Конопатка деревянного дома — способы и этапы. Конопатка деревянных домов своими руками — технология, хитрости и смета работы Деревянная конопатка

Конопачение сруба – процесс кропотливый, требующий терпения и большого старания. Здесь все имеет значение: инструмент, качество материала, последовательность работ. Без соответствующего опыта правильно проконопатить сруб получается не у всех, поэтому сначала необходимо ознакомиться с технологией, изучить способы конопатки, грамотно подобрать межвенцовый утеплитель.

Конопатка сруба выполняется в два этапа – сразу после возведения и спустя некоторое время, когда произойдет усадка. Первичное (или черновое) конопачение может осуществляться двумя способами: с укладкой утеплителя в процессе сборки стен или единовременное выполнение работ по завершению строительства.

1 способ

Выполняют укладку нижнего ряда бревен на основание.

Затем сверху расстилают утеплитель так, чтобы концы материала равномерно свешивались с обеих сторон. Далее укладывают второй венец, и снова слой утеплителя. Так повторяют до самого верха сруба. После того, как все работы по возведению сруба завершены и установлена крыша, выступающие концы уплотнителя забивают при помощи конопаток в зазоры между брусьями.

2 способ

Конопатить начинают после монтажа кровельной системы на сруб. Утеплитель (лучше всего ленточный) прикладывают к шву нижнего ряда и при помощи инструмента запихивают в зазоры между бревнами по всей длине, оставляя свисающие края шириной 5-7 см. Затем эти края подворачивают, формируют из них валик и забивают внутрь шва. Повторяют процедуру в следующем ряду и так до верха конструкции.

Второй этап конопачения выполняют после усадки сруба – через 1-2 года. Выбранный утеплитель прикладывают к щелям между венцами и плотно забивают внутрь. Начинать работу всегда следует с нижнего ряда, и делать обязательно по периметру сруба.

Нельзя сначала конопатить одну стену, затем вторую, и так далее. Кроме того, каждый ряд конопатят и с наружной, и с внутренней стороны, чтобы избежать перекосов конструкции. Утеплитель приподнимает сруб на 5-10 см, и неравномерное его распределение способствует отклонению стен по вертикали. В отдельных случаях сруб конопатят третий раз – через 5-6 лет после возведения. За это время происходит полная усадка древесины, и образуются новые зазоры.

Существует два способа конопачения – «в набор» и «в растяжку». Первый используют для устранения широких зазоров между бревнами, второй обычно применяют при первичной конопатке, когда зазоры еще узкие.

Для работы нужны инструменты – набор конопаток, дорожник и киянка. Как правило, конопатки используются металлические, хотя многие мастера самостоятельно изготавливают их из твердых пород дерева.

Лезвия конопаток не должны быть острыми, иначе при забивании материала они будут его разрезать. Особенное внимание уделите поверхности лезвий: если она шероховатая, волокна утеплителя будут цепляться и вытягиваться обратно из швов.

Материалы для конопачения

В качестве межвенцовых утеплителей используют следующие материалы:

• красный и белый мох;
• паклю;
• войлок;
• джут;
• льноватин.

Цены на паклю

Первичное конопачение «в растяжку»

Весь процесс делится на два этапа – укладку утеплителя между бревнами при возведении сруба и саму конопатку. Укладка утеплителя выполняется после монтажа каждого венца. Если используется мох, он должен быть слегка влажным.

Берут большой пучок мха и укладывают его волокнами поперек бревна так, чтобы концы волокон свешивались по обе стороны на 5-7 см. Следующий пучок ложится рядом вплотную.

Волокна нужно равномерно распределять по поверхности, формируя слой одинаковой толщины. Древесина не должна просвечивать сквозь мох, поэтому слой утеплителя делайте потолще. Лучше положить лишнее, чем не доложить, ведь тонкий слой не сможет эффективно защитить швы от продувания.

Если используют ленточный утеплитель, укладка выполняется гораздо проще и быстрее: ленту раскатывают вдоль венца и закрепляют скобами строительного степлера. Когда лента заканчивается, новый отрезок укладывают внахлест на 5 см, чтобы не оставалось зазоров на стыках. После того, как весь ряд по периметру будет укрыт утеплителем, выполняют монтаж второго венца.

Итак, сруб возведен, установлена крыша, можно конопатить стены.

