Сланцевая форма выращивания яблонь. Форма кроны яблонь в сибири формируется. Формирование кроны у деревьев стланцевой формы

В Сибири, на севере Казахстана, на Урале, Дальнем Востоке и северо-востоке европейской части РСФСР, где морозы нередко достигают - 40...- 45 градусов С, крупноплодные сорта яблони и других пород возделывают в виде небольших при­земистых форм. В этом случае деревья зимуют под снегом, а в малоснежных районах их можно укрыть на зиму почвой или другим теплоизоляционным материалом (ботвой, еловым лапником, соломой).

В стелющейся культуре выращивают в основном среднерусские и мичуринские сорта яблони (Анис полосатый, Антоновка обыкновенная. Боровинка, Грушовка московская, Пепин шафранный). Не исключена возможность использования для этого и косточ­ковых пород - вишни, сливы, отчасти черешни. По­следнюю можно культивировать в средней полосе Рос­сии, в районах с достаточно устойчивым снежным покровом. В НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко неплохие результаты были получены при возделывании в этой форме слаборослых сливо-вишневых гибридов Майнер и Бета. В Средней Азии известна близкая к стелющейся прикопочная культура субтропических пород (гранат и инжир).

В стелющихся садах деревья формируют в виде стланцев (рис. 42), которые имеют низкий штамб (20- 25 см) и горизонтально расположенные скелетные ветви (плечи) Крона невысокая - 0,6 -1 м. Растения развиваются в приземном слое, где они лучше обеспечены теплом и углекислым газом, меньше страдают от вредного действия ветра, а весной - от ожогов коры. В этих условиях они своевременно заканчивают вегетацию и хорошо подготовлены к перезимовке.

Арктический (красноярский) стланец - наиболее распространенная в нашей стране стелющаяся форма. Состоит из пяти-шести плеч, рав­номерно расходящихся от центра дерева. На каждом плече на расстоянии 30-40 см формируют по четыре-пять ветвей второго порядка.

В период формирования все ветви, идущие на выведение плеч и боковых скелетных разветвлений, в июле пришпиливают невысокими колышками. Побеги, загу­щающие крону, пинцируют и формируют из них корот­кую обрастающую древесину, предохраняющую основ­ные сучья от солнечных ожогов.

Бахчевой стланец (по А. Д. Кнзюрину) состоит из одного-двух плеч, на которых веерообразно размещают разветвления второго порядка. Пригоден для малоснежных районов, так как его легче укрыть почвой, чем арктический стланец.

В условиях Сибири крупноплодные сорта яблони в загущенных посадках (6X3-4 м) можно формировать по разработанной П. С. Гельфандбейном стлан­цевой системе под названием лодка. Она состоит из двух плеч, расположенных вдоль ряда (слева и справа от центра кроны). Разветвления второго по­рядка направляют под прямым углом в сторону между­рядий. Их нужно немного приподнять, чтобы облег­чить обработку почвы в приствольных полосах. Боко­вые ветви имеют своеобразные оси: у основания гори­зонтальные, а к концу постепенно принимающие вер­тикальное положение. Это облегчает сгибание их для укрытия на зиму.

Из других стелющихся форм известны плоское веретено, алтайская звездочка (алтайский калач), красноярский двуплечий стланец, плоскоуширенный горизонтальный кордон, минусинский полустланец. Они распространены ограниченно, а последнюю формировку применяют в основном для выращивания полукультурок.

Хотя стелющиеся кроны конструктивно просты, силыюрослые деревья нелегко выводить в форме стланцев. Трудоемок и уход за плодоносящими растениями. Поэтому сибирские плодоводы изучают возможность использования для стланцевой культуры зимостойких карликовых подвоев селекции В. И. Будаговского (па-радизка Будаговского, № 257 и др.), корневая система которых выносит промерзание почвы до -14...-16 °С. В районах, где снежный покров достаточно мощный, повреждения таких слаборослых насаждений мало­вероятны. Перспективны для стелющихся садов и естественные стланцы, выведенные советскими селек­ционерами. Например, С. И. Исаев отобрал два элит­ных сеянца яблони (А-21-47 и А-22-22), образующих приземистую стланцевидную крону без вмешательства человека. Они дают крупные плоды хороших вкусовых качеств.

Стланцы формируют путем укорачивания на 1/3-1/4 приростов длиной более 50 см. Крону, как правило, не прореживают. Лишние побеги пинцируют и превращают в короткую обрастающую древесину. Для ослабления ростовых процессов возможно применение ретардантов.

При привлечении детей к сбору урожая в стланцевом саду, не понадобятся стремянки и лестницы.

Древесные формы, культивируемые в форме стланца, в течение всего вегетационного периода находятся в более благоприятных микроклиматических условиях по сравнению со штамбовыми деревьями, так как в приземном слое параметры весеннее - летних температур и влажности воздуха несколько выше. Здесь меньше скорость ветра, следовательно, исключаются повреждения ветвей, цветков, плодовых образований.

Повышенная концентрация углекислого газа способствует увеличению продуктов фотосинтеза. Стланцы большинства сортов плодовых культур, дающие качественные плоды, начинают раньше и обильнее плодоносить.

Что ни говори, но на даче первоочередно надлежит каждому из нас соорудить постоянный туалет или мобильное отхожее место. Проект magazindacha рекомендует дачникам заказать по низкой стоимости туалетные кабины и биотуалеты от производителей. На изделия действует гарантия 3 года. Такое нужно устройство поможет вам максимально долго находится на дачном участке и не думать про естественные потребности человеческого организма.

