Сланцевые яблони. Стланцевый сад. Посадка стланцевой яблони

Суровый сибирский климат требует от садоводов идти на большие хитрости и прикладывать много усилий, чтобы получить хороший урожай. Обычные высокорослые и крупноплодные яблони часто вымерзают в холодные зимы и во время весенних заморозков, а местные сорта приносят урожай из мелких яблок, которые не отличаются ни товарным видом, ни особыми вкусовыми качествами. Не удивительно, что именно садоводы этих регионов впервые попробовали выращивать сланцевые яблони.

Описание

Стелющаяся яблоня (также называемая стланцевой) – это карликовое дерево, формируемое особым образом. В таком виде оно занимает довольно много места – гораздо больше, чем обычные яблони, но зато суровую зиму переносят не в пример лучше. Как понятно из названия, такое дерево обычно низкорослое (до 45-50 см в высоту), его ветви направлены параллельно земле, а не растут вверх.

Существуют сорта яблонь, обладающих таким типом кроны естественным образом, например, Мелба или Боровинка. Но при желании можно вырастить в виде стланца любой сорт яблонь: летний, осенний, зимний, крупно,- или мелкоплодный. Для этого необходимо лишь правильно и своевременно сформировать ее крону, а затем обеспечить деревцу правильный уход.

Стелющаяся яблоня

Невысокий рост дает возможность легко укрыть деревце на зиму. Благодаря этому повышается выживаемость посадок, а в результате – и общая урожайность сада. Первые плоды со стланцевых яблонь можно получить уже на 3-4 год, соблюдая агротехнику.

Посадка стелющейся яблони

Для выращивания в виде стланца подойдет любой сорт яблонь, но лучше выбирать те, которые отличаются крупным размером и отличным вкусом плодов. При этом не стоит все же выбирать южные сорта, поскольку они гораздо хуже приспособлены к местным условиям и даже в виде стланца могут не пережить холодную зиму. Лучше подобрать подходящий сорт из тех, что был выведен для северных регионов. Лучших результатов удается добиться на подвое из местных дичек с высокой зимостойкостью. Привой же может быть любого сорта.

Важно! Для посадки выбирают однолетний саженец с гибким стволом. Такие деревца легче приживаются, адаптируясь к необычной для себя форме, не ломаются при формировании. При выборе саженца в питомнике ориентироваться нужно на развитость корневой системы и толщину ствола – до 1 см. Чтобы корни дерева не засохли до посадки (если она произойдет не сразу), их можно обмакнуть в глиняную болтушку.

Подготовка к посадке

Поскольку стланцевая форма яблони занимает довольно большое пространство, нужно заранее продумать планировку сада и выбрать для деревьев наиболее подходящее место. Оно должно быть защищено от сильных ветров и сквозняков. Кроме того, лучше выбрать самое сухое место на участке, так как яблони не любят повышенной влажности, а близко залегающие грунтовые воды могут стать причиной загнивания корней.

Обратите внимание! За несколько дней до посадки нужно выкопать яму и заполнить ее на 2/3 объема смесью из плодородного верхнего слоя почвы, перегноя, дерновой земли. Также стоит позаботиться об удобрениях: подойдут калийные и фосфорные препараты. Использовать их можно в обычных пропорциях, как для высокорослых яблонь.

Сажать яблони можно как весной, так и осенью. В первом случае формировка кроны продолжается в течение лета, во втором – ветви деревца наклоняют к земле и «пришпиливают» в нужных местах деревянными или металлическими крюками или шпильками. Затем укрывают на зиму, весной, после снятия укрытия, саженцам дают свободно расти.

Закрепленная в горизонтальном положении яблоня

Посадка происходит классическим способом (вертикально) или же под углом 40 градусов. Если почва сухая, допускается небольшое заглубление корневой шейки. При высокой влажности это может привести к загниванию дерева.

После высадки саженцы поливают из расчета 2-3 ведра на каждый. Затем землю рекомендуется замульчировать торфом, перегноем или другим подручным материалом. Это защитит почву от пересыхания, а корни – от заморозков.

Уход за стланцевыми яблонями

Выяснив, стланцевые яблони что это такое, самое время разобраться с тонкостями ухода. Подкормки и полив проводятся аналогично обычным сортам яблонь, а вот особенности формирования и обрезки потребуют более внимательного изучения.