Порядок конопачения и заделывания трещин после усадки сруба

Удобнее, если утеплитель ленточный, тогда сформировать из него валик получается гораздо быстрее. При скручивании материала его нужно слегка растягивать вдоль шва, что способствует большему уплотнению и равномерному распределению утеплителя. Иногда толщина валика оказывается недостаточной для заполнения щели, тогда берут дополнительные пряди и заворачивают их в свисающие концы материала. После этого утолщенный валик забивают в зазор.

Если в процессе строительства утеплитель не был уложен между бревнами, конопачение выполняют описанным выше способом, только материала понадобится больше. Прикладывать его к швам нужно обязательно волокнами поперек. Продольное расположение волокон не обеспечит нужной плотности, материал не сможет прочно закрепиться и будет постоянно вылезать из пазов. При выборе ленточного уплотнителя убедитесь, что ширина ленты больше толщины бревна на несколько сантиметров. Слишком короткие края трудно подвернуть, соответственно, качество конопачения будет низким.

1. Край ленты укладывают на землю возле угла сруба и отступают вдоль стены, разматывая рулон. Натягивать материал нельзя, он должен просто лежать ровной полосой на земле. Очень важно, чтобы лента не перекручивалась в процессе разматывания. Дойдя до второго угла, рулон также оставляют лежать, ничего пока не отрезают.

   

2. Возвращаются к началу ленты, берут ее за край и накладывают поверх шва. Лезвием конопатки вдавливают ленту посередине, оставляя края выступать на 5-7 см. Проходят таким образом весь межвенцовый шов.

   

   Вставляем утеплитель в шов

3. Отмеряют еще 25-30 см ленты и только потом отрезают ее от рулона. Этот запас позволит более плотно забить пазы без добавления утеплителя.
4. Теперь понемногу, расправляя и подворачивая края материала, начинают конопатить шов. Лента должна полностью скрыться в зазоре между бревнами вместе с запасом.

   

5. Как правило, одного слоя ленты недостаточно для качественного заполнения, поэтому все придется повторить еще два, а то и три раза.
6. Готовый шов должен выступать из пазов не более чем на 3-4 мм и быть равномерной толщины.

   

Цены на конопатку

конопатка

Если щели между венцами очень широкие, применяют конопачение «в набор». Для этих целей используют паклю, пеньковые веревки или джутовые шнуры. Из пакли формируют длинные пряди, которые сматывают в клубок. Готовые шнуры или веревки также сматывают в клубки для удобства.

Начинают с края нижнего венца:

• расчищают зазор, убирая отколовшиеся щепки и мусор;
• отматывают небольшое количество шнура, складывают его в виде петель и проталкивают конопаткой в зазор;
• уплотняют петли сначала в верхней части зазора, затем в нижней;
• накладывают сверху еще одну прядь, теперь уже без петель, и выравнивают дорожником.

Далее по шву пряди укладывают в один слой до следующего зазора. Чем плотнее забиваются пустоты, тем качественнее утепление. Старайтесь не оставлять свисающих волокон: во-первых, они портят внешний вид стены, во-вторых, уплотнитель могут растащить птицы. Закончив конопатить первый ряд, переходят ко второму, и все повторяют точно так же.

Для декоративности сруба можно забить по всей длине швов джутовый шнур.

Конопачение углов

Углы конопатят отдельно, после того, как завершены работы со стенами. Здесь также удобнее использовать ленточный утеплитель.

Так как по углам швы между бревнами имеют полукруглую форму, понадобится кривая конопатка.

Шаг 1. Лента располагается по вертикали. Берут ее за край, прикладывают к угловому шву и вдавливают конопаткой внутрь. Немного отступают вниз и снова вбивают материал в зазор.

Шаг 2. Как только утеплитель немного закрепили, начинают подворачивать выступающие края и забивать их глубже в щели.

Шаг 3. После заполнения и выравнивания верхнего шва переходят ко второму. Материал необходимо постоянно расправлять, и немного растягивать, чтобы он ложился более равномерно.

Вот так последовательно уплотняют весь угол. Швы не должны выступать более чем на 5 мм, иначе вид будет неаккуратным.

Видео – Как конопатить угол сруба

Конопачение сруба герметиками

Набирает популярность конопачение сруба специальными герметиками, которые легко наносятся, придают швам очень эстетичный вид и надежно защищают от продувания. Если сруб изготовлен из оцилиндрованного бревна или клееного бруса, а в качестве утеплителя между венцами проложен джут, можно использовать только герметик и жгут из вспененного полиэтилена. Герметизация швов выполняется не ранее, чем произойдет усадка сруба.

