Печь своими руками из металла: изучаем чертежи и пошаговый процесс изготовления печи из металлической трубы. Дровяные печи для отопления частного дома Металлические печи для отопления помещений

Проблема отопления небольшого дачного домика или бытовки обычно решается двумя способами – устанавливаются электрообогреватели либо металлическая печка на дровах. Построить выйдет вдвое - втрое дороже. Наименее затратный вариант – сделать отопительную буржуйку для дачи самому, пользуясь готовыми чертежами.

Представляем 2 оригинальных конструкции, разработанные и проверенные нашим экспертом . Главное преимущество отопителей – способность полноценно обогревать 2 смежных комнаты.

Печка длительного горения с наддувом

Показанная на чертеже дровяная буржуйка состоит из таких элементов:

• горизонтально расположенный топливник объемом 50 литров;
• снизу к топке приварен зольник, оснащенный отдельной дверцей;
• вертикальная вторичная камера с патрубком дымохода;
• проложенный сквозь нее наклонный воздушный канал;
• третья камера с теплообменными ребрами и патрубком выхода нагретого воздуха.

Примечание. Печь на чертеже изображена в разрезе. Способ стыковки двух труб – произвольный, внутреннее проходное отверстие – квадратного сечения, размером 15 х 15 см.

На горизонтальный воздушный патрубок Ø100 мм, предусмотренный в вертикальной части буржуйки, устанавливается вентилятор. К выходному штуцеру теплообменной камеры подсоединяется гофрированная алюминиевая труба, нагнетающая горячий воздух в соседнее помещение.

Принцип работы железной печки основан на интенсивном подогреве воздушного потока, создаваемого вентилятором. Как функционирует отопительный агрегат:

1. В топливнике горят дрова длиной 0.5-0.7 м, количество подаваемого воздуха регулируется дверкой зольника.
2. Продукты горения проникают во вторую камеру, где дожигаются пиролизные газы. Плюс происходит передача теплоты наружным стенкам и внутренней наклонной трубе. Дальше отработанные летучие вещества выбрасываются на улицу посредством дымохода.
3. Нагнетаемый вентилятором воздух предварительно нагревается в наклонном канале, затем поступает в основную теплообменную камеру, расположенную прямо над топкой.
4. Окончательно прогревшись от внутренних ребер и раскаленного свода топливника, воздушный поток выходит через вертикальный патрубок и направляется в смежное помещение.

Самодельная печь – буржуйка данной конструкции отапливает комнату вокруг себя традиционным способом, и соседнюю – за счет принудительного воздушного обогрева. Продолжительность горения обеспечивается приличным объемом топки (50 л), куда укладываются длинные толстые поленья.

Вышеописанная металлическая печь развивает тепловую мощность порядка 7 кВт, то есть, способна отопить дачу, гараж или бытовку площадью 60-70 м². Установка буржуйки производится внутри большего помещения, воздушная труба прокладывается в меньшее.

Подбираем материалы

Круглый корпус печи делается из старого пропанового баллона либо тонкостенной стальной трубы диаметром 300 х 5 мм. Во втором случае длину топливника можно нарастить до 1 метра.

Совет. Лучше найти стандартные баллоны 50 л из-под сжиженного газа, на сборку печки пойдет 2 шт. Труба Ø300 толщиной стенки 5 мм - изделие нестандартное, искать придется долго. Более доступный вариант Ø300 х 8 мм получится слишком тяжелым.

Для изготовления железной печи потребуются следующие дополнительные материалы:

• листовой металл толщиной 3 мм - на дверцы, зольник и воздухогрейную камеру;
• арматура периодического профиля (так называемая рифленка) Ø10…12 мм - на усиление колосников;
• кусок трубы Ø76 х 3 мм длиной 0.6-0.7 м;
• обрезки Ø100 мм - на дымоходные и воздушные патрубки;
• отходы металлопроката – уголки, маленькие швеллеры, профтрубы для ножек печки.

Запорные ручки дверец проще купить готовыми, нежели изготавливать самостоятельно. На уплотнение притворов понадобится асбестовый шнур. Вентилятор – любая бытовая модель производительностью до 50 м³ воздуха в час.

Изготовление буржуйки – пошаговая инструкция

При использовании газовых баллонов первой операцией станет безопасное вскрытие этих сосудов. Порядок действий:

1. Полностью откройте вентиль, переверните резервуар с целью максимально слить оставшийся конденсат.
2. Выкрутите вентиль трубным ключом, заполните баллон доверху водой.
3. Болгаркой аккуратно срежьте боковину, ориентируясь по заводскому сварочному шву.

Справка. Пропан тяжелее воздуха, поэтому самостоятельно не выветрится. Остатки газа вытесняются из сосуда только водой, резка выполняется при заполненном резервуаре.

Вообще-то, крышку отпиливать необязательно, поскольку конструкцией не предусмотрена установка внутренней колосниковой решетки. Можно сразу вырезать проем под монтаж дверцы или боковое квадратное отверстие для выхода дымовых газов.

Как сделать печь длительного горения для дачи своими руками:

1. Выполните подготовительные работы – прорежьте щели колосниковой решетки, технологические отверстия для прохода газов и установки дверок. Распилите второй баллон, подгоняя будущую вторичную камеру под топливник.

   Чертеж дровяной печки - вид сверху

2. Наварите на колосники усилители из арматуры или профиля, как сделано на фото. Иначе при нагреве металл начнет прогибаться.
   
3. Приделайте зольник из металлических полос и ножки печи, ориентируясь по чертежу.
4. Изготовьте дверцы и обрамление, как показано на картинке. Уплотняйте притвор асбестовым шнуром, внутрь заложите базальтовый утеплитель.
   
5. Выполните отверстия в вертикальном корпусе, поместите внутрь трубу Ø76 мм, соблюдая угол 35…40°. Герметично обварите торцы, состыкуйте готовый элемент с горизонтальным баллоном.
6. Сверху к своду топливника приварите несколько полос из обрезков металлопроката – они послужат ребрами воздушного теплообменника. Изготовьте корпус камеры, приделайте все патрубки.
   
7. Приварите обрамление, установите дверцы топки и зольника.
   

Совет. Не отступайте от чертежа и не увеличивайте размеры теплообменной полости – эффективность нагрева снизится. Угол монтажа наклонного канала дается приблизительно, главное, вставить трубу между боковыми стенками и хорошенько обварить.