Посадка деревьев стланцевой формы

Выращивание плодовых культур в стланцевой форме при определенном навыке не представляет особых трудностей. На обработанной и хорошо заправленной органическими удобрениями почве заранее готовят посадочные ямы тех же размеров, что и для посадки штамбовых деревьев. Ранней весной до начала сокодвижения и распускания почек высаживают саженцы-однолетки таким образом, чтобы место прививки находилось с северной стороны, а место вырезки шипа - с южной. При посадке необходимо придерживаться следующих расстояний между деревьями: яблоня, груша - 3-4, вишня, слива и другие косточковые - 2-3 м. Следует обратить внимание и на выравненность рядов.

Часто широкому распространению лучших сортов плодовых деревьев мешает их недостаточная зимостойкость. В то же время в некоторых местах Нечерноземья, особенно в южных и центральных областях этой зоны весеннее - летние температуры и другие климатические факторы на протяжении всего вегетационного периода не препятствуют их культуре. В таких условиях целесообразно и вполне возможно выращивать недостаточно зимостойкие виды и сорта плодовых деревьев в искусственно создаваемой бесштамбовой, стланцевой форме, при которой ветви кроны располагаются у поверхности почвы. Это дает возможность укрывать побеги на зиму.

Под укрытием температура значительно выше температуры окружающей среды. Например, если наружная температура - 40 мороза, то под снежным слоем толщиной 15-20 см в это время она будет 20-25 ниже нуля. При такой температуре ветви кроны не вымерзают.

Выращивая яблони в стланцевой форме, можно получить высокие урожаи плодов до 200 кг с одного 12-15-летнего дерева во многих районах Восточной и западной Сибири, Алтая, Среднего и Северного Урала.

Формирование кроны у деревьев стланцевой формы

Плодовому дереву приземистую, точнее, стланцевую форму кроны с растущими наклонно побегами можно придать за 3-4 года. После того, как посаженные деревья укоренятся, а признаком этого является появление новых побегов, их осторожно пригибают.

Сгибать ветки нужно на высоте 10-15 см в южную сторону под углом 30-50 градусов к поверхности почвы. Затем их необходимо закрепить деревянными или проволочными крючками. В последующие годы все отрастающие побеги также сгибают под углом 30–50 в сторону их роста.

На начальных этапах формирования кроны деревьев необходимо оставить не более пяти побегов первого порядка, которые следует расположить радиально. Под радиальным ветвлением подразумевается наличие равных углов расхождения между ветвями.

Побеги второго и последующего порядков пригибают под тем же углом, располагая их свободно. Расположение побегов под указанным углом к поверхности не будет препятствовать обработке почвы под кроной.

Осенью перед заморозками ветви пригибают еще ближе к поверхности почвы, закрепляя их в согнутом состоянии крючками. Против мышевидных грызунов, которые нередко сильно повреждают побеги укрытых деревьев, под крону кладут отравленные приманки. После снегопада, но до наступления сильных морозов, ветви засыпают снегом слоем 15–20 см.

В течение зимнего периода необходимо регулярно проверять и при необходимости восстанавливать толщину снегового укрытия. В бесснежные зимы побеги закрывают соломой, рогожей, лапником или синтетическим укрывным материалом.

Весной, после того, как сойдет снег, ветви деревьев следует побелить известью. Это предохранит их от солнечных ожогов.

Обрезка деревьев стланцевой формы

Большое значение в выращивании стланцевых форм плодовых деревьев имеет грамотная и своевременная обрезка ветвей. Она позволяет сформировать здоровую и компактную форму, увеличивает количество ветвей, несущих плодовые образования, способствует правильному распределению побегов внутри кроны.

У молодых деревьев, возраст которых еще не достиг 6 лет, проводят прищипку верхушек побегов при достижении ими длины 40-50 см или ветви обрезают, если прищипка не была сделана. Осенью, после листопада или весной, до распускания почек, следует провести вырезку чрезмерно облиственных и скрещивающихся веток.

Также удаляют наиболее слабые ветки, которые могут обламываться от небольшого ветра или дождя. Следует стремиться к тому, чтобы каждая скелетная ветвь располагалась в пространстве свободно, не загущая крону и не затеняя другие побеги. В последующие годы обрезка сводиться к удалению поврежденных, больных, высохших ветвей.

Деревья старше 10-15 лет нуждаются в более сильной обрезке. В этих случаях через каждые 4-5 лет одну из скелетных ветвей первого порядка удаляют, оставляя небольшой пенек. Из спящей почки пенька вырастает новый побег. Места среза ветвей, превышающие в диаметре 1 см, следует сразу же замазать садовым варом или краской на натуральной олифе. Такая периодическая обрезка ветвей дает возможность поддерживать в течение длительного периода времени активное состояние растения и способствует равномерному образованию плодов по всей кроне.

Многие садоводы считают, что стелющиеся яблони занимают много места.

По этой причине предпочитают высаживать пряморастущие деревья.

Но преимуществом стланцев является устойчивость к холодным условиям климата .

Это дерево (стланец), крона которого имеет стелющуюся приземистую форму. Его ветки вверх не растут. Главной отличительной особенностью сланца является его гибкий эластичный ствол .

Есть хорошие сорта яблонь с естественной стелящейся кроной. Некоторые из них:

Мелба – канадский сорт яблони-стланца . Период созревания – лето, с полным созреванием плодов в августе. Они среднего размера, их масса до 100 грамм. Оттенок – белый с красным. Срок хранения – около одного месяца.

Яблоня отличается средней нормой урожайности. Начинает плодоносить через 3 – 4 года. Легко поддается формировке, но имеет склонность загущаться, нуждается в прореживании побегов. Поражается паршой.

Боровинка – русский сорт яблони-стланца . Период созревания – осень, с полным созреванием плодов в начале сентября.

Яблоки крупного размера, масса одного достигает 200 гр. Обладает светло-желтым или зеленоватым окрасом. Срок хранения 2 месяца.

У сорта хорошая пластичность, высокая урожайность и устойчивость к парше.

Некоторые садоводы самостоятельно формируют крону по поверхности грунта, обрезают и пригибают к нему ветки.

