Установка автосигнализации своими руками. Схема подключения сигнализации Как правильно подключить сигнализацию в машине

Если Вы обладатель дорогого автомобиля, то больше всего эта статья не для Вас. А если у Вас довольно скромный автомобиль и Вы хотите с минимальными затратами (что совсем не пропорционально качеству) защитить свой автомобиль - тогда это описание для Вас.
Дело в том, что сигнализация для автомобиля не должна стоить более 5% его рыночной стоимости, что для подержанного автомобиля является суммой, за которую Вы не сможете купить готовую, более-менее надежную, сигнализацию. Опасность для авто без сигнализации не только в его угоне, но и в самом проникновении в салон, краже имущества, документов и т.д., что в нынешних условиях очень распространено.
Ущерб может быть небольшим, а может и превышать стоимость самого автомобиля. В автоинспекции такие случаи зачастую вообще не рассматриваются, так как для них мало улик и дело вообще не возбуждают, заявляя что Вы сами где-то забыли барсетку или документы, а денег вообще у Вас не было. У моих знакомых было несколько подобных случаев, хотя автомобили и были оборудованы покупными сигнализациями.
А дело в том, что не дорогие (хотя это для кого-как), да и довольно денежные стандартные сигнализации мошенники и воры давно научились обходить. И вскрыть (угнать или ограбить) автомобиль, оборудованный такой стандартной покупной сигнализацией стало в разы проще. Сейчас существует множество различных сканеров, с помощью которых злоумышленник считывает код Вашей сигнализации, когда Вы ставите авто на охрану, подавая команду по радио с брелка.

Все, у "нехорошего человека" уже есть Ваш код и он легко может как открыть авто, так и закрыть, вообще не привлекая внимания. Дальше, я думаю, все всем понятно. Поэтому имея такую сигнализацию Вы в разы увеличиваете потенциальный угон или кражу из автомобиля, даже по сравнению, если бы Вы просто заперли ключом, без возможности дистанционного открытия дверей. А если еще учесть человеческий фактор - мастер, устанавливаемый Вам сигнализацию естественно может знать как ее отключить, изготовить дубликат и т.д.
Конечно, большинство мастеров - люди порядочные, но факты говорят о том, что если есть возможность, то кто-то всегда ей воспользуется. Данные могут передаваться заинтересованным лицам и "выстрелить" через год-два после установки сигнализации. Связать это в одно целое будет практически невозможно, а доказать тем более.
Есть еще много доводов не в пользу стандартных покупных автосигнализаций низкого и среднего класса, не говоря уже о затратной части.

Рассмотрим функции, которые должна выполнять простая, недорогая автосигнализация сделанная своими руками:

Сигнализация должна реагировать на проникновение в автомобиль, например с помощью датчика движения ИК, или же от стандартных кнопок включения света, которые срабатывают при открытии двери или багажника (наиболее дешевый вариант, прост в реализации, но тем не менее довольно функционален).
Автосигнализация при проникновении должна оповещать с помощью звука, штатного сигнала или дополнительной сирены. Это оповещение должно длится определенное время, например две - пять минут, а потом автоматически отключаться.
После срабатывания сигнализации система должна перейти в режим несанкционированного проникновения - многократно срабатывать, заблокировать запуск двигателя и т.п.
- Сигнализация автомобиля должна потреблять низкий ток, исключая разряд аккумулятора (штатного или дополнительного) в процессе длительной стоянки авто на охране.
Механизм включения, перевод в режим охраны и отключения сигнализации. В простом случае, небольшая задержка (5-10с), после включения потайного тумблера, на время выхода из машины и закрытии двери.
Простая в изготовлении и подключении с малыми финансовыми затратами при максимальной эффективности.

Такая сигнализация надежно защитит даже такое произведение как Шестиколесный "запорожец-хаммер"

Ниже представлена одна из самых простых схем автомобильной сигнализации, которую Вы можете сделать самостоятельно.