Формирование кроны

Важно! Планируя вырастить яблоню сланцевого типа, нужно понимать, что это потребует времени и усилий. Полностью сформировать стелющийся скелет яблони можно только за 4-6 лет постоянного внимания и работ по обрезке и фиксации веток.

Саженцам осенней посадки после освобождения весной дают расти свободно, примерно до июня. Нужно следить, чтобы ветви не одревеснели, иначе они могут сломаться при закреплении. В июне ветки опять пригибают к земле, следя за тем, чтобы до почвы оставалось не меньше 5 см. В августе верхушки всех ветвей прищипывают, чтобы остановить их рост и стимулировать одревеснение коры.

Если высадка проводилась весной и под наклоном, саженцы также растут свободно до начала лета. При желании весной можно обрезать ствол на одну треть для более обильного ветвления, но эта процедура не обязательна. Летом ветви начинают формировать: придерживая ствол рядом с местом прививки, его осторожно наклоняют к земле, после чего закрепляют в таком положении.

Обратите внимание! Крайне важно следить за полностью горизонтальным расположением ветвей, изгибы могут привести к образованию ожогов или морозобоин в дальнейшем.

Высаженные вертикально саженцы весной обрезают до 4-5 почки, а стелющуюся крону формируют из нарастающих молодых веточек. Их фиксируют горизонтально при помощи крючков или скоб, следя за тем, чтобы ветви не касались земли и располагались ровно.

Крону можно сформировать в виде тарелки: зафиксировав ветки равномерно по кругу или же в виде двух плеч. Во втором случае у дерева есть два основных «плеча»-ветки, расположенных друг против друга, и по 4-5 ветвей на каждом из них (на расстоянии 0,3-0,4 м).

Фиксация ветвей

Для поддержания яблони в стелющейся форме важно все новые, растущие вверх побеги своевременно пригибать к земле и фиксировать шпильками до одревеснения.

Очень важно своевременно проводить обрезку, поскольку загущение кроны очень сильно влияет на урожайность яблони, а стланец склонен к быстрому зарастанию. Если не обеспечить дереву должный уход, излишняя густота кроны может привести к различным проблемам:

• развитие болезней и распространение вредителей;
• более позднее плодоношение;
• измельчание плодов и ухудшение их вкусовых качеств;
• менее интенсивная окраска яблок.

Внимание! Карликовый яблоневый сад нуждается в ежегодной осветляющей обрезке. Удаляются старые, поврежденные, больные ветви, а также те, что растут внутрь кроны. Это способствует омолаживанию дерева и стимулирует прирост новых плодоносящих веток.

Подготовка к зимовке стланцевой яблони

В остальном ухаживать за стелющейся яблоней легко даже для начинающих садоводов. Дерево нуждается в прополке и удалении прикорневой поросли. Чтобы избавиться от травы, можно замульчировать прикорневой круг торфом, перегноем или другим подручным материалом.

Чтобы подготовить яблони к зиме, необходимо провести комплекс мероприятий. К стволам подсыпают слой земли или мульчи, высотой до 8-10 см, чтобы утеплить их и не допустить подмерзания. С наступлением тепла утепление нужно обязательно убрать, так как оно провоцирует рост поросли.

Для основного укрытия кроны используют различные материалы:

• лапник;
• сухую листву;
• снег;
• грунт;
• утепляющие материалы.

Важно! Чтобы ветви не ломались под тяжестью укрытия, нужно позаботиться о подпорках. Дерево укрывают синтетической мешковиной, присыпают края грунтом, сверху засыпают выбранный утеплитель, толщиной не меньше 10 см. Чтобы не допустить промокания, все укрывают пленкой, а для укрепления конструкции сверху укладывают доски или немного земли.

Для того чтобы под укрытием не завелись грызуны, необходимо либо расставить вокруг дерева ловушки с отравой, либо дождаться, пока дерево засыплет снегом и только потом укрывать сверху утеплителем.

Зимовка стелющейся яблони

Также перед укрытием рекомендуется побелить стволы яблонь, чтобы избежать солнечных ожогов после снятия утепления. Кроме того, побелка поможет защитить дерево от многих вредителей. Поскольку ветви стланцевой яблони расположены близко к земле, белить необходимо не только ствол, но и нижние ветки.

