Схема монтажа кондиционера в квартире. Как установить кондиционер сплит самостоятельно. Основные ошибки подключения и их устранение

Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.

Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.

Самые распространенные варианты месторасположения внутреннего блока сплит системы – над кроватью/диваном. Наружный – обычно выносят на улицу и устанавливают на участок возле окна или на балконные плиты

Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:

расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
от боковой части до стены – не меньше 30 см;
до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.

Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.

Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.

Исходя из технических требований к стене вентфасада, используемой в качестве площадки для фиксации наружного блока сплит системы – возможная нагрузочная способность должна быть в 2,5 раза больше массы установочного агрегата

Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик .

Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Минимальное расстояние между блоками сплит системы фирмы Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однако, если блоки расположены в метре друг от друга, длина трассы должна составлять не менее 5 м (ее излишки сворачивают в кольцо и прячут за блоком)

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Подготовка к выполнению работ

Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.

Если расценки от монтажников сплит-систем слишком велики, стоит выполнить установку собственными руками, досконально изучив технологию этого вида работ

Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.

Инструменты для установки оборудования

Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно - изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.

Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.

Если при самостоятельной установке кондиционера не удалось найти вакуумный насос, альтернативным вариантом может послужить мощный компрессором от старого холодильника или аквариумный нагнетатель

В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.

Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.

Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:

Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
Труборез для разреза труб из меди.
Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
Вальцеватель медных труб.

Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.

Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.

Работа устройством для развальцовки медных труб выполняется методом деформации трубки по выбранному шаблону, вследствие чего образуется конус. При этом сохраняется изначальная толщина стенок и круглое сечение

Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса - герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.

Приобретение необходимых материалов

Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.

Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм 2 или 2,5 мм 2 . Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.

Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.

Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.

Трубы подбираются исключительно для охлаждающей системы, их мягкий медный сплав хорошо поддается развальцовке и обеспечивает должную герметичность

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.

А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.

Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.

После приобретения кронштейна для крепления наружного блока кондиционера нельзя делать в нем дополнительные отверстия, т.к. это значительно снижает запас прочности детали

В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.

Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 – монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.

Наиболее тщательное крепление должно производится в нижней части пластины, т.к. на этом участке располагаются защелки, удерживающие блок

После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение, касающееся его уклона - максимально допустимый угол уклона составляет 45°

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.

Этап #2 – прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Чтобы провести трубки из меди через стену, их края необходимо изолировать заглушкой, для защиты от попадания пыли

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов ых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон - он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

На обоих блоках на участке, расположенном немного выше портов, находится съемная пластинка, предназначенная для подсоединения медных труб. Под ней размещены электроразъемы для кабеля

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.

Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 – подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов, также не допускаются провисания – на этих участках будет скапливаться конденсат

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее – читайте .

Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

В процессе развальцовки труба удерживается отверстием вниз во избежание попадания стружки металла внутрь системы

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Соединяя медные трубки, необходимо прилагать усилия в 60 кг, только тогда медь монолитно обожмет штуцер, а контакт будет герметичным

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 – вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители с небольшим излишком.

Метод «пшика» повторяют несколько раз, при этом вторую попытку проделывают с верхним клапаном. Если длина трассы 2-3 м – процедуру проводят 3 раза, при четырехметровой – 2 раза

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

Стоит помнить, что при самостоятельной , незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Нам всем хочется сделать свое жилье максимально комфортным. Одним из показателей комфорта является температурный режим. Сохранить желаемую температуру воздуха в доме нам поможет кондиционер.

Схема подключения кондиционера интересует многих, так как они часто устанавливаются в домах и квартирах, а также в офисах, торговых и развлекательных комплексах и других учреждениях. Поэтому сегодня мы посвящаем нашу статью такой теме, как подключение кондиционера своими руками. В ней мы расскажем, как подключить кондиционер от розетки, а также рассмотрим подключение сплит-системы напрямую.

Как всегда, напоминаем о том, что работы, связанные с электромонтажом, следует проводить только с соблюдением правил техники безопасности. Также необходимо отметить, что подключение кондиционера к электросети необходимо производить в соответствии со схемой подключения (она имеется в паспорте электроприбора).

Как подключить кондиционер от розетки

Для подключения стационарного или мобильного кондиционера от розетки нам понадобятся:

Силовой кабель с 3-мя медными жилами сечением 2,5 мм² (например, кабель производства ООО «Кабель-Арсенал»). Изделие данного завода имеет следующую цветовую маркировку жил: белый, синий, желто-зеленый (ж/з);
. розетка типа SCHUKO с контактом заземления;
. трехжильный провод ПВС сечением 1,5 мм² и вилка (если в комплекте с кондиционером не поставляется соединительный провод). Для этих целей подойдет провод ООО «Кабель-арсенал» - 3х1,5-0,38 с такой цветовой маркировкой жил: коричневый, синий и желто-зеленый (ж/з);
. автоматический выключатель (если предварительно не был установлен в квартирном щитке).

В заранее подготовленной штробе от щитка до монтажной коробки прокладываем кабель ВВГ так, чтобы конец кабеля в ней имел запас длины для повторного соединения.

Обращаем внимание, что установку розетки рекомендуется выполнять на удобной для эксплуатации высоте.

После прокладки и фиксации кабеля выполняем в щитке его подключение в следующей последовательности:

Жила с изоляцией белого цвета - свободная клемма автомата;
. синяя жила - свободная клемма нулевой шины;
. жила ж/з цвета - любая клемма шины заземления.

После прокладки кабелей выполняем отделочные работы и приступаем к монтажу электрофурнитуры. В монтажной коробке кабель зачищаем и производим подключение розетки:

Жилы белого и синего цветов - крайнее клеммы розетки;
. жила ж/з цвета - центральная клемма с маркировкой «РЕ» или .

Если в комплекте с кондиционером нет соединительного провода, то берем провод ПВС, отмеряем необходимую длину и приступаем к установке вилки. Для этого раскручиваем ее, пропускаем провод в специальное отверстие в корпусе, зачищаем его, оконцовываем многопроволочные жилы и подключаем:

Жилы с изоляцией коричневого и синего цветов - к крайним болтовым соединениям вилки;
. жилу желто-зеленого цвета - к центральному болтовому соединению вилки с маркировкой .

После выполнения подключения провод фиксируем специальной скобой и собираем вилку.

Расключив вилку, приступаем к подключению кондиционера. Для начала необходимо снять (поднять) панель, открутить винты, придерживающие крышку клеммной коробки кондиционера, и вынуть ее. Через специальное отверстие пропускаем второй конец провода, зачищаем его, оконцовываем многопроволочные жилы и

Жилу с изоляцией коричневого цвета - к клемме «L»;
. жилу синего цвета - к клемме «N»;
. желто-зеленую жилу - к клемме со знаком или маркировкой «PE».

Прямое подключение кондиционера

Теперь рассмотрим, как подключить кондиционер к электросети напрямую. Для подключения кондиционера данным способом необходимо использовать такой же кабель, как и в предыдущем варианте подключения.

Прокладываем его в заранее подготовленной штробе к предполагаемому месту монтажа внутреннего блока кондиционера. При этом конец кабеля должен иметь запас длины для повторного соединения. После прокладки и фиксации кабеля производим в щитке его подключение аналогично предыдущему варианту.