Автосигнализация сочетает в себе акустическую сигнализацию, срабатывающую от замыкания датчиков (кнопки включения света дверей и багажника) и при включения зажигания и блокирует запуск двигателя.
Данная схема подходит для установки на отечественные автомобили, оборудованные классической контактной системой зажигания (ВАЗ, Москвич, Волга, и т.д) и любые зарубежные, с подобной контактной системой зажигания. (Ранее все автомобили имели контактную систему зажигания - повернули ключ - замкнулись контакты), Возможна установка и во многие новые автомобили.

Схема самодельной автосигнализации достаточно проста и понятна любому начинающему радиолюбителю. Все детали общедоступны и стоят копейки. Подключение в электрическую схему автомобиля также показано на схеме. Жирной линией выделен сам блок сигнализации, который собирается в небольшом пластмассовом корпусе, подбирается из имеющихся или можно приобрести на радиорынке - на Ваш вкус.

Все что за пределами жирного прямоугольника - это элементы электрооборудования Вашего автомобиля, а также другие дополнительные элементы, которые вводятся в схему автомобиля (Датчики К2 и КЗ, два реле Р1 и Р2, тумблер 51).

Используются два типа контактных датчиков - штатные выключателя внутрисалонного освещения, расположенные в дверях автомобиля (они соединены параллельно, поэтому на схеме обозначен один датчик К1 и одна лампа освещения Н1), и специально установленные датчики (типа дверных) под крышку капота и багажника, если багажник не оборудован штатным выключателем, подобным дверным - так чтобы в закрытом состоянии их кнопки были нажаты, а контакты разомкнуты. При открывании контакты должны замыкаться.

В качестве источника звукового сигнала системы автосигнализации может быть использован штатный сигнал Вашего любимого автомобиля или установленная покупная сирена. Включение сигнала производится при помощи дополнительного электромагнитного реле достаточной мощности (так как ток через катушку сигнала проходит порядочный), которое необходимо установить в подкапотном пространстве автомобиля - Р1. Такое же реле Р2 используется для блокировки системы зажигания. В принципе, это реле можно разместить в коробке самой сигнализации. Его обмотка включена параллельно обмотке Р1 и при срабатывании сигнализации реле Р2 своими контактами шунтирует конденсатор С системы зажигания, что приводит к невозможности искрообразованию и запуску двигателя.

Включается автомобильная сигнализация при помощи микротумблера 51, который надо установить в "секретном месте" внутри автомобиля (обычно где-то под панелью), известном только Вам и доверенным лицам. После включения питания устройство в течении 15-20 секунд не будет реагировать на состояние всех датчиков. Это время отводится на выход из автомобиля и закрывание дверей. По истечению этого времени сигнализация автомобиля переходит в режим охраны.

Для увеличения надежности можно применить независимый дополнительный небольшой аккумулятор, это по желанию, хотению и финансовым возможностям.

Даже без независимого источника питания такая сигнализация в современных условиях будет надежнее простой покупной с радиобрелком. Про стоимость понятно и так.

Система экономична. В режиме ожидания потребляет менее 0,7 мА, режим срабатывания – 1,1 мА, а ток сигнала или сирены – 0,2- 0,5 А

Еще дополнительно можно добавить инфракрасный датчик движения - покупной или если таковой завалялся в хозяйстве.

Если датчик на 220В надо переделать на 12B (8-20 Вольт). Стандартный бытовой датчик движения надо вскрыть. Шарообразную часть убирают, отогнув одну опору. Половинки крепятся на защелках.
Вытаскиваете плату. Датчик – это пассивный приемник ИК, реагирующий на изменение излучения ИК, попадающего на него. Обычно угол обзора датчика движения равен 180 градусам.

Еще одна простая схема автомобильной сигнализации без микросхем

Схема работает по аналогичному принципу, используя те-же датчики, что и в предыдущем случае

Краткое описание:

SA2-SAn - датчики проникновения (кнопки дверей и т.д.). Для развязки датчиков служат диоды VD5-VDn , если они используются и для других целей. Если датчики только для сигнализации, диоды можно исключить.

Напряжение питания, поданное от любого замкнувшегося датчика, через R1 C1 поступает на VD1. Цепь R1 C1 создает короткий импульс тока, даже если датчик остался в замкнутом состоянии. Конденсатор C2 не дает сработать сигнализации при выключении тумблере SA1.

