми движениями вверх. Чтобы исключить перерасход дорогостоящего материала, задувают пену в несколько приемов отрезками по 25-30 см.

Совет. С целью смещения точки росы, запенивание выполняют с неравнозначной плотностью. Обращенный наружу слой пены рекомендуют делать менее плотным, чем внутренний. По периметру пену нужно задуть равномерно, без пустот и пропусков.

Подготовка оконного проема

Ни пыли, ни мусора, ни остатков краски в проеме не должно быть – это обязательное условие. Домашним умельцам, желающим знать, как вставить пластиковое окно в деревянное строение, нужно состругать верхний «неблагонадежный» слой, если монтаж будет производиться в уже послужившую коробку. Пена прочно сцепится с верхним слоем. Если есть подозрения, что он со временем отслоиться, его лучше устранить.

Совет. Зазоры между рамой и проемом заполняют только пеной, если расстояние не превышает лимит 4 см. Если просветы больше, их лучше частично заполнить более дешевым материалом: гипсокартоном, отрезками бруса, пенопластом, кирпичом и т.д.

Подготовка пластикового окна

Сначала раму освободите от створки, для чего вытащите штифт, вставленный в верхнюю петлю. Подцепить его нужно аккуратненько снизу плоскогубцами и отверткой. Затем, чуть приподняв, створку снимите с нижней петли. Из глухих окон вынимают стеклопакеты, предварительно сняв продольные, а затем поперечные штапики. Для удаления штапиков нож утолщенной стороной или шпатель осторожно вставляют в зазор и потихоньку смещают, стараясь не повредить стекло.

Обратите внимание. Вставить пластиковое окно небольших габаритов с помощью монтажных пластин можно без вынимания створок или стеклопакетов. Если есть возможность, не нужно нарушать целостности заводской конструкции.

Стеклопакет или створку под углом прислоните к стене, поставив на ровную поверхность, укрытую картоном или каким-либо мягким материалом.

Внимание. Класть плашмя нельзя! Ставить с перекосом тоже. Мельчайший камешек под основанием станет причиной появления трещины.

С наружной поверхности рамы снимите защитную пленку. Если не удалить сейчас, потом это сделать будет гораздо сложнее и придется использовать строительный фен.
Независимо от типа выбранного крепления размечают места для его установки. Настойчиво рекомендованный строителями шаг – 40 см (можно чуть меньше), допускаемы ГОСТами максимум 70 см. Стандарты отступа от углов и от импоста 15 см. Если будут использоваться монтажные пластины, их заранее крепят к раме саморезами. Под анкерные болты или длинные саморезы делают отверстия, располагая сверло по металлу с внешней стороны рамы.

Большинство видео-инструкций, обучающих тому, как самостоятельно установить пластиковое окно, диктует фиксацию защитной ленты ПСУЛ перед установкой. Однако народные умельцы, столкнувшиеся с ее клейким «неудобством», убеждают, что разумнее ее прикрепить после монтажа.

Непосредственно процесс установки

Раму вставьте в проем, подложив по периметру специальные пластиковые уголки или небольшие брусочки, чтобы обеспечить технологический зазор. Слегка перемещая данные распорные клинья, выставите раму четко по горизонтали и вертикали с равномерными боковыми зазорами.

Совет. Распорные приспособления желательно расположить рядом с точкой крепления саморезом или анкером. Они защитят раму от деформации.

Так как установка пвх окон своими руками может осуществляться с помощью разного крепежа, на данном этапе появляются отличия.
- В проем деревянного дома через отверстия в раме сразу вкрутите саморез. Вкручивать до упора его не нужно.
- На стенах из пенобетона или кирпича через отверстия в раме отметьте точки, затем уберите раму, просверлите отверстия соответствующим материалу сверлом. Потом раму верните на место, «наживите» крепеж.
- Не нужны будут двойные манипуляции с рамой при монтаже на анкерные пластины. Их следует просто выгнуть так, чтобы они примыкали к предназначенному для их крепления месту.

Окончательное крепление производится после контроля горизонталей и вертикалей ватерпасом и отвесом. Упорствовать с затягиванием нельзя, чтобы рама не стала выгибаться бочкообразно. Завершите завинчивание, как только шляпка встанет в уровень с рамой. Монтажники советуют оставлять 1 мм над поверхностью.
Демонтированные детали верните на место в обратной последовательности и проверьте работоспособность конструкции.
Заполните зазоры пеной. Снаружи и с внутренней стороны запененные швы закройте защитными лентами. Снаружи изоляционную ленту нужно «утопить» в
Пеной заполните промежуток под водоотливом. Установите его с наклоном от окна, прикрепите саморезами к донному профилю.
После полимеризации пены надо установить подоконник. Пластиковый вариант на 2 см заводится под донник. Чтобы создать незначительный уклон от окна, пространство под подоконником можно тоже запенить.
Откосы желательно сделать в день монтажа. Максимальный перерыв 3 дня после установки.

После выполнения всех операций 16 часов окнами не советуют пользоваться, чтобы не нарушить целостность монтажных швов. Знать, как установить пластиковое окно, нужно не только мастеровитым хозяевам. Если хозяин загородных владений решит заказать услуги малоизвестной бригады монтажников, ему тоже нужно заранее изучить специфику монтажа.

Скопируйте этот код в новый текстовый файл и сохраните его на своем компьютере. Задайте для сохраняемого файла имя index.html . Затем откройте этот файл в любом браузере и посмотрите на результат.

Обратите внимание, что по умолчанию любой веб-сервер пытается выдать браузеру именно страницу с названием index.html . Поэтому в 99% случаев исходный код главной страницы сайта сохраняется в файле под таким названием и это считается хорошим тоном.

Полную версию этого простейшего HTML-сайта вы можете скачать в виде (10,8Mb) . После распаковки архива запускаем html/index.html .

Ключевые этапы создания сайта

Самостоятельное создание сайта с нуля состоит из трех основных этапов:

Создание макета сайта . Именно на этом этапе появляется четкое визуальное представление, как будет выглядеть создаваемый интернет-ресурс. Чаще всего используется Adobe Photoshop или другие растровые редакторы.
Верстка сайта . На этом этапе приступают к верстке сайта из макета .psd , мобильной адаптации и тестированиюна корректное отображение в различных браузерах.
Внедрение PHP . На этом этапе сайт превращается из статичного в динамический.

Давайте разберемся со всеми этими этапами более подробно.