Патрубок для установки вентилятора не обязательно делать длинным (по схеме - 20 см). Чтобы крыльчатка не перегрелась, достаточно подключить нагнетатель через алюминиевую гофротрубу. Как самому сварить печку, смотрите на видео нашего эксперта:

Отзыв о работе печки в реальных условиях мы поместили в конце публикации - в видеоролике рассказывается об отоплении гаража 6 х 12 м.

Вертикальная печь с водяным контуром

Эта буржуйка может работать на дровах, угле и брикетах. Агрегат делается из одного 50-литрового баллона, установленного вертикально. Внутрь верхней части заделана камера нагрева с теплообменными ребрами, сквозь которые можно прогонять воду либо воздушный поток. Кратко перечислим технические характеристики печки:

• отапливаемая площадь – до 40 м²;
• мощность водяного контура – 2 кВт (в режиме максимального горения);
• объем топки – примерно 25 литров;
• толщина металла перегородок – 4 мм.

Принцип действия печи прост: пламя нагревает боковые стенки агрегата и дно верхней камеры с приваренными металлическими пластинами. Через патрубок в полость принудительно подается вода или , отнимает тепло у поверхностей нагрева, затем направляется в отопительные приборы (как вариант, самодельные регистры из гладких труб).

Уточнение. Вместо воды через нагревательные пластины можно прогонять воздух – печка будет работать в режиме тепловой пушки.

Печь-буржуйка годится для обогрева 2 комнат маленького дачного домика, мастерской или бытовки. Длительность горения в режиме поддержания тепла – 2…3 часа в зависимости от качества и вида топлива. Количество присоединяемых радиаторов отопления – 2 шт. 0.8-1 кВт каждый.

Из чего варить дачный отопитель

Помимо пропановой емкости на 50 л, для сборки понадобятся такие материалы:

• сталь листовая марки Ст20 толщиной 4-5 мм - дно водяной камеры;
• то же, 3 мм – дверки, обрамления, ребра теплообменника;
• арматура Ø12…16 мм на колосниковую решетку;
• обрезки труб диаметром 100 и 32 мм для изготовления присоединительных патрубков;
• асбестовый шнур, огнестойкое базальтовое волокно.

Для подключения системы водяного отопления можно поставить сгоны Ø32…20 мм с готовой резьбой. Перед началом работ аккуратно разберите баллон - демонтируйте газовый вентиль и налейте в емкость воды.

Порядок ведения сборочных работ

Изготовление печи-буржуйки начинается со вскрытия баллона – здесь придется срезать верхнюю часть по существующему сварному шву. Дальше работаем по инструкции:

1. Проделайте в боковой стенке квадратные отверстия согласно приведенному чертежу.
2. Заготовьте из металла детали печки – круглую перегородку Ø30 см, рамки под дверцы шириной 80 мм и сами створки. Обрамления прикрепите сваркой к корпусу, как показано на фото.
   
3. Из арматуры сварите колосники, четко придерживаясь внутреннего размера сосуда. Тогда решетка плотно ляжет на сварочный стык без дополнительных опор.
   
4. К отрезанной крышке герметично приварите 2 штуцера с резьбой, куда впоследствии подключатся магистрали водяной системы.
   
5. Круглую заготовку установите на торец баллона, обварив шов со стороны топливника. Сверху приделайте теплообменные пластины из обрезков металлического листа.
   
6. Поставьте крышку со штуцерами на прежнее место, смонтируйте дверцы и приварите дымоходный патрубок. Для красоты печку можно покрасить черным термостойким составом (продается в аэрозольной упаковке).
   

Напоминание. Не забудьте заглушить верхнее отверстие резервуара, откуда ранее вывернули вентиль.

Монтаж печи и дымохода выполняйте согласно правилам пожарной безопасности. Отделку из горючих материалов поблизости от буржуйки закрывайте листами оцинковки. Также соблюдайте расстояние 0.5 м от стального дымохода до деревянного перекрытия. Если применяется , то отступ уменьшается до 38 см.

При устройстве водяного отопления учтите важный нюанс: без принудительной циркуляции теплоноситель в нагревательной камере печи быстро закипит. Подключайте батареи в соответствии со схемой, на обратной линии ставьте фильтр-грязевик и циркуляционный насос. Если планируется отапливать дачу периодически, заполните систему антифризом.

Совет. Насос для перекачки воды через 2 радиатора выбирайте с минимальной производительностью, объем расширительного бачка – до 5 литров.

Заключение

Металлическая самодельная буржуйка – удобное и относительно недорогое решение для обогрева дачи или временной бытовки. Печка неплохо смотрится в комнате с простой отделкой, а при необходимости быстро демонтируется. Если же требуется отопить двухэтажный дачный дом, лучше или печь из кирпича канального типа – «голландку».

Для обогрева дома, дачи, загородного коттеджа и других помещений очень часто используются печи. Если владелец не хочет беспокоится о построении фундамента, обогревательной конструкции и дымохода кирпичного агрегата, он выбирает металлическую печь.

Свернуть

Виды

Среди популярных готовых типов устройств можно выделить:

По назначению

В связи с особенностями эксплуатации и назначением устройств, они делятся на;

• отопительные;
• отопительно-варочные.

Металлическая отопительно-варочная печь является наиболее универсальным вариантом для дачи или загородного дома. А в помещениях, где существуют другие устройства для приготовления пищи, можно обойтись отопительными вариантами.

По материалу

Выбор правильного метала является хорошей основой для правильной работы будущей печи. Существуют несколько материалов, из которых изготовляют печи:

Рассмотрим эти виды более детально:

По типу топлива

В зависимости от топлива, которое обеспечивает нагревание помещения, агрегаты бывают:

1. электрическими. Нагреваются от сети благодаря наличию специальных ТЭНов;
2. газовыми. Конструкции, которые работают на газовом топливе. Требуют наличия термостата и предохранительного устройства;
3. дровяными. Такие продукты нагреваются сравнительно медленно, требуют особого ухода и расходуют большое количество дерева. Но основным преимуществом таких устройств является создание особого уюта в помещении, благодаря запаху древесины.

Преимущества и недостатки

Как и другие виды обогревательных устройств, металлическая печь для дачи имеет свои плюсы и минусы в эксплуатации.