Сибирь характеризуется частыми возвратными заморозками, поэтому снимать укрытие весной необходимо предельно осторожно. Слишком спешить с этим не стоит, хотя и затягивать нельзя. Лучше всего снимать утепление постепенно, давая деревцам возможность привыкнуть к температуре воздуха.

Чтобы немного облегчить уход за карликовым садом, можно воспользоваться советами опытных сибирских садоводов:

• В первые несколько лет, при интенсивном цветении и завязывании плодов, рекомендуется проредить завязи. Это снимет нагрузку с яблони и позволит пустить ее силы на собственное развитие и укрепление. Если садовник даст деревцу время окрепнуть, оно непременно порадует его богатым урожаем немного позже;
• Под весом созревающих яблок ветки дерева могут пригибаться к земле. Это может стать причиной загнивания плодов или их порчи грызунами. Чтобы этого избежать, необходимо использовать подпорки, шпалеру или устилать землю пленкой. Собирают урожай полностью созревшим, каждое яблоко должно быть с плодоножкой. Созревшие плоды легко отделяются от ветки и позволяют не повредить плодовые почки следующего года;
• Стланцевые яблони также нуждаются в удобрениях. Для них вполне подойдет стандартная для пряморастущих яблонь схема подкормок и такая же концентрация удобрений.

Прочитав описание и рекомендации по уходу, может показаться, что выращивание стланцевой яблони – это очень сложный процесс. Конечно, такой тип дерева требует несколько больше усилий и времени, но садоводство в условиях северных регионов всегда было непростым делом, ведь там нельзя просто посадить дерево и начать снимать с него урожай. Но именно стланцевая форма дерева призвана значительно облегчить дело садовника и помочь ему вырастить крепкий и обильно плодоносящий сад.

Груша – более теплолюбивое и требовательное дерево, чем яблоня, поэтому на север продвигается с трудом.

Для прибалтийских регионов с их коротким летом, но мягкой зимой уже выведены ранние крупноплодные сорта. Но суровые сибирские зимы не оставляют им никаких шансов на выживание. Однако садоводы не сдаются.

Приложив определенные усилия, можно и в этих регионах лакомиться местными, а не привозными грушами.

Формирование груши в стланцевой форме

Климат Сибири континентальный. В первую очередь это означает огромный разброс летних и зимних температур. Летняя жара вполне позволяет выращивать многие теплолюбивые растения с коротким жизненным циклом.

Но приходящие ей на смену суровые зимы с 40-градусными морозами убивают все растения, кроме местных, отобранных тысячелетиями эволюции.

Однако, помимо морозов, местные зимы приносят и обильные снега.

Под метровой снежной шубой температура уже терпимее.

Поэтому многие садоводы формируют плодовые деревья не в традиционной штамбовой, а в стланцевой форме. С помощью специальной обрезки и системы оттяжек ветви саженца переводят в горизонтальное состояние на высоте около полуметра от земли. Дерево становится похожим на распластавшегося спрута. Зимой растения полностью закрыты снегом и за счет этого не вымерзают.

Такой формовке поддаются как многие сорта яблонь, так и груш. Главное – выбирать сорта с поздним цветением или устойчивые к весенним заморозкам, чтобы не остаться без урожая. В стланцах хорошо плодоносят и дают вызревшие вкусные плоды сорта Любимица Мичуринская, Бессемянка, Тонковетка.

Прививка груши на иргу для формирования стланца

Формирование стланца требует определенных навыков.

Поэтому некоторые садоводы выбирают другой путь: черенки груши прививают на гибкий подвой, чаще всего на иргу. Ирга – кустарник с зимостойкими корнями и гибким стволом, который на зиму можно аккуратно пригнуть к земле вместе с привитой грушевой веткой.

Такое скомбинированное растение быстро вступает в плодоношение и успешно живет 5-8 лет. Затем сказывается несовместимость привоя и подвоя, и деревце нужно заменить. Обычно садоводы имеют на участке несколько груш разного возраста, каждый год готовя замену выходящим из строя.

Лучшие сорта для прививок: Лесная красавица. Миф, Сварог, Лада, Повислая .

“Местные” сорта груш для Сибири

Селекционеры продолжают работать над выведением сортов, которые можно было бы выращивать в традиционной штамбовой форме.