Для создания стланца используется любой сорт яблони . Но лучше, если дерево родит крупные плоды, вкусовые качества которых достаточно высокие.

На стланце, сформированном в виде тарелки , расположено 3 -4 плечевых отростков.

Чтобы создать приземистое положение кроны, необходимо выполнение следующего условия. Нужно вовремя перевести приросты дерева, растущие вверх, в горизонтальное положение.

Взрослая яблоня может иметь любые формы, создаваемые путем обрезки. Плоская тарелка – наиболее распространенная форма кроны.

При учитываются размер и конфигурация участк а ее посадки.

Уход за стелющейся яблоней

Стланец нуждается в определенном , особенно осенью . В это время необходимо утеплить крону. Прижав к грунту ветки с молодыми побегами специальными жердями, металлическими крюками фиксируют их.

Камышевые маты, ботва овощей, еловый лапник используются для укрытия кроны. Это поможет ей перенести сильные морозы.

Для предохранения корневой шейки молодой яблоньки от подмерзания , ее ствол окучивают землей на 8 – 10 см в высоту. Зимой добавляют защитный слой снега.

В остальном, все аспекты того, как ухаживать за стелющейся яблоней, соответствуют уходу за обычными яблонями.

Смотрите видео, как правильно подготовить плодовые деревья к зиме:

Как спасти подмерзшую яблоню

Заметив, что стланцевая яблоня пострадала от сильных морозов, необходимо принимать срочные меры.

Угнетенное состояние после весеннего распускания, мелкие белесные листья вследствие нехватки влаги – главные признаки промерзания. – необходимая мера по спасению дерева. И как следствие, новая древесина быстро отрастет и восстановятся ее функции.

По мнению опытных садоводов молодые побеги способствуют образованию здоровой проводящей системе сосудов.

Благодаря им произойдет омолаживание всего дерева и нормализация обмена веществ.

проводится ранней весной. Чтобы не усугубить положение, она может быть проведена в последние дни весны и первые дни лета. Тепло поспособствует быстрому заживлению ран.

Погибшие ветки полностью убираются. Укорачивание живых веток делают с целью вызова сильного прироста.

Используя садовый вар, замазывают места среза. Масляная краска, железный сурик или охра применяются для закраски больших спилов.

Внимание! Поврежденное дерево нуждается в усиленном уходе. Ему необходим регулярный полив и подкормки. Мульчирование приствольных кругов позволит задержать влагу в почве.

Побелка

Осенью яблоне необходима тщательная побелка ствола и основных веток, отходящих от него.

Для приготовления раствора используют известь, глину (в небольшом количестве), клейстер для лучшего прилипания. Для этой цели можно использовать свежий коровяк.

Во время побелки раствор наносят и на штамб, и на скелетные ветки. Близкое расположение всех частей дерева к земельному покрову создают болезням и вредителям прекрасную среду обитания. Это может быть ствол, штамб, ветки.

Процедура обеспечивает защиту не только от солнца, но и разных вредителей . С ее помощью можно избавиться от яиц и куколок насекомых.

Защита от грызунов

Чтобы защитить стелющуюся яблоню от грызунов, в зимнее время используют разные способы:

• Добавление в смесь для побелки креозота, как отпугивающего средства, так и для дезинфекции.
• Укрытие еловым лапником .
• Укладывание пластиковых бутылок с ядовитой приманкой под ствол яблони.
• Использование специальных сеток для укрытия.
• Привязывание к ветвям травы (мята, багульник болотный, бузина).

Используя хотя бы один из способов, можно сберечь кору и корни яблони от вредителей сада .

Смотрите видео совет, как защитить яблоню от грызунов:

Борьба с сорняками

В период вегетации (весна и лето), почва должна содержаться в состоянии черного пара .

Проводя перекопку и рыхление, она будет чистая, без сорняков. Очень полезно применять мульчирование. Скошенная трава или опилки устилаются между рядами стелящихся яблонь. Это способствует сохранению влаги и улучшит микрофлору почвы.

Борьбу с сорняками нужно проводить тщательным образом . Если они вырастут сквозь крону дерева, ухудшится его жизнедеятельность (фотосинтез листьев, закладка и развитие плодовых почек).

Основная обработка в виде глубокой перекопки проводится осенью.

Полив

ВАЖНО! Для стланцев необходим тщательный . Во время этой процедуры необходимо поднять ветки дерева на высоту 20 – 30 см с помощью подпорок. Они не должны касаться почвы.

В конце августа и начале сентября полив необходимо ограничить для создания условий, способствующих вызреванию древесины.

Подкормка стланцев

Для повышения эффективности плодоношения яблоне необходима подкормка. Для стланцев, как и для других видов, она одинакова.

Норма вносимых зависит от возраста дерева и занимаемой площади.

Состояние грунта влияет на правильный выбор подкормки.

Для понижения уровня кислотности в грунт вносят известь-пушонку и доломитовую муку. Использование мела, золы, старой штукатурки также улучшит его состояние.

Для повышения кислотности используют опилки и торф.

Весной путем прикорневой подкормки вносятся удобрения, содержащие азот. В зону приствольного круга нужно внести одно из удобрений: мочевину, аммиачную селитру, нитроаммофоску, перегной. Они вносятся во время перекопки.

Когда началось цветение , яблони подкармливают жидкими растворами. В качестве удобрения используются куриный помет, навозная жижа, смесь сульфата калия и суперфосфата и мочевина.

Необходимый компонент растворить в воде и внести под дерево. Если стоит сухая погода, удобрение вносится в жидком состоянии. Во время дождя оно разбрасывается сухим.

После цветения стелющуюся яблоню можно подкормить смесью нитрофоски и гуманата натрия, разведенной в воде. Можно приготовить зеленое удобрение путем замачивания зеленой скошенной травы в воде.

