Пустотные плиты перекрытия и газобетоннные стены. Технология монтажа плит перекрытия Укладка плит перекрытия на газосиликатные блоки

В процессе строительства стен из газобетона или пенобетона, наступает момент, когда нужно позаботится об устройстве межэтажных перекрытии , которые могут быть из бетонной плиты или из деревянных балок.

В отличии от домов, построенных из кирпича, при монтаже межэтажных перекрытий на стены из газо- или пенобетонных блоков , необходимо дополнительно предусмотреть распределяющие и усиливающие пояса.

В данной статье рассмотрим установку деревянных и железобетонных межэтажных перекрытий, при строительстве дома из стеновых блоков.

Устройство межэтажных перекрытий из монолитной плиты

Многие частные застройщики, при строительстве дома из газобетонных или других подобных блоков, в качестве межэтажных перекрытий используют железобетонные плиты.

Это очень надежные и прочные основания, но вместе с тем они имеют большой вес, который необходимо учитывать при возведение стен из строительных блоков.

Для того, чтобы вес плиты распределялся равномерно и не нарушал целостность стен, при укладке плитоперекрытий, обязательно делают дополнительную конструкцию, в виде распределительного бетонного или кирпичного пояса.

Варианты установки монолитной железобетонной плиты представлены на рисунке.
В первом варианте , плита опирается на бетонную ленту размером 150х250 мм, расположенную по всему периметру стены. Лента армируется прутками диаметром 10 мм и заливается бетоном марки М200 .

Необходимо так же оставить температурный зазор 1-2 см между стеной и торцом железобетонной плиты.

Чтобы убрать мостики холода, плиту и армирующий пояс дополнительно утепляют, при помощи экструдированных пенополистирольных плит, толщиной 50 мм.

Второй вариант представляет из себя кладку из красного обожжённого кирпича, уложенного в 3 рядя. Это наиболее популярный вариант устройства распределительного пояса. В данном случает нет необходимости сооружать опалубку и делать арматурный каркас из прутьев.

Но, прежде чем укладывать кирпич, делают усиление стеновых блоков при помощи арматуры. Для этого штробятся пазы, укладывают в них арматурные прутки и заполняют цементным раствором.

Кирпичную кладку так же усиливают при помощи кладочной сетки, проложенной между рядами.

Монолитная железобетонная плита должна заходить в глубь стены на 13-14 см. Этого вполне достаточно для устойчивости и жесткости конструкции.

Деревянные межэтажные перекрытия

Деревянная конструкция наиболее предпочтительный вариант при строительстве домов из лёгких стеновых блоков. Деревянные межэтажные перекрытия значительно легче бетонных, а значит оказывают меньшее давление на стену, следовательно и конструкция будет более простой.

К тому же, цена на деревянные лаги с учетом доставки и работы значительно меньше стоимости железобетонных плитоперекрытий. Нет необходимости нанимать дорогостоящий кран, и все можно сделать без использования техники.

В одной из статей (ссылка) мы уже рассказывали об устройстве перекрытия по деревянным балкам. В ней мы приводили расчет балок перекрытия и устройство пола по деревянным лагам. Возможно эта информация вам будет полезна. Но вернемся к нашей теме.

Как мы уже писали, установка деревянных перекрытий более простая. Достаточно сделать пояс из арматуры, как в случает с бетонными плитами, на который можно укладывать балки.

Деревянные лаги, перед установкой необходимо покрыть противогрибковыми составами, а концы, которые будут лежать на стене, обернуть в рубероид или другой подобный материал.

Так же нужно сделать запил торцевой части балки под углом 60 0 и уложить утеплитель

Между торцом и стеной, необходимо оставить зазор в 2 см, для возможного температурного расширения.

Деревянные лаги должны быть заложены в стену на глубина 15 см.

В заключении, предлагаем вам видео, которое будет полезным при дальнейшем устройстве деревянного перекрытия.

Добрый день.

Очень хорошо, что фундамент цел. И у нас 90% подписчиков строят дома сами. Поэтому Вы попали как раз по адресу.

