Рододендрон если опустил листья после зимы. Тема: Рододендроны. Почему азалия сбросила листья и засохла

Азалия - очень красивое и необычное растение. Но вместе с тем и достаточно нежное, требовательное к уходу. Вот почему растение очень часто подвержено различным заболеваниям и неприятностям, в том числе азалия может засохнуть или лишиться всех своих листьев.

Особенности растения

Является способным украсить жилище своим цветением в любое время года. Его главным преимуществом считается достаточно длительное цветение, которое отличается своей изящностью.

Это вечнозеленый кустарник с большим количеством ветвей. Листья у него ланцетные, эллиптические, яйцевидные, опушенные с обеих сторон. Существуют гибриды, обладающие полумахровыми или махровыми цветами колокольчатого вида, окрас которых достаточно разнообразен. Растение может быть раннецветущим, средне- или поздноцветущим.

Трудности ухода

Самой распространенной проблемой, с которой можно столкнуться во время выращивания азалии в домашних условиях, является опадание листьев с кустарника и его засыхание. Чтобы знать, как спасти азалию в таком случае, нужно выяснить причину проблемы. Она может быть не одна.

Причины опадания листьев и способы решения

Что делать, если азалия сбросила все листья и засохла? Отвечая на этот вопрос, прежде всего стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной. Основная причина данного явления - это отсутствие необходимых условий для нормального развития растения. Азалия во всем требует баланса и очень плохо переносит пересушенный воздух и повышенную влажность, чересчур низкую температуру и чрезмерно высокую.

Если болеет азалия, опадают листья. Что делать в такой ситуации? Все достаточно просто. Нужно тщательно контролировать влажность воздуха в помещении. Делать это рекомендуется с помощью поддона, в котором можно расположить некоторое количество влажного керамзита и торфа. Помимо этого, нужно несколько раз в день опрыскивать поверхность листьев, однако делать это категорически запрещено в период цветения. Также возможно опустить сам горшочек с растением в емкость с водой комнатной температуры. Это позволить пересушенной почве впитать необходимое количество воды для нормального развития кустарника.

Как спасти азалию в данной ситуации? Для снижения риска возникновения подобной неприятности нужно использовать только ту воду, которая предварительно отстоялась не менее трех дней при Использование также допускается.

Еще одной причиной пожелтения и дальнейшего опадания листьев и бутонов может стать паутинный клещ. О его присутствии вам скажет тонкая паутинка, которая расположена в междоузлиях стеблей. Для устранения проблемы растение нужно часто и обильно опрыскивать, во время цветения использовать мыльный раствор или специальные химические средства.

Причины пожелтения листьев. Способы устранения проблемы

Основных причин появления желтых листьев и дальнейшего их опадания две:

• Развитие хлороза, что является следствием повышенного содержания кальция в грунте. Вы увидите, что страдает азалия - опадают листья. Что делать для решения данной проблемы? Все достаточно просто: нужно лишь слегка подкислять ту воду, которой вы поливаете азалию. При этом не забывайте про комфортную температуру воды, которая должна быть около 15-16 °С.
• Наличие на поверхности растения щитовидки. Это насекомое оставляет на листьях коричневые бляшки. В дальнейшем это приводит к тому, что окрас листьев блекнет, образовывается липкий налет, блеск, вскоре лист опадает. Способ борьбы с насекомым зависит от стадии поражения. На начальном этапе азалия нуждается в обработке мыльным раствором. При более сложных поражениях требуется использование специальных химических средств.

Причины, по которым у азалии сохнут листья. Методы борьбы с проблемой

Что делать, если листья азалии опадают и сохнут? Сначала нужно выяснить причину этого явления. Их может быть несколько.

Одной из причин, по которой листья азалии сохнут и сворачиваются, может быть азалиевая моль. Обнаружить ее не составит никакого труда, поскольку данное насекомое достаточно крупное, имеет форму гусеницы. Для избавления от напасти нужно вручную собрать всех насекомых и после этого обработать растение специальными химическими средствами.