Шаг 1. Стыки между бревнами очищают от пыли и забившегося мусора, насухо вытирают тряпкой.

Шаг 2. По периметру швов наносят грунтовку-праймер при помощи кисти или распылителя. Если работы проводятся зимой, праймер нужно выбирать на каучуковой основе, в летнее время – на водной.

Шаг 3 . После высыхания грунтовки в швы заводят жгут из вспененного полиэтилена, диаметр которого подбирают по ширине зазора.

Шаг 4. Наносят герметик. Используют состав в тубах, который наносится при помощи монтажного пистолета, в ведрах и в виде ленты. Последний вариант очень прост в применении: с одной стороны ленты снимают защитную пленку, прикладывают к шву, прижимают рукой и прикатывают валиком.

Шаг 5. После заделки всех межвенцовых стыков снимают наружный слой пленки, чтобы герметик отвердел. В завершение стыки покрывают бесцветным лаком или наносят тонирующий состав, в зависимости от цвета герметика.

При нанесении состава шпателем или из тубы, герметик следует разгладить и удалить излишки влажной тканью.

Если бревна для сруба заготавливались вручную, при усадке образуется больше неравномерных зазоров. Здесь одного герметика и полиэтиленового шнура будет мало. В таких случаях выполняют конопачение традиционным способом, после чего швы закрывают герметиком. После такой обработки надобность в последующих конопатках отпадает.

Видео – Как конопатить сруб

Срубы из оцилиндрованного бревна обладают большим спросом. Данные строительные материалы хорошо держат тепло в помещении, обладают приятным внешним видом, и являются экологичными, созданные из природного материала – дерева. Благодаря идеально ровной форме оцилиндрованных бревен многие считают, что не нужно заботить об утеплении дома из них. На самом деле это не так, ведь венцы уложить друг на друга так, чтобы между ними не были зазоры невозможно. Пусть и незначительные щели, но получатся, в дальнейшем после усадки дома они станут еще больше, и через них будет выходить тепло. Утеплять щели нужно при помощи утеплительных материалов сразу во время строительства и после посредством конопатки.

Процессом конопатки является забивка утеплительного материала в межвенцовые щели. Производить ее необходимо несколько раз:

• сразу после строительства;
• через год либо 1,5 после усадки дома;
• через 5 лет после строительства.

Домам из оцилиндрованных бревен достаточно бывает и одной конопатки, произведенной после усадки сруба. Данный процесс хорошо утепляет швы между бревнами, предотвращает проникновения холода в помещение, попадания влаги и промерзания межвенцовых стыков. Главное необходимо дом правильно утеплять и использовать только качественные утеплительные материалы.

Материалы для конопатки

Материалов для утепления деревянных домов посредством конопатки имеет множество. Все их можно подразделить на два основных вида:

1. Искусственные утеплители. Изготовляются из минеральных, синтетических компонентов.
2. Натуральные межвенцовые утеплители. Они изготовляются из природных материалов, волокон растений.

К искусственным материалам относятся:

1. Минеральная вата, стекловата и другие волокнистые минераловатные утеплители. Они являются экологичными, но все же могут привести к развитию аллергических реакций у жильцов. Утепляют они неплохо, в них не заводятся грызуны. Но данные утеплители не являются гигроскопичными и даже бояться влаги, она ухудшает их основных характеристики.
2. Вспененный полиэтилен и другие утеплители с закрытыми порами. Материалы из него хорошо утепляют межвенцовый шов. Они не пропускают холод, не выпускают тепло. Но в тоже время они не дышат. Их можно сравнить с полиэтиленовым пакетом, создавая парниковый эффект в межвенцовом стыке, это может привести к порче деревянного материала, его гниению.
3. Поролон и другие утеплительные материалы с открытыми порами. Эти утеплители не способны уберечь межвенцовый шов от его промерзания. Несмотря на то, что воздух и влага способны проникнуть в небольшие поры материала, под тяжестью верхних венцов сруба они сдавливаются, и в результате получается не дышащая однородная масса утеплителя.

Многие искусственные утеплительные материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами. Но использовать их желательно для конструкций, возведенных из кирпичей, бетона, шлакоблока и других минеральных строительных материалов. Для древесины эти утеплители не подходят, они сократят срок ее эксплуатации, ухудшив ее прочностные характеристики.