Создание макета сайта

Чаще всего макет (в данном случае под этим словом стоит понимать визуальное оформление ) сайта создается в программах, которые принято называть графическими редакторами. Наиболее популярными являются Adobe Photoshop и CorelDRAW . Мы рекомендуем использовать именно Photoshop , так как он чуть проще в освоении и при этом обладает богатейшими возможностями. Кроме того, именно им пользуются все веб-дизайнеры.

Создаем новый документ в Adobe Photoshop . Задаем ему имя – MySite .

Выбираем разрешение 1000 на 1000 пикселей. Оно гарантирует корректное отображение у любого пользователя, размер по вертикали в дальнейшем можно будет увеличить.

Выбираем разрешение 72 пикселя на дюйм и RGB-цвет . Эти установки делаем обязательно, так как именно они отвечают за корректное отображение веб-страницы.

Затем устанавливаем цвет фона F7F7C5 в шестнадцатеричном формате или выбираем его с помощью палитры цветов.

После этого выбираем пункт меню «Просмотр » – «Направляющие » и активируем отображение линеек и направляющих.

В пункте меню «Просмотр » - «Привязка к » необходимо проверить, что включена привязка к направляющим и границам документа.

С помощью инструмента «Текст» , вводим текстовое название будущего сайта, слоган под ним, а также контактный номер телефона справа вверху макета.

Слева от логотипа и справа от контактного номера телефона проводим направляющие, которые позволят обозначить рамки по ширине сайта.

Затем с помощью инструмента «Формы » создаем прямоугольник с закруглёнными краями (радиус – 8 точек ) и с его помощью обозначаем место под изображение, которое будет располагаться в шапке сайта.

Теперь пришло время вставить изображение в шапку сайта.

С помощью инструмента «Текст » , и шрифта Georgia , входящего в стандартный набор операционной системы Windows , создаем навигационное меню и заголовок главной страницы сайта.

Затем, используя инструмент «Текст » и шрифт «Arial » , добавляем текст главной страницы. В данном случае лучше всего использовать блочный текст для последующей работы с ним.

Для заголовка в тексте используем черный шрифт. Для навигационного меню – белый.

Перемещая правую границу основного текстового блока, вставляем изображение в текст страницы (справа от текста ).

Используя инструмент «Формы » - «Прямая » , проводим заключительную линию под текстом страницы.

C помощью инструмента «Текст » (шрифт Arial ) размещаем копирайт в подвале страницы (под линией ).

Нарезаем необходимые для вёрстки сайта фрагменты изображений с помощью инструмента «Раскройка » (мы выделили основную картинку в шапке и картинку в тексте страницы ).

В результате проделанной работы мы создали полноценный макет сайта. В случае если вы захотите внести собственные изменения в макет страницы, PSD-файл также можно найти в .

Для того чтобы сохранить и использовать результаты проделанной работы в виде изображений для последующей вёрстки сайта, переходим в меню «Файл » и выбираем пункт «Сохранить для Веб » . Затем настраиваем качество выходных изображений и сохраняем их.

В результате этого мы получим множество графических фрагментов для нашего будущего шаблона. В папке, где был сохранен сам шаблон, появится папка с изображениями (images ). Отбираем нужные и переименовываем.

Макет страницы создан, необходимые фрагменты получены, можно переходить к верстке.

Верстка сайта

Прежде всего, необходимо создать новый текстовой файл и сохранить его под названием index.html .

Первая строка этого файла должна выглядеть следующим образом:

Она сообщит браузеру, как именно обрабатывать содержимое страницы. Далее следует набор тегов:

«Голова» документа «Тело» документа

Пара тегов … говорит о том, что внутри содержится HTML-код .

Внутри … располагаются теги, которые не отображаются в окне браузера пользователя. Как правило, они начинаются со слова meta, и называются мета-тегами, а вот тег … отображается в качестве заголовка окна браузера и анализируется поисковыми системами.

Также важно понимать, что существует несколько способов организации контента. Наиболее популярные из них – организация с помощью блоков (

…

) и в виде таблиц (…

Что касается формата отображения элементов, то он может быть задан как напрямую, с использованием соответствующих тегов, так и с помощью таблиц стилей CSS . При этом именно второй способ является наиболее предпочтительным, так как он позволяет повторно применять стили компонентов. Таблица стилей задается либо в внутри тега , либо в отдельном файле (чаще всего этот файл имеет имя style.css ), ссылка на который также располагается внутри .

В нашем случае структура элементов сайта выглядит следующим образом:

Основополагающими документами, в которых описываются все компоненты того или иного языка, применяемого при создании сайтов, являются спецификации.

Более подробно изучить все основные HTML-теги, их назначение, использование таблиц стилей (CSS ) можно воспользовавшись книгами, представленными в разделе « » , кроме того, полезные советы по организации контента, верстке, CSS приводятся в .

Создание сайта с помощью PHP

На HTML-странице , созданной в предыдущем примере, все определено заранее и не будет изменяться при обращении со стороны пользователей. Такие страницы принято называть статичными, для их создания вполне хватает средств, предоставляемых языком гипертекста HTML.

Если же предоставляемая пользователям сайта информация изменяется в зависимости от каких-либо факторов или запросов, говорят, что веб-страница содержит динамический контент (является динамической ).

Для создания таких страниц необходимо использовать языки веб-программирования . Среди них наиболее широко распространены PHP, Python и Ruby on Rails для Unix-систем , а для Windows характерна разработка динамического контента с использованием средств .NET .

Это все касается серверной части, а для программирования на клиентской стороне чаще всего используется JavaScript .

В подготовленном нами есть папка php , в которой сохранен файл index.php . Именно он позволяет реализовать три странички нашего тестового сайта с помощью PHP .

PHP – это популярнейший язык веб-программирования, предназначенный для создания динамических веб-страниц. Главное отличие динамической веб-страницы от статичной заключается в том, что она формируется на сервере, а уже готовый результат передается в браузер пользователя.

В рамках этой статьи мы не будем углубляться в дебри PHP-программирования и для наглядности ограничимся простыми вставками фрагментов кода.

Суть этих действий заключается в том, что мы выносим шапку и подвал сайта в отдельные файлы: header.php и footer.php соответственно. А затем на страницах с текстовым содержанием вставляем их в макет сайта с помощью PHP . Сделать это можно с помощью приведенного ниже кода:

...

Попробуйте запустить в браузере файл php/index.php . Не получилось? Конечно нет. Ведь браузер не знает, что ему делать с командами, из которых состоит PHP-файл (он же PHP-скрипт ).