К основным преимуществам изделий такого вида относятся:

• быстрая установка печи, не требующая специальных навыков и инструментов. После изготовления или покупки такого агрегата, даже новичок сможет справится с его установкой;
• железная печь для дачи не требует оборудования фундамента. Из-за сравнительно небольших габаритов и веса, такую печь можно устанавливать на простую основу. Так затраты на установку основания печи из металла намного ниже, чем для кирпичной печи;
• быстрый нагрев поверхности агрегата, а значит и всего помещения. Благодаря невысокой теплоемкости такое изделие нагревается за несколько минут, поэтому дополнительного времени на прогрев всего помещения не требуется;
• удобство в использовании. Такое устройство можно топить с большими перерывами. Она не отсыревает и не деформируется после долгих простоев;
• общая стоимость конструкции намного ниже, чем у кирпичной печи. Это объясняется тем, что для изготовления агрегата из металла нужно меньше материала, который имеет еще и меньшую стоимость;
• на изготовление отопительного устройства не уходит много времени, как это бывает с кирпичными вариантами такого сооружения.

Недостатки металлических изделий:

• отсутствие «дыхания»;
• устройство после протопки остывает довольно быстро;
• небольшой срок службы по сравнению с кирпичными изделиями.

Какую металлическую печь выбрать для отопления дома?

Критерии

Основные характеристики, которыми должна обладать металлическая печь для обогрева дома:

1. Качество метала и всей конструкции. Отдавайте предпочтение хорошо сделанным конструкциям из жаропрочной стали;
2. Выберите наиболее оптимальный тип устройства именно для вашего помещения;
3. Если печь будет использоваться для приготовления пищи, нужно приобрести модель с варочной поверхностью;
4. Мощность и габариты печи должны соответствовать отапливаемому помещению. Если оно велико, выбирайте довольно большое изделие.

Популярные бренды/модели

Если вы задумались о приобретении печи для дома из металла в готовом варианте, то обратите внимание на следующие модели:

Где лучше установить?

К выбору места установки печного устройства нужно подойти основательно:

• Лучше разместить его вдали от наружных стен. Так вы сохраните большое количество тепла и наиболее оптимальные показатели КПД.
• Если ваше изделие имеет небольшие размеры и соответственно вес, ее можно устанавливать прямо на пол. Если же у вас довольно тяжёлый вариант, то лучше сделать фундамент. Не обязательно заливать периметр бетоном, основой может послужить даже железобетонная плита.
• При установке нужно сохранять расстояние к стенам, которое не должно быть меньше 1 метра. Особенно это касается легковоспламеняющихся покрытий.
• Далее следует позаботиться о пожарной безопасности и вызвать инспектора. Он должен одобрить установку и выписать соответствующее разрешение.

Вывод

Существует огромное количество моделей металлических агрегатов, которые отличаются как эксплуатационными характеристиками, так и внешним видом.

Выбирая такой агрегат для дома или дачи, стоит обратить особое внимание на качество материала и изготовления продукта. Правильно выбранная печь из металла надежно послужит вам несколько десятилетий.

Металлические печи имеют несколько отличий от более привычных кирпичных конструкций. Конечно, есть у металлических изделий и недостатки, но достоинств гораздо больше – в частности, небольшая стоимость, высокая прочность и эффективность. Все эти факторы достаточно важны, поэтому такие печи зачастую оказываются самым лучшим выбором для дома. О металлических печах и пойдет речь в данной статье.

Достоинства металлических печей

Металлические бытовые отопительные печи имеют обширный перечень достоинств:

1. Металл отличается от керамики гораздо большей гибкостью и мягкостью, но при этом прочность данных материалов вполне сопоставима. Рассматриваемый материал легко поддается плавке, нарезке и изгибам, его можно сверлить и ковать, а готовые изделия не требуют обжига. В общем, обрабатывать металл можно большим количеством способов, и это качество явно относится к достоинствам.
2. Универсальность обработки позволяет при создании металлических печей использовать массу инноваций, направленных на повышение технических характеристик печи. Благодаря внесению конструкционных изменений КПД металлических печей может достигать 90%, в то время как обычные кирпичные печки выдают около 70%.
3. В случае с кирпичными печами уменьшение толщины стенки снижает прочность всей конструкции. С металлом все обстоит с точностью до наоборот – даже очень тонкий лист отличается солидной прочностью. Это позволяет снизить вес и себестоимость металлических печей в несколько раз по сравнению с кирпичными.
4. Небольшой вес и цельная конструкция, в свою очередь, существенно упрощают транспортировку металлических конструкций. Здесь также стоит учитывать прочность, которая придает изделию отличную устойчивость к механическим повреждениям. Нельзя не отметить и простоту монтажа – во-первых, легкая металлическая печь для дома не требует отдельного фундамента, а во-вторых, малый вес позволяет монтировать конструкцию сравнительно небольшими силами.
5. Еще одно немаловажное достоинство, заслуживающее внимания – хорошая теплопроводность металла. Данный фактор говорит о том, что собственная теплоемкость печки невелика, поэтому выработанное ей тепло используется только для прогрева дома, за счет чего и обеспечивается высокий КПД. Для сравнения: в кирпичных печах на прогрев самой конструкции уходит около 20% тепловой энергии.
6. Состав металла довольно однороден и, в отличие от кирпича, не имеет пористой структуры. Также стоит отметить высокую устойчивость к сырости и перерывам в работе отопления. Металлические дровяные печи совершенно не требуют регулярных и разгонных растопок. Достоинством является и простота встраивания варочной плиты и водонагревательного контура, чему способствует высокая теплопроводность материала и высокая скорость дожига газов.
7. Выпускаемые в промышленных масштабах печки сертифицируются как пожаробезопасные устройства, поэтому после приобретения остается только установить их. Правда, есть некоторые модели, для эксплуатации которых требуются специальные разрешения, но этот фактор проявляется далеко не всегда.

Материалы изготовления печи

Железная печь для дома должна выбираться с учетом ряда факторов и параметров самой конструкции. Технические характеристики и конструктивные особенности печки напрямую влияют на ее эффективность и надежность. Одним из самых важных параметров является материал изготовления печи.

Для производства металлических печей могут использоваться разные материалы:

• Сталь;
• Жаропрочная сталь;
• Чугун.

В итоге конструкции, собранные из этих материалов, имеют ряд различий, поэтому стоит каждый вид рассмотреть подробнее.

Стальные печи

Самым популярным материалом для изготовления металлических печей является обычная сталь. Данный материал без проблем выдерживает стабильную температуру до 400 градусов, а при кратковременных растопках эта величина может достигать 600 градусов. Толщина стали обычно начинается от 4 мм, но нужно учитывать высокую скорость прогорания металла при высокой температуре – т.е. для холодных регионов такой вариант нецелесообразен.

Впрочем, существуют печки длительного горения, корпус которых попросту не подвергается длительному высокотемпературному нагреву. Теплоотдача при этом сохраняется на должном уровне за счет теплоаккумуляторов, изготовленных из более прочных материалов. Такая железная печка на дровах вполне подойдет для отопления больших домов, расположенных в регионах с суровым климатом.