К натуральным межвенцовым утеплительным материалам относятся:

1. Мох. Это самый лучший утеплитель. Его использовали для конопатки еще сотню лет назад. Он отлично справляется с теплоизоляцией дома. Обладает хорошей гигроскопичностью, способен впитывать влагу объемом больше раз в 20 собственного размера. В структуре волокон мха имеется лигнин, который предотвращает гниение и порчу утеплительного материала и самих бревен. Он обладает бактерицидными свойствами, уничтожат бактерии находящиеся в помещении в воздухе.
2. Джут. Своими свойствами напоминает мох, но работать с ним легче. Плотность джута хорошая, не пропускает тепло и холод. Этот материал дышит, является гигроскопичным. Внешний вид также отличается, джут обладает золотистым цветом, схожим с оттенком древесины. В межвенцовых швах смотрится красиво и эстетично.
3. Лен. Это более дешевый материал, но и свойства его хуже. Он боится постоянного контакта с влагой, который может привести к его гниению. Оттенок данного материала является серым. Плотность не большая, на ощупь лен мягче. Этот утеплительный материал желательно использовать для утепления домов возведенных из сухой древесины, отлично подойдет для клееного бруса.
4. Льноватин. Хороший утеплитель изготовляется из джута и льна. Эти два материала совместно создают отличный утеплитель, в который включены их положительные качества. Льноватин является устойчивым к внешним воздействиям, с хорошей плотностью и способностью восстанавливать свои размеры. В случае высыхания деревянного материла, данный утеплитель заполняет все пустоты в межвенцовом пространстве оцилиндрованного бревна.

Процесс конопатки является непростым. Производить ее лучше не в одиночку. Утеплительный материал необходимо начинать забивать с нижних межвенцовых швов и постепенно подниматься выше. Конопатку нужно производить по всему периметру дома сразу, а не утеплять сначала полностью одну стену, а затем переходить к другой, иначе стены могут покоситься, или же вовсе соскользнуть с крепежного элемента, к примеру, шканта.

Для конопатки деревянного дома из оцилиндрованного бревна лучше всего использовать натуральные материалы. Они дополняют деревянный материал, улучшая, а не ухудшая его характеристики. Если опыта работы с утеплительными материалами не имеется, и с конопаткой не получается справиться можно использовать альтернативный метод утепления – герметизацию.

Герметизация межвенцовых швов

Герметизация швов производиться легче и быстрее конопатки при помощи герметиков. Работать с ними проще, чем с утеплительными межвенцовыми материалами. Хорошо себя зарекомендовали герметичные составы компании Неомид: Word Professional и Word Professional plus . Эти средства между собой очень похожи, но только второй герметик более эластичный и можно наносить на поверхности с большим углом наклона. В остальном же они не отличаются.

Герметики Неомид обладают хорошей адгезией, прекрасно сцепляются с деревянным материалом и отличной эластичностью. Наносятся герметичные составы при помощи строительного пистолета. Герметичный шов не боится атмосферного воздействия, влаги, не желтеет под влиянием солнечных лучей, на нем не образуются плесневые грибки.

Конопатка дома – это строительная операция, целью которой является заделка щелей между брусом или брёвнами натуральным волокнистым материалом для предотвращения проникновения холодного воздуха с улицы в жилище. Второе свойство конопатки – декоративное. Ровные длинные валики между брёвнами, скрученные из льна или джута и покрытые лаком, смотрятся оригинально и придают строению естественный натуральный вид, отсылающий нас к технологиям, разработанным во времена деревянного зодчества. Но декоративная составляющая конопатки важна только для срубов, домов, собранных из бревна, которые снаружи не отделываются. Для строений из бруса щели только пробивают паклей, так как почти всегда стены облицовываются отделочным материалом.

Владельцы могут возразить, зачем надо конопатить, если строение будет отделываться? На это можно ответить так: даже несмотря на внешнюю отделку теплопотери через межбрусовые промежутки будут всё равно. К тому же в них могут поселиться насекомые древоточильщики, которые любят жить в таких углублениях. Поэтому лучше не рисковать, а сделать конопатку дома снаружи и изнутри. В крайнем случае, под отделку щели надо хотя бы запенить.