Прикорневую подкормку иногда меняют на внекорневую. При этом опрыскивают деревья мочевиной. Через листья яблоня получает нужные элементы для развития.

Не лишней для сада будет . Вносить необходимо вещества, содержащие азот, фосфор и калий, несколько раз через каждые 10 – 14 дней.

Проводят веществами с содержанием калия и фосфора. Азотные удобрения вносить не рекомендуется, может не вызреть древесина.

СТОИТ УЧЕСТЬ! Минералы особо важны для яблонь перед зимними холодами. Они повысят их зимостойкость.

Выращивание стланца в условиях Сибири

Вырастить яблони в условиях Сибири, где стоят суровые зимние холода, достаточно тяжело. Только стланец подойдет для подобных климатических условий .

Его крона должна быть максимально приближена к земле. Это позволит укрыть ее снегом, что защитит от суровых сибирских морозов.

Уход за ними имеет ряд отличий. Осенью отставшую кору снимают со ствола, белят или обматывают тканью светлого оттенка.

Особое внимание следует уделить корням. Опавшие листья, порченые плоды и другой мусор под деревьями необходимо убрать. Для подкормки и утепления корней нужно землю в прикорневой зоне укрыть слоем перегноя.

Важно! Ветки стланцев наклоняются к почве и закрепляются крючками из железа. Чтобы защитить деревья от грызунов, ветки, образующие скелет, следует обмотать плотным синтетическим полотном.

При выпадении достаточного количества снега укрывается крона яблони . Засыпав ее снегом, дополнительно утеплить мешковиной. Края затрамбовать снегом, чтобы грызуны не проникли внутрь.

Пока не выпал снег, укрывать дерево не рекомендуется. Мыши могут оборудовать жилье и уничтожить дерево.

Стланцы должны быть утеплены и подготовлены к зиме , пока не наступили сильные морозы. Это предупредит их подмерзание.

В этом регионе для стелящихся яблонь должен быть создан надлежащий уход с учетом всех природных факторов.

Причины бесплодия стелящейся яблони

При покупке саженца стоит поинтересоваться, когда оно начнет плодоносить. Сорт раннеплодной яблони начинает приносить плоды через 4 года после посадки, а сорт позднего плодоношения – через 8 лет. Приобретя такое дерево, придется немного подождать.

Но есть ряд причин, которые могут повлиять на плодоношение :

• Неверно выполнена посадка саженца.
• Неправильно сформирована крона.
• Не выполняются условия агротехники.
• Сорт не соответствует району произрастания.

Любая из причин может привести к плохому результату .

ВАЖНО! Саженец высокого качества и соответствующего сорта можно приобрести только в хозяйствах, специализирующихся по этому профилю.

Как вырастить стелящуюся яблоню

Чтобы вырастить яблоню в стелящейся форме, необходимо выполнить все условия посадки и формирования ее кроны. При этом стелющейся яблоне уход требует такой же, как и для обычного дерева.

Правильная посадка

Для выращивания таких деревьев существуют определенные правила агротехники .

Подбор места для посадки

Выбирая место для стелящейся яблони, стоит определить, в какой мере оно защищено .

Оно должно быть на возвышенности и обеспечено хорошей защитой от холодного северного ветра. Холодный воздух должен стекать в место, расположенное гораздо ниже.

Нужно, чтобы в зимнее время ветер не смог сдувать снег с участка . Будет лучше, если он будет накапливаться.

Для стланцев необходима плодородная почва. Их основные корни укрыты поверхностным слоем. За счет этого яма может быть небольшой глубины, а по ширине ее делают около 1 м.

Также следует учесть, что стланцы не любят болотистые места .

Когда лучше высадить стланец?

Ранняя весна – наиболее благоприятный период для посадки стланца. Необходимо подобрать момент, пока не распустились на саженцах почки.

Осенью, когда деревья сбросят листья, также можно высадить яблони . Только необходимо рассчитать так, чтобы до замерзания почвы оставалось 2 – 3 недели.

Как правильно производить посадку

При посадке стелющейся яблони следует учесть особенности ее произрастания. Почву необходимо смешать с перегноем и засыпать в приготовленную яму в виде конуса. Установить саженец под наклоном 35° — 45°. Вершина должна смотреть в южную сторону.

ВАЖНО! Вырезанный шип подвоя должен быть обращен к поверхности грунта. Если его ранка окажется выше, при наклоне можно сломать саженец.

Его корневую шейку нужно расположить так, чтобы она находилась на 5 см ниже от уровня грунта.

Только нужно учесть:

• При мелкой посадке подвой может дать поросль. Ее нужно каждый год удалять.
• При глубокой посадке, если почва тяжелая с высокой степенью влажности, может подопреть кора у шейки корня.

Установив правильно саженец, равномерно расправить его корни по сторонам холмика, засыпать землей и тщательно уплотнить. Для полива нужно взять 2 ведра воды на одну яблоню .

Проведение предпосадочных работ, приготовление посадочной ямы такое же, как и для обычных деревьев.

Размножение

Размножить стланец можно с помощью прикапывания.

Так как его ветки расположены очень низко, этот процесс провести несложно. В месте соприкосновения ветви с грунтом делается небольшой поперечный надрез, что приводит замедлению оттока питательных веществ. Это вызывает набухание и образование небольших корней.

Углубив приготовленную ветку в грунт, фиксируют ее скобой из проволоки. Наверх насыпать немного земли. Поливать необходимо 2 раза в неделю, в зависимости от погодных условий.

Осенью материнскую ветку можно обрезать. А укоренившееся растение пересадить на новое место.

Можно размножить с помощью прививки , если найти нужный подвой.

Осенью, когда останавливается сокодвижение, отрезают однолетний побег (черенок). Он сохраняется до весны.

И в период, пока не распустились почки, делают прививку, выбрав твердую ветвь.