После этого выполняются работы по прокладке коммуникаций для подключения наружного блока и отделочные работы. Далее производится установка и подключение наружного и внутреннего блоков кондиционера. Во время установки внутреннего блока снимаем лицевую панель, отвинчиваем винты, придерживающие крышку клеммной коробки, и вынимаем ее. Через специальное отверстие пропускаем конец кабеля, зачищаем и подключаем к специальному клеммному блоку:

Жилу с изоляцией белого цвета - клемма «L»;
. жила синего цвета - клемма «N»;
. желто-зеленую жила - клемма со знаком или маркировкой «PE».

Закрываем крышку, прикручиваем винты, после чего закрываем панель.

Итак, мы выполнили подключение кондиционера к электросети. Вы также можете посмотреть наше видео , в котором подробно показано, как подключить кондиционер своими руками.

Установка кондиционера – задача непростая, но выполнимая! На каждом этапе возникает множество вопросов. Усложняется это тем, что невозможно дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать монтаж, в какой последовательности выполнять операции, то эта статья для тебя!

В интернете существует множество рекомендаций и руководств, но в них мало конкретики. В этом посте я выделю нюансы, возникающие на каждом шаге монтажа – постараюсь сделать понятную инструкцию. Чтобы с помощью неё каждый смог выполнить несложную установку бытовой сплит-системы. Но перед началом работ прочитайте статью полностью.

если «трасса» кондиционера очень длинная и имеет сложные изгибы;
если магистраль будет проходить через несколько стен;
если внешний блок устанавливается на большой высоте (выше второго этажа);
если диаметр хотя бы одной из труб больше 3/8 дюйма.

Установка кондиционера

Первый этап – самый сложный. Необходимо представить, и каким образом будет проложена «трасса» между ними. Здесь следует учитывать каждый фактор:

На монтажной пластине размечаем центр блока. Затем центр отмечаем на стене. Не забываем про расстояние до потолка. При помощи уровня выравниваем пластину и крепим её.

После этого можно прикинуть внутренний блок к закреплённой пластине (но не защелкивайте нижние клипсы к пластине!). Карандашом отмечаем нижние углы корпуса. Затем снимаем блок с пластины.

Отмечаем, где будет отверстие в наружной стене.

Аккуратно прорезаем обои и отбиваем штукатурку в точке сверления. Если монтаж прямой или как на фото выше, то нужно сделать так называемый «заход» к отверстию (где трубки будут заходить в стену). Чтобы в этом месте изгиб «трассы» был плавный.

для кирпичных или бетонных стен потребуется большой перфоратор и бур с победитовым наконечником . Первые 2-3 см стены бурите без наклона (по прямой), чтобы бур чуть вошел в стену. Затем обязательно делайте наклон вниз. Во время этой операции лучше пользоваться промышленным пылесосом.
деревянную стену лучше сверлить дрелью с перьевым сверлом диаметром 45 мм. Процесс будет идти медленно, но верно. Не забываем про наклон отверстия вниз.
металлопрофиль или «сендвич» лучше сверлить биметаллической коронкой 45мм. Так же не забываем про наклон отверстия вниз.

Если «трассу» кондиционера нужно будет протащить всего через одно отверстие в стене, то можно действовать следующим образом:

Внутренний блок удобно располагаем и подсоединяем к нему материалы:

В один компактный жгут формируем следующие материалы:

При помощи напарника протаскиваем внутренний блок с «трассой» через отверстие в стене. Вешаем его на пластину, но нижние клипсы не защелкиваем!
Кабель питания подводим до нужного места внутри комнаты (но не подключаем!). Если требуются, закрываем «трассу» внутри комнаты кабельным каналом. Защелкиваем нижние клипсы блока.
Закидываем внешний блок на кронштейны и надежно его прикручиваем. «Трассу» снаружи аккуратно подводим к кранам внешнего блока.
Откручиваем гайки кранов внешнего блока (смотрите, чтобы в открытые штуцеры ничего не попало). Одеваем гайки на трубки, после чего их вальцуем. Прикручиваем медные трубки к штуцерам.
Подключаем межблочный кабель точно так же как к внутреннему блоку. Если в комплекте с кондиционером идет дополнительный провод, то подключаем его к соответствующей колодке. Подсоединяем кабель «питания» если согласно схеме он идет к внешнему блоку.
Далее потребуются манометры и вакуумный насос (манометры должны соответствовать типу фреона). Здесь будьте внимательны:

подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу;
запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки);
ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут;
по окончании «откачки» перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»). Если в вашем случае требуется дозаправка фреоном, то читайте соответствующие статьи ();
приоткрываем шестигранником кран тонкой трубки на внешнем блоке. При этом смотрим на показания манометров – стрелку «поймайте» примерно на 3 bar. Наблюдаем за стрелкой 5 минут – она не должна двигаться к 0 bar (что будет свидетельствовать о герметичности соединений трубок);
далее откручиваем ЛЕВЫЙ шланг манометра от кондиционера. Здесь нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным и БЫСТРО открутить шланг, чтобы не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции;
открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке (против часовой стрелки). После этого можем закрывать все заглушки.

Примерно такая же инструкция есть в отдельной статье .

Таким образом, монтаж кондиционера завершен! Эта статья не является универсальной инструкцией для всех бытовых кондиционеров. Но в большинстве случаев она будет актуальна, и надеюсь, поможет вам установить кондиционер. Смотрите подробное видео по монтажу сплит-системы.

Если есть что дополнить, то оставляйте комментарии!

Сегодня обсудим, как установить кондиционер своими руками, касается наружного блока. Повремените звать альпиниста, попробуем из окна не выпасть. Фактически ведется запуск кондиционера, используя накопленный системой запас. Фреон изначально скоплен внешним блоком, после стыковки выпускают хладагент. Желательно измерить разность температур между точкой кипения и парами стороны низкого давление компрессора кондиционера. Коллектор содержит для разных марок фреонов шкалу, снабженную нужной информацией (первый параметр). Второй измеряется своими руками… Посмотрим, как самостоятельно установить кондиционер.

Последовательность действий при установке кондиционера

Ответственную часть определяет расположение наружного блока. Энтузиасты предлагают оборудовать ящиком балконы. Избегайте вести установку кондиционера, забыв оценить будущую работоспособность. Длина коммуникаций кондиционера жестко задана. Монтируют медных трубок, сколько дает комплект. От разницы будет незначительно меняться давление канала, приводя к выходу кондиционера за пределы допустимых режимов:

Слишком малое давление фреона режимные температуры не выдерживает. Нарушится процесс охлаждения компрессора кондиционера, вызывая повышенный износ агрегата.
Излишне высокое давление поднимает температуру кипения фреона. Часть жидкой фазы попадет в компрессор кондиционера, вызывая поломку.

Мастера отслеживают давление фреона контура кондиционера иногда по шкале барометра, более точный температурный метод. К входу внешнего блока на сторону низкого давления (толстая трубка) присоединяют коллектор, по шкале с рисками находят точку кипения. Достаточно измерить температуру паров (температуру трубки), делая вывод об избыточности/недостаточности массы фреона. Профессиональные мастера обрезают инструментом трубки, обвальцовывают концы, предварительно одев гайки, выполняют монтаж по месту. При необходимости медная проводка наращивается пайкой.