Но хочу Вас расстроить, на блоки плиты класть нельзя. Объясню почему. Вы поймите для себя, что это совершенно разные вещи армопояс и кладка из блоков или перемычка над окном. Армопояс выполнить функцию перемычки над окном может легко. Так сейчас многие и строят, сразу над окном выгоняют армопояс, потом 2-3 ряда блока с хорошей плотностью и сверху плиту. Положить плиты на назосиликат можно только в том случае, если плотность блока 1600. Но таких блоков Вы не найдете. Даже если бы у Вас дом был бы из кирпича, то все равно нужны были бы армопояса, так как они выполняют функцию равномерного распределения нагрузки. А кирпич или блок воспринимает точечную нагрузку на каждый кирпич. У бетона и блочной кладки разные прочностные характеристики и если проверить их на сжатие, то блок очень мягкий и хрупкий. В армированном поясе арматура лежит плотно, зажата бетоном, а прочность и устойчивость ограждающей конструкции как раз арматурой и определяется.

Армопояс - это хорошо армированный бетонный слой, который укладывается по всем несущим стенам, обязательно замкнутым и ни в коем случае не прерываться. Предназначен для повышения прочности несущих стен и сохранения целостности конструкции при проседании грунта, температурных колебаниях, осадков или сдвигов почвы.

Армопояс особенно необходим при строительстве дома из блоков (газосиликат, Вармит, газобетон и т.д.), так как эти материалы не обладают хорошей устойчивостью к нагрузкам изгибающего типа. Армопояс берет на себя всю нагрузку возникающую при деформации конструкции, равномерно распределяет нагрузку на фундамент и остальную кладку. От плит перекрытия и крыши конструкция испытывает сильнейшие вертикальные нагрузки, с которыми может справиться только конструкция армопояса. Поэтому, если Вы не хотите, чтобы кладка разошлась, нужно сделать как положено.

Для Вашего строения понадобится 2 армопояса, под перекрытия между 1-м и 2-м этажом и под крышу дома по всем несущим стенам (внутренние мы тоже учитываем).

Параметры армопояса: монолитный пояс минимально высотой 20 см, и шириной в толщину блока. Желательно просчитать сразу и утепление для Вашего региона из газосиликата 400 мм, можете об этом нам сказать и специалист Валерия посчитает достаточно просто блока или нужно утеплять снаружи.

Армирование армопояса: 4 стержнями продольной арматуры Ø12 мм, уложенных в 2 ряда (по 2 стержня в каждом ряду), связанных поперечной арматурой (хомутами) Ø8 мм с шагом 30 см. Отступ арматуры от края бетона - 5 см. Схема:

Вы собираетесь облицовывать дом или штукатурить?

Спрашивайте, что не ясно.

Перекрытие – это несущая конструкция, предназначенная для разделения этажей в крупнопанельном строительстве или отделения жилых комнат от чердачных помещений в кирпичных, каркасных частных домах. Оно располагается горизонтально, как правило, состоит из железобетонных плит, но может быть монолитным или сборно-монолитным. Должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать собственный вес, другие части строения и текущие нагрузки (мебель, людей и прочее). Монтаж плит перекрытия обычно осуществляется по проекту, составленному инженерами, что позволяет избежать ненужных дополнительных расходов и обеспечивает надёжность возводимых зданий.

Для частного строительства можно рассчитать план самостоятельно и подобрать соответствующие материалы. Железобетонные изделия для индивидуальных застройщиков отличаются доступностью, позволяют проводить скрытые коммуникации в пустотах, обладают хорошей звукоизоляцией. Чтобы правильно подобрать их, желательно ориентироваться в их типах, видах, маркировке.

Плиты перекрытия ЖБИ бывают следующие:

• пустотные – имеют воздушные полости круглого сечения, благодаря чему обладают хорошими звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами;
• ребристые – в виде буквы П, используются для кровли, чаще — в промышленном строительстве для покрытия гаражей, ангаров, складов, прокладки коммуникаций и прочего;
• монолитные – армированные конструкции повышенной прочности, рассчитанные на высокие нагрузки, поэтому обычно применяются для возведения многоэтажных жилых комплексов.

Маркировка плит перекрытий

Сертифицированный по ГОСТу материал имеет набор букв и цифр, разобравшись в которых можно подобрать нужное оборудование, учитывая толщину, диаметр полостей, длину, ширину, тип армирования, количество опор.