Выходной ключ и мультивибратор собран на элементах C4, R4, R5, VT2, K1. Длительность нахождения K1 во включенном положении определяется подбором резистором R5 (можно установить переменный резистор) , а в выключенном - R4. Общая частота импульсов задается C4. Эта часть схемы требует более тщательной настройки. Примерно около 2 Гц.

На элементах C3, VD3, VD4 собран узел узел, формирующий задержку срабатывания сигнализации при замыкании датчика проникновения. Это нужно, чтобы задержать срабатывание сирены, когда машину открывает хозяин на 4-8 с для отключения устройства (дабы не пужать окружающих:-)). Длительность задержки задается конденсатором C3. Разряд конденсатора при выключении питания обеспечивает резистор R3 .

В данной схеме отсутствует узел, который бы отключал сигнализацию через некоторое время, это наиболее простой вариант. При желании, такой узел можно доработать, слегка усложнив конструкцию, а можно применить автономное реле времени с периодическим сбросом.

VD1 - любой маломощный тиристор, например КУ101. Нужно лишь подобрать C1 (увеличивать, если сигнализация не срабатывает при замыкании датчика), R2 (уменьшать, если не срабатывает) и С2 (увеличивать, если срабатывает сразу при включении питания схемы). Диоды - любые маломощные. Реле K1 - РЭС55А, или аналогичное (подбирается по мощности коммутируемого тока сирены- сигнала). Если применить более мощное реле (более 1А), то потребуется довольно сильно увеличить емкости конденсаторов C3 и C4 (это повлечет увеличение размера устройства). Поэтому, если у Вас довольно мощная нагрузка, лучше мощное реле подключить к выходу РЭС55А. Транзисторы - также любые, с соответствующей структурой перехода, а VT2 должен выдерживать ток включения реле. SA1 - любой малогабаритный выключатель (тумблер).

Для включения автосигнализации на охрану:
1. Включить тумблер SA1 при замкнутом датчике (при открытой двери). В таком положении схема не включится и может находиться неограниченное время.
2. Закрыть дверь - схема переходит в режим охраны.

Для отключения автосигнализации:
1. Открыть дверь (при этом замкнется датчик проникновения).
2. Быстро, в течение 8-10 сек. снять с охраны - выключить тумблер SA1.

Огромное количество автомобильных сигнализаций, которые сегодня предлагаются владельцу авто производителем, иногда загоняет в тупик при , именно той, которая, как вам кажется, на все 100% защитит ваш автомобиль от угона.

Разнообразие GSM сигнализаций

Двусторонние, односторонние, безбрелочные – впору идти на курсы по выбору автосигнализации. При этом предложенные образцы обладают невероятным количеством полезных, а порой и невостребованных функций.

С одной стороны – это здорово, есть масса вариантов, выбирай и устанавливай сигнализацию, какая тебе понравилась. Но, для тех, кто в силу определенных причин, хочет произвести , возникает некоторое препятствие в виде отсутствия одной, унифицированной схемы подключения авто сигнализации.

Каждый производитель авто сигнализации схемы подключения создаёт порой такие, что даже профессионалам от электрики сложно разобраться в этом. Давайте все же попробуем найти единый знаменатель, для того, чтобы схема подключения авто сигнализации стала подвластна любому, желающему установить её себе на авто.

Точки подключения сигнализаций к автомобилям

Прежде, чем вы приступите к установке автосигнализации своими руками, нужно понять, что все благие пожелания в Сети от умельцев – это положительный опыт, но он основан на определенной марке, модели и даже годе выпуска того или иного автомобиля. Поэтому, в первую очередь перед вашими глазами должна находиться схема штатной проводки именно вашего автомобиля и Инструкция по подключению именно вашей автосигнализации, схемы и способы ее инсталляции.

Важно! Каждая схема подключения авто сигнализации по цвету проводов может отличаться от общепринятых в нашей стране норм. Поэтому акцентируем ваше внимание на наличии таких инструментов при подключении автосигнализации, как электронные измерительные приборы для прозвона. Специалисты категорически не рекомендуют использовать традиционную «лампочку».