Используют муфты – трубки большего диаметра. Имеется инструмент развальцовки на определенную длину. Трубка обработанным концом надевается на другую.

Паяный шов выходит один, удваивая надежность соединения. Понятно, без инструмента развальцевать трубку не получится, обывателям больше подходит метод муфт. Перед пайкой концы зачищаются, выравниваются, чтобы избежать попадания внутрь инородных тел, затрудняющих работу компрессора (оборудование попросту поломается, попади внутрь твердое тело).

Трубки начинают вести внутренним блоком в направлении внешнего, пробивая местами стены. Точки стыков изолируют (как и тракт движения фреона). Дренажная трубка, провод питания внешнего блока (через внутренний) идут одной связкой. Медные трубки просто накручивается с заданным натягом, дренажные стыкуются внахлест, обматываются сантехнической лентой (фумилента, фумлента). Электрический провод монтируется по месту, за ушки-клеммы. Прибор мощный, не рекомендуют кондиционер включать в типичную розетку. Прокладывают провод щитка распределения сети 230 вольт, ведут монтаж стандартными методиками. На колодку. Старайтесь избегать скруток.

К внешнему блоку идет подключение медных трубок на гайки согласно толщине. Сторона высокого давления более тонкая. Сервисный патрубок стороны низкого давления найдете, отыскав толстую трубку. Давайте рассмотрим стык подробнее. В нижней части левого бока внешнего блока пара патрубков Г-образной формы. На торце каждой крышка (шестигранный ключ), скрывающая бронзовую арматуру (кран). Оба патрубка в начальном состоянии перекрыты, внутри внешнего блока собран фреон.

Инструмент вакуумирования

Прежде чем начинать заправку, проведите вакуумирование системы. Шаг освобождает тракт фреона от влаги, воздуха. Проводится вакуумирование компрессором (вакуумным насосом), пока давление упадет до нуля. Затем прибор поработает некоторое время (5 минут), гарантированно удаляя конденсат, если таковой засел в испарителе. Затем необходимо перекрыть кран коллектора. Пришло время аккуратно выпустить фреон. Открывается сперва вентиль тонкой трубки внешнего блока, затем – толстой. Давление постепенно должно сравняться, запускаем компрессор. Производится оценка достаточности количества фреона. Разница между температурой кипения и температурой паров укладывается в диапазон 5-8 градусов Цельсия. Разница меньше допустимой – хладагента слишком много. Превышение 8 градусов требует добавить из баллона нужное количество, контролируя температуру.

В двухпозиционном коллекторе емкость с фреоном подключается на место насоса. Причем нужно стравить воздух соединительной трубки, на секунду открыв правый кран коллектора. Затем начинают заправку. Монтеры Розенбергер утверждают: баллон полезно перевернуть вверх ногами, если только фреон не R22. Пайка ведется серебряным сплавом не менее 5% содержания, другим подходящим флюсом. Олово с медью, любой другой металл, образуют электрохимическую пару, эксплуатируя, избегайте попадания воды.

Заправка фреоном кондиционера

Как в баке водонагревателя – начнется процесс коррозии. Следовательно, возможны будут утечки. Не опасно, как в газовом хозяйстве, просто придется вызвать сервисную группу подзаправиться. Некоторые фреоны ядовиты, иные разрушают озоновый слой. Произойди утечка, концентрация не достигает взрывоопасной.

Установка внешнего блока кондиционера

Отбросив в сторону альпинистов, героев-одиночек, установить кондиционер на стену будет сложно рядовому обывателю. Давайте смотреть. Типичный внешний блок входит посередине окон типичной высотки, от любой рамы получается 30 см до кронштейна. Небольшое расстояние мерками взрослого человека. Без усилий сможет мужчина продырявить стену перфоратором, забить анкеры. Сложность могут вызвать химические анкеры, под которые необходимо хорошенько прочистить отверстие, предваряя закладку клеящего вещества.

Однако методики применяются редко. Чаще используются традиционные стальные анкеры количеством четырех или более штук. Кронштейн незамысловатый, напоминает букву Г. На полках двух деталей четырьмя болтами - по два с каждой стороны - крепится внешний блок кондиционера. Важно достать крепления, тогда опасения вправе отбросить. Аналогично, с левого окна ведется процесс стыковки, запуска системы. Лучше, нежели склоняться с ключом, целуя подоконник, рискуя выпасть.

Вид монтажа наружного блока

Ставшая стандартной установка под окно имеет одно весомое преимущество: сравнительно просто водрузить внешний блок кондиционера. Затягивать болты сложно (далеко тянуться), открыть/закрыть вентили – проблема. Следовательно, демонтаж приржавевших креплений проходит непросто. Без страховки высовываться опасно. В случае установки между окнами, первое место сложностью занимает процесс водворения внешнего блока на кронштейны. Жители желают остудить квартиру летней порой, сверху громоздится этажерка внешних блоков.

Проще установить кондиционер на балкон, нигде в законодательстве нельзя найти запрет. Ходят слухи – потому что информационно-правовой портал власти поленились создать – запрещено ставить внешний блок на утепленной лоджии! Имейся три окна, одно прямо напротив оборудования, вроде бы можно ставить. Извиняемся за правовую неразбериху. Видимо, власти думают, раз незнание закона не освобождает от ответственности, вовсе незачем просвещать народ. Авось, дурак нарушит – можно будет подшить административное дело. Не верите? Попробуйте найти в поисковике номер закона, регламентирующего установку, исключая общие слова о необходимости согласования (на фасаде). Авторы бросили после получасового исследования.

Закон точно был, ходят слухи: текст отменили в 2013 году, форумчане гадают, что будет несоблюдающим нормы. Спрашивать адвокатов бесполезно, юристы разводят руками. Нормативная база города Москвы больше радует: документы имеются, но первой редакции. Понять, следуя поправкам, куда вносить новые строки, прочитать фрагмент невероятно сложно. Поэтому скажем: в 2007 году жильцов обязали согласовывать установку на фасадах любого инженерного оборудования, что дальше, Бог знает. Поэтому вопрос, как установить кондиционер своими руками, начали бы нормативной базой, затем перебирайте варианты. Заметьте: фирму-установщика вообще не интересует, ответственность несет собственник жилья.

Надеемся, внесли ясность, как установить кондиционер самостоятельно. Наиболее рьяным читателям рекомендуем самостоятельно посетить сайт mosopen.ru. Разброд и запутанная трактовке юридических терминов заставляют удивляться, что законность существует.

Пошаговое видео установки кондиционера

Стоимость установки кондиционера высока. Растет параллельно мощности. Вопрос подробно обсуждали, как назначение загадочных букв, усеявших таблицы монтажных фирм, сегодня посмотрим, что делают рабочие, что установка кондиционера своими руками становится делом сложным, затруднительным с финансовой точки зрения. Меж моделями различных фирм разница присутствует, но несущественная. Вот почему установка кондиционера Мицубиши мало отличается от Самсунг. Понятно, корейцы сейчас продвигают инверторные тихие, долговечные двигатели, стоит прежде смотреть гарантию. Сегодня стиральные машины, холодильники снаряжают 10-летним талоном гарантийным. Долгий срок, по нашим соображениям хороший кондиционер охлаждает дольше: заплачено больше, стоимость установки кусается.