Для того чтобы любой PHP-скрипт выполнился успешно, он должен быть обработан интерпретатором языка. Такой интерпретатор обязательно присутствует на всех веб-серверах и позволяет обрабатывать PHP-код . Но как же посмотреть, что изменилось в результате нашей работы?

Для отладки веб-приложений и реализации полноценного веб-сервера на компьютерах, работающих под управлением операционной системы Windows , был создан бесплатный пакет Denwer (для вашего удобства он присутствует в подготовленном нами ). Он включает в себя веб-сервер Apache , интерпретаторы таких языков веб-программирования как PHP и Perl, базу данных MySQL , а также средства для работы с электронной почтой.

Установка пакета приложений Denwer не требует каких-либо серьезных усилий. Запускаем установочный файл, выполняем все его требования. Выбираем букву виртуального диска для быстрого доступа к веб-серверу, создаем ярлыки. Вот и все! Denwer готов к работе!

Только что установленный нами веб-сервер запускается кликом по ярлыку Start Denwer (у вас он может называться иначе ). После старта веб-сервера скопируйте в папку home/test1.ru/www/ , расположенную на появившемся в системе виртуальном диске (обычно Z ), содержимое папки php из , с которым мы работаем, кроме файла index.html .

После этого наберите в адресной строке браузера test1.ru . Знакомая картина? А теперь пройдитесь по ссылкам, расположенным сверху страницы. Работает? Отлично!

Создавать сайт с нуля или на конструкторе сайтов?

Ключевое отличие создания с нуля (будь то с помощью CMS-систем или исходного кода) от конструктора сайтов заключается в том, что создание сайта с нуля подразумевает возможность не только создать сайт, отвечающий именно вашим потребностям, но и управлять всеми возможностями, которые вы сами и заложили.

В свою очередь, создание интернет-ресурса с помощью того или иного конструктора сайтов не потребует от вас наличия специальных технических навыков. Любой из перечисленных выше конструкторов позволяет создать полноценный сайт буквально за несколько часов. Однако к выбору конструктора нужно отнестись предельно внимательно. Выбор за вами!

В приведенной ниже таблице мы постарались обобщить ключевые преимущества и недостатки сайта с нуля VS конструктора сайтов:

Сравнительная характеристика	Сайты, созданные с помощью конструктора	Сайты, созданные самостоятельно с нуля
Простота создания	Просто	Сложно
Скорость создания	Очень быстро	Долго
Возможность редактирования исходного кода	Нет	Есть
Возможность продвижения в поисковых системах	Возможны нюансы	Полная свобода
Гибкость в настройке дизайна и функциональности	Ограничена	Не ограничена
Возможность перенести на другой хостинг	Чаще нет	Есть

Какой же способ создания сайта наиболее предпочтителен?

На самом деле, однозначного ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от ваших целей и задач. Может быть, вы хотите изучить наиболее популярные CMS-системы? А может, научиться самостоятельно формировать исходный код создаваемого сайта? Нет ничего невозможного!

Но если вы хотите создать современный и действительно качественный сайт в предельно короткий срок, мы рекомендуем воспользоваться именно !

Полезные программы для начинающих вебмастеров

Мы перечислим несколько полезных программ, которые значительно облегчат и ускорят процесс самостоятельного создания сайта:

Notepad++ - текстовый редактор, позволяющий создавать и редактировать исходный код создаваемого сайта. Отличная замена программе «Блокнот », входящей в состав операционной системы Windows .

Adobe Dreamweaver - мощная и многофункциональная программа для создания сайтов. Помимо всего прочего она включает в себя возможность предварительного просмотра создаваемого ресурса.

NetBeans – среда разработки приложений, которая позволяет эффективно работать с такими языками разметки и Веб-программирования, как HTML , CSS , JavaScript и PHP .

Публикация созданного сайта в сети Интернет

Допустим, вы уже создали свой первый сайт, но что нужно сделать, чтобы на него мог зайти любой пользователь Всемирной паутины?

Что такое «домен» и зачем он нужен

Домен — это имя сайта. Кроме того, под термином «доме н» зачастую понимают адрес вашего сайта в сети «Интернет ».

Отличным примером домена может быть имя сайта, на котором вы сейчас находитесь — сайт .

Как видно из приведенного выше примера доменное имя сайта состоит из двух частей:

непосредственно названия сайта — в нашем случае это internet-technologies ;
выбранной доменной зоны. В нашем случае была выбрана доменная зона «.ru ». Доменная зона указывается в адресе сайта после его названия.

Также стоит отметить, что существуют домены различных уровней. Разобраться в этом очень просто – достаточно посмотреть на количество разделенных точкой частей адреса сайта. Например:

сайт – домен второго уровня;
forum.сайт – домен третьего уровня (он же поддомен).

Доменные зоны могут быть разными. Чаще всего выбор доменной зоны зависит от страны или назначения каждого конкретного сайта.

Наиболее часто используются следующие доменные зоны:

.ru - наиболее популярная доменная зона в рамках русскоязычного сегмента Всемирной паутины;
.biz - часто доменная зона используется для сайтов бизнес-тематики;
.com - эта доменная зона чаще всего используется для коммерческих и корпоративных сайтов;
.info - в этой доменной зоне достаточно часто располагаются именно информационные сайты;
.net - еще одна популярная доменная зона, подходящая для проектов, связанных с Интернетом;
.рф - официальная доменная зона Российской Федерациию

Если большая часть целевой аудитории находится в России, мы рекомендуем регистрировать домен в зоне «.ru ».

Как выбрать домен

При выборе домена для собственного сайта мы рекомендуем руководствоваться следующими принципами:

оригинальность и легкость запоминания;
максимальна длина – 12 символов;
легкость набора на латинице;
отсутствие в имени домена знака «тире» (желательно, но не обязательно).
Чистота истории домена и отсутствие на нем каких-либо санкций со стороны поисковых систем. Это можно проверить с помощью сервиса «whois history ».

Где можно купить домен?

Мы рекомендуем пользоваться услугами надежного и проверенного временем регистратора доменных имен – WebNames . Мы используем именно его.

Помимо всего прочего, сайт этого регистратора позволяет прямо в режиме онлайн подобрать имя (домен) для своего сайта. Сделать это довольно просто.

Для этого достаточно ввести в соответствующее поле желаемое имя домена и нажать кнопку «Искать домен ».