Основные точки подключения сигнализаций к автомобилям

«+» - полярность положительная, место размещения в замке зажигания;
Стартер – полярность отрицательная, место расположения в замке зажигания;
АСС – положительная полярность, место расположения - замок зажигания;
Зажигание – положительная полярность, место размещения - замок зажигания;
Центральный замок – отрицательная полярность, по схеме подключения авто сигнализации;
Все двери – положительная полярность, концевики по схеме подключения авто сигнализации;
Габариты – положительная полярность, место расположения – переключатель габаритов;
Тормоз – положительная полярность, место размещения – «лягушка».

В зависимости от того, где находится сигнализация в машине, вам уже необходимо ориентироваться на приобретение дополнительных проводов, по умолчанию с сечением аналогичным проводке сигнализации.

Как правило, производитель в инструкциях и схемах подключения автосигнализации дает рекомендации по подключению дополнительных функций, например, дистанционный запуск двигателя, или выбор метода контроля. Поэтому, приобретая сигнализацию, вам, в первую очередь, нужно убедиться в том, что Инструкция полностью русифицирована, для того, чтобы потом не «рыскать» по страницам Сети в поисках чего-то похожего.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Идея о создании лазерной сигнализация была не новой, только все времени на сборку не находил. И вот, наконец, наступили выходные. В магазине была приобретена готовая простенькая сигнализация для автомобиля за 3$. Компактная пьезоэлектрическая головка, внутри которой собрана сама электрическая схема сигнализации.

При подключении к источнику питания, сигнализация издает очень высокий звук, который напоминает милицейской машины.

Итак, стояла задача изготовить датчик для сигнализации. Передатчик - лазерный диод. В магазине также был приобретен простой красный лазер-указка (1$), затем диод с оптикой был снят из заводского корпуса устройства.

Кнопка с лазера была отпаяна.

Минус лазерного диода подключен напрямую к источнику питания, а плюс через ограничительный резистор 30 ом подключен к источнику питания. Источником питания служит импульсный БП от DVD проигрывателя, поскольку блок выдает нужное нам напряжение 6 вольт.

Фотодиод использован от фотоаппарата КОДАК. Схема устроена так, что при наличии света - фотодиод не дает транзисторам открыться, поскольку его сопротивление больше, чем сопротивление резистора на 100К, следовательно ток будет протекать через фотоприёмник. Электрическую схему простой сигнализации смотрите на рисунке (кликните для увеличения).

Как только освещение ослабляется или вовсе исчезает, то сопротивление фотодиода увеличивается и ток начинает протекать через резистор 100К на базу первого транзистора и переход открывается, после чего открывается второй транзистор к коллектору которого подключена сигнализация. После срабатывания сигнализации, реле мгновенно отключает лазерный диод, это сделано для того, чтобы после при наличии освещения сигнализация не отключилась, пока вы сами не отключите его.

Реле подойдет любое, я использовал реле от импортного стабилизатора напряжения без каких-либо переделок.

Нужно учесть, что фото- и лазерный диод должны находится на одном уровне так, чтобы луч лазера осветил фотодиод, последний должен находится в темном корпусе, поскольку солнечное освещение мешает правильной работе устройства. Чувствительность к свету зависит от номинала резистор 100К, при уменьшении его сопротивления, датчик будет более чувствителен.

Расстояние между лазерным диодом и фотоприемником может достигать нескольких метров. Когда объект проходит через зону активации датчика, на миг луч лазера падает на его тело и не освещает фотодиод, в этот момент срабатывает сигнализация и одновременно отключается лазер, чтобы потом он не освещал фоторезистор. Данный датчик можно использовать как датчик для включения дворового света, просто нужно поставить второе реле вместо сигнализации, которое и будет включать свет.

Обсудить статью ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ

Установка сигнализации с автозапуском своими руками производится многими автолюбителями, имеющими опыт электромонтажных работ, познания в области электротехники.

при самостоятельной установке досконально изучается схема охранного устройства, особенности точек и мест подключения;
выполняется оптимальная пользовательская настройка системы;
устанавливаются авторские, известные только владельцу алгоритмы защиты от взлома;
отсутствуют дополнительные траты материальных средств на дальнейшее обслуживание;
достигается максимальное качество работ.