Автомобильный кондиционер

Решим, куда установить кондиционер. Первым шагом эксперты Самсунг рекомендуют… проверить маркировку наружного, внешнего блоков, коробки на совпадение. Если ошибочно положили неправильный блок, установку кондиционера начинать нельзя. Внутренний блок крепится на специальную пластину большого размера. Однако здесь не обошлось без нюансов:

Напольные внутренние блоки лишены права носить название, поскольку висят. Расстояние до паркета не должно превышать 15 см. Монтажная пластина (крепление кронштейна) меняет вид, из солидного размера стальной подложки становится планкой. Крепится преимущественно верхняя грань внутреннего блока кондиционера.
Кассетные внутренние блоки кондиционеров популярны, благодаря возможности встраивания в навесной потолок. Нужно прочность перекрытия рассчитать, чтобы не убило сотрудников, обеспечить нужные отступы, эстетичный вид. Крепление ведется четырьмя резьбовыми штырями, загоняемых поглубже в бетон на гайки через амортизационные шайбы. Если демпферы убрать, допустить соприкосновение верхней стенки внутреннего блока кондиционера и потолка, уровень вибраций, шума возрастет, негативно сказываясь на рабочей, жилой атмосфере, попросту запрещено законами, стандартами сильно шуметь. Поднималась тема демпфирующих устройств вентиляторов, желающие проштудируют нужный раздел.

Внутренний блок нависает над головой. Расчет высоты кондиционера бесполезен. Единственно, необходимо выдержать указанные инструкцией расстояния от стен, потолка. При монтаже несущей пластины используется строительный уровень, позволяющий правильно выдержать углы. Особенно важно укрепить штыри кассетного блока, расположить узел строго горизонтально. Фиксация в последнем случае ведется контргайками. Процесс установки настенного внутреннего блока проблем не вызывает. Просто корпус вешается на подготовленный кронштейн.

Коммуникации кондиционера

Внутренний, наружный блоки соединяет связка коммуникаций, включающая:

Кабель протягивается от щитка внешнего блока до щитка внутреннего, расположившего надписанные клеммы. Каждое ушко надевается на фазу, землю, нейтраль. Кабель используется для наружного применения, стоит дороже привычного ПВС. Имеется одна жила заземления. Пояснялось, нулевой провод, земля – разные вещи, избегайте путаницы, менять местами, закрывать глаза будет неверной тактикой. Проводя три фазы, закупите кабель 5 жил. Выходные токи складываются, нюанс учитывают, осуществляя выбор провода. Если одна жила толще, нашли нуль (не земля). Нюансы учитываем, выбирая автомат защиты, типичные предохранители предотвратят несчастный случай.

Что касается электрики кондиционеров, используются типичные ушки. При необходимости монтажа провода нестандартной длины нарастим самостоятельно. Медная трубка идет комплектная, концы обрезаются, изнутри снимается фаска пригодным инструментом. Крепление ведется гайками. Развальцевать конец используется специальный инструмент, выгибающий трубку наружу конусом. После гайки накручиваются соосно, затягиваются ключом. Пользуйтесь подручным инструментом. Берите разводной ключ, газовых избегайте. Никаких уплотнителей типичная установка кондиционера не предусматривает, сила затяга указана руководством. Каждая трубка одета рубашкой, предотвращая теплообмен, обе вместе с проводом, дренажной трубкой сматываются вместе. Медные трубки неодинакового диаметра, упрощая монтаж.

С обратной стороны внутреннего блока имеются патрубки, каждый своего диаметра, закрытые заглушками. Обратите внимание: при протяжке коммуникаций сквозь стены одетые на развальцованные трубки гайки закрываются пластиковыми вставками, чтобы внутрь не набилась штукатурка. Дренажная трубка просто стыкуется внатяг, поверх заматывается изоляционной лентой. Установка кондиционера своими руками продолжается снаружи, где громоздкий блок иногда приходится водружать на опору высоко над землей. Обратите внимание: несмотря на наличие руководства, монтаж потребует наличия проекта. Работу осуществляют удостовериться, что стены выдержат нагрузку, теоретически. Практически, проектировщик просто рубит бабло.

Расстояние между внутренним и внешним блоком вдоль коммуникаций не превышает 5 метров. Отступление от правила переводит монтаж в разряд нестандартного, прибавляя стоимости. Максимальная длина коммуникаций указывается паспортом. По задумке дренаж спускается к земле, медные трубки достигают наружного блока. На практике забывают делать, поэтому конденсат орошает нижележащие предметы.

Заправка кондиционера

Ходят слухи: внутри наружного блока иногда имеется фреон… Побольше уверенности хотелось, установочное руководство ответ дает исчерпывающий, краны закрыты наглухо…

Порядок заправки кондиционера:

Вначале осмотрите правильность монтажа. Оба патрубка имеют спрятанные под завинчивающимися крышками краны, трогать арматуру избегайте. Один разъем (обычно толстый) имеет вход под заправочный коллектор. Присоединяем левый шланг, центральный венчаем вакуумным насосом.
Открыв левый вентиль, откачиваем воздух, ждем, пока стрелка покажет 0, продолжаем в течение 15 минут. Закроем кран. Вместо насоса подсоединяем баллон фреона заправить кондиционер.
Наступило время снять крышки торцовых кранов внешнего блока. Под ними находятся гнезда чаще шестиугольной формы, откручиваемые специальным ключом (напоминает арматуру раскладного велосипеда выпуска СССР). Чтобы самостоятельно установить кондиционер, выверните на максимум краны. Сохраняя положение, будем вести эксплуатацию, крышки аккуратно верните.
Открывайте левый кран коллектора, вентиль заправочного баллона. Заправка ведется, руководствуясь массой. Хотя бывают схемы (говорили выше), замеряющие перепад температур выпусканием фреона из внешнего блока в контур.

Заправка окончена, расчет мощности кондиционера разговор велся порталом. Представитель немногочисленного класса приборов, демонстрирующих КПД выше 1 (намного).

ГОСТ 26963

Начать следует разрешением. Приборы, облепляющие стену дома, согласовывают с многочисленными организациями. Прежде всего собственник. Человек обладает правами продать квартиру, не многоквартирный дом, живет много людей. Перед тем, как установить кондиционер, потребуется получить разрешение, (до согласования) позаботьтесь проект получить сертифицированной организации. Лишенные документации работы незаконны. Нравится расклад? Некоторые регионы обошла страшилка: уполномоченные администрацией бригады утюжат улицы, демонтируя самовольно установленное оборудование. Если установить кондиционер тайно, приедет вышка, изделие снимут. Процедуру возврата затрудняемся описать, пытайте жестко юристов. В стране некоторые люди более равные, нежели другие, поэтому на соседей равняться избегайте…

Согласно ГОСТ 26963, установка кондиционера ограничена рамками инструкции по эксплуатации. Правда, просто? Берешь, ставишь, однако замалчивается куча нормативных актов, запрещающих ставить кондиционер (равно другое оборудование):

если дом является памятником архитектуры;
если здание украшает фасадом центральную улицу;
если имеется художественная ценность строения…

Перечень ограничений длинный, стесняемся расписывать трудности, рекомендуем просто озадачить местную администрацию. Требуется испортить стену многоэтажки – достаточно будет получить разрешение ТСЖ. Например, антенне требуется согласие 100% жителей дома… всего лишь. На чужом имуществе нельзя обойтись без разрешения. На практике мало обращающих внимание.