В низкогорьях Алтая и на юге Красноярского края неплохо растут и плодоносят сорта алтайской селекции (Лель, Перун, Купава ). Однако севернее они вымерзают, а хрупкие негибкие ветви не позволяют формировать из них стланцы. Поэтому здесь приходят на выручку гибриды с дикой грушей уссурийской.

Конечно, вкус их мелких плодов сильно уступает южным, украинским. Но они вполне пригодны для переработки на варенье, подвило, компоты, а это уже немало.

В Томской, Новосибирской областях хорошо зимуют мелкоплодные сорта груш красноярской селекции: Невеличка, Веселинка, Красноярская крупная, Лель, Сибирячка , а также челябинские Миф, Уралочка, Красуля .

Сорт Уралочка отличается исключительной зимостойкостью. Штамбовые деревья не вымерзают при температуре ниже -45° и плодоносят после серьезных заморозков во время цветения. При этом имеют вкусные плоды весом до 60 г.

Груши сорта Миф еще крупнее – до 90 г, то есть привычного для этой культуры размера. Они созревают к концу сентября и хранятся до трех месяцев.

Почти все сибирские сорта отличаются высокой устойчивостью к парше и бактериальному ожогу, практически не поражаются галловым клещом. Это делает их интересными и для садов севера европейской части России.

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

Виды стланца

Стланец – тип формирования крупноплодной формы яблони, при котором основную часть несущих ветвей зимой заносит снегом. Растение стелется вдоль земли, все ветви находятся в приземном слое.

Этот способ выращивания рекомендуют для крупноплодных сортов, таких, как Апорт, масса одного плода которого доходит до 600 граммов, а также стандартных сортов Мелба, Жигулевское и так далее. Плодовые образования этих сортов неустойчивы к резким перепадам температур в зимний период. Кроме того, эти растения сильно подвержены солнечным ожогам. Большинство европейских сортов страдает не от низких температур, а именно от перепадов температур. Так, например, сорт Мелба выдерживает температуры до -46-47 градусов. Но в условиях Сибири низкие температуры всегда сопровождаются резкими, до 20 градусов, перепадами в ночной и дневной период. Этого яблоня, конечно, не выдержит. Растения испытывают сильный стресс, многие погибают.

Для того, чтобы успешно выращивать крупноплодные сорта яблонь в наших регионах, необходимо формировать их по определенному типу.

Красноярский тип стланца. Это классический, всем известный тип стланца. Саженец плодового растения сажается под углом 45 градусов, чтобы его удобно было формировать. Центральный проводник , а основные скелетные ветви распределяются по всей поверхности надземной части. Ветви пришпиливаются к земле специальными крючками, таким образом, им придается определенная форма. Те побеги, которые растут вверх, или прищипываются, или обрезаются.

Бахчевый тип стланца. Растение просто сажается под углом, при этом верхние и нижние ветви пришпиливаются в определенном направлении. Такой тип стланцев не трудоемок: при минимуме усилий мы получаем максимум результата. Формируется обрезкой, при которой оставляется часть ветвей, растущих в верхнем направлении, и часть ветвей, растущих в нижнем направлении.

Минусинский стланец – такая форма применяется для крупноплодных, но довольно-таки зимостойких сортов, которые более адаптированы к сибирским условиям. Среди таких сортов Мелба, Декабренок. Они могут хорошо себя чувствовать в зимних условиях длительный период. Мы применяем сланцевую форму для крупноплодных сортов, таких, как Алтайское зимнее, Сувенир Алтая, которые сильно повреждаются в очень суровые зимы.

Болезни яблони

Яблоня – древняя культура, поэтому она собирает очень много болезней и вредителей. Там, где эта культура районирована давно, существует множество болезней яблони, приводящих к ее гибели, таких, например, как черный рак. В Сибири этих болезней относительно немного. Все формы и сорта, которые были выведены в регионе, в основном устойчивы к различным опасным заболеваниям.

Остро проявляются на яблоне две болезни, которые сильно повреждают ее, нарушают товарность плодов, уменьшают срок их хранения или даже приводят к гибели растения.