Что такое «хостинг»

Для того чтобы созданный вами сайт стал доступен всем пользователям Всемирной паутины, помимо домена вашему интернет-ресурсу понадобится еще и хостинг.
Термином «хостинг » обозначается услуга по размещению вашего сайта в Интернете. Предоставлением подобных услуг занимается большое количество компаний, которые принято называть «хостерами ».

Вы должны четко понимать, что все сайты, которые доступны на просторах Всемирной паутины, где-то находятся. Если говорить более конкретно, находятся они (их файлы ) на жестких дисках серверов (мощных компьютеров ), находящихся в распоряжении компаний - хостеров.

Так как практически любой сайт состоит из разных типов файлов (базы данных, тексты, картинки, видео ), доступ к ним с разных компьютеров осуществляется путем обработки запроса, обращенного к сайту, который располагается на сервере компании-хостера.

Стоимость хостинга может сильно варьироваться в зависимости от того, насколько крупный и посещаемый сайт вы создадите. Хорошая новость заключается в том, что большинству сайтов не требуется по-настоящему дорогостоящий хостинг.

Как выбрать хостинг

При выборе хостинга для создаваемого сайта мы рекомендуем руководствоваться следующими критериями:

Стабильная работа . Выбранный вами хостинг должен стабильно работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Иначе вы будете нести репутационные потери в глазах посетителей, а также потеряете доверие со стороны поисковых систем. В этой связи стоит обратить особое внимание на такой параметр, как uptime хостинга. Uptime — это время, в течение которого сайт работает в штатном режиме и посетители могут его открыть в своем браузере без каких-либо проблем. Оно должно быть максимально приближено к 100%. В свою очередь время отклика сайта демонстрирует, насколько быстро ваш сайт отвечает на запрос, поступающий от браузера пользователя. Чем меньше время отклика, тем лучше.
Простота и удобство пользовательского интерфейса . При входе в личный кабинет вся панель управления должна быть не только доступна, но и интуитивно понятна. В частности, вы должны видеть текущий баланс, а также иметь быстрый доступ ко всем основным функциям хостинга.
Профессиональная русскоязычная служба поддержки . Быстрая, квалифицированная и говорящая на родном для вас языке техническая поддержка очень важна в случае возникновения различных сбоев в работе сайта и необходимости их оперативного устранения.
Стоимость услуг . Этот аспект важен как для начинающих вебмастеров, которые имеют в своем распоряжении ограниченный бюджет, так и для владельцев масштабных интернет-проектов, требующих использования действительно дорогостоящего хостинга.

Со своей стороны мы можем порекомендовать вам таких надежных и проверенных временем хостинг-провайдеров, как Beget (для начинающих и продвинутых вебмастеров ), а также FastVPS (для тех, кому нужен высокопроизводительный хостинг ).

Размещение готового сайта на сервере

Допустим, вы уже создали сайт, купили домен и хостинг. Что делать дальше?

Теперь нужно разместить все файлы нашего сайта на сервере выбранного вами хостинг-провайдера. Есть сразу несколько способов сделать это. Давайте поговорим о них.

Это загрузка содержимого вашего сайта по HTTP-протоколу с помощью панели управления хостингом.
По протоколу FTP с помощью так называемого FTP-клиента .

Именно второй способ является наиболее быстрым. Для этой задачи мы рекомендуем один из лучших бесплатных FTP-клиентов – FileZilla .

После установления связи с FTP-сервером выбранного вами хостинг-провайдера (обычно после оплаты хостинга провайдер передает IP-адрес, логин и пароль входа ) доступное дисковое пространство отобразится в виде логического устройства (как и обычные жесткие диски компьютера ) на одной из двух панелей используемой программы. После этого останется запустить процесс копирования и дождаться его окончания.

Ответы на распространенные вопросы

С чего начать обучение будущему вебмастеру (создателю сайтов)?

основы HTML ;
основы CSS ;
основы PHP .

Что касается дальнейшего обучения и развития, для создания одностраничных сайтов будет полезно освоить такую программу как Abobe Muse . Если же вы захотите создавать многофункциональные сайты на заказ, обязательно найдите время на освоение CMS WordPress , ведь именно она сейчас является наиболее популярной и распространенной.

Как найти и выбрать специалистов для создания сайта

Вам нужен сайт, но при этом вы не хотите создавать его самостоятельно? Тогда нужно будет найти действительно хороших и грамотных специалистов. Давайте разберемся, как это сделать.

Есть сразу несколько критериев, на которые следует опираться при выборе специалистов для создания сайта. Выделим основные:

Наличие портфолио успешно завершенных проектов. Если у выбранного вами исполнителя или команды исполнителей нет портфолио, это вызывает вопросы.
Умение объяснять сложные вещи простым языком. Если вас с самого начала общения «грузят » сложными терминами и не дают им каких-то понятных объяснений, лучше найти другого исполнителя.
Желательно наличие у исполнителя собственного сайта. Помните выражение «сапожник без сапог »? Часто это аналогия верна, но здесь бывают исключения.
Положительные отзывы от реальных клиентов. Отлично, если удастся пообщайтесь с клиентами, попросив их контакты у исполнителя.

Как показывает практика, вы всегда сможете найти специалистов, готовых создать вам сайт, на биржах фриланса. Вот лишь некоторые из них:

fl.ru ;
weblancer.net ;
freelance.ru ;
work-zilla.com .

Где можно пройти профессиональное обучение созданию сайтов?

На данный момент этому учат на специализированных курсах. При этом важно понимать, что в процессе профессионального создания сайтов всегда участвует сразу несколько разноплановых специалистов:

дизайнер;
верстальщик;
программист;
менеджер.

В этой связи необходимо понимать, что специализированные курсы позволяют освоить конкретную профессию и закрыть определенный фронт работ, связанных с созданием сайта. Если вы ищите именно такие курсы, обратите внимание на следующие обучающие онлайн-платформы:

geekbrains.ru ;
netology.ru .

Можно ли бесплатно изучить основы сайтостроения?

Можно ли самостоятельно создать собственный сайт?

Конечно можно! С этой целью лучше всего воспользоваться , так как они отлично подходят для новичков и при этом предоставляют действительно обширные возможности.

Можно ли создать полноценный сайт абсолютно бесплатно?

Нет, нельзя. Даже если вы будете все разрабатывать сами (с нуля или на CMS ), вам все равно понадобится купить хостинг и домен. Это стоит не больших денег, но все-таки денег.