Печи из жаропрочной стали для дома

Следующий материал, из которого могут создаваться металлические печи – жаропрочная сталь. Минимальная толщина металла в данном случае составляет 3 мм, что позволяет дополнительно снизить вес конструкции. КПД подобных устройств зачастую превышает 80%, а срок службы – 20 лет. Металлические печи из жаропрочной стали безопасны, эффективны и очень просты в монтаже – достаточно установить такую конструкцию на пол и подключить к дымоходу.

Чугунные печи

Еще один материал, который подходит для создания металлических печек – чугун. По прочностным характеристикам чугун не уступает стали, но при этом его теплоемкость и хрупкость сопоставимы с керамикой. Железная печка для дома прогревается дольше получаса, но после одной растопки она обеспечивает обогрев дома на протяжении трех часов.

Ширина чугуна, используемого для производства печек, варьируется от 6 до 25 мм. Если слой материала будет толще, но температурное расширение будет слишком большим, и печь может повредиться. Слишком тонкий чугун тоже не подходит – печь будет слишком хрупкой.

КПД чугунных печей достаточно высок, но реализовать его получается только в том случае, если площадь отапливаемого дома не превышает 60 м 2 . В домах большей площади печь из чугуна попросту не сможет проявиться, и температура в помещениях будет недостаточно комфортной.

Впрочем, чугун сам по себе без проблем выдерживает перерывы топки и сырость, поэтому такие конструкции можно с успехом использовать в различных хозяйственных постройках, которым требуется периодичное отопление. Самостоятельная сборка чугунной печи не представляется возможной – чугун очень сложен в обработке, и в домашних условиях выполнить такую работу не получится.

Виды металлических печей

Металлические печки классифицируются по конструктивным особенностям, в зависимости от чего выделяют следующие виды устройств:

• Камерные;
• Канальные;
• Колпаковая.

Каждый вид требует подробного рассмотрения.

Камерные печи

Камерная металлическая печь – это привычная многим людям «буржуйка», вот только доработанная с учетом современных требований к отопительному оборудованию.

Технические характеристики подобных устройств выглядят следующим образом:

• Теплоотдача осуществляется по большей части за счет конвекции, а от самого корпуса исходит лишь четверть выработанного тепла;
• Вероятность возникновения конденсата отсутствует, а температура газов на выходе превышает 100 градусов;
• Дымоход необходимо очищать не более одного раза в год;
• КПД достигает 60% при использовании угля и дров.

Своими руками отопительная печь из металла создается без особых затруднений, но процессу ее постройки нужно уделить отдельную статью.

Канальные печи

В печах канального типа работает следующий принцип: газы сгорают, остывают и проходят через каналы между перегородками, где происходит процесс отдачи тепла корпусу устройства. Для работы такой печи требуется разогрев до 400 градусов, чтобы процесс дожига мог активизироваться. Создается такая печка из металла для дачи своими руками без особых проблем на базе обычной буржуйки – для модификации нужно оставить от газопровода только горизонтальный участок, чтобы он разделял топку и камеру сгорания.

Необходимый для горения кислород поступает в печь через щели в варочной плите или воздушный дроссель. КПД канальных устройств может достигать 80%, а по тепловой мощности они превосходят камерные в несколько раз. Печки канального типа могут работать как в обычном режиме, так и в режиме длительного горения, независимо от используемого топлива.

Мощность отопления варьируется за счет подачи воздуха, причем возможность регулировки на порядок выше, чем у камерных устройств. Температура в камере дожига достигает 250-300 градусов, чего вполне достаточно для комфортного использования варочной поверхности.

Большинство бытовых печей мощностью не более 15 кВт создаются именно по канальной схеме. Для изготовления корпуса чаще всего используется 4-мм сталь, а варочная плита выполняется из чугуна или стали толщиной от 8 мм.

Колпаковые печи

Последний тип металлических печей – колпаковые. При такой схеме газы остается под сводом колпака до тех пор, пока полностью не прогорит. Потом температура сгоревшего газа снижается, он направляется вниз и передает печке остатки тепла. Такая конструкция позволяет добиться КПД в 70%.

Такая схема работы вполне работает и в металлических отопительных котлах – вот только открытое пламя в этом случае отсутствует, поскольку колпак не рассчитан на поглощение чрезмерного количества тепла. Именно поэтому колпаковые печи работают в режиме тления. При использовании дров время горения достигает 60 часов, а при закладке угля такие конструкции могут проработать почти месяц.

Такая печь из металла для дачи своими руками создается без особых усилий, а собранная конструкция может без проблем работать как на дровах, так и на угле. Единственным ограничением является влажность топлива – она должна быть минимальной, поскольку обеспечить тление мокрого горючего невозможно. Печи, изначально рассчитанные только на использование угля, не могут сжигать дрова – этот момент нужно продумать заранее.

К печам данного типа нередко подключаются водонагревательные контуры, которые не только обеспечивают горячее водоснабжения, но и усиливают конвекцию. Подобные печи активно используются для отопления домов с большой площадью, независимо от их географического местоположения.

Заключение

В данной статье были рассмотрены металлические печи для дома. Существует несколько вариантов таких конструкций, и каждая из них подходит для реализации конкретных задач, поэтому к выбору наиболее подходящего варианта нужно подходить со всей ответственностью.

На вопрос, чем отличается металлическая печь от каменной, многие отвечают с улыбкой и без малейших колебаний – материалом изготовления. За такой ответ можно поставить тройку по пятибалльной системе оценки знаний. Чтобы получить более высокий балл, ознакомьтесь с главными и принципиальными отличиями, эти знания вам очень пригодятся во время изготовления своими руками металлической печки для бани.

Каменная печь сложена из тяжелых кирпичей, следовательно, имеет большую массу. А все тела с большой массой характеризуются значительной инерцией – они долго нагреваются и долго отдают тепло. Для бани это неплохо, но только при одном условии – устройство топки должно обеспечивать максимальную температуру горения дров, в противном случае придется длительное время протапливать помещения.

Металлическая печь наоборот, имеет малую массу, быстро нагревается и столь же быстро остывает. Эти особенности выдвигают принципиально новые требования к топке, дрова в ней должны гореть как можно дольше. Только таким образом можно длительное время поддерживать печь в горячем состоянии.

Еще одно важное требование к топке связано с особенностями стали. При нагреве всего до +150°С начинает происходить распад мартенсита, он рекристаллизует и полигонизует, изменяются физические свойства металла.