Размножение яблони

Многие любители отдают предпочтение какому-то определенному сорту, несмотря на то, что появляются новые сорта, которые лучше растут в данных климатических условиях и имеют более вкусные плоды. Любителям не хочется ждать, пока новый саженец вырастет и вступит в плодоношение. Можно поступить проще и вырастить на одном деревне несколько сортов. Для этого используется прививка: вприкладку (очень простой и логичный способ) или улучшенная копулировка.

Для прививки необходим садовый нож, секатор и полихлорвиниловая пленка.

Черенок – однолетний побег – отрезается осенью, как только выпадает первый снег, в это время останавливается сокодвижение. Черенок надо будет сохранить до весны и до распускания почек сделать прививку. Для этого на дереве выбирается твердая ветвь, которая растет отдельно от остальных, чтобы она не затенялась и была более-менее оголена. На ней делается косой срез. На черенке оставляем 3-4 почки, также делаем косой срез. На нем делаем небольшой зарез, такой же зарез делаем на срезе ветки и плотно составляем срезы так, чтобы кора соприкасалась с корой – равняем по одной стороне. Затем обматываем пленкой и сверху замазываем садовым варом. Это простая, доступная каждому садоводу процедура.

Максим Кушнарев

На одном дереве вы можете выращивать 5-6 сортов, сколько душе вашей угодно и сколько позволит вам дерево.

На одном дереве могут расти поздние, ранние, крупноплодные, мелкоплодные сорта. Можно создать так называемое дерево-сад, о котором писал еще Мичурин. В верхнем ярусе помещаются зимостойкие сорта, на ветках, которые будет скрывать снеговой покров, прививаются крупноплодные сорта (их надо будет содержать в стланцевой форме). В средней части дерева можно привить сорта средней зимостойкости.

Болезни яблони

Парша листьев и плодов проявляется на плодах черными точками на плодах и сажистым налетом на листьях. Эта болезнь хорошо развивается во влажные годы, особенно, когда растения в саду сильно загущены, не продуваются, когда не проводится обрезка. Споры парши попадают на растения, активно проникают в трещины на плодах и листьях. В результате плоды гниют, иногда даже превращаются в черно-серую массу, а листья осыпаются до срока.

Максим Кушнарев

Парша хорошо лечится различными препаратами, препаратов в настоящее время очень много, что-то конкретное я вам рекомендовать не могу.

Распространенные меры борьбы: сбор и сжигание листьев в саду,

Максим Кушнарев

Первое опрыскивание происходит в период распускания почек.
Второе – перед цветением яблони, когда только-только появляются бутоны, когда они очень плотные и препарат не сможет проникнуть внутрь.
Третье – сразу после окончания цветения.
Четвертое – через 18-20 дней после третьего.

Опрыскивание проводится рано утром или вечером, чтобы не сжечь листья. Важно своевременно проводить все опрыскивания, особенно первое. Последующие опрыскивания можете не проводить, но первое необходимо, чтобы уничтожить заразу.

Если вы сомневаетесь, что укладываетесь в сроки, можете ограничиться двумя опрыскиваниями: первым и после цветения. Споры парши попадают на листья, закрепляются, но активно развиваться начинают только в оптимальных условиях. Существует шесть рас парши, они классифицированы. Известно, как развивается каждая из них - только при сочетании определенных условий. Если условий нет, болезнь не развивается. Обрабатывая растение, мы предотвращаем создание благоприятных условий для развития парши.

Монилиоз – все считают, что это плодовая гниль, но в действительности это сложное, которое развивается у яблонь преимущественно в европейской части нашего материка. Оно повреждает не только плоды, но и листья, кору, побеги, цветы, вызывая завядание, усыхание древесины по неизвестным на первый взгляд причинам.

Бывает так, что у яблонь хороших, зимостойких, но неустойчивых к монилиозу сортов в отдельные годы просто выпадают скелетные ветви. Они как будто усыхают сами по себе, чернеют и становятся непригодными для выращивания плодов. Такие ветви необходимо обрезать.

У неустойчивых к монилиозу сортов споры попадают в раны, трещины на древесине, но в основном это заболевание проявляется на плодах, как на самом дереве, так и в плодохранилище. Наиболее сильно поражаются Неженка, Красная Горка, Ананасное, Жар Птица и др.