Если брать конструкторы сайтов, то на них можно бесплатно создать и протестировать сайт, но при этом нельзя бесплатно привязать к созданному ресурсу собственное доменное имя.

Вариант с бесплатными поддоменами, который часто используют конструкторы сайтов, или бесплатным хостингом не стоит рассматривать как полноценный.

Поэтому вложения, пусть и минимальные, потребуются. Но не стоит расстраиваться – стоит это обычно, как пара чашек кофе в месяц.

Можно ли заработать на создании сайтов?

Конечно можно! Если вы станете квалифицированным специалистом и будете создавать сайты для других людей, обязательно сможете на этом заработать.

Что касается потенциального уровня получаемого дохода, он будет зависеть сразу от нескольких факторов. Среди них стоит выделить следующие:

накопленный вами опыт работы;
платежеспособность ваших клиентов;
умение вести переговоры с потенциальными клиентами и продавать им свои услуги;
ниша, в которой вы будете работать;
тип создаваемого сайта.

Да-да, разные типы сайтов (их создание ) стоят по-разному. Если говорить о средних ценах по рынку, на данный момент они таковы:

создание сайта-визитки – от 100$ ;
создание корпоративного сайта – от 500$ ;
создание интернет-магазина – от 1000$ ;
создание новостного сайта – от 700$ ;
создание информационного SEO-сайта – от 300$ ;
создание интернет-портала – от 3000$ ;
создание одностраничного сайта – от 400$ ;
создание блога – от 50$ ;
создание форума – от 300$ .

Кроме того, не стоит забывать, что можно успешно монетизировать и свой собственный сайт. Этому вопросу мы посвятили сразу две интересные статьи. Первая рассказывает о том, как , а вторая посвящена тому, . Обязательно ознакомьтесь с ними!

Создать свой сайт бесплатно!

Вместо заключения

Благодарим вас за прочтение этой статьи. Мы будем очень рады, если вам помогут нашими рекомендации. Кроме того, благодарим вас за лайки и шаринги. Оставайтесь с нами, и вы узнаете еще много интересного!

Может быть, у вас есть какие-то вопросы по созданию сайтов? Задайте их в комментариях, и мы постараемся вам помочь!

Рано или поздно, приходит пора вносить изменения в интерьер, возможно, появляется необходимость заменить и двери, если они категорически не подходят для выбранного нового стиля. И тогда возникает вопрос о том, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, чтобы сэкономить на вызове мастера круглую сумму. Провести это мероприятие вполне доступно любому, кто умеет работать строительными инструментами , имеет столярные навыки и знает пошаговую инструкцию проведения работ.

Ни одно жилое строение не может обойтись без . Если деревянная коробка, в которую установлена старая дверь, находится в хорошем , то можно поменять только дверное полотно и облицовочные панели (наличники). Этот процесс выполнить гораздо проще, нежели полностью менять дверную коробку вместе с полотном. Впрочем, и такая масштабная переделка, с заменой коробки – вполне исполнима.

Инструменты для работы

Для проведения любых столярных работ необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

Рубанок для выравнивания торцевых поверхностей. Может понадобиться и ручной, для мелких тонких работ, и электрический – если подгонка будет достаточно объемной .
Угольник столярный – чем длиннее, тем точнее будет разметка.
Строительный уровень, отвес.
Шуруповерт с набором насадок (бит).
Удлиненная отвертка – может понадобиться и с прямым жалом, и с фигурным, так что лучше иметь набор.
Один из видов пилы — это может быть ручная ножовка или циркулярная электрическая пила.
Рулетка, карандаш.
Стусло для правильного выпиливания углов при подгонке деревянных деталей.

Стусло с ножовкой — необходимы для точной подгонки деревянных деталей

Строительный нож.
Молоток.
Долото, стамеска для снятия слоев древесины при проделывании пазов для петель и замка.

Кольцевая пила для выпиливания круглых отверстий большого диаметра.

«Короны» или кольцевые пилы — для вырезания ровных отверстий большого диаметра

Электродрель.

Кроме инструментов понадобятся вспомогательные материалы и расходники:

Деревянные клинья для распорки дверной коробки.
Морилка и лак, грунтовка и краска.
Саморезы, дюбеля и анкерные крепежи.
Монтажная пена.

Чертеж двери

Рекомендовано перед началом работы составить чертеж , на котором необходимо точно проставить все размеры, снятые с проема , дверной коробки и полотна двери. Такая схема поможет быстро выполнять работы, не отвлекаясь на измерение каждой детали в процессе монтажа.

Для получения точной картины, необходимо измерить высоту и ширину установленной старой двери, а толщина межкомнатных дверей обычно стандартная и составляет 40 мм. Современные двери иногда несколько отличаются от старых моделей, и в этом случае нужно будет провести подгонку дверного полотна или же поменять полностью дверной блок.

Какое бы решение ни было принято — заменить весь блок или только дверное полотно, начинать нужно все равно со снятия с петель старой двери.

Замена только дверного полотна

Снятие дверного полотна

Петли, установленные на межкомнатной двери, могут иметь разные конструкции, а значит , и сниматься дверь может по-разному. Впрочем, все способы не отличаются сложностью.

Как известно, дверные петли состоят из двух частей, одна из которых крепится на дверь, а вторая — на дверной косяк. В некоторых моделях осевой стержень постоянно закреплен внутри элемента, который крепится на вертикальной стойке косяка, а в другой части, установленной на дверном полотне, имеется отверстие, куда и должен входить стержень. При снятии двери, вывешенной на подобных петлях, нужно, установив под нижний ее край монтировку, приложить небольшое усилие, чтобы приподнять полотно. Лучше всего, если будет второй работник, который поддержит дверь в вертикальном положении, а затем поможет снять ее окончательно.

Другой вид навесов, в котором осевой стержень вставляется сверху и проходит через обе части петли. Для того чтобы демонтировать дверь, навешанную на такие петли, достаточно вытащить установленные в них стержни, имеющие сверху своеобразную грибовидную шляпку. Под нее подставляют надежную широкую отвертку , и, постукивая по ее ручке, вытаскивают штырь из петли. Начинать процесс нужно с нижней петли, чтобы избежать опрокидывания двери, которая своей тяжестью может запросто вырвать часть петли, установленной на косяке, повредив его поверхность. Это особенно нежелательно, если дверная коробка в хорошем состоянии и будет использоваться для новой двери.

После демонтажа двери из проема , с нее необходимо снять петли, ручки, замки.

