Утепление пола лоджии своими руками. Пошаговая инструкция. Как утеплить пол на балконе — практические рекомендации и советы по монтажу Как лучше утеплить пол балкона

Согласитесь, неразумно использовать балкон для хранения всякого хлама.

Тем более, учитывая небольшие размеры городских квартир. Но чтобы превратить балкон в уютную жилую комнату придется потратить немало сил и средств.

Но это того стоит, и при правильном подходе вы в итоге получите помещение, которым можно будет полноценно пользоваться круглый год.

Всем известно, что для того чтобы сделать балкон жилым, его нужно утеплить.

3десь важно подходить сразу с нескольких сторон - установить не только хорошее остекление, но и качественную термоизоляцию на стены, пол и потолок. сейчас есть масса специалистов, занимающихся переделкой балконов и лоджий.

Но зачем платить больше, если все можно сделать своими руками, сэкономив немалую сумму.

Тем более это не такой уж и сложный процесс, как может показаться изначально, важно только соблюдать некоторые правила и рекомендации. О термоизоляции стен и потолка мы поговорим в отдельной статье.

Сейчас речь пойдет о термоизоляции пола на балконе и о том, как сделать ее самостоятельно.

Какой утеплитель выбрать?

До начала работы с утеплением необходимо выбрать подходящий утеплитель, так как именно от него зависит техника монтажа и выбор дополнительных материалов и т.д.

Существует несколько видов материалов, используемых в качестве термоизоляции для пола на балконах и лоджиях:

1. Утеплители, имеющие в основе пенополиэтилен.

Такие материалы имеют небольшую толщину (всего несколько миллиметров). Выпускаются в рулонах. В качестве самостоятельного утеплителя эти материалы используют редко, чаще всего их применяют в комплексе с другими утеплителями. Но если вы проживаете в южных регионах, то рулонного утеплителя будет достаточно.

Лучшим выбором будет фольгированный утеплитель - например, пенофол. Если вы сделаете монтаж утеплителя правильно (фольгой вверх), то он будет дополнительно отражать тепло в помещение, что сэкономит энергию. Еще огромным плюсом является то, что этот материал имеет еще и паро- и гидроизоляционные свойства.

Толщина пенофола варьируется от 0,2 до 1 см. Бывает трех типов:

Пенофол «А» - фольга нанесена только с одной стороны;

Пенофол «В» - фольга с двух сторон;

Пенофол «С» - материал имеющий с одной стороны фольгу, а с другой - клей под защитной подложкой. Дороже пенофола «А», но с ним удобнее работать.

Монтаж материала можно осуществлять как встык, так и внахлест. Все стыки необходимо проклеивать фольгированным скотчем, чтобы создать герметичную непрерывную отражающую поверхность, не теряющую тепло.

Если вы планируете добавить к утеплению еще и систему обогрева пола, то фольгированный утеплитель обязательно нужно устанавливать, чтобы исключить потерю тепла.

Пенополистирол - один из самых популярных термоизоляционных материалов, благодаря отличным характеристикам при небольшой массе и легком монтаже. Весьма доступный материал - его производят в большом количестве, и стоит он недорого.

Но у материала есть и недостатки - он достаточно хрупкий и небезопасен в определенной степени - если материал невысокого качества, то он может выделять ядовитые пары, кроме того он горюч.

Пенополистирол имеет совсем малую паропроницаемость, но для балкона это практически не важно.

Если вы выбрали пенополистирол в качестве основного утепления, то потратьте чуть большую сумму и приобретите ЭППС. Он лучше пенопласта по всем критериям (а исключением цены), к тому же это экологически чистый материал.

Пенополистирол можно комбинировать с другими утеплителями.

3. Минеральная вата.

В целом, минеральная вата высокого качества является лучшим утеплителем для балкона. У нее множество плюсов - низкая теплопроводность, маленькая плотность и масса, способность хорошо сохранять форму, упругость (поэтому монтируется почти без зазоров).

С этим материалом просто работать, но только если он качественный и вы будете соблюдать технику безопасности.
Качество минеральной ваты - это особый момент. У нее все же есть недостатки, определенные волокнами в структуре.

Тонкие волокна имеют ломкость, оставляя острые края, которые могут ранить или раздражать кожу и слизистые оболочки. Кроме того, при производстве материала применяют формальдегид для связи волокон, а материал никого качества может содержать повышенное его количество, что может навредить здоровью.