Первые две буквы обозначают тип плиты (ПК – пустотная, ПР – ребристая, ПБ – монолитная) и то, что её можно ставить на 2 опоры. Третья буква «Т» — означает возможность класть перекрытие на 3-ю сторону (ПКТ). Добавочная «К» — знак того, что плита кладётся на 4 несущие стены (ПКК). Если в маркировке указаны буквы «Л» и «С», то они обозначают тип бетона, соответственно: лёгкий и силикатный. Следующие после букв цифры показывают размер в дециметрах, значения обычно округляются, а реальная длина получается на 20 мм и ширина на 10 мм меньше. Затем указывается расчётная нагрузка на перекрытие в сотнях кг на м2 и тип арматуры.

Например, маркировка товара ПК63.12-3.АтVта — это пустотная плита длинной 6280 мм, шириной 1190 мм, выдерживающая 300 кгс/м2, с армированной нижней поверхностью.

Расчет плит перекрытия

Поскольку конструкция обеспечивает прочность строения и своим весом давит на несущие стены, важно правильно распределить нагрузку. Это обеспечит надежность, долговечность здания, и, конечно, безопасность будущих жителей. Неправильный расчет прочности опоры и панели перекрытия может привести к постепенному растрескиванию стен и деформации самой плиты.

В обычном жилом здании нагрузка на 1 м 2 пола приблизительно такова: люди — около 200 кг, перегородки – 150 кг, стяжка и покрытие – примерно 150 кг. Это уже 500 кг, а ещё необходимо учесть мебель, оборудование, бытовую технику и прочие вещи, которые будут находиться в помещении. Про временные нагрузки тоже не стоит забывать: праздничный стол, два десятка гостей, снег, дождь, град тоже имеют свой вес, поэтому расчет лучше делать с запасом (если позволяет фундамент и несущие стены), чем выверить все до кг, а потом вынужденно ограничивать нагрузки. В зависимости от предназначения перекрытий (подвальные, цокольные, междуэтажные, чердачные) конструкции проектируются по-разному.

Особенности монтажа своими силами

Прежде, чем начать работу, необходимо ознакомиться с типовой технологической картой на укладку плит перекрытия. В ней подробно описаны этапы работы, оборудование и техника безопасности, прилагаются чертежи.

Для укладки ЖБИ необходима грузоподъёмная техника, понадобятся крановщик и два аттестованных стропальщика. Монтаж плит своими руками без квалифицированных помощников противоречит правилам техники безопасности.

В процессе разгрузки или работы не рекомендуется таскать блоки волоком или сообщать им свободное падение. В идеале
требуется соорудить опоры (из деревянного бруса) специально под хранение плит. Можно запланировать укладку панелей сразу, поднимая их непосредственно с грузового транспорта: это позволит здорово сэкономить, так как крановщику надо платить за каждый подъём, а материалы будут целее.

Панели необходимо уложить на цементный раствор от М100 так, чтобы они опирались на несущие стены не менее чем на 100 мм. При этом нужно следить, чтобы положение монтируемой плиты перекрытия было ровным, и чтобы каждая из них была идеально подогнана. Рекомендуется при каждой кладке проверять панели по уровню. При необходимости их поднимают краном и перекладывают заново. После завершения кладки, плиты очищают и заполняют швы цементным раствором.

Опорный узел плиты перекрытия кирпичного жилого дома обычно составляет 100-120 мм. Несущая кладка не должна выступать за ширину фундамента, иначе он может не выдержать вес.

Монтаж плит на газосиликатные блоки требует большей площади давления на опоры (до 250 мм), так как они являются менее прочными, чем обожженный кирпич. Стены в этом случае желательно укрепить армированным поясом.

Контроль качества монтажа панелей перекрытия

Монтаж сборно-монолитного перекрытия

Преимущества этого вида строительства – дешевизна, относительная безопасность работ, отсутствие необходимости брать в аренду подъемную технику и нанимать высококвалифицированных работников. Могут быть использованы небольшие лёгкие плиты различных видов: ячеистые, ребристые, балочные. Но есть и минус: затраты времени на схватывание бетона.