Подгонка новой двери

При условии замены только дверного полотна, новую дверь придется подогнать под имеющийся проем , опираясь на размеры старой. С нее нужно снять точные габариты и перенести их на новое полотно.

Можно поступить и по-другому — новая дверь укладывается на ровную поверхность, а сверху нее кладется старое демонтированное полотно. Полотна выравниваются по верху и по вертикальному обрезу двери с той стороны, где будет устанавливаться ручка. Если новое полотно по размеру больше старого, его нужно будет подогнать. С помощью карандаша на нем прочерчиваются линии, по которым от нового полотна отпиливается лишний фрагмент.

Нужно помнить, что для межкомнатной двери оставляется зазор, между полотном и косяком со всех ее сторон по 5 мм, а снизу можно оставить расстояние немного больше – 10 ÷ 12 мм.

Далее, с нового полотна срезается лишняя часть. Спил должен быть идеально ровным и гладким, а это можно сделать только острым и точным инструментом, которым может стать ручная циркулярная пила. Распил производится под специальную линейку, которая предназначена для применения именно с таким режущим инструментом.

Пилу выставляют на нужную высоту зареза (обычно – с выходом в 45 мм) и отпиливают дверь ровно по разметке. Если специальной направляющей линейки нет, то можно аккуратно срезать циркуляркой и без нее , оставляя припуск пр имерно в 1 ÷ 2 мм – это будет необходимо, чтобы затем начисто подогнать полотно электрорубанком.

Установка петель

Когда будет подогнана по размеру, нужно произвести разметку мест, где будут крепиться петли. Чтобы провести этот процесс точно, нужно старую дверь положить на новое полотно и очень точно выровнять их между собой. На торце новой двери делают отметки участков, где будут установлены петли, ориентируясь на старое полотно.

В этом случае, разметку расположения петель сначала делают карандашом, а затем — строительным ножом. Линии от ножа получаются четкими , и по ним легко можно будет сделать выборку при вырезании необходимых для установки петель углублений.

Далее дверное полотно ставят на торец, так чтобы та сторона, на которой будет проводиться врезка петель, оказалась сверху. С помощью долота (стамески) намечают глубину будущего паза. Инструмент устанавливают на линии, намеченные ножом, и сверху по нему ударяют молотком, наблюдая, на какую глубину в древесину уходит режущая грань — она должна углубиться на 2 ÷ 4 мм, в зависимости от толщины металла петель (это можно заранее промерить линейкой или штангенциркулем).

Намеченный под выборку участок рекомендовано разбить на несколько фрагментов, для удобства извлечения древесины. Далее, долото устанавливается под небольшим углом к торцу двери, скошенной частью вниз. и, ударяя по нему молотком, выбивается лишний слой дерева, образуя необходимое углубление.

Следующим шагом, в подготовленные углубления нужно установить петли. Они должны быть установлены так, чтобы плоскость металлической пластины оказалась на одном уровне с поверхностью торца двери. Если металл петли возвышается над поверхностью, то значит выемку нужно немного углубить . В случае, если случайно углубление получилось несколько больше, чем нужно, то под петлю можно будет уложить кусок плотного картона.

Когда достигнуто то , что петля вошла в предназначенное для нее углубление, как «влитая», прямо через ее отверстия тонким сверлом просверливают гнезда , в которые удобно будет вкручивать саморезы. Далее, петли плотно прикручиваются к двери, а затем полотно примеряется в проем дверной коробки. Эта примерка покажет наличие зазоров и их величину, а также то, насколько точно, без перекосов, полотно вписывается в дверной проем .

Если в распоряжении есть ручной фрезер, то очень аккуратно пазы под петли (да и под замок) можно выбрать с его помощью.

Видео: врезка петель на дверное полотно с помощью фрезера

Установка замка или дверной защелки

Когда петли хорошо подогнаны, можно переходить к устройству отверстий для и ручки.
Место расположения замка также отмечается по старой двери. Очень важно отмерить точное расстояние от края двери для высверливания отверстия. Если оно будет выполнено не точно , и из за этого его придется переносить, то вид д вери может быть безнадежно испорчен.
Если устанавливается новый замок, то в его комплект часто входит специальный трафарет, через который переносится размер и точное взаимное расположение всех отверстий, но для контроля провести промеры все-таки необходимо.
Если же для новой двери используется старый замок, то все параметры можно взять со старого полотна.
На торцевой стороне двери, там, где будет выходить защелка , отверстие высверливается с помощью долотчатого сверла («пера»), а на основной плоскости двери обычно это делается кольцевой пилой соответствующего диаметра.

После просверливания отверстий дверное полотно, при необходимости, декорируется выбранным способом — это может быть окрашивание или же покрытие морилкой с последующей лакировкой.
Когда краска (лак) высохнет, и место для установки элементов замка будет готово, сначала устанавливается и прикручивается внутренний механизм с защелкой , а затем монтируются и закрепляются ручки.

Видео: пример врезки замка в межкомнатную дверь

Установка двери на штатное место

Чтобы легче было на место, ее нужно поднять от пола на нужную высоту и установить под нее доску (или несколько дощечек) соответствующей толщины.

Затем, петли необходимо аккуратно совместить между собой и аккуратно продеть в них смазанные стержни, сначала в верхнюю петлю, затем в нижнюю. Стержни можно, при необходимости, слегка простучать сверху молотком
Если используется другой вид петель, то подвеска двери будет проводится несколько иначе. Лучше всего делать это вдвоем , так как одновременно нужно попасть стержнями той части петель, которые установлены на коробке, в отверстия, находящиеся на «ответных» половинках, прикрученных к дверному полотну.

Узнайте, как сделать с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Полная замена двери – вместе с дверной коробкой

Если во время капитального ремонта квартиры выяснилось, что необходимо заменить не только дверь , но и дверную коробку, значит, нужно приступать к демонтажу старого дверного комплекта. Эта задача может стать даже менее затруднительной, чем замена только дверного полотна, так как приобретенная новая дверь обычно уже идеально подогнана к своей коробке.

Как устанавливают дверь «с нуля»?

Существуют определенные стандарты, по которым выпускаются межкомнатные двери, одностворчатые или двустворчатые. Правда, никто не отменял возможность индивидуального заказа дверей под проемы иного размера или формы.