Меры борьбы: ежегодно собирать и уничтожать поврежденные плоды и листья. Увидели повреждения – сразу же убирайте, пока не заразились здоровые плоды по соседству. Тщательно собирайте осенью все плоды – те, которые остались на дереве, и те, которые лежат на земле. Данные плоды являются накопителями и разносчиками инфекции.

Химические средства для борьбы с заболеванием: однопроцентная бордосская жидкость или 0,4% хлорокись меди.

Монилиоз возникает на ослабленных растениях, на стволах которых имеются трещины, градобоины. Поэтому важно ухаживать за растениями, поддерживать а саду высокий агрофон.

Крупноплодные европейские сорта яблонь могут выращиваться только в стелющейся, или стланцевой, форме. В этом случае вся крова деревьев располагается у поверхности земли, что позволяет укрывать их на зиму утепляющим материалом - камышитовыми матами или ботвой картофеля. Занесенные сверх укрытия снегом, они без повреждений переносят зимовку.

Деревья в стланцевой форме раньше вступают в пору плодоношения, чем выращенные в свободной форме, обильнее плодоносят, так как всякое отклонение веток от вертикального положения в горизонтальное способствует ускорению и увеличению плодоношения. Стланцевые деревья значительно долговечнее полукультурок и ранеток.

Стланцы имеют и свои отрицательные стороны: они требуют дополнительного труда на создание л поддержание формы. Ветки ежегодно надо пришпиливать к земле, чтобы они не тянулись вверх, а росли горизонтально у поверхности земли. Стланцы сильнее страдают от весенних заморозков. Зимой укрытые деревья часто повреждаются мышами. Поэтому и с заморозками и с мышами приходится вести усиленную борьбу. Но дополнительная затрата труда всегда окупается обильным урожаем прекрасных плодов.

Существует несколько стланцевых форм. Наибольшее распространение получили арктическая форма Крутовекого и бахчевая Кизюрина. А. А. Гудзенко предложил улучшенный двуплечий кордон, названный им степным стланцем. Для выведения стланцевых форм посадка плодовых деревьев производится весной однолетними саженцами.

При арктической форме однолетку садят прямо, как обычно, после чего центральный побег обрезают на высоте 10-15 см от земли. Появившиеся ниже среза ветки первую половину лета растут свободно, а в июле их пригибают к земле на высоту 10-20 см и закрепляют деревянными или металлическими крючками. Ветки распределяют радиально, равномерно во все стороны.

Ветки второго и третьего порядка по мере их роста тоже пригибают к земле и закрепляют крючками. Если ветки второго и третьего порядка не пригибать, то они будут расти вертикально и в суровые зимы вымерзнут. Такое явление происходит, когда за деревом перестают по-настоящему ухаживать.

При бахчевой форме однолетку высаживают наклонно, под углом в 45° на юг. Но лучше сажать ее прямо, так как при наклонной посадке корневая система развивается однобоко, деревья сильнее страдают от засухи и менее долговечны. После посадки саженец обрезают на 1/3 длины, а когда он приживется, его пригибают и пришпиливают к земле. Нагиб делают вдоль ряда, через шип. Стволик посаженного дерева должен отстоять от земли на 5-6 см. Нельзя допускать дугообразного изгиба стволика у его основания. При таком изгибе дерево растет хуже, а место изгиба часто подмерзает. Боковые побеги до июля растут свободно, а в середине июля их пригибают к земле и пришпиливают, распределяя равномерно во все стороны. Побеги, выросшие у основания стволика, отгибают в противоположную от него сторону. Пригибая, побеги надо немного скручивать, этим избегается их поломка и замедляется рост.

В пришпиленном состоянии побеги оставляют до весны будущего года. Весной их освобождают от крючков и до конца июля они растут свободно, а в июле их снова пригибают для формирования кроны. Ветви второго и последующих порядков направляют туда, где имеется свободное место. Весной следующего года отгребают землю от ствола и освобождают растения от приколок. В первой половине лета яблони растут свободно, а в августе при сокодвижении, когда ткани ветвей эластичны и хорошо сгибаются, пригибают их для формирования скелета кроны. При формировании кроны стланца ветви дерева по-стоянно должны удерживаться у поверхности почвы. Скелетные ветви первого и последующего порядков направляют в разные стороны,- где есть свободное место. Растущие у основания стволика побеги отгибают в сторону, противоположную направлению ствола дерева, и пришпиливают. При формировании удаляют поломанные, поврежденные и затеняющие друг друга побеги. Загущающие побеги удаляют рано весной и в первой половине лета. Стелющееся дерево формируется у земли, поэтому каждому скелетному побегу надо дать нужное направление, а все ветви и обрастающие веточки должны быть хорошо освещены. Осветлять крону следует регулярно: в этом случае плодовые почки формируются лучше. Растущие побеги, не нужные для формирования кроны, прищипывают над четвертым-пятым листом и превращают их в плодовые. При отрастании побегов прищипку повторяют.