Минеральная вата различается по сырью, из которого ее делают. Отсюда выделяют виды минеральной ваты:

1) Вата из доменных шлаков - не подходит для жилых помещений.

2) Стекловата - более экологичный материал, но ее волокна очень ломкие, поэтому при работе с ней необходимо соблюдать технику безопасности, чтобы исключить попадание в воздух частиц материала. Этот материал чаще выбирают в целях экономии, так как он дешевле других видов.

3) Базальтовая вата - самая экологичная термоизоляция, но дороже предыдущих видов.

4. Керамзит.

Этот материал используют реже минеральной ваты и пенополистирола, но, все же, это неплохой термоизолятор для балкона.

Хоть его сопротивляемость теплопередаче ниже вышеуказанных материалов, но есть и весомые плюсы - это экологически чистый и негорючий материал, имеющий небольшой вес. Плотность керамзита выше плотности других утеплителей.

Поэтому на балконе его нужно использовать с осторожностью, так как здесь важно ограничивать нагрузку на плиту.

Гранулы керамзита бывают различных размеров - от крупных (4-5 см в длину) до мелких (0,1-5 мм). От размера гранул напрямую зависит техника работы с ним. Например, его можно использовать при изготовлении бетонной стяжки с утеплением, а также для сухой засыпки между перекладинами пола.

Сейчас все чаще используют «сухую стяжку», для которой пол выравнивают и утепляют мелкими гранулами керамзита, а затем сверху него укладывают гипсо-волоконные плиты. Для балкона такая технология, в принципе, подходит, но все же от нее лучше отказаться, так как здесь важно экономить пространство.

Подготовка к монтажу утеплителя

Утепление пола на балконе происходит по определенному плану, который выглядит таким образом:

1) ремонт железобетонной плиты;

2) монтаж гидроизоляции для защиты термоизоляции от проникновения влаги;

3) монтаж обрешетки (ее обычно делают до уровня дверного порога);

4) монтаж утеплителя между брусьями обрешетки;

5) установка паро- и гидроизоляционной мембраны, которая также послужит дополнительной термоизоляцией, лучше выбирать рулонный фольгированный материал;

6) установка чернового покрытия (доска, фанера, ДСП и т.д.) перед укладкой декоративной отделки.
Для получения хорошего качества термоизоляции вам нужно правильно подготовить плиту перекрытия.

Осмотр пола и мелкий ремонт

Термоизоляцию пола необходимо делать одновременно с термоизоляцией стен и потолка, иначе это просто бессмысленно. В этой статье речь идет конкретно об утеплении пола, но и об остальных работах не стоит забывать.

Если за балконом следили ранее, то вам повело, так как в этом случае, скорее всего, пол ровный, целый и не имеет трещин. Достаточно часто бывает, что пол уже покрыт кафельной плиткой, и если она крепко держится, то ее можно не убирать.

Но очень часто бывает, что балкон находится в весьма плачевном состоянии - имеются сколы, трещины, щели и выбоины на бетонной основе. Все эти дефекты нужно исправить до начала утепления. У вас может возникнуть вопрос - зачем это делать, ведь все равно поверх плиты будет укладываться утеплитель? Но это нужно делать обязательно, иначе в этих дефектах скопится влага и начнет развиваться плесень и грибок.

При наличии небольших выступов можно сгладить их до уровня плиты. Все трещины разделайте на глубину до 1 см и как можно плотнее заполните их ремонтным составом.

Для выравнивания можно использовать шлифовальную машинку с кругом по камню.
Все участки, которые нужно отремонтировать, тщательно очистите от грязи и пыли при помощи железной щетки и пылесоса. Затем все участки прогрунтуйте составом глубокого проникновения.

Дайте составу просохнуть, а затем заполните все изъяны ремонтным составом (специальная шпаклевка для бетона или цементно-песчаный раствор).

То же самое проделайте со стыками по периметру плиты. Большие щели заполните герметиком либо монтажной пеной. Дайте заплаткам высохнуть и зачистите поверхность до одного уровня.

Установка гидроизоляции

Если бетонная плита в хорошем состоянии, а под вашим балконом находится утепленный балкон соседей, то гидроизоляцию делать не обязательно - достаточно просто прогрунтовать поверхность. Чаще же гидроизоляция просто необходима, и плиту с утеплителем нужно защитить от влаги, разрушающей их.