При этом не менее важным фактором, влияющим на принятие решения о самостоятельной установке, является значительное уменьшение стоимости работ.

Неправильно полагать, что установка сигнализации на авто обойдется бесплатно, так как при этом придется приобретать расходные материалы, провода, возможно, дополнительные разъемы и элементы крепежа.

Но стоимость расходников намного меньше, чем стоимость работ на специализированных СТО.

Обычно бюджет установки составляет до 50% от цены автосигнализации.

Существенный недостаток самостоятельных работ – возможное прекращение гарантийной поддержки автомобильного электрооборудования, так как отсутствует сертификация на установку дополнительного оборудования.

Сервисный центр непременно обнаружит вмешательство в штатную схему электрооборудования. Кроме этого, в случае самостоятельной установки пропадает гарантия на саму сигнализацию.

Подготовка к выполнению работ

Чтобы монтаж сигнализации прошел в короткие сроки с максимальным качеством, к этой работе необходимо тщательно подготовиться, учтя все мелочи.

В процессе установки схема электрооборудования будет изменяться, поэтому эксплуатировать авто, например, чтобы съездить за какой-то деталью или недостающим инструментом, не представляется возможным.

Необходимо подготовить следующий инструмент:

стандартный набор слесарного инструмента (он необходим для проведения демонтажно-монтажных работ в салоне, подкапотном пространстве );
измерительный мультиметр (можно использовать недорогой китайского производства );
электромонтажный набор (либо по отдельности бокорезы, плоскогубцы, паяльник, нож, набор малых отверток );
фен промышленный (при его отсутствии подойдет простая зажигалка );
осветительный прибор.

Необходимо приобрести следующие расходники:

комплект саморезов 3 Х 12 для крепления блоков (10 шт. );
флюс, припой для пайки проводников;
изолента;
термоусадка (специальный усаживаемый теплом кембрик диаметром 4 и 8 мм (по 50 сантиметров ));
комплект проводников многожильных (по 1 метру многожильных медных сечением проводника 0.75, 2 и 6 квадратных миллиметра );
дрель под саморезы;
пластмассовые хомута для крепления блоков и жгутов (20 штук длиной 10 — 20 сантиметров ).

Установка сигнализаций в автомобиль. Видео:

Ознакомление со схемой автосигнализации, инструкцией по установке

Не следует сразу приступать к установке сигнализации.

Необходимо внимательно изучить инструкцию по установке и принципиальную электрическую схему сигнализации.

В инструкции изложены особенности монтажа и подключения устройства для различных моделей автомобиля.

Если вы на этапе приобретения охранного устройства не выяснили, подходит ли технически данная модель к установке на ваш авто, перед монтажом следует проконсультироваться у специалиста или доработать схему.

На этом этапе необходимо определить , расположение узлов:

1. Главный блок автосигнализации. Стандартное месторасположения – возле правой водительской стойки, под приборкой.

Это место выбирается из соображений, что оно равно удалено от остальных точек подключения, в том числе блока предохранителей.

2. Дополнительная антенна и приемопередающее устройство. Располагаются в максимально высокой зоне салона (из соображений дальности связи ).

Следует учитывать, чтобы эти устройства не были расположены вблизи других автомобильных гаджетов, элементов салона, которые их потенциально затеняют. Обычно антенну крепят в верхней зоне лобового стекла.

3. Сирена. Располагается под капотом в труднодоступном месте.

4. Датчик температуры двигателя. Большинство сигнализаций с автозапуском имеют данный датчик, чтобы обеспечить режим автозапуска по температуре.

Он обычно крепится на блоке двигателя или металлических трубках системы охлаждения двигателя, термостате.

5. Светодиодный индикатор режимов работы сигнализации. Стандартное место его размещения – в нижней части лобового стекла со стороны водителя.

6. Потайная кнопка. Обычно устанавливается в районе левого водительского колена незаметно от посторонних глаз.