Взрослое дерево яблони в стелющейся форме перед зимовкой должно располагаться со всеми ветвями в 25-30 см над поверхностью почвы. Ветви, расположенные выше, в малоснежную зиму вымерзают.

Нельзя допускать, чтобы ветви образовывали несколько ярусов. Такое дерево плохо плодоносит. Скелетные ветви нужно располагать в один ярус, Чтобы крона на загущалась, ее ежегодно прореживают, удаляя поломанные, подмерзшие, затеняющие побеги. Прореживание делают рано весной, после распускания почек, и в первой половине лета. Молодые побеги, которые не используют для формирования кроны, превращают в плодовые. Для этого их прищипывают над третьим-четвертым листом. Отросшие побеги снова прищипывают (пинцируют), повторяя эту операцию три-четыре раза за лето.

Стланцевые сорта :

Белый налив (Алебастровое) . Старинный русский сорт народной селекции. Очень близок к Папировке. Отличается от нее большей зимостойкостью и требовательностью к почве, меньшей устойчивостью к парше, немного уступающим вкусом плодов. Крона средних размеров и густоты, побеги сильные, тянутся вверх. Для выращивания в стланцевой форме сорт недостаточно хорош. Кора ветвей светло-желтая. Побеги коричневые, опушенность слабая. Листья крупные, светло-зеленые. Созревает в первой половине августа. Урожай от 40 до 120 кг с дерева. Плоды весом от 50 до 75 г, округлоконическне, слегка ребристые с небольшим сужением к чашечке. Кожица тонкая, гладкая, зеленая с беловатым налетом. При сборе легко повреждается. Мякоть зеленовато-белая, рыхлая, среднесрочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса.

Папировка (Белый налив прибалтийский). Дерево сильнорослое и образует широкую густооблиственную крону с сучьями, отходящими под углом 45°. Листья средней величины, серо-зеленые, полуматовые, сильно опушенные с нижней стороны, яйцевидные или эллиптические, с длинным кончиком. Первые плоды дают на 4- 5-й год. Урожайность молодых деревьев по 15-20 кг, в возрасте старше 10 лет - от 70 до 110. Плоды средние, от 80 до 120 г, слабоконической или округлой формы, почти всегда с острым швом и 3-4 широкими ребрами неодинаковой ширины. Кожица гладкая, сухая, с белым налетом, блестящая, тонкая, светло-соломенной или белой окраски. Мякоть снежно-белая, сочная, крупнозернистая, нежная, хорошего винносладкого вкуса. Лучшие опылители - Боровинка и Анис алый. Поражается паршой в слабой степени.

Мелба . Крона средней густоты, образует много прямостоячих длинных побегов, затрудняющих формирование в стланец. Деревья начинают плодоносить с 3-5-го года. В возрасте 12-15 лет дают урожай по 40-60 кг. Плоды крупные, от 120 до 200 г, округлые или ширококонической формы, слабо суженные к вершине, зеленовато-белые, при полной потребительской зрелости желтые с ярким, нежным розово-красным румянцем. Кожица матовая, сухая, без блеска, душистая. Мякоть белоснежная, иногда под кожицей розовая и с легкими красноватыми прожилками, очень нежная, сочная, мелкозернистая, отличного вкуса с пряностью. Поспевают плоды в конце августа и хранятся до октября. Хороший опылитель - Боровинка. Во влажные годы поражается паршой.

Крупноплодные европейские яблони в Сибири в любую зиму должны находиться под снежным укрытием. Только после теплых зим (когда температуры воздуха и на уровне снега не опускаются ниже -20…- 22 градусов и при отсутствии иссушающих ветров) без укрытия крупноплодные сорта почти не подмерзают и способны дать урожай. Ежегодные зимние повреждения приводят к преждевременному старению дерева и резкому (до 3 раз ниже потенциала) снижению урожайности.