В общем, гидроизоляция необходима для защиты утеплительной конструкции.

И просто уложить слой полиэтиленовой пленки здесь недостаточно. Утеплитель, может быть, и не намокнет, но влага будет постепенно накапливаться в просветах между пленкой и плитой, и в конце концов приведет к некоторым проблемам. Поэтому здесь важен правильный подход.

Сделать изоляцию можно тремя способами:

1) Покройте плиту слоем проникающей гидроизоляции типа «Пенетрон» либо «Гидротэкс». Такой состав заполняет поры и микротрещины в бетоне и не дает проникать влаге.

2) Обмазочная гидроизоляция на основе битума или полимеров. Нанесите слой такой гидроизоляции по прилагаемой инструкции в холодном или нагретом виде.

3) Покройте плиту слоем рулонной оклеечной гидроизоляции. Важно, чтобы материал прилегал как можно плотнее.
После монтажа гидроизоляции можно начинать утеплять уже сам пол.

Виды утепления пола на балконе

Слой утеплителя будет иметь определенную толщину, поэтому финишная отделка будет несколько поднята над бетонной плитой.

Толщина утеплительного «пирога» должна быть рассчитана таким образом, чтобы готовый пол был на уровне дверного порога или чуть ниже. При этом еще нужно решить вопрос выравнивания горизонтальной плоскости пола, так как часто плиты бывают неровными.

Неплохо с выравниванием справляется обрешетка. Проще всего, но не совсем удобно и точно, подложить под брусья обрешетки вставки или клинья для их выравнивания до одного уровня.

На строительном рынке есть множество весьма полезных приспособлений - кронштейны или регулируемые резьбовые стойки, которые позволяют точно и надежно выставить брусья. Рассмотрим один и простых вариантов.

Монтаж утепления при помощи П-образных стоек-кронштейнов

Это самый простой способ выставить пол в идеальной горизонтальной плоскости таким образом, чтобы под ним еще осталось место для утеплителя.

Стойки представляют собой деталь из металла в виде буквы «П», крепящаяся поперечной полкой к полу и имеющая по бокам отверстия под саморезы для удержания брусьев в нужном положении.

Чаще всего в продаже можно найти стойки высотой 16,7 см под брус 4*7 см. Но есть и другие размеры. Иногда брусья могут устанавливаться по тому же принципу, но с использованием стальных уголков, которые устанавливаются парами с обеих сторон брусьев. Но в этом случае будут проблемы с фиксацией уголков к бетонной плите.

Рассмотрим утепление на примере баальтовой ваты типа «Лайт».

Она имеет небольшую плотность (около 35 кг/м3) и толщину 10 см.Теплоизоляцию необходимо установить в 2 слоя так, чтобы поднять высоту пола вместе с фанерой (1,5 см) на 21 см, т.е. до уровня порога между балконом и комнатой.

Работу выполняйте в следующем порядке:

1) подготовьте помимо монтажа (помимо брусьев) стойки-кронштейны. Подсчитать их количество легко: они устанавливаются на балки чере каждые 50 см, а также по 1-й на каждой поперечной перемычке. Балкон имеет небольшую ширину, поэтому вам понадобится три бруса (2 вдоль стен и 1 в центре между ними).

2) Каждую перемычку необходимо установить на один П-образный кронштейн, а к брусьям их можно крепить обычными металлическими уголками. Перемычки должны быть установлены примерно через 60 см, при этом учитывайте, что стыки листов фанеры должны быть именно на этих перемычках. Поэтому лучше заранее составьте план в соответствии с масштабом, чтобы точно знать, где устанавливать деталь обрешетки и как правильно раскроить листы фанеры.

3) Подготовку поверхности необходимо сделать заранее. Но все же, сделайте тщательную уборку рабочей зоны, уберите мусор и пыль.

4) Сделайте разметку поверхности по ранее подготовленному плану. Для начала сделайте разметку для брусьев вдоль стен. При этом учитывайте, что брусья не должны плотно прилегать к стене, поэтому оставляйте между ними расстояние около 5 см. Наметьте на стене «нулевую линию» при помощи водяного или лазерного уровня, по которой можно будет выравнивать верхние части брусьев для получения горизонтальной плоскости.