Посмотрите на таблицу, при такой температуре металлическая печь не изменяет цвет, нам кажется, что все нормально, а это уже не так. Низкотемпературный отпуск происходит при температуре металла до +250°, сталь теряет устойчивость к динамическим нагрузкам.

Темно-коричневый цвет печи указывает, что металл нагрелся до температуры +550°С, а при этих показателях начинается среднетемпературный отпуск стали, мартенсит превращается в феррит и цементит. Кристаллические превращения металла изменяют его линейные характеристики. Вы обращали внимание, что листовое железо после сильного нагрева и остывания не возвращается к первоначальным размерам? Оно может вспучиться, потерять линейность и т. д. Внешний вид печки становится «очень оригинальным» и далеким от первоначального.

Но довольно часто металлическая печь нагревается еще больше и становится ярко-красной. Такой цвет появляется при температуре нагрева +900°С. А это уже высокий отпуск, металл становится очень мягким и пластичным, значительно увеличиваются явления остаточной деформации. Печь может перекосить, сварные швы могут не выдержать появившихся статических усилий. Как предупредить такие негативные явления? Полностью избавиться от них не удастся, но есть способы минимизации. Они помогут увеличить время эксплуатации металлической печки и улучшить комфортность банных процедур за счет увеличения времени поддержания благоприятной температуры в помещении.

Уверены, что эти знания помогут вам минимизировать негативные последствия слишком сильного нагрева металлической печи. Сделать это можно двумя способами: специальной подготовкой металла и особенностями устройства топки.

Предварительная подготовка металла

После того как вырезаны все отдельные элементы печи, наиболее нагревающиеся детали предварительно отпустите. Сильнее всего греются боковые и верхние части и дверка топки. Нагрейте их любым способом до красного цвета и медленно охлаждайте. После отпуска листы могут немного покоробиться, это не страшно, молотком подровняйте их до первоначального состояния. Еще раз проверьте размеры, если они изменились в заметных пределах, отрежьте до нужных параметров. Этот простой способ исключит коробление печки во время ее эксплуатации.

Особенности конструкции топки металлической печи

Большинство металлических печей выдают максимальное количество тепла за минимальное время, дрова очень быстро перегорают, поверхности нагреваются до высоких температур. Поддерживать нормальную и стабильную температуру в парной невозможно – приходится часто подкладывать дрова. В помещении то слишком жарко, то холодно. Почему так происходит? Подобные печи в большинстве случаев имеют колосниковые решетки. Их наличие оправданно в каменных печах, мы уже упоминали, что эти печи нужно быстро нагревать. Сильное горение пламени обеспечивается большим количеством воздуха, попадающим сквозь колосники в пламя.

Колосники делаются из металлических прутков, листового металла многочисленными просверленными отверстиями или литого чугуна, отличаются размерами отверстий и т. д.

Дрова лежат на решетке, поступление воздуха ничем не регулируется, наоборот, принимаются все меры для увеличения тяги, что автоматически ускоряет процесс горения. Больше всего нагревается верхняя часть печи, чуть меньше боковины, а низ и фронтальная часть нагреваются незначительно.

Цены на листовую сталь

листовая сталь

Такой режим горения крайне негативно сказывается как на длительности эксплуатации печки, так и на комфортности пребывания в парной. Приходится огонь периодически заливать водой, если мало воды – пламя быстро вновь разгорается, если много – горение может вообще прекратиться. Одним словом, банный день вместо удовольствия приносит головную боль.

Что предлагаем мы? Решение очень простое – не делайте колосники с поддувалом, пусть дрова лежат на дне печки, а не на колоснике. Дверку топки максимально герметизируйте, можно по периметру использовать асбестовый шнур или минеральную вату.

В дверке топки проделайте отверстия с обыкновенной подвижной заслонкой для регулирования количества подаваемого воздуха. Одна закладка дров в такой печи будет гореть более часа, есть возможность регулировать температуру нагрева поверхностей. Кроме того, прогреваться будет вся площадь печки. Работы по изготовлению печи за счет отсутствия колосника и зольника упростились, а эффективность и удобство пользования увеличилось.

Как видите, все знания нам пригодились, их можно использовать не только во время изготовления печки для бани. С теорией мы разобрались, пора переходить к практике.

Краткое описание и размеры металлической печки

Наша конструкция будет иметь отдельный бак для нагрева воды и встроенную в верхнюю часть печи каменку. Пламя со всех сторон нагревает каменку, это значительно повышает коэффициент полезного действия печи. Размеры можете брать произвольные, учитывайте параметры парной и количество одновременно моющихся людей. Мы для примера даем размеры своей печки.

1. Внешняя каменка. Ширина 50 см, длина 50 см, высота 80 см.
2. Внутренняя каменка. Ширина 40 см, длина 40 см, высота 50 см. Расстояние между стенками внутренней и внешней каменки составляют пять сантиметров по периметру.
3. Печь. Ширина 50 см, длина 90 см, высота 50 см. Длину печки можете изменять, делать ее только под внешнюю каменку длиной 50 см (тогда бачок воды придется крепить со стороны на упорах) или увеличивать длину для увеличения объема бачка.
4. Бачок для воды. Ширина 40 см, длина 50 см, высота 60 см. В бачок помещается 120 литров воды, что вполне достаточно для помывки трех-четырех человек. Конечно, горячую воду нужно разбавлять холодной.

Инструкция по изготовлению металлической печи

Шаг 1. Заготовьте материалы. Для изготовления нужна листовая сталь, толщина чем больше, тем лучше. Но это может быть очень дорого, мы рекомендуем использовать листы толщиной 1,5÷2,0 мм.

Металлические листы 2 мм

Шаг 2. Сделайте эскиз печи с указанием всех размеров и частей. Подсчитайте количество деталей и их общую площадь. Это поможет вам определиться с потребностью листового железа.

Схема – пример банной печи

Шаг 3. Перенесите размеры на металл, вырежьте все элементы печи. Строго соблюдайте углы, они должны равняться 90°, противоположные боковины сделайте максимально одинаковыми. Резать металл нужно круглошлифовальной машиной, соблюдайте правила техники безопасности. Болгарка – очень опасный инструмент, шутить с ней не стоит, слишком тяжелые травмы в итоге можно получить. Заусеницы после обрезания заготовок следует убрать. Перед началом сваривания еще раз проверьте количество и размеры всех деталей.

Сваривание печи

Работы выполняйте на ровной площадке, освободите рабочее место от посторонних предметов. Начнем с изготовления каменки для печки.

Шаг 1. Поставьте на ребро две боковины под прямым углом, начинайте делать прихватки.