Если не полностью азалия засохла, как спати растение? Ситуация, когда листья не опадают, а просто сохнут, может свидетельствовать о пересушенности воздуха. Причиной этого может быть высокая температура в помещении или расположение горшка с цветком на солнечном месте. Однако не нужно впадать в панику, если некоторые листочки засохли непосредственно после цветения. Данный процесс является вполне естественным. Если же листья сохнут во время цветения, то, скорее всего, растению не хватает влаги.

Есть ли решение проблемы, когда азалия засохла? Как спасти ее? Решить вопрос сухих листьев можно с помощью увеличения количества полива. Использовать можно талую или дождевую воду. Раз в месяц рекомендуется поливать растения подкисленной водой (на 1 л воды добавить 5 капель сока лимона).

Почему азалия сбросила листья и засохла?

При выращивании азалии стоит понимать, что веточки, которые засыхают, не являются нормой, а ведут к гибели растения. Для того чтобы знать, как реанимировать азалию, нужно выяснить причину.

Их может быть несколько. Среди них выделяют:

• повреждение болезнями;
• возможные стрессовые ситуации;
• проведение пересадки в период активного цветения;
• недостаточный уровень подкормки;
• недостаточное освещение;
• возможные поражения насекомыми.

Если ваша ее, поможет вам узнать подробная инструкция.

Как реанимировать азалию?

В первую очередь вам нужно подготовить следующие ингредиенты:

• почва;
• некоторое количество холодной воды;
• немного борной кислоты, можно заменить на лимонную;
• сосновые иголки;
• зола, подойдет и активированный уголь;
• песок;
• средство «Циркон».

Если вы не знаете, как реанимировать азалию, просто выполняйте следующие действия.

В первую очередь растение нужно освободить от горшка и поместить корнями в приготовленную холодную воду. Тщательно и аккуратно промыть корешки. После полного очищения от субстрата опустить азалию под проточную воду, которая должна быть прохладной.

После очистки азалию нужно посадить в новый грунт. Лучше, если вы будете использовать специальный субстрат для цветов. Оставить растение переночевать ночь и утром обложить землю льдом, поливать при этом нужно очень холодной водой. Также следует избегать попадания на растение прямых особенно это актуально летом.

Приготовить воду особым образом: дать отстояться ей в течение двух суток, затем добавить несколько капель борной или лимонной кислоты, также можно использовать препарат «Циркон». Данным раствором поливать растение несколько дней подряд до желаемого результата.

В конце горшок с пересаженным растением нужно поставить на поверхность, покрытую мокрым керамзитом, на сквозняк. Летом можно поставить даже в холодильник. Поливать растение нужно через день очень холодной водой. На верхний слой в горшок рекомендуется уложить сосновые иголки, однако это необязательное условие.

Профилактические меры

Предотвратить проблему гораздо легче, чем ее решить. Вот почему вы сохраните здоровье растения надолго, если будете учитывать особенности ухода за азалией.

Главными составляющими заботы об этом цветке являются: полив, подкормка, температурный и световой режим. Растение нельзя переувлажнять, поскольку это может привести к его гибели. Использовать для полива можно воду комнатной температуры или на 2-3 градуса теплее. Раз в месяц нужно использовать подкисленную воду или жидкость с добавлением борной кислоты.

При необходимости лишние стебли нужно удалять. Растение нужно подкармливать в осенний, летний и весенний периоды.

Очень часто можно увидеть, что после цветения азалия засохла. Как спасти ее в такой ситуации? Для этого горшок с растением нужно поместить в прохладное место. А в тот момент, когда оно начинает свой активный рост, пересадить в новый подготовленный субстрат.

Азалия славится своей прихотливостью и привередливостью. Однако ее красота стоит того времени и усилий, которые вы тратите на уход. И даже если ваша азалия засохла, как спасти ее, вы теперь знаете.

Пересадила в полутень, но листья новые не растут, бутоны отсыхают... Видно что куст жив. Весной уже подкормила. Почва влажная, часто опрыскиваю... Что делать? Хочется спасти куст! Помогите советом пожалуйста!...)

Правильно посаженные рододендроны хорошо приживаются. Если почвенный субстрат был сделан качественно, они не потребуют и особого ухода.

В жаркие и сухие летние и даже осенние месяцы необходимо следить, чтобы почва под кустами не пересыхала. Однако не увлекайтесь – избыточный полив им вреден.