Для работы необходимо иметь специальный инструмент, конопатку-зубило. Они продаются в строительных магазинах. Ширина рабочей части от 1 до 5 см. Инструментом с узким полотном удобнее конопатить внутренние углы сруба. Забивают паклю небольшой кувалдой, весом 1 кг. Более тяжёлый инструмент, массой 1,5 кг, используется в случаях, когда усадка дома закончилась и промежутки между брёвнами минимальны. Соответственно, работая утяжелённой кувалдой быстрее устаёшь. Кстати, почти у всех профессиональных конопатчиков хронически болят суставы запястья.

Для конопатки щелей пользуются натуральным волокнистым материалом – льном или джутом. Джутовое волокно – более дорогое, плотное, его не любят вытаскивать птицы. Но если промежуток между брусом минимален, забивать джут придётся с большим усилием.

Льняное волокно – дешевле, менее плотное. Легко забивается в самую узкую щель. Если расстояние между брусом широкое, льна расходуется больше, чем джута. Птицы очень любят выдёргивать его для своих гнездостроительных целей. Качество льняного волокна определить просто: чем меньше вкраплений соломы, тем оно лучше.

На этапе строительства дома проводится первичная прокладка межвенцового утеплителя. В давние времена для этих целей использовали мох. Его собирали в лесу, высушивали и укладывали между брёвнами. Сегодня в этой кропотливой работе нет необходимости: льняное или джутовое волокно, собранное в ленту различной ширины, выпускается на фабриках и затем продаётся в магазинах.

Чем шире лента, тем дешевле один и тот же объём волокна. Экономные хозяева покупают тюк самой широкой ленты и затем режут её на размер бревна или бруса. Такой вариант утепления экономнее всего. Конечно, в нём есть и минусы. Натуральное волокно очень плохо режется. Умельцы для этих целей приспособили обычную косу, которую надо затачивать после каждого реза. Поэтому иногда разумнее купить ленту нужной ширины. Денег вы потратите ненамного больше, но зато сэкономите время и нервы, которые так необходимы при возведении сруба.

Межвенцовый утеплитель укладывается между брёвнами или брусом. Чтобы его не сдувало ветром, он прикрепляется к дереву с помощью строительного степлера. Ленту укладывают с небольшим запасом, поэтому после его стены выглядят неопрятно, везде торчат лохмотья утеплителя.

После возведения дом оставляют на усадку. За это время дерево сохнет, уменьшаясь в размерах. между брёвнами смыкаются или наоборот, увеличиваются. Это происходит, когда брус или брёвна неровные. В любом случае, появляются промежутки, через которые внутрь строения попадает холодный воздух. Чтобы минимизировать потери при здания, необходимо их законопатить.

На рынке строительных услуг широко представлены предложения по законопачиванию деревянных домов. Наберите в поисковой строке слово «конопатка» и увидите большой выбор таких работ. Услуга эта дорогостоящая, в 2017 году цены за 1 метр конопатки начинаются от 100 рублей. Если у вас сруб размером 8 на 8 м и высотой 2,5 м, то только на конопатку снаружи вы потратите около 50 000 рублей. И внутри столько же. Работа эта несложная, но довольно монотонная. Если бюджет стройки позволяет, лучше нанять профессиональных конопатчиков. Свою работу они сделают быстро и качественно. Если же денег на конопатку нет, новы всё ещё держитесь, можно выполнить эту строительную операцию самому.

Подход к конопатке дома из бруса под отделку и срубу из бревна немного разный. Бревенчатый конопатится полностью, даже если щелей нет. Здесь конопатка несёт ещё и декоративную составляющую – по периметру строения между всеми венцами из джута или льна делают ровный валик. В брусовом доме, если промежутков между венцами нет, конопатку забивать необязательно. Конопатят только те места, через которые может поступать внутрь воздух. К тому же паклю забивают заподлицо со стеной, декоративный валик не делают, так как поверхность будет отделываться . Такой вариант конопатки выполняется намного быстрее.

КОНОПАТКА ДОМА СВОИМИ РУКАМИ

Примерно через полгода после возведения дома начинают делать конопатку с пропихивания старой пакли внутрь щели. Это самая простая работа. Берёте зубило и, начиная с самого нижнего венца, пробиваете вылезшую паклю между брусом. По правилам конопатить сруб нужно по периметру дома, начиная снизу строения. Были случаи, когда неопытные строители сначала конопатили одну стену, потом другую. В результате дом перекосило, пришлось вынимать паклю и переделывать всю работу заново.