Яблони относительно хорошо формируются в стланцевой форме.

Формировка называется красноярским или арктическим стланцем. Все скелетные ветви располагаются у поверхности земли горизонтально, на высоте 8-12 см. в местах, где снега выпадает мало (степь, лесостепь) и несколько выше – на высоте 15-20 см там, где снега выпадает больше (подтайга). Обрастающие ветви могут находиться несколько выше скелетных, но всегда ниже самого минимального в данной местности уровня снега (то есть на высоте 25-35 см и до 50 см от земли).

Для стланцевой формировки желательно выбирать однолетний саженец, который еще легко сгибается. После посадки часто рекомендуют обрезать саженцы. Садоводам следует знать, что нельзя обрезать слабые саженцы (слабо развит корень, побег невысокий, 20-40 см), не требуют так же обрезки растения среднерослые (побег в пределах 60-80 см) с хорошо развитой, мочковатой корневой системой. Обрезают только растения с поврежденной корневой системой, но мощной надземной частью для приведения в соответствие корня и надземной части. В этом случае побег укорачивают на 25-30%.

Высаживать крупноплодные яблони можно вертикально или слегка наклонно (под углом 45 градусов) для удобства формировки в первый год. Высота кроны закладывается в первый год, то есть формировку начинают в год посадки. Через 1-1,5 месяца после посадки, в июне (активный рост побегов), после закрепления саженца в почве, его стволик плавно сгибают до горизонтального положения на нужной высоте и пришпиливают крючками (первое плечо). Штамбик должен остаться вертикальным (или слегка наклонным).

В год пригибания (или на следующий) на верхней части сгиба вырастает вертикальный побег (волчок), который при длине 25-30 см также сгибают горизонтально в противоположную сторону от первого плеча (второе плечо).

Таким образом, за 2-3 года выводят два горизонтальных плеча. Для активного обрастания этих плеч побегами, особенно у слабоветвящихся сортов, на 2-3 год после посадки можно укоротить побеги продолжения на 20-35% на нижнюю почку. Остальные вновь образовавшиеся побеги при их длине 15-20 см регулируют следующим образом: из конечных формируют побеги продолжения (пришпиливают горизонтально), нижние побеги вырезают на кольцо, из сильных боковых побегов формируют скелетные ветви 1 порядка (оставляют сильные побеги через 30-40 см), которые пришпиливают горизонтально, в перпендикулярном направлении от ствола. Побеги из верхних почек пинцируют (прищипывают) над 3-4 настоящим листом от основания (или надламывают, или скручивают) – для формирования плодовых образований

Формировку можно проводить не только после сгибания, но и после обрезки саженца на высоту кроны (не ниже 20 см). Так часто происходит, если садовод приобретает саженец крупноплодного сорта, считая его достаточно зимостойким. После первой - второй зимы растение подмерзает и становится ясно, что его следует формировать в стланец. После обрезки из отросших ниже побегов выбирают 2-4 сильных и пришпиливают крючками горизонтально (для формирования основных стволов). Остальные – пинцируют.

Пригибанием и обрезкой все ветви удерживаются в таком положении в течение всей жизни дерева. Важно следить, чтобы ветви располагались одним ярусом, избегать затемнения одной ветви другой. Молодая ветвь должная быть тоньше старой. К концу 4 года крона должна быть сформирована в виде эллипса.

В последующие годы следует постоянно переводить отрастающие побеги на плодоношение, удалять лишние побеги не только летом, но и весной.

За счет горизонтального положения ветвей стланцевое дерево начинает плодоносить быстрее, чем в открытой форме, первое плодоношение может быть на 3-4 год после посадки. У тугорослых сортов (Боровинка) для активизации роста концы основных ветвей слегка приподнимают.

Сорта для стланцевой формировки в Сибири: Белый налив, Боровинка, Грушовка московская, Декабренок, Дочь коричного, Жигулевское, Зимнее полосатое, Краса сада, Летнее полосатое, Лобо, Мелба, Медуница, Мечта, Октябрьское, Папировка, Пепин шафранный, Коричное полосатое, Уральский сувенир, Уэлси, Экранное.