Укладка плит балочного типа состоит из следующих этапов:

• составление плана работы, расчет материалов, арматуры и прочего;
• сборка опалубки;
• установка деревянных или железных подпорок;
• монтаж гидроизоляции на опалубку из толя или полиэтилена;
• армирование;
• укладка плит;
• повторное армирование (при необходимости, в зависимости от типа балки);
• заливка жидким раствором с использованием цемента марки от М300;
• через 28 дней снятие опалубки.

Монтаж ячеистобетонных плит проводится по тому же принципу. Важно, устроить навес или закрыть конструкцию плёнкой, чтобы погодные условия не повлияли на качество работ.

Стоимость

Покупая плиты, обращайте внимание, чтобы они были ровными, с хорошей поверхностью, без радиоактивного фона арматуры. Одна изделие обходится покупателю от 3 800 рублей. Цена укладки плит включает в себя аренду оборудования, наём бригады и затраты на материалы и электроэнергию. Сборно-монолитное перекрытие своими руками обходится всего 1 000 руб/м 2 , поскольку не требует дополнительных расходов.

Комментариев:

Вопрос о том, как провести монтаж плит перекрытия, становится актуальным при строительстве любого помещения. На первый взгляд может показаться, что сделать монтаж довольно просто, но существуют некоторые нюансы, которые нужно учитывать при постройке и возведении здания.

Плиты перекрытия — это железобетонные изделия, предназначенные для обустройства межэтажных перекрытий.

Чтобы понять, как положить плиты, нужно знать технологию и правила укладки плит перекрытия. Разделить железобетонные конструкции можно следующим образом:

• перекрытия круглопустотные;
• шатровые (ребристые);
• длинные ребристые.

Некоторые предпочитают применять при строительстве монолитные железобетонные плиты, но этот вариант более дорогостоящий. Самые распространенные виды, которые используют для перекрытий — железобетонные круглопустотные. Они обладают хорошей теплопроводностью, звукоизоляцией.

Технология монтажа плит перекрытия

Для монтажа необходимо наличие:

• круглопустотных железобетонных плит;
• автокрана;
• цементного раствора (цемент, вода, песок);
• мастерок;
• болгарки или автогена;
• кувалды;
• уровня;
• лома;
• стальной щетки;
• пакли;
• гипсового раствора;
• известково-гипсового раствора;
• теплоизоляционного материала;
• сварочного аппарата.

Нельзя сказать, что монтаж плит перекрытия — легкий процесс; наоборот, он считается довольно трудоемким и рискованным.

Любой фундамент не является ровным и гладким, поэтому перед монтажом железобетонных плит перекрытия правильно и целесообразно будет сделать фундамент ровным, например, выложить кирпичный ряд на бетонной основе. Проверить, насколько ровной является поверхность, можно с помощью уровня, нивелира. Положить плиты перекрытия можно только на максимально ровную поверхность, от этого зависит дальнейший срок службы всего здания.

Нужно позаботиться о прочности фундамента, потому что из-за пучения грунта может произойти его деформация, и в независимости от того, насколько ответственно строители подойдут к монтажу и как укладывать будут плиты перекрытия, здание со временем покосится.

Закрепить фундамент можно обычной армированной сеткой, на которую в дальнейшем наносится бетонный раствор и устанавливаются плиты перекрытия. Цемент должен быть не ниже марки 100. Высота цементного слоя должна быть не менее 20 см.

Перед установкой железобетонных плит перекрытия нужно подготовить их.

В случае если на поверхности имеются изъяны, выступы или сколы, их нужно устранить.

Чтобы понять, как класть плиты, предварительно перед установкой и монтажом железобетонных конструкций перекрытия нужно сделать расчет ширины таким образом, чтобы они заняли весь периметр и не оставались незакрытые части. Схема расчета довольно простая.

Перед процессом монтажа выкладывается подложка из бетонной смеси. Укладывать плиты перекрытия возможно только с помощью автокрана, так как вес их достаточной большой. Зацепив за петли железобетонные плиты, их поднимают и кладут на нужное место. Причем в одиночку провести укладку не получится, для этого процесса нужна команда из 3-5 человек. При установке нужно наблюдать за тем, чтобы каждая плита ложилась ровно, все элементы должны максимально прилегать друг к другу. Благодаря тому, что цементная подножка не застывает сразу, плиты еще некоторое время будут подвижны, и исправить неточности установки можно, поправляя их ломом.