Теперь мощность. Знаете, в фирмах, занимающихся установкой, величина маркируется цифрами диапазона 07-30. Причем повышение числа возносит небесам стоимость работ. Почему людей интересует самостоятельно установить кондиционер. Например, новоиспеченным владельцам 30-х моделей услуги установщика составят 20000 рублей. Понятно, редкий стиляга хочет платить сумму, либо желает знать, направление утекания денег. Во-первых, мощность. Большинство бессильно кусает локти, пытаясь правильно рассчитать параметр.

Монтер 90 lvl

Существуют онлайн калькуляторы, готовые программы Excel, позволяющие получить нужную цифру, введя пару-тройку чисел. Размеры помещения, число принтеров, ксероксов, прочей бытовой техники. Прелесть Excel в возможности приукрасить расчеты пользовательскими значениями, задав мощность. Читатели догадались: хладопроизводительность кондиционера призвана окупить избыток тепла, выделяемого техникой.

Сколько мощности требуется от кондиционера

В свете сказанного перед установкой кондиционера попытайтесь оценить потребности выработки холода. Могут помочь программы расчета мощности котла. Результаты можно использовать для расчета обогрева, кондиционирования. Теплопотери идут в направлении понижения температуры через стены. Причем величина пропорциональна именно разнице, сопротивлению строительных конструкций. Порядок действий:

Обратите внимание, расчет ведется, если потерпели неудачу, выполнив поиск программы расчета кондиционеров. Искомая цифра сразу дается в БТЕ/1000 (градируется в диапазоне 07-20 и выше). Маркировка содержит нужный параметр, столь интересный покупателям, установщикам. Переведем БТЕ/1000 в кВт. Нужно БТЕ умножить на 0,2931, получится искомая цифра. Расчет котлов отопления идет в кВт. Также упомянем, БТЕ - Британская тепловая единица, по-английски звучит British Thermal Unit.

Теперь читатели знают, «семерка» эквивалентна 2,0 кВт, «девятка» – 2,5 кВт. Подчеркиваем, у цифры связь с энергопотреблением опосредованная. Каждый хороший кондиционер произведет холода больше, нежели потребит электричества сети. Этим основана идея тепловых насосов, впрочем, постоянные читатели портала должны знать, подсказывать авторам. Пояснили порядок ведения расчета. Надеемся, читатели помогут друг другу ссылками онлайн-ресурсов… Посетите раздел, касающийся котлов, обогревателей, приводящий нужные адреса параллельно объяснениям процесса пользования калькуляторами.

Не доводилось видеть программы, учитывающие присутствие людей. Если помещение заполонила группа, на каждого человека добавим 100 Вт мощности кондиционера, сколько будет БТЕ, посчитайте! Для спортзалов цифру повысим до 300 Вт, люди занимаются физическим трудом, значит, кондиционеру придется попотеть больше. 80% затрачиваемой спортсменом энергии составляет образуемое тепло.

Разновидности установки кондиционера

Сразу хотим сказать: установка кондиционера бывает стандартной, нестандартной. Содержащееся прайсами относим первому случаю. Что касается дополнительных опций, придется разузнать, попутно преодолевая сопротивление ТП фирмы. Допустим, хотим поставить «двенашку», фреоновый контур требуется увеличить несколькими метрами относительно положенных. Приготовьтесь приплатить. Тарифы компаний разные, конкретные цены разузнайте.

Почему так происходит. Типичный кондиционер может фреон содержать во внешнем блоке. Вентили наглухо перекрыты. Мастера выбирают место установки кондиционера, начинают сверлить, долбить, тянуть, крутить. Связывают входной, выходной тракты, дренажную трубу бросают. Перед тем, как установить внешний блок кондиционера, мастера обнаружили: длина превышена.

Давление фреона ниже нормы, придется дозаправить – отдельные хлопоты. После сборки мастер откачает воздух вакуумным насосом, затем просто откроет вентиль, позволяя хладагенту наполнить систему. Должно выдерживаться определенное давление системы. В кондиционерах теряет важность, на испарителе нет отрицательных температур, некритично, попади внутрь немного пара.

Достаточность количества фреона измеряют термометром. Мастер открывает кран, смотрит показания измерителя. Производит дозаправку. При нестандартном монтаже иногда может понадобиться фреон. По длине труб расходуется объем. Кондиционер имеет ограничение длины трассы фреона, вопрос обсуждают до покупки. В стране ситуация интересная. Вроде написано – кондиционеры устанавливаются согласно руководству по эксплуатации, с другой стороны нельзя ставить никакие инженерные системы дома без проекта организации, обладающей лицензией (исполнять проект вроде можно, подробнее смотрите указы правительства, перечисляющие виды деятельности, требующие лицензии).

Поэтому нужно в любом случае куда-то обращаться. Проектировщик захочет установку провести. Кстати, можно уточнить, есть ли практика установки приборов на лоджию. С первого взгляда кажется глупо, зимой, когда потребуется обогрев, условия функционирования компрессора станут мягче. Таким образом, не сомневаемся: большинство читателей может правильно установить кондиционер. Однако закону нужен проект, даже если чертеж перерисуют из руководства по эксплуатации изделия. Забывают традиционно воду, окропляющую головы прохожих. Мастера, рубящие бабло, ленятся смотреть зарубежные методики решения проблем. Правильный путь найдут пешеходы, обходящие льющиеся струи полупомоев.

До начал других операций устанавливают внутренний блок кондиционера. Ящик крепится дюбель-гвоздями, другим крепежом. Стандартных моделях питание достигает внешний блок, минуя внутренний. На западе часто встречаются конструкции, где силовые кабели идут раздельно, компрессор включается реле, управляемым сигналом амплитудой 25 вольт. Установить кондиционер в квартиру безусловно стоит, лишенным привычки к жаре. Напоминаем, оборудование никоим образом не заменяет вентиляции, поэтому необходимо принять запас по мощности на циркуляцию воздуха. Перед тем, как установить кондиционер, потрудитесь провести расчет. Сэкономите денег.

Установка кондиционеров зарубежными компаниями

Установка кондиционера зарубежным мастером

Первое отличие: кондиционерами оборудуются дома бизнес класса. Утеряны ролики, демонстрирующие трущобы. Имеются шикарные условия установки внешнего блока кондиционера. Согласно данным тематических форумов, в Америке строительные, монтажные работы делают по лицензиям. На бригаду случается один профи по установке кондиционеров. Работать не обязан, приедет, посмотрит, уедет, без лицензии, разрешения работа не стоит ломаного гроша. Любопытный пример ведения строительства.

Внешний блок кондиционера ставится двумя способами:

Попирая стойки на высоте фута над землей.
Невысоко на стене, внешний блок кондиционера без проблем достанут двое крепких парней, купившие лестницу или пикап.

Российская проблема разрешения государственных организаций отпадает. Пропадает проблема городов. Полагаем, крыши оснащают HVAC. Отличие сплит-систем небольшое. Интересующихся направляем читать ранние обзоры портала ВашТехник. Первое привлекающее взгляд – коммуникации. Американка используется везде, США кладут того более оригинальным способом:

Короткие трубки внутреннего блока пробивают стену.
Снаружи монтируется дополнительный пакет, ровно до внешнего блока.
Далее, см. РФ.