Затем берём паклю и начинаем её пробивать. Мы использовали утеплитель из льна, ленту, шириной 15 см. Это самый распространённый размер, так как свернуть паклю этой ширины можно 2 раза. Отрываем кусок примерно 2 м и заправляем край между брусом, забивая его зубилом внутрь на глубину 1-2 см, чтобы он не выскакивал. Если промежуток настолько мал и вы понимаете, что холодный воздух через него не пройдёт, брус конопатить не надо.

Потом берём ленту за нижний край, сворачиваем её пополам и снова забиваем зубилом по всей длине. Глубоко пробивать не надо, достаточно того, чтобы утеплитель не выпадал из щели.

Дальше еще раз свернём паклю и также забьём её между брусом. Здесь надо увеличивать силу удара кувалдой, чтобы пропихнуть паклю внутрь.

Теперь нужно по всей длине ленты короткими упругими ударами забить её заподлицо со стеной.

Волокнистый материал, находящийся между брусом, должен быть упругим и не продавливаться от нажатия пальца. Если ширина довольно большая и пакля легко проминается, нужно добавить ещё ленты такой же длины и повторить всю операцию заново. Со временем вы поймёте, сколько пакли нужно для законопачивания щели разных размеров. Потом снова отрываем ещё 2 метра пакли и пробиваем промежутки дальше, и так по всему периметру дома.

Вертикальные швы между брусом забиваются так же. Только паклю нужно сворачивать в несколько раз больше. В итоге должен получиться упругий валик, забитый заподлицо со стеной.

Углы пробиваются тоже по такой системе. В некоторых случаях может понадобиться зубило с узким полотном. Если вы его не покупали, может подойти обычная ударная отвёртка.

Таким образом, метр за метром, надо пройти все венцы по периметру здания. В завершении, чтобы ветер и птицы не разлохмачивали и не вынимали паклю из щелей, её можно обработать лаком для наружных работ. Для срубов из бревна обычно используют яхтный лак, для под отделку – самый дешёвый. Лак наносится на шов кисточкой.

Когда он высохнет, пакля затвердеет и ни ветер, ни птицы не смогут её вытащить. В некоторых случаях, примерно через полгода-год, после окончательной усадки строения, проводится повторная конопатка. Перед этим проводится ревизия щелей, чтобы убедиться в необходимости этой строительной операции.

Конопатка – работа утомительная и долгая по времени. Особенно, когда надо пробивать верхние венцы. Приходится мастерить строительные леса или использовать лестницу, забираясь и слезая с неё бесчисленное количество раз, чтобы переместить её дальше.

Своими руками конопатить удобнее всего в зимний период, когда другие дела не позволяет выполнить холодная погода. Оделся потеплее, смахнул снег со стены, и маши кувалдой, пока не стемнеет. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Конопатка сруба – это заполнение щелей между бревнами венцов и во врубках углов в процессе постройки здания и после полной его усадки. Грамотное выполнение таких работ позволяет избежать деформации стен дома, утеплить его и защитить жилое помещение от внешних негативных влияний (ветра, осадков, низких температур и т.д.).

Конопатка дома может выполняться с использованием различных материалов и рабочих инструментов. Однако, проведение таких работ необходимо доверять только опытным профессионалам. Квалифицированные мастера смогут не только проконопатить сруб по цене, наиболее доступной для каждого, но и обеспечить максимальное качество выполнения данной работы.

Когда проводится конопатка сруба?

Конопатка бруса – обязательный процесс перед любыми отделочными работами. Выполняется работа в два этапа. Вначале заполнение пазов между бревнами требуется проводить непосредственно при сборке стен. Далее конопатку дома надо выполнять после полной усадки сруба. Как правило, для полной усадки стен требуется от одного года до двух лет. Цена на конопатку сруба зависит от:

• высоты стен и площади дома;
• материала, используемого для уплотнения щелей между срубом;
• качества дерева, из которого возведены стены.

Желая проконопатить сруб, цена которого вполне доступна по меркам современного строительного рынка, лучше всего довериться настоящим профессионалам, способным выполнить работу любой сложности на наивысшем уровне.

Материалы для конопатки сруба

Конопатка сруба, цена которого определяется мастерами непосредственно после осмотра объема работ, должна выполняться с внешней и внутренней стороны стен. Такой подход к работе обеспечит максимальную влаго- и ветрозащиту жилых помещений. Для конопатки бруса могут использоваться различные материалы. Так, наиболее востребован ленточный и межвенцовый льняной, джутовый уплотнитель. С его использованием можно с легкостью проконопатить дома любой площади.