Она должна расти в стороне от остальных веток , чтобы они не затеняли ее. Сделать на ветке срез наискосок. Черенок нужно отрезать также, оставив до четырех почек.

На ветке и на побеге делают зарез и сопоставляют их срезами так, чтобы их кора соприкасалась, и выровнять. Используя пленку, обмотать место прививки и замазать его садовым варом.

Эту процедуру может выполнить даже начинающий садовод.

Подвои для стелящихся яблонь

В качестве подвоя для стланцев можно использовать любой сорт. Только чтобы он не обладал хрупкостью. Выгодное использование клонового подвоя Прогресс, так как у него высокая морозостойкость и зимостойкость корней и верхней части.

Обрезка стелющейся яблони

Обрезку необходимо начать ранней весной. В это время убираются больные и усохшие побеги. Далее на протяжении всего сезона (летом и осенью) следует контролировать их рост и обрезать лишние ветки, которые приводят к загущению кроны.

Побеги, что приводят к загущению кроны, обрезаются на кольцо .

Осенняя обрезка предусматривает удаление сухих веток.

Как формируют стелющиеся яблони

Горизонтальное положение веток кроны от посадки и весь период плодоношения сохраняется удерживанием их возле земли. Наклоненные ветки направляются в противоположные стороны со свободным местом.

Побеги, что растут у основания ствола, отгибаются в противоположную сторону относительно его росту и пришпиливаются.

Формируя крону, необходимо провести удаление поврежденных, поломанных веток, а также тех, что создают затенение. В начале весны и лета удаляются побеги, создающие затенение.

Каждый скелетный побег должен расти в нужном направлении, и обеспечен хорошим освещением.

Растущие побеги превращают в плодовые ветки путем прищипывания их возле четвертого или пятого листа. Если они отрасли, процедуру повторяют.

Чтобы сформировать правильную крону стелющейся яблони, потребуется почти 6 лет .

Это несложная работа, но проводить ее необходимо каждый год.

Саженец сланца можно высаживать и в прямом положении, не наклоняя. Ранней весной его следует подрезать на высоте 12 -15 см.

Когда почки дадут побеги на длину 20 см , нужно направить их в стороны. Прижимая к почве, пришпиливают металлическими крючками, оставив просвет между ними до 8 см.

Дальнейшие действия проводятся также как и при формировании саженцев, посаженых под наклоном.

Важно! Осенью стланцы, сформированные разными методами, пригибаются на зиму.

Ошибки, возникающие при формировании

Иногда при формировании стланца возникает проблема, когда скелет стал неправильной формы . Безусловно, очень важно знать, как формировать стелющуюся яблоню.

Чтобы исправить положение, необходимо отрастающие побеги наклонять в сторону для корректирования формы, прикалывая их крючками к земле.

Для формирования качественной кроны стелющейся яблони понадобится несколько лет.

Чтобы добиться хорошего результата, необходимо создать оптимальные условия для ее роста . Внося удобрения, осуществляя полив, удаляя вовремя сорняки, можно создать все необходимые предпосылки.

Полезные видео

Смотрите видео от опытного садовода о том, как создать стланец:

Смотрите видео о формировке сланца, опыт профессионалов:

Посадив в саду саженец яблони и сформировав с него стланец, вы приобретете морозоустойчивое растение , которое будет дарить прекрасный урожай плодов.

При этом в уходе стелющаяся яблоня для начинающих садоводов не сложна.

Вконтакте

Стланцевая форма деревьев

Стланцевая форма деревьев — известный, но мало применяемый способ усиления обогрева плодовых деревьев. Этот прием невнятно объяснили садоводам, создав ему «чукотскую» репутацию.

Про стланцевые яблони писали, что с помощью них можно получить яблоки там, где обычные деревья зимой вымерзают. Вот и поняли садоводы, что главное преимущество стланцев в том, что их можно закапывать в снег.

«Стало быть, зачем я буду возиться, если в нашей местности яблони и так неплохо зимуют?!» Тем более, что картинки стланцев, изображаемые в учебниках, сразу внушали мысль о том, что с сорняками бороться будет очень трудно... На самом же деле преимущества стланцевой кроны гораздо серьезнее. Такое дерево лучше развивается за счет жара, идущего от почвы: летом воздух в приземном слое теплее, чем на высоте обычной кроны яблони. Тепло накапливается днем и сохраняется ночью.

Вот тут-то и получается эффект «перемещения на 300-500 км южнее». Поэтому стланец улучшает плодоводство не только «в Сибири», но и в любом районе средней полосы. Например, виноград в стланцевой форме в Подмосковье выращивается многими и дает надежный урожай.

Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.

Чтобы успешно работать со стланцем, надо понимать его «принцип пружины». По мере роста молодого саженца его постепенно наклоняют в северную сторону. Почему именно в северную? Посмотрите на рисунок: при таком наклоне солнце полнее освещает как сами ветки, так и почву в приствольном круге. Сразу наклонить саженец нельзя, так как он прекратит рост и выпустит новые побеги у своего основания. На зиму почти полностью прижимают деревце к земле, а весной снова поднимают в полунаклонное положение для продолжения роста. И так до полной формировки кроны ствол летом занимает положение все ниже и ниже. Окончательно ствол должен занять сильно наклонное, но не горизонтальное положение, основной наклон к земле будет осуществляться за счет веток.

«Принцип пружины» подразумевает, что взрослый стланец будет иметь по-прежнему два положения: зимнее и летнее. Зимой ветки прижимают к земле бревнами и т.п., немного закидывают их землей и даже сеном (на случай, если зима будет без снега). Летом укрытие разбирают, деревце приподнимается (можно ставить под ветки короткие подпорки-рогатины). Ветки поднимают так, чтобы общая высота кроны достигала 1,5 м. Зачем вообще нужно поднимать? Во-первых, чтобы вся крона сохраняла достаточно сильный рост, а не переключилась на испускание волчков от ствола. Во-вторых, важно, чтобы под ветками было некоторое пространство для прохода тяпки или косы.