Напомним, у корейцев гайки наружу не выносят.

Вальцевание упустил оператор, полагаем, трубки нарезаются по месту. Специальным инструментом концы оборудуются гайками. Коммуникации охвачены защитной оболочкой, предотвращающей теплообмен со средой. Дренажный шланг достигает сточной системы: культурно, не орошает головы прохожим.

Со стороны внутреннего блока доступно сменить боковину, откуда конденсат будет стекать. Зачем делается, сказать сложно. Видимо, удобнее завести дренаж, достигнув канализации. Для изменения боковины стока снимают внешнюю крышку; шланг, пробка меняются местами. Электрическая проводка ведется 4-жильным кабелем толще 16 калибра.

Примечание. США принята система калибровки кабеля, тонким жилам соответствует больший номер. Сложилось исторически, преимущественно в США. Кабель катали станком, пропуская через все более мелкие отверстия. Соответственно, 16 калибр прошел операцию 16 раз.

Провод подводит питание, передает сигналы управления. Берется кабель с цветной оплеткой, делающий ясными обозначения: разводка внутреннего блока соответствует внешнему. Земля (GND), цифры 1-3 (фазы). Чтобы провести монтаж, снимается щиток. На внутреннем блоке небольшая крышка привинчена шурупами, в правой части, на внешнем – стальной уступ правой боковины корпуса. Питание ведется, минуя внутренний блок. Отличий не наблюдаем.

США демонстрирует два отличия супротив родины Шаляпина:

Местоположение внешнего блока, который аккуратно ставят, снимают, не изобретаются ужасающие методы, наподобие сдергивания ящика автомобильной тягой посредством троса на землю. Иногда вовсе корпус подпирается четырьмя прочными стойками, выступающими из почвы ориентировочно на фут.
Дренажный шланг заводится в канализацию. Кстати, мера касается перепускных клапанов водонагревателей.

Последовательность установки кондиционера

Начинается стойкам, процесс установки кинооператор вырезал. Полагаем, типичные винтовые сваи, остальное занимает слишком много времени. Бетон набирает прочность 28 суток. Хотя в данной ситуации такая точная выдержка стандартов, быть может, необязательна. Кстати, поверх свайно-винтовой фундамента ставят дачные дома. Важно при установке избежать повреждений антикоррозийного слоя металла. В противном случае ржа съест арматуру сваи, внешний блок упадет. Монтируя дома, соблюдают тонкости расчета грунта, ветровой нагрузки, полагаем, доводы неважны массе 25 кг, представленных ящиком кондиционера. Лишь бы кроты, крысы почву перестали рыть.

Внутренний блок вешается на крепежную пластину, которую предварительно нужно еще снять с задней стенки. В США дома из сандвич-панелей, шурупы вкручиваются в стены без усилий. Под коммуникации тонким сверлом делается сквозное отверстие в месте, где нет проводки. Затем сверлом Форстнера диаметр доводится до нужного. Чтобы прошли обе медные трубки, кабель и дренажный шланг.

Процесс запуска до боли знаком нашим постоянным читателям. Технологическая карта указана в инструкции:

Добавим, в Америке распространены сплит-системы с несколькими внутренними блоками. Из правого бока внешнего блока торчит связка параллельных патрубков, по паре на каждую точку помещения испарителя. Процесс запуска мало отличается. Разве вакуумирование, азотирование будут длиться дольше. Видим: кондиционеры гармонично упрощают быт американцев, заселивших коттеджи, уродуют улицы городов России, где граждане ставят 2-3 слитки. Образно говоря, методика привнесена Азией. В Англии также встретим нечто подобное, в Нью-Йорке на центральных улицах не будет роя, сформированного мириадами уродливых ящиков.

США используются разновидности кондиционеров, называемые HVAC. Коренное отличие – вентилятор забирает воздух со всех боков кубического внешнего блока, выдувая через сетчатую крышку. В результате становится возможной установка кондиционера на крыше. Подход лишает улицы крупных городов уродливых ящиков, облепивших стены. Одновременно обеспечены людские потребности. Понятно, длина коммуникаций возрастает. Большинство заморских домов спланированы, благодаря схеме принудительной вентиляции. Крыши усеяны шахтами, где орудуют лопасти.

В наших реалиях каждый самодур, лень придумать вариант лучше, чем установить кондиционер напоказ. Объясняют здоровьем, другими причинами, избегают покупки моноблока, позволяющего заткнуть шлангом форточку. Некоторая часть хозяев догадывается украсить кондиционером пространство балкона. Годный выход, если соблюсти предписания.

Кстати, перед тем как установить кондиционер самостоятельно, определите местом. Монтаж фасадный потребует согласования. С балконами непросто, должно хозяину выполнить определенные условия. Ранее 2007 года самостоятельно установить кондиционер требовали законы согласно инструкции. С недавних пор рекомендуют пройти кучу организаций. Ходили слухи весной 2013: закон отменят, в точности затрудняются люди подвести нормативную подоплеку. Система правил запутана. Подумайте несколько раз, прежде чем установить кондиционер самостоятельно куда бы то ни было.

Пережить летнюю жару и духоту помогает климатическая техника и в частности сплит системы, которые по привычке называют кондиционерами. Техника недешевая, но хуже всего, что за ее установку требуется заплатить сумму немного меньшую, чем за оборудование. Потому многие задумываются о самостоятельном монтаже. Установка кондиционера своими руками возможна, но есть много мелочей и особенностей, незнание которых приводит к быстрому износу оборудования. Подробная пошаговая инструкция поможет вам сделать все правильно.

Выбор места

Установка кондиционера своими руками начинается с определения места расположения оборудования. Так как сплит системы состоят из двух или более блоков, то придется выбирать место для обоих. При этом необходимо учесть как будет распространятся холодный воздух в доме или квартире, а также принять во внимание технические требования.

Начнем с технических требований. При выборе места расположения внутреннего блока учитываем такие требования:

от блока до потолка — не менее 15 см (у некоторых производителей не менее 20-30 см);
до стены сбоку — не менее 30 см;
до препятствия, о которое будет разбиваться поток холодного воздуха — не менее 150 см.

Наружный блок обычно ставят обычно возле окна или на открытом балконе, если он есть. На застекленном балконе/лоджии возможна установка на ограждении (если оно имеет достаточную несущую способность) или рядом на стене. Если живете вы на первом или втором этаже многоэтажки, наружный блок стараются поставить выше уровня окна — подальше от прохожих. На более высоких этажах можно располагать под окном или сбоку.

Если установка кондиционера своими руками планируется в частном доме, выбирается место обычно исходя из несущей способности стен. При наличии вентилируемого фасада можно применить особое крепление или навесить блок на цоколь, если он есть.

При выборе места расположения блоков сплит-системы, необходимо также помнить о том, что в большинстве случаев нормируется минимальное и максимальное расстояние между блоками. Конкретные цифры зависят от производителя. Например, минимальное расстояние может быть 1,5 м, 2,5 м (разные модели Daikin) и даже 3 метра (Panasonic). У некоторых производителей минимальная длинна не регламентируется, то есть может быть любой. В этом случае вы можете установить блоки «спина к спине». Монтажники такой способ монтажа называют «бутерброд».