5) Для удобства разметку чертите маркером прямо на бетонной плите. По эти линиям будет проще крепить стойки-кронштейны.

6) Далее проведите центральную линию. Это легко - просто проведите ее между двумя боковыми ровно посередине. Также проведите и линии для установки поперечных перекладин с необходимым расстоянием и учитывая места стыков листов настила.

7) Поставьте риски в местах крепления кронштейнов. Крайние на каждом брусе кронштейны должны располагаться вблизи перпендикулярных стен, точнее в 5-7 см от них. При длинном балконе, скорее всего, придется делать стыковку брусьев, поэтому в этом месте необходимо установить стойку (независимо от шага), так как брус не должен провисать. Стойки на перемычках установите точно в центре.

8) Прикрепите стойки при помощи дюбелей полочкой к бетонному основанию. Важно перед затягиванием крепления проверить, чтобы кронштейны были выставлены строго по уровню и ни на миллиметр не двигались вокруг своей оси - в противном случае брусья будет сложно установить.

9) В результате у вас должен получиться идеально ровный ряд стоек-кронштейнов.

10) Не допускайте распространенной ошибки: многие крепят брусья отдельно, а потом делают утепление. Из-за этого могут оставаться пустые полости (без утепления), которые станут «мостиками холода». Чтобы не допустить этого, делайте все работы одновременно. В данном случае можно проделать работу следующим образом: и плит баальтовой ваты вырежьте полоски шириной 15-20 см. Наметьте в них ножом прорези для вертикальных полочек кронштейнов. Наденьте полоски на стойки. В итоге вы должны получить сплошную полосу утеплителя с торчащими из него пластинками.

11) Теперь можете устанавливать первый брус. Вставьте его между полочками кронштейнов. Вначале вставьте с одной стороны его верхний обрез по «нулевой линии» и одномоментно закрепите брус при помощи одного самореза, не закручивая его сильно.

12) Далее перейдите на противоположную сторону бруса. Установите на него строительный уровень и выведите брус в идеальное горизонтальное положение. Можете ориентироваться на «нулевую линию». После выравнивания зафиксируйте брус еще одним саморезом, а затем вкрутите и затяните еще по два самореза с обоих концов.

13) Для надежности закрепите брус по обеим сторонам кронштейна. Но тут есть проблема - крайние брусья находятся близко к стенам, и поэтому туда не достать, ни с помощью отвертки, ни с помощью шуруповерта. Но есть другой способ. Вставьте в дрель сверло для металла на 6,5 мм.Просверлите сквозное отверстие через пластины из металла и деревянный брус. Сделайте по два отверстия в каждой стойке, расположенных по-диагонали. Вставьте в отверстие болты М6 длиной 6-7 см, наденьте на них шайбы и наживите гайку, а затем затяните их при помощи рожкового ключа на 10.

14) В результате вы должны получить надежно зафиксированные брусья у каждой стены.

15) Таким же образом установите ряд стоек, пояс утепления и сам брус вдоль противоположной стороны. Не забывайте постоянно контролировать расположение брусьев - все они должны быть в одной горизонтальной плоскости.

16) По ранее проведенной центральной линии установите ряд стоек для срединного бруса.

17) Далее продолжайте аналогично: укладывайте утеплитель и фиксируйте брусья. Но есть и весомое отличие - легче устанавливать вертикальные брусья, так как плоскость уже задана брусьями по краям. И крепления делать здесь тоже проще - винты не нужны, так как брус легко затягивается саморезами с двух сторон (минимум по 2 с каждой стороны).

18) Продольные брусья выставлены в три линии и закреплены. Прочности стоек вполне хватит для вертикальной нагрузки. Но если вы приложите силу сбоку либо под углом к вертикали, то увидите, что каркас остается немного свободным. Поэтому чтобы надежно его зафиксировать, установите поперечные брусья.

19) Для каждой перемычки установите по одному кронштейну ровно в центре. Работайте по тому же принципу - установите стойку, затем утеплитель, который как можно плотнее стыковывайте с ранее уложенными полосками минеральной ваты.