Стланец — это овца, которую нужно все время стричь. Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется чистить секатором постоянно.

Конечно, траву под стланцем лучше не допускать: с ней не будет никакой солнечной батареи. Земля должна быть голой для нагрева. Либо черная пленка, она даст настоящий жар в околоземном слое, где и располагаются все плодоносящие ветки. Каковы особенности ухода за стланцами? Стланец — это овца, которую нужно все время стричь. Самые концы веток трогать не стоит, а вот остальную крону придется чистить секатором постоянно. Пинцировка, или прищипка — летнее укорачивание зеленых побегов над 7-10 листом — основной прием ухода за стланцами. Прищипка за лето проводится несколько раз по мере отрастания побегов до необходимой длины, она обеспечивает одновременный хороший рост всех частей кроны, вовремя останавливает рост побега, ускоряет его одревеснение и переводит с роста на плодоношения.

Прищипке подвергаются большинство средних побегов. А вот сильно растущие побеги, которые будут появляться на стволе и скелетных ветвях, выламывайте полностью. В целом крона должна оставаться разреженной, хорошо освещенной, — и при этом неторопливо разрастаться в стороны.

Вообще, этот плоский веер — отличное учебное пособие, чтобы научиться по-настоящему ухаживать за плодовым деревом. Кто с ним повозится, тот научится уделять внимание каждой веточке и лучше поймет жизнь кроны. Одним словом, стланец для тех, кто любит возиться с кронами плодовых. Это во всех отношениях «ручное» дерево: оно создается кропотливой обрезкой, зато послушно в плодоношении.

Создание стланцевых деревьев — хоть и трудоемкое дело, но это возможность иметь регулярно плодоносящие груши, черешни, абрикосы в средней полосе. А что касается зимовки под снегом — то это остается «фирменным» преимуществом стланца. По свидетельству садоводов из разных концов России, именно стелющиеся и полустелющиеся деревья позволили получить урожай плодов после морозного января 2006 года: только на прикрытых снегом ветках сохранились цветковые почки. Нам не обязательно прятать от мороза все ветки: достаточно, чтобы хотя бы часть их была подстрахована на случай сильных морозов.

Выращивание яблонь стланцево-подъемным способом.

Яблоневые сады в нашей области начали закладываться в начале прошлого столетия. А так как хороших зимостойких сортов еще не было, пионеры садоводства после неудачных попыток выращивания среднерусских, поволжских и южных сортов в штамбовой форме стали выращивать их в стланцах и укрывать на зиму снегом. Этот способ позволял спасать деревья от губительных зимних морозов и получать высокие урожаи вкусных, крупных яблок, которыми можно было обеспечить семью с первых чисел августа по май включительно.

Но вот, благодаря достижениям уральских и сибирских селекционеров, были выведены высокозимостойкие сорта яблони, отличающиеся высокой урожайностью плодов хорошего и отличного качества. При наличии таких сортов к началу 80-х годов прошлого столетия стланцевая форма стала обходиться и забываться. Связано это было также и с тем, что большинство садоводов-любителей имело малые садовые участки (3 - 6 соток). Уход за стланцами требовал значительных затрат времени и труда. Многие садоводы рассуждали так: «Кому нужны такие яблони, за которыми требуется такой постоянный и длительный уход. Надо, чтобы раз посадил яблоню, она сама росла без всякого ухода, а садовод только собирал с нее плоды». Таким садоводам хочется напомнить, что все культурные растения могут приносить плоды только при помощи человека. А когда заведешь с такими садоводами разговор о выращивании стланцевых яблонь, большинство из них сразу их категорически отвергают, говоря, что они занимают много места и очень трудоемки. Но ведь и штамбовые деревья яблони занимают также значительную площадь и требуют затрат на уход за ними. А при умелом выращивании стланцевая форма имеет очень много положительного. Это, во-первых, увеличение сортимента яблок на вашем столе. Например, Папировка будет кормить вас крупными вкусными яблоками в августе, следом пойдут Грушовка московская, Кэрол, еще дальше - Мельба, Орлик, Лобо, Пепин шафранный, Спартан, Краса Свердловска, и так будет с августа по май.

Стелющаяся яблоня в наших условиях при своевременном укрытии ее снегом на зиму - намного долговечнее штамбовой. У моих родителей был участок в коллективном саду, организованном в 1948 году. Сад находился на болотистом месте, в дождливые годы вода текла в канавах между участками. Снесли сад в 1985 году, и сейчас там жилой район «Ботанический». И вот из всех деревьев яблони, посаженных с основания сада, дожили до 1985 года только стланцы. Толстые ветви этих стланцев, покрытые мхом, лежали на земле. На некоторых яблонях даже трудно было определить место их посадки. А из штамбовых деревьев яблони дожил до этого времени лишь один Анисик омский, что нисколько не удивительно, учитывая очень высокую зимостойкость этой полукультурки.

Сейчас садоводы хотят выращивать яблони низкорослые, карликовые или даже колонновидные, забывая, что наша область находится в северной зоне не только рискованного садоводства, но и рискованного земледелия. При выращивании таких яблонь основная часть их кроны при зимовке оказывается в самой экстремальной по температурным условиям приснежной зоне, и, вполне естественно, такие яблони намного больше подвержены сильным зимним подмерзаниям и даже гибели в результате этого, чем стланцевые и высокорослые яблони. Обычно за посадку подобных яблонь, исходя из их более высокой продажной цены, агитируют торговцы саженцев, особенно на дорогах, всячески расхваливая их достоинства; что они занимают мало места, требуют минимума ухода, очень скороплодны, правда забывая при этом сказать, что их жизненный путь может оборваться после ближайшей суровой зимы. Я стланцевые яблони видел, как говорится, с рождения, давно осознал их преимущество в надежности выращивания в сравнении с существующими сортами штамбовых яблонь и самостоятельно начал их выращивать с 1973 года. За эти годы я отработал технологию выращивания стланцев, которая, по моему мнению, сохраняя все свои достоинства, устраняет существующие недостатки, такие, как трудоемкость и занятие большой площади. У меня стланцевая яблоня занимает места не больше штамбовой при высоте до двух - трех метров, а зимой после пригибания ее высота не больше полуметра. Конечно, для того чтобы успешно выращивать такие яблони, их нужно вначале соответственно сформировать и постоянно соблюдать необходимую агротехнику.