Чуть проще ситуация с максимальным расстоянием между двумя блоками. Оно обычно составляет 6 метров. Может быть и больше, но тогда потребуется дополнительная дозаправка системы фреоном, а это — дополнительные расходы, и немалые. Потому стараются вложиться в требуемые 6 метров.

Что потребуется для самостоятельного монтажа

Вы, наверное, в курсе, сколько стоит установка кондиционера специалистами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень дорогое оборудование и его амортизация составляет значительную долю стоимости. Возможно, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, так как стоит нормальный действительно много, а от плохого никакого толку.

Оборудование

Итак, для установки кондиционера своими руками потребуется следующее оборудование:

Для идеальной установки необходим вакуумный насос, но обычно взять его негде и на трассах до 6 метров обходятся без него.

Материалы

Для соединения и установки двух блоков сплит-систем нужны будут следующие расходные материалы:

Это все, что необходимо для установки кондиционера своими руками.

Порядок монтажа и особенности проведения работ

В самостоятельной установке сплит-системы нет ничего сверх-сложного, но есть масса нюансов, способных повлиять на долговечность и качество работы оборудования. Прежде всего, перед началом работ стоит внимательно прочитать инструкцию по установке и эксплуатации, которая идет в комплекте с оборудованием. Потраченное время компенсируете тем что будете точно знать, что и как надо делать именно с вашим кондиционером, потому что бывают некоторые нюансы.

Начало — монтируем блоки

Перед началом всех работ, стоит поискать в предполагаемом месте монтажа скрытую проводку или трубы отопления. Попасть в них при работе — это очень невесело. Далее идет уже собственно установка кондиционера своими руками. Начинать надо с монтажа внутреннего блока. На выбранном месте размещаем пластину для его крепления. Блок должен висеть строго горизонтально без малейших отклонений. Потому к разметке и креплению подходим тщательно.

Прикладываем пластину, выставляем ее по уровню, отмечаем места для крепежа. Сверлим отверстия, вставляем пластиковые заглушки под дюбеля, навешиваем пластину и закрепляем дюбелями. Особенно тщательно крепим нижнюю часть пластины — тут находятся защелки, которые держат блок, потому они должны быть жестко зафиксированы. Никаких люфтов. Затем еще раз проверяем горизонтальность.

Прикинув, где будет находится трасса (она должна идти под наклоном не менее 1 см на метр — для нормальной укладки дренажа), начинаем сверлить отверстие в наружной стене. Отверстие также сверлим с уклоном — снова-таки чтобы нормально уходил конденсат (угол сможет быть больше чем у трассы).

Минимальный диаметр отверстия — 5 см. Если бура такого размера нет, можно сделать несколько отверстий меньшего диаметра, вывести не общий пучок коммуникаций, а отдельно каждую трубку/кабель. В любом случае, лучше сверлить два отверстия — одно для меди и электрокабеля, второе — для дренажной трубки. Ее надо укладывать ниже остальных — чтобы не затекло на коммуникации в аварийной ситуации.

Если монтируется два блока «спина к спине», отверстие необходимо строго выверить (измерьте на собственном блоке где находятся порты подключения)

Затем устанавливаем кронштейны для наружного блока. Если речь идет о многоэтажке, потребуется альпинистское снаряжение и навыки работы на высоте. Этот блок тоже должен висеть строго горизонтально, так что при разметке отверстий также пользуемся уровнем. При монтаже кронштейнов крепеж устанавливаем в каждое отверстие, сколько бы их ни было — это обязательное условие. Стандартный крепеж — анкера 10*100 мм. Больше можно, меньше крайне нежелательно.

После того, как закреплены кронштейны, выставляют наружный блок. Закрепляем блок тоже во все крепления которые есть. Только так можно гарантировать, что он при любых условиях устоит на месте.

Прокладка коммуникаций

Два блока соединяет электропровод, две медные трубки. Также через стену выводится дренажная трубка. Все эти коммуникации должны быть правильно подобраны, подключены, уложены и закреплены.

Медные трубки

Начинаем с медных труб. Одна большего диаметра, другая меньшего. Размеры указаны в инструкции к кондиционеру. Отрезаем труборезом кусок нужной длины, обрабатываем края от заусенец специальным инструментом расправляя и выравнивая срез. Использовать обычную пилу нежелательно, как и напильник для удаления заусенец — внутри трубы обязательно окажутся опилки, которые попадут в систему и быстро разрушат компрессор.

На подготовленные трубы надевают теплоизоляционные трубки. Причем теплоизоляция должна быть сплошной и проходить внутри стены в том числе. Стыки кусков теплоизоляции обязательно проклеивают металлизированным скотчем, добиваясь очень плотного прилегания краев. Качество теплоизоляции важно, так как на неутепленных участках трубок будет образовываться конденсат, а он может стекать внутри стены, вызывая мерзлые потеки, разрушая стену.

Закутанные в теплоизоляцию медные трубки необходимо провести через отверстие в стене. Перед этим обязательно тот край, который будет вводится в стену, тщательно заделать чтобы внутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить надежно оба конца сразу после нарезки и оставить заглушки до начала подключения). Это очень важный момент, так как пыль быстро выведет из строя компрессор.

Кабель и дренаж

Проще дело обстоит с электрическим кабелем. Каждый провод оконечивают специальными наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Подготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в инструкции.

На внутреннем и наружном блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластина, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный монтаж сплит системы, снимите пластины, рассмотрите что и куда надо будет подключать — работать потом будет проще. Особенно с внешним блоком.

Подключение дренажной трубки вообще простое: ее подключают к соответствующему выводу на внутреннем блоке и выводят через стену. Длина этой трубки должна быть такой, чтобы она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стены. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон не менее 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.

Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтобы в ней не возникали провисания. В них потом скапливается конденсат, который может оказаться у вас на полу или на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стене, ее тоже лучше чем-то заглушить.

В помещении обычно трубы и кабели обматывают металлизированным скотчем в единый жгут. Затем закрепляют к стене в нескольких местах, поверх крепят пластиковый короб. Обычно его берут белого или подходящего к отделке цвета.

При желании можно все трубки спрятать в стену — проштробить трассу в стене, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это довольно рискованный вариант, так как чтобы отремонтировать что-то понадобится разбирать стену.

Соединение блоков

Тут, в общем особых секретов нет. Протянутые через отверстие в стене коммуникации, подключаем к соответствующим разъемам. С подключением кабеля проблем не бывает — к клеммам подключаете провода того же цвета, что к ним уже подведены. В таком случае точно не ошибетесь.

Если перепад высот в установке блоков превышает 5 метров, необходимо сделать петлю для улавливания масла (укладываем таким образом медные трубы), растворенного в фреоне. Если перепад ниже, никаких петель не делаем.

Дренаж

Есть два способа отвода дренажа от сплит системы — в канализацию или просто на улицу, за окно. Второй способ у нас более распространен, хотя он и не очень правильный.

Подключение дренажной трубки тоже несложное. На выход дренажной системы внутреннего блока (трубка с пластиковым наконечником в нижней части блока) легко натягивается гофрированный шланг. Чтобы он держался надежно, затянуть соединение можно хомутом.