Класть плиты перекрытия нужно только на капитальные стены будущего помещения. Монтаж внутренних перегородок и стен проводится после установки плит перекрытий, причем они должны опираться на стену на 12 см. Крепить смежные плиты нужно между собой монтажными петлями. Для укладки лучше использовать цементно-песчаный раствор, он должен быть жидкий, песок тщательно просеянный, иначе даже при попадании мелкого мусора может привести к деформации пола и потолка.

После того как проведена установка плит перекрытия, между ними остаются швы, которые обязательно нужно заделать. С помощью стальной щетки все швы необходимо очистить. Щели между элементами железобетонной конструкции заполняются паклей, заранее смоченной в гипсовом растворе. Слой пакли обязательно утрамбовывается. Когда гипсовая смесь высыхает, увеличивается ее объем, таким образом, пакля максимально прижмется к стенам. После этого щели замазывают известково-гипсовым раствором.

Присутствующие торцы также нуждаются в заделке, чтобы в холодное время года плиты не промерзали.

Для этого можно применить минеральную вату, бетонный раствор или забутовочный кирпич.

В любом процессе строительства могут возникнуть форс-мажорные ситуации, например, плиты могут лопнуть, если нарушены правила выгрузки или их неправильно хранили.

Но выбрасывать такой дорогой строительный материал нецелесообразно. Их можно устанавливать на 3 капитальные стены. Либо провести ими монтаж чердачного помещения, в этом месте нагрузка самая минимальная.

Вернуться к оглавлению

Укладка плит перекрытия: важные моменты

Для точности конструкции нужно начертить схему со всеми размерами, так удастся избежать зазоров и нехватки плит. Если все-таки присутствуют большие зазоры, их можно заполнить шлакоблоком, а мелкие зазоры и трещины залить бетонным раствором.

При монтаже пустотных плит перекрытия, нужно следить за тем, чтобы они укладывались гладкой стороной вниз. Они должны располагаться максимально близко друг к другу — нужно избегать даже мельчайших зазоров. Укладывать их нужно, подгоняя друг к другу по нижнему краю.

При монтаже плит перекрытия на фундаментную основу очень важно знать, что они должны быть установлены только на 2 стенах, причем короткими, а не длинными сторонами. Такой способ монтажа нужен для того, чтобы предупредить возможную деформацию и смещение в случае, если фундаментная основа «просядет».

Дело все в том, что в таких случаях на третью, длинную сторону перемещается весь вес конструкции, а на коротких сторонах могут возникнуть трещины или зазоры, а этого никак допустить нельзя. Также не следует забывать о том, что короткие стороны железобетонных заготовок должны устанавливаться на стены не полностью — на 11-15 см. Это поможет снизить теплопотери в дальнейшей эксплуатации любого помещения.

Сразу следует подумать о том, где будут проходить коммуникации, чтобы оставить для них зазоры между плитами перекрытия.

После установки железобетонных конструкций, обязательно нужно связать их арматурными прутьями для прочности и крепости будущего помещения. Для этого подойдут прутья диаметром 9-12 мм, можно использовать катанку класса А1 (когда возникают нагрузки, она будет растягиваться, а не ломаться). Прутья привариваются одним концом к петле, а вторым — к петле соседней заготовки перекрытия. Нельзя проводить соединение сразу нескольких железобетонных плит — соединяются между собой только две плиты. С внешней стороны плиты закрепляются анкерами.

Обязательно нужно обратить внимание на правила транспортировки, выгрузки и хранения железобетонных конструкций и материалов, чтобы они не подверглись деформации. Между железобетонными плитами обязательно на одном расстоянии и в одинаковых местах нужно подкладывать деревянные брусья, в противном случае под нагрузкой они могут лопнуть.

В некоторых случаях, когда железобетонные плиты долгое время находятся на холоде, они могут промерзнуть, тогда из-за влаги, которая будет находиться в железобетонных конструкциях, может образовываться грибок и появляться плесень. Чтобы избежать этого, нужно сделать небольшие отверстия в каждой заготовке на расстоянии 25 см друг от друга и задуть в них монтажную пену. Таким образом, железобетонные конструкции не будут впитывать влагу.