Отрегулируйте силу тока, электрическая дуга не должна перегревать металл – шов получится неравномерным и непрочным. Прихватывайте по несколько миллиметров, на один угол достаточно 4÷5 прихваток. Постоянно контролируйте положение боковин. Сварной шов после остывания ведет листы в сторону, выравнивайте их положение. Проверьте угольником углы. Таким же образом прихватите две оставшиеся боковины каменки.

Шаг 2. Поставьте две подготовленные заготовки вместе, при необходимости откорректируйте углы и прихватите противоположные грани каменки. У вас получился короб каменки, осталось сделать дно и крышку.

Четыре соединенных листа-заготовки, образующих короб

Шаг 3. Прихватите дно и крышку. Во время вырезания вручную заготовок добиться идеальных размеров невозможно, всегда будут отклонения. Это не страшно, перед прихватыванием дна и крышки устанавливайте их таким способом, чтобы разбежность размеров были со всех сторон приблизительно одинаковыми. Щели в несколько миллиметров без проблем заварятся. Чтобы крышка не упала в короб, кладите одну строну на любую подставку, главное, чтобы она была тонкой и не нарушала нужное положение детали. С каждой стороны каменки сделайте по несколько прихваток, как и всегда, обращайте внимание на положение элементов и при необходимости исправляйте отклонения.

Для дна внутренней каменки лучше взять лист толщиной 10 мм. На него приходится главный «улар» пламени, слишком тонкое дно может довольно быстро прогореть и дым начнет поступать в парную. Когда короб каменки полностью прихвачен, наложите полноценные швы.

Шаг 4 . Проделайте дверку в каменке. Положите короб горизонтально и сделайте разметку. Вырезать отверстие можно болгаркой или сваркой.

В нашем варианте каменка состоит из двух частей: внутренней и внешней. Внешняя должна иметь размеры по периметру больше внутренней примерно на 10 сантиметров для прохода пламени и дыма в дымоход. Внутренняя каменка устанавливается во внешнюю на трубах, диаметр труб произвольный.

Шаг 5 . Проделайте в нижней части внешней каменки отверстия под трубы, на них будет стоять внутренняя каменка. Если у вас нет труб, можете использовать металлические прутки или арматуру. Следите, чтобы отверстия были горизонтальными и на одной высоте с двух сторон боковин внешней каменки.

Таким же способом прихватите внешнюю каменку, топку печи и бак для воды. В топке вырежьте отверстия под дрова. Рекомендуем делать отверстия с таким расчетом, чтобы отрезанные части листа можно было использовать в качестве дверок. Для этого в топке делайте на 1 см отверстия больше, чем в каменке, из этой заготовки можно будет сделать к ней дверку – экономится материал.

Видео – Изготовление печи из металла для бани (часть 1)

Сборка отдельных элементов печи в единую конструкцию

Шаг 1. Заготовьте четыре пластины для сваривания двух каменок. Размеры пластин по длине должны отвечать размерам отверстия внешней каменки.

Шаг 2. В верхней части внешней каменки вырежьте отверстия под дымоходную трубу. Размеры отверстия должны отвечать имеющейся у вас трубе и обеспечивать необходимую тягу в топке.

Цены на дымоходные трубы

дымоходная труба

Шаг 3. По периметру отверстия в печке под каменку приварите металлические полосы высотой примерно 2 сантиметра, размеры проема должны отвечать размерам внешней каменки.

Изнутри топки приварите уголок 45×45 м, одна сторона уголка должна выходить в отверстие под каменку и образовывать квадрат. Сторона квадрата должна быть на 0,5÷1 см меньше размеров каменки. На эти полки в отверстии печи будет упираться конструкция. Для увеличения герметизации мета установки каменки используйте листовой асбест, вырежьте из него полоски шириной два сантиметра и положите между дном каменки и упорами из уголка. Разъемное соединение облегчит установку печки в парной. Конструкции печи изготовлены из толстой стали, имеют большие размеры и вес, приварить каменку к печи нецелесообразно. Намного удобнее сделать ее сборно/разборной, это облегчит транспортировку и установку.

Шаг 4. На петлях приварите дверку топки. Двойным швом проварите все предварительно сделанные конструкции. Шов лучше класть снаружи и изнутри.

Шаг 5. Вставьте внутреннюю каменку на место, она должна стоять на трубах и иметь вертикальное положение. С помощью заготовленных пластин соедините отверстия внутренней и внешней каменки. Если крепление внутренней каменки вызывает сомнения – закрепите ее сверху отрезками металла, угольниками или арматурой. Эти крепления будут скрытыми, можете использовать любые отходы металла.

Отверстие закрыто дверцей. По периметру дверцы асбестовый шнур, крышка крепится болтами

Шаг 6. Приварите верхнюю крышку внешней каменки. Прорежьте в ней отверстие под трубу дымохода. Проверьте качество всех швов, при необходимости поправьте пропуски.

Каменка почти готова. Отсталость только сделать технологическое отверстие для очистки сажи, падающей из трубы и продумать установку печи. Сажа будет накапливаться на крышке внутренней каменки. Сбоку внешней стенки каменки сделайте отверстие, закрывайте его крышкой на болтах, для герметизации используйте асбестовый шнур. Аккуратно отшлифуйте болгаркой все углы, снимите заусеницы.

Устанавливать печь мы предлагаем на металлические ножки. Высота ножек не менее 40 сантиметров, внизу обязательно следует класть асбест, сверху металлический лист. Это правила пожарной безопасности.

Видео – Печка для бани (этапы сборки двойной каменки и установки ее на сваренную топочную камеру)

Видео – Печка для бани (заключительная часть)

Мы уже упоминали, что каждый мастер по ходу изготовления печи может вносить свои изменения и корректировки с учетом собственных предпочтений и индивидуальных характеристик парной. Изменения касаются не только размеров печи, но и ее конструкции. Даем несколько подсказок для возможного использования.

Ножки лучше делать в виде продольных салазок – значительно уменьшается давление на половое покрытия, нагрузки распределяются равномерно на несколько половых досок. Это очень важно, сама печь довольно тяжелая, а еще нужно иметь в виду вес камней и воды. Для изготовления ножек подойдет любой имеющийся металл подходящих размеров, а для салазок можно взять угольник 50×50 мм. Концы салазок не должны выступать за периметр печки, в противном случае можно травмировать ноги.