Так же дело обстоит с дренажом из наружного блока. Выход его в нижней части. Часто оставляют все как есть, и вода капает просто вниз, но лучше, наверное, тоже надеть дренажный шланг и отвести влагу от стен.

Дренаж наружного блока

Если используется не шланг, а полимерная труба, необходимо будет подобрать переходник, который позволит соединить выход кондиционера и трубку. Смотреть придется на месте, потому что ситуации бывают разные.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов и уж точно нельзя допускать провисаний — в этих местах будет скапливаться конденсат, что совсем нехорошо. Как уже не раз говорили, трубка выкладывается с уклоном. Оптимальный — 3 мм на 1 метр, минимальный — 1 мм на метр. На всем протяжении она фиксируется к стене, как минимум, каждый метр.

Система циркуляции фреона

Несколько сложнее с подключением медных трубок. Их аккуратно, не допуская перегибов и заломов выкладывают по стенам. Для гибки лучше использовать трубогиб, но можно обойтись пружинной. В данном случае тоже следует избегать резких поворотов, но для того, чтобы не перегнуть трубки.

Порты на наружном блоке выглядят так. На внутреннем аналогично.

С начала подключаем трубки в внутреннему блоку. На нем с портов скручиваем гайки. По мере ослабления гаек слышится шипение. Это выходит азот. Это нормально — азот закачан, на заводе чтобы внутренности не окислялись. Когда шипение прекращается, вынимаем заглушки, снимаем гайку, надеваем ее на трубку, после чего начинаем вальцевать.

Вальцвание

Сначала снимите заглушки с труб и проверьте край. Он должен быть ровным, круглым, без заусенец. Если при нарезке сечение стало не круглым, воспользуйтесь калибратором. Это небольшое устройство, которое можно найти в лбом магазине. Его вставляют в трубу, прокручивают, выравнивая сечение.

Края трубок на протяжении 5 см тщательно выравнивают, после края развальцовывают для того чтобы можно было соединить с входом/выходом блоков, создав замкнутую систему. Правильность выполнения этой части монтажа очень важна, так как система циркуляции фреона должна быть герметичной. Тогда дозаправка кондиционера понадобится нескоро.

При развальцовке трубу держите отверстием вниз. Опять-таки чтобы частицы меди не попали внутрь, а высыпались на пол. В держателе ее зажимают так, чтобы торчало 2 мм наружу. Именно так, ни больше, ни меньше. Зажимаем трубку, ставим конус развальцовки, закручиваем, прилагая солидные усилия (трубка толстостенная). Развальцовка закончена, когда конус дальше не идет. Повторяем операцию с другой стороны, потом с другой трубкой.

Если раньше вы трубы не вальцевали, лучше потренируйтесь на ненужных кусках. Край должен получаться ровный, с четкой непрерывной каймой.

Соединение с портом

Развальцованный край трубы соединяем с соответствующим выходом, закручиваем гайку. Никаких дополнительных прокладок, герметиков и тому подобного использовать не надо (запрещено). Для того и берут специальные трубки из высококачественной меди, чтобы они обеспечивали герметизацию без дополнительных средств.

Прилагать надо серьезное усилие — порядка 60-70 кг. Только в этом случае медь расплющится, обожмет штуцер, соединение станет практически монолитным и точно герметичным.

Ту же операцию повторяют со всеми четырьмя выходами.

Вакуумирование — для чего и как сделать

Последний этап, которым заканчивается установка кондиционера своими руками — удаление воздуха и влаги, остатков аргона из системы. При монтаже влажный воздух из помещения или с улицы заполняет медные трубки. Если его не удалить, он попадет в систему. В результате компрессор будет работать с большей нагрузкой, будет больше греться.

Наличие влаги также негативно сказывается на работоспособности системы. Дело в том, что фреон, которым заправляют кондиционеры, содержит некоторое количество масла для смазки элементов изнутри. Это масло гигроскопично, но напитавшись водой, оно менее эффективно смазывает внутренности, а это приводит к их преждевременному износу.

Из всего этого следует, что без удаления воздуха работать система будет, но не очень долго и с возможными отключением по перегреву (если есть такая автоматика).

Удалить воздух из системы можно двумя способами: при помощи вакуумного насоса или некоторого количества фреона, выпущенного из наружного блока (он заправляется на заводе и имеет некоторый излишек фреона — на всякий случай).

Метод «пшика»

На портах внешнего блока откручиваем заглушки клапанов (на фото они обозначены стрелками).

Операции будем проводить с нижним портом (большего диаметра), который торчит перпендикулярно по отношению к корпусу. Под крышкой находится разъем под шестигранник, подбираем подходящий по размеру ключ.

Под крышкой находится клапан с разъемом под шестигранник

Далее, этим ключом, на одну секунду поворачиваем клапан на 90°, возвращаем в прежнее положение. Мы впустили в систему немного фреона, там создалось избыточное давление. Нажимаем пальцем на золотник, который находится на том же порту. Этим мы выпускаем смесь фреона и находящихся там газов. Нажимаем буквально на секунды. Част смеси должна остаться, чтобы не запустить новую порцию воздуха внутрь.

Повторить можно 2-3 раза, не больше, второй раз можно поворачивать клапан, расположенный выше. При трассе в 2-3 метра — можно 3 раза, при длине 4 метра — всего два. На большее запасов фреона не хватит.

Когда воздух практически удален, на выход с золотником (заправочный) накручиваем заглушку, управляющие клапана (под шестигранник) открываем полностью, запуская фреон в систему. Все места соединений промазываем мыльной пеной чтобы убедиться что они герметичны. Можно запускать.

Вакуумный насос

Для данной операции необходим вакуумный насос, трубка высокого давления, группа из двух манометров — высокого и низкого давления.

Не открывая клапанов на управляющих вентилях, ко входу с золотником подключаем шланг от вакуумного насоса, включаем оборудование. Оно должно работать 15-30 минут. За это время вытягивается весь воздух, пары, остатки азота.

Потом насос отключают, закрывают вентиль насоса но не отсоединяют и оставляют еще минут на 15-20. Все это время надо наблюдать за показаниями манометров. Если система герметична, изменения давления нет, стрелки манометров замерли на месте. Если стрелки меняют свое положение — где-то есть утечка и ее необходимо устранить. Найти ее можно с помощью мыльной пены и подтянуть соединение (обычно проблема находится в месте подсоединения медных трубок к выходам блоков).

Если все нормально, не отключая шланг насоса, полностью открываем клапан, который находится внизу. Внутри системы слышны какие-то звуки — фреон заполняет систему. Теперь в перчатках быстро окручиваете шланг вакуумного насоса — из клапана может вырваться некоторое количество ледяного фреона, а вам обморожения ни к чему. Теперь откручиваем полностью клапан вверху (где подключена более тонкая трубка).

Почему в таком порядке? Потому что при заполнении фреоном система находится под давлением, которое быстро запирает заправочный порт при отсоединении насоса. Вот и все, установка кондиционера своими руками завершена, можно включать.

Справедливости ради надо сказать, что подобную операцию — вакуумирование — проводит только в России и ближайших странах. В том же Израиле, где кондиционеры работают круглый год, ничего подобного не делают. Почему — вопрос для размышлений.