Начну по порядку. При выборе места под стланцевый сад главное внимание должно уделяться на защищенность участка. Это должно быть возвышенное место, защищенное от холодных северных ветров, с возможностью стока холодного воздуха в более низкое место. Зимой снег не должен сдуваться с участка, а лучше, чтобы он наоборот накапливался. Стланцы нуждаются в более плодородной почве, у них основная масса корней находится в поверхностном слое. По указанной причине посадочные ямы под стланцы можно копать неглубокие, а шириной лучше не менее 1 м. Заполняются эти ямы плодородной землей, перегноем, а самые вкусные и лежкие плоды вырастают на дерновой земле. Я уже говорил, что наш сад был на болотистом месте. И когда выяснилось, что яблони растут в таких местах очень плохо, то энтузиасты-садоводы начали завозить на участки дерновую землю. Они поднимали яблони домкратами и закладывали под них дерн, на что яблони отзывались очень хорошими плодами.

Высоту посадки нужно делать с таким расчетом, чтобы даже через 10-15 лет дерево не оказалось в
яме, а было выше уровня почвы, исходя из ваших условий, на 20-70 см. Дело в том, что с течением лет уровень почвы около дерева за счет внесения удобрений, мульчирования постепенно повышается и дерево как бы проваливается в яму. При этом происходит и повышение уровня почвы около стволов, часто выше корневой шейки и даже места прививки. На легких почвах это не страшно, поскольку на засыпанных почвой частях ствола образуются новые корни, а вот на тяжелых глинистых почвах обязательно нужно не допускать даже завалки ею корневой шейки, иначе возможна гибель дерева. Размещение стланцев в саду зависит от способа формировки их крон, так как этим определяются их размеры, а также от желания и фантазии садовода. При этом возможна посадка стланцев с разными способами формировки, соответственно с разными размерами их во взрослом состоянии, возможно совмещение посадки стланцевых яблонь со штамбовыми яблонями или штамбовыми грушами, сливами, вишнями и т.д.

Рассмотрим существующие наиболее распространенные формы стланцевых яблонь. Самыми распространенными формами являются арктическая и бахчевая. Арктическая или тарелочная форма была предложена В.М. Крутовским. Формирование такой формы производится несколькими способами:
1. Окулировкой дичка двумя глазками на высоте 25-30 см. Выросшие из глазков побеги разгибают в разные стороны.
2. Срезкой вертикально растущей однолетки на высоте 25-30 см. Появляющиеся 4-5 боковых побегов разгибают в разные стороны.
3. Окулировкой переросших дичков в боковые ветви.

Вертикальная посадка в отличие от наклонной обеспечивает более глубокое и равномерное распределение корневой системы в почве и круговое затенение зоны приствольного круга кроной стланца.

Доработкой этой формы являются формы в виде одноплечного и двуплечного гнутого стланца, занимающие намного меньшую площадь (рис. 2).

Рис. 2. Одноплечный и двухплечный стланцы.

Бахчевая или веерная форма была предложена А.Д. Кизюриным. Суть этой формы заключается в следующем. Обычные саженцы высаживают наклонно под углом 30-40°, а затем формируют в виде веера (рис. 3). Взрослый стланец в результате разрастания ветвей чаще всего теряет веерную форму и напоминает тарелочную. Для сохранения стелющейся формы все ветви бахчевого и тарелочного стланцев удерживаются в горизонтальном положении с помощью крючков.

Яблони, выращиваемые в таких формах занимают в зрелом возрасте большую площадь, отнимают много времени на постоянное пришпиливание, пригибание, подвязку, обрезание ветвей, а главное - удаление постоянно вырастающих в больших количествах волчков. Без обрезки волчков вместо стланца вырастает слабо плодоносящий куст яблони. По моей технологии выращивания по трудоемкости ухода и занимаемому месту правильно сформированная яблоня приближается к невысокой штамбовой яблоне.

Суть моей технологии формирования и выращивания яблони заключается в следующем. Для посадки берем однолетние саженцы. Высаживаем их наклонно или вертикально (рис. 4, 5, 6). Я предпочитаю больше наклонную посадку (рис. 4,6). Молодой саженец высаживаем под углом к поверхности почвы 10-30°, располагая шипом вниз во избежание отлома привитой части. Корневую шейку не заглубляем. Если саженец уже имеет боковые ветки, то определяем, какие для данной формировки подходят, то есть имеют более перпендикулярные углы отхождения и располагаем их горизонтально. Все ветки, расположенные сверху, вырезаем на кольцо и замазываем раны садовым варом. Рядом с саженцем, не повреждая корней, устанавливаем кол из железной трубы диаметром 40-60 мм, высотой 2,5 м над поверхностью почвы (рис. 7). Следующая задача сформировать горизонтально растущую крону нужной нам формы. В начале лета прищипываем все вертикально растущие ветки после третьего листа, а весной на следующий год безжалостно удаляем их на кольцо. Я пробовал оставлять такие вертикальные ветки в течение нескольких лет, применял всевозможные агротехнические приемы, чтобы они не росли сильно, а они все росли и росли. Стоит только немножко прозевать и такие ветки-волчки очень быстро набирают силу и глушат все горизонтальные ветки, которые при этом сильно отстают в росте. Часто бывает трудно в этом случае сделать что-нибудь нужное из этих ветвей. Ветки, растущие снизу скелетной ветви и мешающие обработке земли, также целесообразно удалить. Следует обратить внимание, что ветки формируются в одном направлении. При формировании необходимо учитывать, чтобы при подъеме одних веток, другие не опускались. И наоборот, при опускании на зиму одних - другие не поднимались.