Конопатка, цена которой также зависит от качества уплотнителя и легкости работы с ним, позволяет значительно увеличить эксплуатационный срок строения и качества жизни в нем. Желая проконопатить дом, лучше всего обратиться к профессионалам. Опытные мастера смогут выполнить довольно монотонную и трудоемкую работу наиболее качественно. Цена на конопатку в таком случае станет вашим вложением в долговечность деревянного дома.

Почти не снижают количество людей, желающих построить собственный дом из дерева. Тем более что деревянные строения обладают массой достоинств в сравнении с каркасными, бетонными и кирпичными зданиями.

Но нередко многие и них забывают, что деревянный сруб, будь он возведен из бревен, оцилиндрованного бревна или бруса, имеет такой существенный недостаток или, скорее, особенность, как усадка и высокая деформативность деревянных элементов. По этой причине строительство деревянного дома всегда является более довольно продолжительным по времени – сначала нужно дождаться усадки сруба, и только потом можно приступать к отделочным работам.

Но приводит не только к изменению геометрических размеров бревен, но и к возникновению щелей и неплотностей, которые в последующем необходимо герметизировать. Без этого в доме будет холодно, влажно и неуютно. Для устранения возникших дефектов и проводится конопатка стен.

Что такое конопатка

Процесс конопатки заключается в устранении просветов между элементами сруба теплоизоляционным материалом, который предназначен для предотвращения проникновения внутрь дома потоков холодного воздуха.

Эта, казалось бы, простая работа требует от исполнителя терпения, аккуратности и довольно большого времени. Технология конопатки за прошедшие века практически не изменилась, поэтому многие застройщики предпочитают не заниматься конопаткой самостоятельно, а используют труд профессионалов.

Процесс конопатки имеет несколько целей:

• исправление дефектов, допущенных при сборке сруба;
• путем устранения мостиков холода;
• ликвидация зазоров, неизбежно возникающих в венцах, углах дома, между оконными и и срубом;
• придание дому завершенного вида.

Не стоит думать, что достаточно проконопатить дом одни раз и на этом все проблемы будут решены.

Только на первом этапе – при строительстве дома — конопатку проводят два раза:

• после первичной усадки сруба (примерно через полгода после его сборки);
• перед началом отделочных работ.

В давние времена основными материалами для целей утепления сруба были мох и шерсть. Они используются и сейчас, но на рынке появились и другие материалы, различные по цене и исходному сырью. Поэтому любой человек, даже ограниченный в средствах, сможет найти подходящий материал для утепления своего дома.

Для того чтобы правильно подобрать материал для конопатки, необходимо знать свойства, которыми он должен обладать (или хотя бы большинством из них).

Это такие свойства, как:

Все материалы, используемые для утепления сруба, делятся на две группы: натуральные и синтетические.

• пакля;
• пенька;
• войлок;
• льноватин;
• джут.

• минвата;
• вспененный полиэтилен;
• поролон;
• герметики.

Из искусственных утеплителей внимания заслуживают только герметики.

Остальные утеплители применять не стоит, поскольку это приведет к нежелательным последствиям:

• хороший утеплитель, но она боится влаги и может привести к развитию аллергических реакций у некоторых людей;
• вспененный полиэтилен – материал с закрытыми порами, хорошо держит тепло, но при этом не дышит, что может привести к загниванию венцов сруба;
• поролон и другие материалы с открытыми порами не в состоянии предохранить шов от промерзания, так как в поры попадают воздух и вода (кроме того, поролон проседает под тяжестью бревен и разлагается на свету).

Герметизацию швов можно проводить и с помощью герметиков. Это процесс гораздо более простой и быстрый, чем традиционная конопатка. Некоторые герметики (к примеру, Неомид) обладают хорошей адгезией к дереву и высокой эластичностью. Нанесение герметиков производится при помощи строительного пистолета. Получаемые таким путем швы не боятся влаги, не разлагаются под воздействием УФ-лучей, не желтеют и не плесневеют.

Но, как бы ни были хороши современные герметики, большинство хозяев предпочитают проводить конопатку дома натуральными материалами.

Мох – это самый древний и по сей день довольно эффективный утеплитель для сруба.

Он обладает такими необходимыми свойствами, как:

• отличная гигроскопичность (способен впитывать влагу в объеме в 20 раз больше собственного);
• наличие в структуре волокон лигнина, который противостоит порче как самого мха, так и бревен сруба;
• бактерицидные свойства – мох способен уничтожать микроорганизмы.