20) Отрежьте от брусьев перемычку необходимого размера (она должна точно, но без усилий входить между брусьями обрешетки), а затем вставьте ее между полочками кронштейна, но пока не закрепляйте. Выставьте ее верхнюю часть на один уровень с брусьями, а затем зафиксируйте в этом положении уголками и саморезами.

21) Теперь можете окончательно закрепить все детали, затянув саморезы.

22) На этом обрешетка готова. Теперь можете начинать работу с утеплением.

23) Ранее вы установили полоски баальтовой ваты, и между ними остались большие промежутки. Вырежьте по их размерам фрагменты из ваты таких размеров, чтобы при монтаже не было просветов. Тем более минеральную вату резать очень легко.

25) Вырежьте из фанеры нужных размеров, примеряя их на места монтажа. Не забудьте оставить зазор между фанерой и стеной примерно 0,5-0,8 см. Одновременно наметьте линии, по которым вы будете вкручивать саморезы, чтобы они были в центре всех брусьев.

26) Сверху утеплителя уложите слой паропроницаемой диффузной мембраны. Далее уложите на свои места листы фанеры и закрепите их саморезами. Вкручивайте саморезы таким образом, чтобы их головки вошли в фанеру примерно на 1 мм. Расстояние между саморезами должно быть 15-20 см.

27) В результате вы получите идеально ровное по-горизонтали и крепкое покрытие и фанеры с хорошим утеплением. 3азоры между фанерой и стенами заполните монтажной пеной, а после ее застывания срежьте все лишнее. Поверх такого покрытия можно устанавливать любой декоративный настил.

Видео: утеплить пол на балконе под плитку

Если в квартире имеется балкон, то, наверное, неразумно будет не воспользоваться представляющейся возможностью несколько расширить полезную площадь жилья. При правильном подходе к делу, там можно обустроить небольшую мастерскую, частично вынести в это помещение кухню или же даже переделать балкон в небольшой кабинет или место отдыха. — это один из важнейших этапов преображения его в жилую комнату.

Это тем более актуально, что процесс утепления и сопутствующего ему переоборудования — не настолько сложный, поэтому его вполне можно провести собственными силами. Однако, он будет бесполезен без подготовительных мероприятий. И первое, что необходимо сделать прежде, чем приступать к утеплению — это усилить или же заново сложить внешнюю стену и установить рамы.

Подготовительные работы

• Начать нужно с ревизии – возможно, потребуются определенные действия по его усилению.

Во многом это зависит, конечно, от самой конструкции балкона. Если он не имеет нижней опоры, то, возможно, есть смысл усилить плиту кронштейнами-подпорками. Однако, этот процесс далеко не всегда возможен — придется согласовывать с соседями, живущими в квартире, расположенной снизу. А какие-то дополнительные конструкции на собственной территории мало кого порадуют.

Иногда сверху бетонной плиты устраивается дополнительный металлический каркас, который надежно закрепляется к стене дома. В этом случае с бетонной плиты пола снимается значительная часть нагрузки.

Если же плита перекрытия балкона покоится с обеих сторон на бетонных опорах (стенах), то дальнейших проблем быть не должно.

• Немаловажным моментом является то, из какого материала изготовлена внешняя стенка балкона. Если она представляет собой только лишь металлическую решетку , обшитую каким-либо тонким листовым материалом, то, скорее всего, придется выложить стенку из легкого пенобетона. Нельзя забывать, что это становится возможным только в том случае, если плита пола опирается на бетонные вертикальные стены с обеих сторон. Во всяком случае, такие работы проводиться без согласования с архитектурными службами не должны – запаса прочности у балкона может быть просто недостаточно.

Если внешняя перегородка бетонная, то укреплять ее , безусловно, не нужно.

• Всякая дальнейшая работа по будет бессмысленной, если это помещение не будет застеклено. Значит, очередным шагом должна стать установка балконный рам.Какими они будут – обычные деревянные, или же современные металлопластиковые со стеклопакетами – решать хозяину квартиры, исходя из собственных предпочтений и финансовых возможностей.
• Установив балконные рамы, можно приступать к заделке щелей и трещин — этот процесс необходим для защиты помещения балкона от проникновения влаги. Не секрет, что даже на стыках капитальных плит иногда наблюдаются достаточно большие зазоры – а это прямой путь к проникновению сырости, размоканию утеплительных материалов, появлению плесени, развитию дальнейшей эрозии строительных материалов.