На дно и по бокам печки можно положить огнеупорные кирпичи – меньше греется металл и дольше держится тепло. Огнеупорные кирпичи бывают двух видов: проводящие тепло (тяжелые) и изолирующие тепло (легкие). Вторые используются для кладки плавильных печей, они сохраняют поверхности холодными, несмотря на огромную температуру внутри. Не ошибитесь, не берите такие материалы. Огнестойкий кирпич для печки бани должен хорошо проводит тепло, обращайте на это внимание. Если планируете класть кирпичи, то увеличьте размеры топки на размеры кирпича.

Цены на огнеупорный кирпич

огнеупорный кирпич

Дверки топки и каменки можно изготовить из пластин, получаемых после вырезания отверстий. Для этого делайте срезы максимально ровными, для уменьшения ширины прореза пользуйтесь тонкими дисками. Работать с ними труднее и дольше, но в итоге у вас все равно будет экономия времени – не придется его терять на изготовление отдельных дверок. Само собой разумеется, что экономится и металл.

Размеры дверок будут меньше размеров отверстий на ширину среза, дверки могут «проваливаться» внутрь топки или каменки. Чтобы исключить такие ситуации следует приварить с обратной стороны отверстий упоры для дверок. Можете использовать неширокие полоски металла. Желательно упоры приваривать по всему периметру отверстий, а не в нескольких точках, таким образом вы увеличите герметичность закрывания дверок.

Лучше делать из нержавейки, для сварки нержавейки нужно пользоваться специальными электродами. Настраивайте ток сварочного аппарата специально под нержавейку, помните, что ее варить сложнее, требуется определенный опыт.

Цены на баки из нержавеющей стали

бак из нержавеющей стали

Если в бане моются маленькие дети – обязательно сделайте вокруг печки защитное ограждение. Оно может быть переносным или стационарным, не имеет значения. Главное, чтобы ограждение гарантировало безопасность детей.

Если во время эксплуатации печи обнаружилось, что ее мощности не хватает для обогрева помещения – не расстраивайтесь. Показатели теплоотдачи печки можно значительно улучшить за счет увеличения эффективной площади. Приварите по бокам и сверху любые металлические пластины, они будут выполнять роль радиаторов-теплообменников. Есть еще один способ увеличения теплоотдачи. Для этого понадобятся изогнутые дугой трубы диаметром примерно 50 сантиметров. Приварите их к боковинам печки, один конец трубы должен располагаться под печкой, а второй над ней. В результате разности температур в трубах появится тяга, холодный воздух втягивается с пола под печкой и выкидывается горячим над ней. Печь будет работать по принципу печки Булерьян.

На дверке топки рекомендуем сделать регулируемую подачу воздуха. Самый простой способ – изготовить поддувало из трубы. Понадобится кусок трубы длиной ≈10 сантиметров и отрезок листового металла такого же размера. Сделайте посредине двери отверстие под диаметр трубы. Из листового металла вырежьте круг с диаметром на несколько миллиметров меньше условного прохода трубы. В стенках трубы просверлите два отверстия, они должны лежать строго на одной лини и на оси трубы. Расстояние отверстий от конца трубы не менее половины диаметра, в противном случае заслонка не будет полностью перекрывать просвет, что ухудшит возможности регулировки количества подачи свежего воздуха.

В отверстия вставьте отрезок катанки соответствующего диаметра, верхний конец согните в виде ручки. К катанке приварите вырезанный из листовой стали кружочек, зафиксируйте изготовленную заслонку к отверстию в дверке топки.

Есть еще один способ изготовления регулируемых отверстий дверки. Просверлите в нижней части отверстия диаметром 10÷20 мм, центры отверстий должны лежать на одной линии. Снизу и сверху отверстий приварите металлическую пластину, расстояние между пластинами и дверкой должно равняться толщине задвижки. Пластины будут служить направляющими для задвижки. По мере надобности во время топки печи открывайте одно или несколько отверстий.

Это еще не все возможные усовершенствования металлической печки, думайте сами и занимайтесь техническим творчеством. Этот процесс приносит настоящее удовольствие, поверьте профессионалам.

Металлическая печь для дачи изготавливается гораздо проще и быстрее , чем ее более громоздкий собрат из кирпича.

Для постройки потребуется меньше времени, дорогостоящих материалов и опыта , которым обучен человек, взявшийся за это занятие.

В конструкцию без труда включается теплообменник, варочная поверхность или духовка.

Виды металлических дровяных печей для дачи

Существует несколько разновидностей печей, в которых роль основного строительного элемента исполняет металл. Каждая описанная схема имеет положительные и отрицательные стороны.

Обыкновенная железная

Обыкновенная металлическая печь, эксплуатационные особенности которой в полной мере определяет основной строительный материал. Железо плохо накапливает тепло и обладает высокой теплопроводностью.

Такую печь располагают на специально подготовленной площадке , чтобы исключить любые контакты с деревянными элементами.

Таким образом, предотвращают возможное возгорание, которое возникает при избыточном нагреве внешних поверхностей.

Описанная черта даёт преимущества . Появляется способ соорудить печь, обладающую высокими эксплуатационными показателями при минимальном прогреве. Это обусловлено тем, что при службе подобного изделия становится возможным использовать принципы сжигания топлива, которые не работают, если речь идёт о печи, изготовленной из кирпича. Этого добиваются, грамотно используя высокую степень связности металлических элементов конструкции.

Ширина металлической печи достигает 600 мм, длина равняется 600 мм, высота с учётом трубы дымохода достигает 1350 мм.

Печь-камин из металла

Металлическая печь-камин для дачи имеет интересные полезные особенности . Топка изготавливается в виде камеры, и располагается на специальной подставке или опоре. Благодаря этому, отпадает нужда монтировать дополнительный фундамент для подобного сооружения.

Надёжное основание необходимо из-за внушительной массы стального камина. Устройство такой печи гармонично вписывается в интерьер загородного дома или дачи. К топке подсоединяется труба, предназначенная для отвода дымных масс, способная эффективно удалить из системы продукты горения.

Для предотвращения случайного возгорания поверхность печи — камина облицовывается огнеупорными материалами.

Подобное устройство обладает высоким КПД , не требует особенного ухода за собой, неприхотливо при установке, который производится за несколько минут. Камин способен мгновенно нагреть помещение и монтируется где угодно.

В ширину достигает 1300 мм, высота доходит до 2500 мм, а длина ровняется 1200 мм.

Изготовление дачной печи своими руками

Чтобы произвести сборку без задержек и трудностей, необходимо следующее.

Проект

Если требуется отапливать гараж или другие второстепенные помещения , то предпочтение отдаётся обыкновенной металлической печи.