Стандарты размеров полотна двери и размеры проема для двери.
Размер дверного полотна в мм.				Размер дверного проема в мм.
Ширина	Высота I	Высота II	Высота III	Ширина	Высота I	Высота II	Высота III
550	2000	2100	2200	от 630 до 650	от 2060 до 2090	от 2160 до 2190	от 2260 до 2290
600				от 680 до 700
700				от 780 до 800
800				от 880 до 900
900				от 980 до 1000
1200 (600+600)				от 1280 до 1300
1400 (600+800)				от 1480 до 1500
1500 (600+900)				от 1580 до 1600

Демонтаж старой двери и коробки

Демонтаж старого комплекта производится следующим образом:

Как и в первом случае, с петель снимается дверное полотно.
Далее, по возможности максимально аккуратно снимаются наличники.
Последней демонтируется коробка. Чтобы легче было снять бруски коробки, примерно в середине одной из сторон делается сквозной распил. При этом конструкция коробки теряет напряжение, заданные размеры, деформируется, и ее легко можно демонтировать по частям.
При условии, когда коробку необходимо сохранить в целом виде, с помощью стамески и молотка из зазоров между стеной и косяком выбиваются установленные клинья. При этом также ослабляется распорное напряжение. Если бруски косяка закреплены к стене гвоздями (анкерами и т.п .), то их следует постараться аккуратно вытащить, а если не получается – перепилить ножовочным полотном или иным способом, освободив тем самым коробку.
Коробка аккуратно расшатывается с помощью монтировки и извлекается из проема .
После демонтажа коробки, проем нужно очистить от старой монтажной пены, если она там присутствует, от пыли и скопившейся за время эксплуатации двери грязи.

Изготовление и монтаж коробки

Приступая к сборке коробки, сначала нужно на одну из ее сторон установить петли, этот процесс пр оводится одновременно с установкой их на дверное полотно. Петли крепятся таким же образом, как и в первом случае, про который рассказывалось выше. После этого приступают к сборке дверной коробки.

Стыки элементов коробки могут иметь разные соединения – прямые с накладкой одного бруса на другой, или же встык под углом в 45 градусов.

Коробка собирается по снятым меркам, которые могут быть, например, взяты со старого комплекта. Используя угольник для контроля прямизны углов, выставляются элементы коробки, делаются отметки, если будут выпиливаться углы в 45 градусов. Затем, с помощью стусла производится отпиливание углов, после чего коробка выкладывается на полу и сбивается гвоздями или скрепляется саморезами.

Расположение деталей коробки «внакладку», под прямым углом

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Если же элементы коробки будут соединяться с накладкой под прямым углом, то их также можно сбить гвоздями или скрутить саморезами.

Как в первом, так и во втором случае, соединение нужно производить очень аккуратно, так как гвозди могут по неосторожности выйти в совершенно нежелательном месте.

Когда коробка будет собрана, и к ней, и к двери прикручены петли, а также установлен замок, можно пойти двумя путями. Так, можно выставить дверь на петли сразу, а потом вместе с коробкой установить в дверной проем . Другой вариант — сначала установить коробку, а затем навесить дверь.

Видео: Установка двери пошагово, со всеми подробностями

Если выбирается первый вариант, то дверь необходимо закрыть на ключ, чтобы она не открывалась. Затем осторожно, без перекосов, устанавливают весь комплект в пр оем , выставляют его с помощью уровня и по вертикали в продольной и поперечной плоскостях, и по горизонтали, аккуратно вбивая для фиксации в зазоры между стеной и коробкой деревянные клинья .

Затем, необходимо закрепить коробку к стене с помощью анкерных креплений, просверлив для них сквозные отверстия в нескольких местах, по два на каждую из сторон.

Отверстия высверливаются «под потай », чтобы головки винтов были утоплены в древесину коробки. Затем их можно будет замаскировать специальными декоративными крышками, подобрав их по цвету древесины, или же замазать сделанным из столярного клея и опилок составом.

Образовавшиеся зазоры нужно заполнить монтажной пеной, дождаться расширения и полного высыхания пенополиуретана, после чего излишек состава, который выступит из зазоров, необходимо будет аккуратно срезать.

Во втором случае, в проем закрепляется только новая коробка, выставляется она также по уровню, крепится клиньями и анкерными элементами, но при этом обязательно расклинивается деревянным брусом по центру— так, чтобы вертикальные стойки не изогнулись дугой в ту или иную сторону.

Затем, зазоры также заполняются монтажной пеной и оставляются до тех пор, пока состав полностью не застынет. После этого на коробку устанавливается на петли дверь.

Теперь остается провести завершающее мероприятие — установить наличники.

Соединение наличников на углах двери тоже могут быть двух видов – встык (применяется очень нечасто) или же под углом в 45 градусов. Правильный угол на облицовочных панелях вырезается тоже с помощью стусла, и они точно подгоняются друг к другу.

Цены на межкомнатные двери

Межкомнатные двери

Нужно отметить, что можно избавить себя от лишних проблем с подгонкой коробки и двери к ней, заказав весь комплект в сб оре, то есть уже с установленными петлями и замком, а также полотном, закрепленным в дверном косяке. Прежде чем делать покупку, нужно снять точные мерки со старого комплекта, а по ним можно сделать индивидуальный заказ или приобрести готовую модель. В комплект обычно входят и наличники нужной высоты и с правильно подогнанными соединениями.

Узнайте простой способ, как сделать , из нашей новой статьи.

Нужно знать, что самостоятельно подогнать все элементы двери без должного опыта — достаточно сложно, а допущенная в этом вопросе ошибка иногда очень трудно поддается какому-либо исправлению.

11 лучших производителей межкомнатных дверей

	Название	Рейтинг
#1	EL"PORTA	⭐ 100 / 100
#2	TRIADOORS	⭐ 99 / 100
#3	STATUS	⭐ 98 / 100
#4	СОФЬЯ	⭐ 97 / 100
#5	АРТ-ДЕКО	⭐ 96 / 100
#6	PROFILDOORS	⭐ 95 / 100
#7	ОНИКС	⭐ 94 / 100
#8	BELWOODDOORS	⭐ 93 / 100
#9	MATADOOR	⭐ 90 / 100
#10	ВОЛХОВЕЦ	⭐ 91 / 100
#11	АЛЬВЕРО	⭐ 90 / 100

Двери el’PORTA

Двери el’PORTA — это двери с итальянской архитектурой, произведённые в России. Модели современного дизайна и ультрамодных оттенков, материалы высочайшего качества. Межкомнатные двери el’PORTA производятся на современном итальянском и немецком оборудовании. Различные декоративные покрытия дверей позволяют выбрать оптимальный вариант по соотношению цены и эксплуатационных характеристик.