Поскольку в горах эти растения живут в условиях повышенной влажности воздуха, то, как правило, они очень хорошо отзываются на опрыскивание всего куста с листьями и цветами. Естественно, делать это надо не под палящим солнцем и не ледяной водой.

Поливать лучше всего дождевой или речной водой. Вода из артезианской скважины или водопровода содержит много солей кальция и магния – почва в этом случае начнет подщелачиваться и засоляться, и рододендроны потеряют декоративность. (Первое время вроде бы ничего не происходит, но через 2–4 года жесткая вода сделает свое дело.)

Чтобы почвенный субстрат не защелачивался, воду для полива необходимо подкислять – лучше всего серной кислотой. Точную концентрацию кислоты указать сложно – она зависит от степени жесткости воды. Проще всего воспользоваться лакмусовой индикаторной бумагой. Водородный показатель (рН) воды должен составлять 3, 5–4, 5.

Увядшие соцветия, снижающие декоративность растения, нужно обламывать или осторожно обрезать, сохраняя пазушные почки у верхних листьев. Это способствует обильному росту и цветению рододендронов в следующем году.

Весной через 1-2 года добавляют в почву в приствольный круг по ведру перепревшего навоза и торфа или компоста и торфа и заделывают на небольшую глубину. Кроме этого вносят в сухом виде минеральные удобрения: по 1 столовой ложке сернокислого аммония, суперфосфата, сернокислого калия. Все удобрения перемешивают с подсыпкой.

Корневая система у рододендронов неглубокая, компактная, поэтому рыхление нужно проводить очень осторожно, без перекапывания приствольных кругов. Для защиты почвы от иссушения рекомендуется мульчировать приствольные круги слоем измельченного торфа или древесной коры или хвойной подстилкой, которая обладает кислой реакцией.

скорее всего вы слишком рано его подкормили, либо пересыпали удобрений (нужно пересадить!

не качественное укрытие было и поразился грибком.

Обработка "хелат железа" слабым раствором или его заменители.

В лесу набрали хвои и опсыпали вокруг него заделав в почву. и сверху засыпали. Обеспечить полив и ждать когда почки тронутся в рост. После того как тронутся через неделю начинаете кормить 1 раз на неделю. и обрабатывать тем припаратом 1 раз на месяц

У меня было четыре куста родедендронов, Года два было нормально, НО! Потом погиб первый, на след год второй, нынче третий, причем после зимовки веточки были чуть живыми, и все же он погиб. Остался последний, полудохлый. Я его выкопала, убрала сухие корни и посадила в голый торф, через неделю подкислила почву лимонной кислотой. Вроде кое-как пока держится, посмотрим что будет. Сейчас анализирую свои ошибки, думаю, что они у меня погибли из-за почвы: она не была достаточно кислой. Так что и вы попробуйте подкислите ему почву, пока совсем не пропал.

Неудачная посадка

Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.

Как уберечь. Правильно . Высаживают рододендрон в и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой . Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.

Часто внешняя часть корневого кома также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву - в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.

Чем помочь. , при необходимости Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону. Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Подкормки требуются 3-4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.

Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.

Неудачная зимовка

Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте. Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают. У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.

Как уберечь. При выборе места посадки . В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку - сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7-10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки. Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов - они очень часто обрастают заново на всю длину побега. Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии - опущенными и свернутыми в трубочку, - почаще опрыскивают крону водой. Отгребают , чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.

Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом

Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.

Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.

Повреждение листьев ледяной коркой

Чаще всего страдают вечнозеленые . В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.

Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.

Обморожение побегов

Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый - коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы - культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.

Как уберечь. Выбирают для посадки . Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.

Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.

Слабое цветение

Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.

Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги

Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.

Рододендроны во многом особенные кустарники, не такие, как большинство привычных нам культур. Им требуется особое место в саду, особая почва. И даже особые агротехнические приемы. Например, мульчирование почвы – обязательно, рыхление – ни в коем случае!

Обрезка в этом ряду – исключение, тут рододендроны выступают в общем строю.

С обрезкой у них все как у других, ну или почти все. Видов обрезки, как обычно, три: санитарная, формирующая, омолаживающая.