Сделать её просто и нагревается аппарат довольно быстро. При этом агрегат не требует много топлива и относится к разновидности сравнительно экономичных самодельных обогревателей. Хозяину не придётся слишком часто тратиться на дрова, чтобы согреться.

Если требуется установить подобное сооружение внутри частного дома или дачи , лучшим выбором считается каминная печь. Она обладает меньшей степенью пожароопасности за счёт огнеупорной облицовки. Изделие способно быстро нагреваться и отапливать помещение. Для печи характерен эстетичный внешний вид , гармонично вписывающийся в интерьер.

Материалы

Необходимо выбрать сырьё для постройки. Как уже упоминалось выше, роль основного строительного материала играют металлические листы толщиной от 5 мм. Подобное условие выполняется, чтобы избежать прогара стенок во время работы печи.

Для обустройства фундамента потребуется цементный раствор и огнеупорный кирпич. Для ножек печи требуются уголки , выполненные из металла, толщина которых составляет не менее 8—10 мм .

Заготавливается труба для дымохода диаметром от 10 см и достаточной длины, чтобы обеспечить выход дымных масс за пределы помещения.

Перед дверцей топки делается специальная площадка, предназначенная для повышения пожарной безопасности. Для организации которой подготавливается металлический лист толщиной от 3 мм.

Качественные материалы позволят агрегату прослужить продолжительный срок и исправно отапливать помещение. При выборе металла предпочтение отдаётся наиболее толстым листам, так как печи свойственно быстро нагреваться.

Вам также будет интересно:

Место для конструкции

Чтобы подготовить место для печи, как уже упоминалось выше, необходимо ограничить контакт нагревающихся элементов конструкции с деревянными деталями интерьера.

Для предотвращения случайного возгорания на месте расположения сооружения заливается небольшой фундамент , на который в будущем установится сама печь. Для постройки выбирается огнеупорный кирпич и качественный цемент.

Важно! Если правильно выполнить описанные предварительные процедуры, то печь получится сделать быстро и без затруднений и задержек.

Процесс изготовления

Чтобы правильно применить заготовленные материалы, стоит придерживаться определённого алгоритма :

1. Взять четыре металлических листа толщиной не менее 8 мм и сварить вместе края, получается куб без дна и крышки.
2. Вырезать проём в одной из стенок. Предназначается для закладки дров, поэтому стоит сделать отверстие побольше.
3. Вмонтировать дверцы топки. Вырезать из металла такой же толщины.
4. Взять другой лист металла, к которому по углам приварить заблаговременно подготовленные стальные уголки толщиной не менее 10 мм , играющие роль ножек для установки конструкции.
5. Приварить дно к корпусу и организовать поддувало для контроля тяги печи в будущем.
6. Сделать крышку печи. Взять металлический лист такой же толщины. В нём вырезать отверстие, к которому будущем приварить трубу, служащую дымоходом.
7. Изготовить площадку перед топкой , выполняющую роль пожарной безопасности. Для этого взять менее тонкий стальной лист и прикрутить к полу под дверцей топки.
8. Произвести жаростойкую облицовку для повышения пожарной безопасности. Этот шаг выполняется по желанию, но его соблюдение понизит вероятность случайного пожара. Что полезным, если печь стоит внутри дачи или частного дома.

Совет. Выполнить описанный алгоритм довольно просто. Со сборкой справится человек, умеющий обращаться со сварочным аппаратом и желающий сэкономить, самостоятельно изготовив обогревающий агрегат, способный быстро отапливать помещение и расходующий небольшое количество древесного топлива.

На изготовление не уйдёт много времени. У человека, имеющего малый опыт в подобных делах, получится соорудить металлическую печь за несколько часов . В любом случае процедура занимает меньший отрезок времени, чем кладка каменного сооружения с большим количеством трудоёмких этапов.

Фото печек: компактная дачная, камин и устройство длительного горения

Фото 1. Небольшая железная самодельная печка, идеально подходящая для маленьких помещений. Быстро разогревается, почти не занимает места.

Фото 2. Камин из металла. Достаточно простое в изготовлении устройство, которое не только обогревает дом, но и украшает его.

Фото 3. Самодельная печь длительного горения. Более сложный и громоздкий агрегат, который позволяет согреть целый дачный дом.

Возможные сложности

Одной из неприятностей в процессе службы металлической печи, являются тепловые потери . Это обусловлено тем, что металл представляет собой плохой аккумулятор и быстро его отдаёт. Чтобы решить эту проблему, сооружается специальный щиток , представляющий собой кирпичное сооружение, окружающее печь с трёх сторон . Перед выкладкой стенок строительный материал погружается в воду, с целью улучшения адгезии. При желании щиток облицовывается специальной плиткой.

Ещё одной проблемой становится появление конденсата из-за охлаждения горючих газов, образующихся в процессе эксплуатации печи. Задача решается путём укорачивания трубы , предназначенной для отвода дымных масс.

В число возможных неприятностей входит необъяснимое задымление помещения, в котором стоит работающая печь.

Такое явление свидетельствует о том, что сварные швы , фиксирующие края металлических листов, образующих корпус, не герметичны .

Так случается, когда сварку выполняет неопытный человек. Чтобы устранить подобную неполадку, стыки провариваются несколько раз . Непроницаемость корпуса проверяется при помощи воды. Если протечек не обнаруживается, то задымлений в будущем не последует.

Быстрый прогар днища и стенок топки является серьёзной проблемой. Чтобы не допустить её возникновение, выбираются металлические листы толщиной от 5 мм . Корпус, сваренный из таких элементов, не подвергнется прогару и будет исправно служить в течение продолжительного эксплуатационного срока.

Повышенный расход топлива свидетельствует о том, что тяга печи регулируется плохо . Чтобы избавиться от этой проблемы, и сократить потребление дров, оборудуются специальные дверцы , выполняющие регулировочные функции.

Полезное видео

Видео, в котором демонстрируется самодельная металлическая печь-камин: внешний вид, особенности конструкции, растопка.

Заключение

При эксплуатации металлической печи, соблюдаются некоторые правила. Чтобы избежать случайного возгорания надо:

• Производить закладку огнеупорных материалов в местах непосредственной близости к открытому огню и жару.
• Легковоспламеняющиеся материалы вблизи печи отделить базальтом или асбестом .
• Дымоход отгородить негорючими материалами, обладающими теплоизоляционными свойствами.

Соблюдение описанных условий не даст случайному возгоранию испортить мнение хозяина о печи, которую он соорудил самостоятельно.

Оцени статью:

Будь первым!

Средняя оценка: 0 из 5 .
Оценили: 0 читателей .