Двери EL’PORTA

Характеристики:

3D-Graf — структурный декоративный материал повышенной плотности. Отличается ярко выраженной текстурой, средней износостойкостью;
экошпон — антивандальный декоративный материал, имитирующий срез настоящего дерева. Высокая износостойкость, устойчивость к механическим повреждениям, выцветанию, умеренная устойчивость к влажности;
аква двери — двери, которые не боятся влаги;
эмалит — многослойный материал, имитирующий эмаль, но обладающий более высокими.

Двери EL’PORTA

— каждое изделие представляет собой эффективное сочетание приоритетов современных материалов, безотказной фурнитуры, успешных конструкционных и дизайнерских решений. Весьма уместны такие двери в помещениях, оформленных в современных стилях хайтека или минимализма.

Характеристики:

современное инновационное покрытие Renolit (Германия) выделяется прочностью, долговечностью и экологической безопасностью;
нетребовательность к уходу. Достаточно лишь иногда мыть обычными средствами по уходу за мебелью (не содержащими абразивов);
двери можно установить в любом помещении, даже с высокой влажностью;
удобны в эксплуатации, а также прочны и надежны.

— стильный минималистичный дизайн понравится современному горожанину. Богатый выбор фактур и вариантов отделки позволяет гармонично вписать эти двери в новый, а также в уже законченный интерьер. Телескопический дверной погонаж - это конструктивное решение дверной коробки, позволяющее выполнить подгонку к стене любой толщины.

Характеристики:

за счет телескопического эффекта конструкция подходит для стен любой толщины. Благодаря более плотной подгонке к стене коробка не перекашивается со временем;
безвредный материал на основе полипропилена;
применяется сращенный массив ангарской сосны с целью обеспечения стабильности каркаса, низкого веса полотна, а также экологической безопасности потребителей.

— двери Софья – это авторский, дизайнерский продукт, безупречное европейское качество и оперативный сервис. Фабрика “Софья” выполняет полный цикл создания продукта от разработки дизайна каждой дверной коллекции с итальянскими дизайнерами, разработки технологий изготовления с немецкими инженерами.

Характеристики:

покраска дверей на основе безопасных компонентов на базе акрила, которые используются в медицинской промышленности;
абсолютная точность исполнения всех стыков в самых необычных коллекциях;
тщательный отбор и исследование используемых материалов;
экологические, прочные и долговечные в эксплуатации.

— направление Design by ARTDEKO – это межкомнатные двери для истинных ценителей красоты и комфорта. Теплые оттенки натурального дерева, изысканные формы, роскошный декор классических дверей станут настоящим украшением интерьера. Технологичность и лаконичные формы дверей в современном стиле — пример высокого дизайна для приверженцев минимализма.

Характеристики:

используется шпон из дерева ценных пород, таких как дуб или ясень;
вставки из прозрачного, матового, цветного или рисунчатого стекла;
изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании квалифицированными специалистами с использованием качественного сырья и материалов.

— данный тип конструктива дверей, представляет собой сборно-разборную конструкцию из отдельных элементов (царг). Основными преимуществами данного конструктива является его высокая ремонтопригодность, благодаря возможности заменить любую деталь двери в процессе эксплуатации и огромный ассортимент различных моделей, как в современном, так и в классическом стиле.

Характеристики:

устойчивость к химическому и физическому воздействиям;
особенностью покрытия является его ярко выраженная глубокая «брашированная» структура с глянцевой лаковой однотонной поверхностью или матовой лаковой однотонной поверхностью;
комплектуется немецкими петлями «Simonswerk» и немецким замком «KFV».

— фабрика дверей «Оникс» занимается производством межкомнатных дверей почти 20 лет. За это время продукция успела занять уверенные позиции на рынке, за счет высококачественных материалов, современного оборудования и индивидуального подхода к клиентам.

Характеристики:

продукция производится из проверенных и зарекомендовавших себя на рынке материалов: шпон и эмаль;
производство дверей происходит на современном немецком и итальянском оборудовании. Благодаря этому продукция на выходе отвечает европейским стандартам.

— крупное производство полного цикла и высокие мощности фабрики BELWOODDOORS делают возможным выпуск межкомнатных дверей широкого ценового диапазона по различным технологиям: филенчатые, каркасно-щитовые, подетальной сборки, формованные.

Характеристики:

все материалы, использованные для производства межкомнатных дверей BELWOODDOORS тщательно подобраны и протестированы для интенсивной эксплуатации;
нанесение на шпонированные двери защитного слоя полиуретанового лака итальянского производства являются гарантом того, что двери прослужат долгие годы;
благодаря многослойному лакированию покрытие обладает высокой прочностью.

— изготовление дверей - основное направление деятельности компании «Матадор». На каждом этапе производства повышенное внимание уделяется качеству продукции. Для этого был создан специальный отдел, контролирующий все процессы - от проверок сырья на входе до измерения толщины поверхностного декоративного слоя.

Характеристики:

двери изготавливаются на новейшем оборудовании;
врезка фурнитуры выполняется в заводских условиях;
высокие эксплуатационные характеристики.

— в 2018 году компании исполнилось 25 лет! За это время был пройден долгий путь от небольшой фабрики до огромной компании с двумя производственными площадками и 300 салонами по всей России. Трижды становились лауреатами премии «Марка №1 в России» и постоянно совершенствуется продукция и сервис. Неизменной осталась лишь одна миссия: помогать покупателям создавать стильные, индивидуальные интерьеры.

Характеристики:

входные двери, межкомнатные двери в классическом, неоклассическом и современном стиле;
двери из массива, шпона натуральных пород, в отделках эмалью или ламинатином Ciplex;
двери высотой до 3 м, скрытые двери;
раздвижные двери в пенал, вдоль стены, дверь-книжка и другие варианты оформления проема.

Двери АЛЬВЕРО

Двери АЛЬВЕРО — фабрика «Альверо» – производитель дверей из массива. Коллекции межкомнатных дверей «Альверо» и «Випорте» включают в себя более 50 моделей в 60 вариантах отделки. Мы создаем стильные качественные двери, которые станут украшением любого интерьера и наполнят ваш дом теплом натурального дерева.

Характеристики:

при производстве используются проверенные временем столярные традиции в сочетании с современными технологиями и оборудованием.

Похожие публикации