Рядом с центром ямы около ствола яблони установлен кол. В верхней части его закрепляем мягкую проволоку диаметром 3 - 4 мм, которой приподнимаем концы нужных веток для опережения их роста. Чтобы проволока не передавила веточку, на ней закрепляем кольца из старого эластичного носка. В последующие годы, когда сформированная горизонтальная крона разрастается, ветви поднимаем выше до смыкание в верхней части кроны. В это время центральная часть кроны яблони уже не загущается волчковыми ветками. Малоценные горизонтальные ветки удалять не следует, так как они еще могут послужить для восстановления старых и поломанных ветвей. При правильно сформированной кроне подобного стланца ветви при подъеме и опускании должны как бы скручиваться, а не идти на отрыв от основания дерева.

Мне могут возразить, что при оголении веток сверху могут быть солнечные ожоги. Я такого на стланцах, вообще-то, не наблюдал. Ведь ожоги бывают в весеннее время при ярком солнце и резких перепадах температур, а мои яблони в это время еще находятся под снегом. Таяние снега при необходимости можно и немного подзадержать, прикрыв его опилом, торфом, сухой травой, картоном и др. Разумеется, поздней осенью не лишне будет и эти яблоньки побелить.

Вертикально расположенный саженец (рис. 5) лучше формировать из трех нижних веток, две ближе к земле, а третья выше на 20 см. от нижних. На рис. 6 показана формировка кроны стланца в виде спирали. Такая формировка позволяет вырастить стланец с минимальной занимаемой площадью. Ветки по мере увеличения их длины за несколько чалок (проволочных подвязок) поднимаются к опоре все выше и выше.

Поскольку в стланцевой форме выращиваются недостаточно зимостойкие местные или завозимые из более южных мест сорта яблони, то требуется проведение ежегодного прижатия (наклона) их к земле и укрытия снегом. Для пригибания освобождаем ветки от проволочных чалок и не спеша начинаем пригибать их к земле, при этом смотрим в какую сторону они лучше гнутся. Сверху придавливаем их жердями. Для этого в землю вбиваем железные колья. Привязываем к одному колу жердь, прижимаем ее к земле пониже, следя, чтобы были прижаты все ветки, а затем привязываем ко второму колу второй конец жерди. Для прижатия к земле толстых больших веток я использую железные трубы и, чтобы не повредить о них ветки, подкладываю под них картон или резину.

До снегопада раскладываю под яблони отраву для мышей. Сейчас выбрасывается много пластмассовых бутылок. Я использую прозрачные такие бутылки, отрезав на них горлышко таким образом, чтобы отверстие было немного побольше. Отраву раскладываю и на участке под сарай, веранду, в дрова с таким расчетом, чтобы зимой можно было проверить и при необходимости добавить отравы.

Весной, после таяния снега, стланцы обязательно поднимаю. Осторожно приподняв ветку, смотрю, где закрепить на чалку кольцо, затем подтягиваю ее к колу и закрепляю в нужном месте простым загибанием проволоки. При этом освобождается значительное место, ветки лучше освещаются солнцем, упрощается обработка приствольного круга. При созревании урожая ветки с плодами, которые еще не закреплены, закрепляем к ближайшей проволоке или к ближайшей закрепленной ветви. Небольшие веточки можно закреплять проволочными крючками без кольца.

Стланцевые яблони можно выращивать на любых подвоях, кроме хрупких. Несколько яблонь росло у меня на карликовом подвое 134. Яблоки на этом подвое вырастали крупные, более окрашенные, но вот урожай с единицы площади выходил небольшой. Считаю, что более выгодным из подвоя 134 вырастить путем пригибания несколько побегов от корня и к каждому побегу привить культурный сорт. В дальнейшем из прививок сформировать стланец. Хочу обратить внимание, что у стланцев, лежащие на земле ветки не подопревают и хорошо окореняются. Некоторые ветки я специально пришпиливаю к земле, и из них вырастают корнесобственные саженцы,которые можно отсадить, а можно и оставить на месте. В последнем случае стланец будет получать питание дополнительно и от укоренившейся ветки. В качестве подвоя очень выгодно использовать клоновый подвой «Прогресс», обладающий очень высокой зимостойкостью и морозостойкостью корневой системы и надземной части. Для многих сортов яблони этот подвой является полукарликовым, для других - среднерослым.

В заключение хочу еще раз сказать, что выращивание стланцев не очень сложно и трудоемко, а при применении моей технологии выращивания и малозатратно по площади, поэтому я считаю, что стланцы надо выращивать наравне со штамбовыми плодовыми деревьями. Вырастить свои яблоки самых разнообразных сортов - это очень интересно и увлекательно. За окном зима, Новый год, а у Вас к праздничному столу, наряду с солеными огурчиками и помидорами, свои яблоки. А ведь дальше есть и другие праздники (8-е Марта, Пасха, 1 Мая) и свои яблоки ой как не помешают, тем более что в них отсутствуют разные пестициды и другие отравы, как у продаваемых на каждом шагу импортных яблоках. Ведь все это очень здорово.

Я Вам всем желаю здоровья, счастья и успехов в Вашем увлечении садоводством.

Е.М. Калинин

Перед подъемом или опусканием кроны яблони можно порекомендовать «отпустить» ветви яблони (снять с них удерживающую нагрузку), дать им самостоятельно опустится (приподняться).