Перед конопаткой сухой мох смачивают в растворе, приготовленном из 200 г мыла и 500 г масла, растворенном в ведре воды. Из всех видов мха в качестве конопатки используют только два вида: лесной (кукушкин лен) и красный болотный мох.

Мох укладывают не после сборки сруба, а во время нее. Для этого увлажненный материал распределяют слоем не менее 10 см по венцам стеблями поперек. Концы стеблей длиной 10 – 15 см выпускают наружу, для последующей конопатки. Минусом этого способа является высокая трудоемкость подготовки мха (он должен быть очищен от остатков почвы и высушен) и довольно сложный процесс конопатки.

Паклю использовать можно, но нежелательно.

Причин несколько:

• паклю сложно скрутить так, чтобы она не рассыпалась;
• она хорошо впитывает водяные пары, поэтому почти всегда находится во влажном состоянии и портится;
• на жаре материал рассыпается в труху;
• паклю очень любят птицы, использующие ее для строительства гнезд.

Таким образом, конопаткой сруба придется заниматься слишком часто. Предварительно паклю обрабатывают раствором формалина, а потом сушат. Это предохраняет ее от вредителей. Работать с паклей не слишком удобно, поскольку она слишком жесткая и очень трудно добиться плотного заполнения шва.

Пенька – изготовлена из волокон стеблей конопли, которые отличаются высокой прочностью и стойкостью к различным воздействиям.

– нетканый материал, изготавливаемый из валяной шерсти. Для конопатки его нарезают полосами. Нуждается в предварительной обработке защитными составами, поскольку легко повреждается молью и другими вредителями. В настоящее время можно приобрести импрегнированный войлок, который уже прошел обработку битумом или смолой.

Лен – желательно использовать для утепления дома их сухой древесины или . Материал не обладает высокой плотностью и боится длительного воздействия влаги, которая может вызвать в нем процессы гниения. Оттенок льняной конопатки обычно серый.

Льноватин – изготавливают из льна и джута, которые вместе образуют хороший утеплитель. Материал стоек к внешним воздействиям, имеет хорошую плотность и свойство восстанавливать свои размеры. После высыхания древесины, приводящего к образованию щелей, материал надежно заполняет все образовавшиеся пустоты.

Джут – по свойствам напоминает мох, но с ним гораздо легче работать. Материал имеет достаточную плотность для того, чтобы не пропускать холод и не выпускать из дома тепло. Джут является дышащим гигроскопичным материалом. Помимо всех этих положительных свойств джут имеет красивый золотистый оттенок, что очень украшает дом.

Технология утепления рубленых стен

С давних времен и по сей день для утепления деревянных стен используются две основных технологии.

В растяжку – используется в основном для конопатки узких щелей:

• из выбранного утеплителя формируют прядь, укладывают ее в щель и проталкивают лопаткой, оставляя снаружи край материала длиной около 5 см;
• затем из утеплителя сворачивают тонкий валик, который заворачивают в оставленный свободным край утеплителя и аккуратно, используя зубило, забивают в паз.

В набор – применяют для конопатки больших пазов и щелей между бревнами:

• уплотнитель скручивают в длинные пряди толщиной до 15 мм и сматывают в клубки;
• затем его аккуратно разматывают, одновременно забивая материал в щели при помощи зубила-конопатки;
• если щели имеют разные размеры, то для более крупных необходимую толщину утеплителя набирают путем скручивания его в петли.

• конопатки (они бывают разными: наборная, кривая, разбивная);
• деревянная киянка или резиновый молоток с широким бойком.

Конопатки имеют стальное лезвие, которое должно быть неострым и гладким, иначе оно может повредить уплотнитель.

Порядок производства работ:

• Сам процесс конопатки начинается снизу, с самого нижнего венца и продолжается вверх. Необходимо учитывать, что проконопачивание швов меняет высоту сруба.
• Один шов необходимо проконопатить по всему периметру сруба, сначала снаружи, потом изнутри. Это позволит избежать перекосов стен дома.
• Затем обрабатывают следующий по высоте шов. И так до самого верхнего.

Конопатить отдельные стены нельзя, это может привести к отклонению стены от вертикали.

Как видно, процесс конопатки сруба не так уж сложен, но требует большой аккуратности тщательного исполнения всех операций. Тогда ваш дом на долгие годы будет защищен от атмосферных воздействий, а фасады дома обретут законченный вид.