Санитарная обрезка рододендронов

Выполняется по результатам зимовки рано весной. Поломанные ветки убираем, аккуратно вырезая побег ниже места разлома. Небольшие разломы можно стянуть эластичным бинтом, зафиксировать это место и подставить подпорку под надломленную ветку, чтобы нейтрализовать ее вес (фото 1). Если ветка разломилось меньше чем на половину толщины, есть хорошие шансы, что разлом заживет. Подпорку оставляем под побегом на пару лет.

Подмерзшие побеги вырезаем до здоровой ткани. У листопадных рододендронов в зимы с резкими перепадами температуры часто трескается кора. Такие побеги вырезаем до живого. Иногда трудно отличить замерзший побег вечнозеленого рододендрона от живого

стволика, у которого пострадали («подгорели», а на самом деле высохли под действием ранневесеннего солнца и ветра) только листья. Если сомневаетесь, отложите обрезку на некоторое время. Вскоре будет совершенно точно видно, жив побег или нет. Листья замерзшего побега сухие, тусклые, легко опадают. «Подгоревшие» листья на живой ветке не осыпаются сами, у основания их черешков могут быть уже видны и почки, из которых распустятся новые листья. Так, на фото 2 лишь несколько побегов в левой верхней части кроны рододендрон потерял окончательно, остальные успешно обрастут.

Мелколистные вечнозеленые рододендроны отличаются тем, что даже полностью потерявший «подгоревшие» листья побег может снова целиком одеться в листву. Не стоит торопиться и резать сорта из этой группы, если только пострадавшее растение не сидит на самом виду и своим состоянием не портит всем настроение.

Стартовая обрезка рододендронов

Как правило, вечнозеленые рододендроны мы покупаем в виде куста с красивой, равномерно развитой, гармоничной кроной. Сорта листопадных рододендронов (листопадные азалии) часто выглядят не так хорошо. У них бывает один или не-

сколько длинных, голых и сравнительно толстых побегов с соцветиями на верхушке и несколько коротких и тонких веточек. Такие экземпляры лучше сразу обрезать, постаравшись придать кроне более-менее симметричную форму (фото 3, 4). Уже в середине лета куст будет гораздо более ветвистым (фото 5), а осенью вы увидите, что хорошо укоренившийся рододендрон вполне успешно заложил цветочные почки по всей поверхности кроны. Таким образом, мы проигрываем в высоте куста, но выигрываем в его форме и качестве будущего цветения. А высоту такой куст быстро наберет.

Формирующая обрезка и прищипка рододендронов

Этот тип обрезки выполняется либо рано весной, либо ближе ко времени цветения рододендрона, т.е. вне этапа активного сокодвижения. Обрезаем неудачно расположенные ветви, укорачиваем те, что слабо или вовсе не дают боковых побегов, т.е. голые (фото 6). Как правило, формирующая обрезка легко удается на кустах листопадных рододендронов. Многие полувечнозеленые (например, рододендрон Ледебура и вся серия сортов PJM) хорошо реагируют на обрезку, отвечая густым ветвлением и компактной формой кроны. С вечнозелеными рододендронами легко удается снизить или сузить крону, вырезая на удачно расположенное ответвление.

Удобный прием – прищипка побегов у листопадных рододендронов (фото 7, 8). Тем самым мы укорачиваем слишком длинный побег и побуждаем его ветвиться, добиваясь красивой, равномерно развитой формы кроны. Появляющиеся в результате прищипки боковые побеги успевают заложить цветочные почки.

Омолаживающая обрезка рододендронов

Омолаживающая обрезка, как, впрочем, и всякая другая, хорошо работает на молодых рододендронах. После радикальной обрезки они легко отрастают. Другое дело, что молодым она и не нужна. Если вы решительный человек, то не побоитесь резать и старый куст на пень, т.е. все побеги укоротить до 20-30 см. Сроки для омолаживающей обрезки те же – ранняя весна или сразу после цветения. Но не все старые экземпляры легко перенесут такую обрезку.

Альтернативой посадке на пень куста с оголившимися снизу стволиками, редким ветвлением, слабым цветением и прочими признаками старения является его замена. Да, иногда рациональнее заменить потерявший декоративность куст, нежели добиваться от него возврата красоты с помощью обрезки. Это в особенности справедливо по отношению к высокорослым сортам вечнозеленых рододендронов.