Монтаж проводов и жгутов (трассировка)

Большинство наборов автосигнализаций имеет полный комплект проводников, жгутов и разъемов для соединения блоков.

Произвольная укладка этих жгутов и проводников под приборной панелью сразу бросается в глаза автоугонщикам, которые могут скорректировать соединения и завести автомобиль.

укладывать проводники следует вдоль штатных жгутов автомобиля;
крепление жгутов производить пластмассовыми хомутами;
если длины проводников из комплекта охранного устройства недостаточно, их следует удлинять проводами аналогичного сечения и цвета;
нельзя закреплять блоки сигнализации на хомуты, для этого используют саморезы;
соединения проводов необходимо производить методом скрутка «плюс пайка » с помещением места соединения в термоусадку;
нештатные одиночные проводники устанавливают скрытно, чтобы по ним нельзя было прийти к центральному блоку.

Нельзя укладывать проводники и жгуты в непосредственной близости от нагревающихся деталей и узлов, например, печки.

Ставим сигнализацию на Ваз 2110. Видео:

Особенность сигнализаций с автозапуском

Установка автосигнализации с автозапуском требует организации работы схемы обходчика иммобилайзера . Данное устройство блокирует несанкционированный запуск двигателя при отсутствии родного ключа с чипом.

Есть два вида обходчиков: ключевой и бесключевой. Ключевой обходчик предполагает наличие второго ключа (или чипа ) в автомобиле. Он помещается в специальное устройство (транспондер ).

Основной недостаток ключевого обходчика – постоянное наличие чипа или ключа в автомобиле.

Этот факт значительно уменьшает защищенность транспортного средства.

Многие современные охранные системы применяют бесключевой обходчик иммобилайзера. Во время выбора модели автосигнализации следует отдать преимущество таким устройствам.

В момент автозапуска автосигнализация:

принудительно включает зажигание;
контролирует положение рычага КПП;
подает сигнал на запуск двигателя (стартер );
следит за эффективностью запуска, параметрами нагрева двигателя, напряжением бортовой сети;
глушит двигатель по таймеру либо другим запрограммированным параметрам.

Подключение сигнализации по питанию

Корректная организация питания напряжений минимизирует сбои в работе сигнализации. Перед включением питания необходимо отключить отрицательную клемму АКБ. В момент отключения зажигание автомобиля должно быть обязательно выключено.

Сначала подключается минусовое питание (масса ).

Обычное место подключения – массовый болт автомобиля под приборкой возле пола салона.

Если такого элемента там нет, можно соединить с любой металлической конструкцией в районе рулевой колонки. Отрицательный проводник должен иметь сечение не менее 4 кв. мм .

Положительное питание организуется либо непосредственно от плюсовой клеммы аккумуляторной батареи через предохранитель, поставляемый в комплекте охранного устройства, либо через один из мощных штатных предохранителей, который обслуживает шину 30 автомобиля.

Подключение ведут проводником сечением не менее 6 кв. мм . Можно взять положительное питание от контактной группы замка зажигания, если он не электронный.

Соединение с CAN-шиной

Современные охранные устройства используют для сбора информации о состоянии систем автомобиля CAN-шину . Она аналогична локальной сети, в которую объединяются компьютеры в офисе, только в масштабе автомобиля.

Такая локальная связь с блоками управления автомобиля облегчает организацию слежения за всеми зонами контроля. Нет необходимости тянуть проводку отдельно ко всем дверям, багажнику, капоту, другим элементам контроля и управления.

Достаточно подключить к электрооборудованию автомобиля CAN-шину.

Необходимо точно определить место подключения и выполнить тщательное соединение.

Организация цепей блокировки

Одна из главных задач автосигнализации – блокировка двигателя, рулевого управления, коробки переключения передач и других критически важных систем в случае попытки угона.

При подключении сигнализации на станции обслуживания мастера обычно имеют стандартный алгоритм защиты :

установка прерывающего реле (они поставляются в комплекте или установлены в главный блок ) в цепь топливного насоса;
защита по схеме включения зажигания;
установка реле по цепи запуска стартера, главного реле.

При индивидуальном монтаже можно организовать защиту более оригинальным методом, например, в разрыв датчика коленвала.