Вечнозеленые рододендроны с более густым ветвлением и подушковидной формой роста чаще удается омолодить с помощью обрезки. Ее выполняют постепенно, укорачивая до 15-20 см по несколько побегов за сезон. В случае успеха на старой древесине просыпаются почки и появляются сильные молодые побеги (фото 9).

Листопадные рододендроны, как правило, удается омолодить обрезкой. При этом редко требуется радикальная посадка на пень, часто достаточно просто снизить крону на треть или наполовину. На фото 10 куст рододендрона японского, которому больше 35 лет.

Видно, что середина куста голая, к тому же он перебрал в диаметре, и побеги укладываются на дорожку. Весенняя обрезка привела к результату на фото 11: крона теперь густая и равномерная. Несколько слишком длинных побегов в середине куста еще будут укорочены в следующем сезоне.

Режем острым секатором, чисто, без сдавливания. Место на стволике, где проснется почка, удается нащупать только путем некоторой практики. Но дорогу осилит идущий! Так что режем без страха. Все срезы, которые толще карандаша, замазываем лаком-бальзамом. После обрезки подкармливаем рододендрон, регулярно хорошо поливаем, промачивая почву на глубину залегания корней.

Обрезка рододендрона – фото к статье

800 Вт 30000 об./мин. Деревообработка электрический триммер дерево фрезерная гравировка…

835.96 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Заказы (40)

РОДОДЕНДРОНЫ ВЕСНОЙ - особенности ухода. Снятие укрытия с рододендронов Весенние мероприятия с рододендронами не столь насыщены как с розами. Тем не менее, при раскрытии рододендронов нужно соблюдать правила. Время раскрытия рододендронов При установлении плюсовой температуры и при отсутствии в прогнозах сильных ночных заморозкох. Самое главное, как и с розами – не подставлять перезимовавшие рододендроны под яркое солнце. Раскрывать их надо в пасмурный день, или ближе к вечеру. На некоторое время стоит оставить укрытие с южной стороны. Надо постараться сделать все, чтобы корни растения заработали. Для этого отгребаем мульчу, чтобы земля оттаивала. Проливаем рододендрон теплой водой. Во время засушливой весны стараемся поливать как можно чаще. Если же наоборот, рододендрон оказался в луже талых вод, постарайтесь отвести эту воду от корней рододендрона как можно скорее. И в принципе такого не должно быть, надо сажать рододендрон так, чтобы он не оказывался в зоне затопления весной. Если это невозможно – сделайте рододендрону кочку, на которую его посадите. Рододендроны спокойно относятся к пересадке, так что смело исправляйте ошибки, это будет растению только на пользу. Не бойтесь неприглядного вида рододендрона весной. А выглядит от чаще всего так: листья свернуты в трубочку и опущены. Часть листьев может быть коричневыми. На первой картинке - рододендрон Хаага (Гаага) после хорошей зимовки. Листья опущены и слегка скручены. Если листья очень туго скручены - нужна срочная реанимация рододендрона. Скрученные листья в течение недели, двух - это зависит от погоды, раскроются и поднимутся. При теплой весне с достаточным количеством осадков, вы можете увидеть уже при раскрытии рододендрона развернутые листья. Как на последней фотографии. Коричневые листья, не восстанавливаются. Их до лета удалите. Коричневые листья результат обморожения или иссушения. Если таких листьев слишком много – рододендрон может и не выжить. На второй фотографии именно такая неудачная зимовка катевбинского рододендрона, верхние побеги очень сильно пострадали, и в дальнейшем их пришлось полностью срезать. Но Катевбинский рододендрон после неудачной зимовки рекордсмен по выживаемости он обычно восстанавливается практически из мертвого состояния. Так что даже если вы совсем не довольны видом рододендрона после снятия укрытия, не спешите его уничтожать. Поливайте, поливайте, и чаще всего увидите к началу лета новые побеги. На третьем фото тот же рододендрон, что и на втором пять лет спустя. Ничто уже не напоминает сейчас о том, как он пострадал во время зимовки в 2005 году. Тогда же в 2005 он после обрезки дал новые побеги и к осени практически полностью восстановился.