При такой блокировке автомобиль точно не заведется, причину будет установить затруднительно.

Первое включение автосигнализации

После выполнения подключения к основным точкам, укладки электропроводки и установки узлов охранной системы производят подключение разъемов к блокам сигнализации. После этого еще раз проверяют правильность подключения.

Заключительный этап подключения автосигнализации – включение штатного питания автомобиля (накидывание клемм аккумуляторной батареи ).

Обычно в момент включения сигнализация сигнализирует сиреной. Далее приступают к проверке выполнения функций охранного устройства, персональной настройке, программированию опций.

В процессе эксплуатации сигнализации можно переходить к индивидуальному программированию. Для автосигнализаций с автозапуском следует настроить следующие режимы:

автозапуск по разряду аккумуляторной батареи;
автозапуск по температуре двигателя;
автозапуск по времени.

Следует проверить блоки, узлы и проводку на предмет нагревания. Если какой-нибудь предохранитель при включении сразу вышел из строя, необходимо прозвонить цепь на отсутствие короткого замыкания.

В момент первоначального подключения можно временно отключить сирену, чтобы она не досаждала соседям.

По окончании подключения, проверки и настройки производят пробные заезды с подключениями и снятием с охраны. В случае удачных испытаний приступают к эксплуатации сигнализации.

Подключение сигнализации к центральному замку – это достаточно сложный процесс, который, как правило, выполняется на автосервисах. Но при желании данную операцию можно выполнить и самостоятельно.

Подключение сигнализации к центральному замку – основные трудности процедуры

В наши дни автомобилисты имеют возможность подобрать для своего транспортного средства любой вид охранной системы, ориентируясь на собственные потребности и пожелания.

Но выбрать «самую-самую» сигнализацию – это полдела. Ее еще нужно правильно смонтировать и подключить к центральному замку.

Конкретные точки подсоединения охранного устройства подбираются в зависимости от следующих факторов:

вид приобретенной сигнализации (без дистанционного управления либо с таковым);
модель транспортного средства, на которое планируется устанавливать систему;
место расположения главного охранного механизма (блока).

Перед началом работ необходимо определиться с видом (ЦЗ) вашего автомобиля. Чаще всего встречаются следующие типы ЦЗ:

управляемые положительным импульсом;
управляемые отрицательным импульсом;
с переменной полярностью.

Подключение сигнализации к ЦЗ с отрицательным и положительным импульсом

В данном случае при подаче «минуса» на пару проводов замка происходит их закрытие или открытие. Найти такие провода относительно несложно при помощи пробника (лампового). Следует поочередно замыкать проводки, которые выходят из дверей авто со стороны водителя. Как только найдется нужная пара проводов (дверь откроется либо закроется), проблему можно считать решенной.

В тех же случаях, когда найти провода не удалось, придется «покопаться» в блоке ЦЗ. В нем потребуется разыскать специальное реле, отвечающее за закрытие/открытие дверей, а затем впаять в него проводки охранной системы.

Работа с замком, управляемым «плюсовым» импульсом, аналогична описанной выше схеме. Только нужная пара проводов в данном случае, как вы сами понимаете, будет иметь полярность со знаком плюс. Другими словами, от сигнализации должны отходить положительные провода.

Схемы подключения для озвученных видов ЦЗ со встроенным реле, таким образом, будут следующими:

«Минусовой» импульс: контакты НЗ (нормально-замкнутые) не нужны, на «минус» подключают НР (нормально-разомкнутые) контакты, на управляющие провода идут общие контакты.
«Плюсовой» импульс: разомкнутые контакты подключают на плюс, замкнутые не применяются, общие, как и в предыдущем варианте, подсоединяют к найденным управляющим проводкам.

Особенности подключения системы к замку с переменной полярностью

В этом случае автосигнализация должна подключаться прямо к силовым автомобильным проводам, которые ищутся опять же таки пробником. Сначала с его помощью находят минусовой силовой провод (прибор следует подключать к плюсу, а затем нажимать на соответствующую кнопку на сигнализации, определяя требуемый провод). Аналогичным образом ищут и другой провод (силовой).