Если зазоры между плитами достаточно широкие, то для их заделки можно использовать длинные круглые валики различного диаметра, изготовленные из вспененного полиэтилена. Их плотно заталкивают в зазоры, а затем стык сверху заделывают герметиком.

Такие утеплительные валики используют также для того, чтобы сэкономить монтажную пену. Для заделки таким способом небольшое количество пены наносят в зазор, а затем сразу же укладывают пенополиэтиленовый валик. При расширении монтажная пена плотно «запечатает» все мелкие щели и одновременно хорошо скрепится с уплотнительным материалом.

При наличии небольших щелей их заполняют обычным герметиком.

Кроме заделки щелей на стыках балкона, необходимо избавиться и от всех трещин и выбоин, которые могут обнаружиться на полу и в нижней части стены.

Эти изъяны нужно тщательно очистить от пыли, грязи, мелких твердых фрагментов, обязательно покрыть грунтовкой для лучшего сцепления. Затем, они заполняются герметиком или же специальным цементно-клеевым раствором. Если щели узкие, то их необходимо расширить, используя дрель с перфоратором или же шлифмашинку с кругом по камню — это необходимо для более глубокого проникновения ремонтного состава в щель плиты или стены.

После просыхания ремонтных составов, приступают к грунтовке всей поверхности плиты и нижней части стен (на высоту до 150 ÷ 200 мм), если стены все бетонные. Если же внешняя стенка сложена из пеноблоков, ее следует загрунтовать полностью, на всю высоту.

Работы по гидроизоляции

В любом случае следующим шагом необходимо устроить надежную гидроизоляцию на всей площади пола балкона и на нижней части стен. Некоторые хозяев , наверное, в целях экономии средств или времени, предпочитают обходиться без этого подготовительного этапа. Необходимо их предупредить — отказавшись от гидроизоляционных мероприятий, они значительно повышают риск пр оникновения влаги под утеплитель. Это приведет к резкой потере термоизоляционных качеств – балкон станет холодным. И кроме того – это вероятное появление грибка и плесени, которые могут перекинуться на стены и покрытие пола. Лучше не рисковать – гидроизоляция не займёт много времени и средств!

Гидроизоляция может проводиться несколькими способами. Вариантов немало, и ниже будут приведены самые доступные и простые из них.

Литая гидроизоляция

Подобную гидроизоляцию выполняют с помощью различных составов — это может быть «жидкое стекло», пеноэпоксид , битумоперлит и многие другие. Все эти составы разливаются по по верхности и распределяются с помощью ракли или же валика. Методы нанесения литой гидроизоляции могут несколько различаться — некоторые составы наносятся в горячем, а другие — в холодном виде.

Литую гидроизоляцию обычно наносят в несколько слоев , и толщина ее может доходить до 2 ÷ 3 мм. Следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Перед монтажом этой гидроизоляции, пол хорошо просушивают, по стенам устанавливают бортики высотой в 200 ÷ 250 мм из специального тонкого гидроизоляционного материала или из обычной полиэтиленовой пленки .

Если подобная гидроизоляция устраивается «горячим» способом, то состав нагревают до нужной температуры, аккуратно лужицами на поверхности пола и достаточно быстро разравнивают раклей. Между слоями можно проложить армирующую сетку или стеклоткань, тогда гидроизоляция будет более крепкой.

При нанесении составов в холодном виде процесс пр оводится точно так же, но состав предварительно не нагревается. В этом случае просыхание каждого из слоев будет проходить гораздо дольше, нежели при горячем способе.

Обмазочная гидроизоляция

Обмазочная или окрасочная гидроизоляция может проводиться при помощи битумных мастик, полимерных лаков, «жидкой резины» и других составов, специально предназначенных для этого. Проводится подобный процесс достаточно просто, но такая изоляция прекрасно защищает бетонные поверхности от сырости.

Составы наносятся на обязательно обезжиренную и загрунтованную поверхность с помощью кисти или щетки . После полного застывания они образуют на бетонной плите плотную пленку .

Этот вид гидроизоляции также может наноситься в горячем и холодном виде:

— холодной наносится « », изготовленная на базе искусственного каучука , а также гидроизоляция на эпоксидной основе;

— полимерно-битумные и битумные составы наносятся горячими.

Поверхность всегда покрывается этими составами не менее, чем в два слоя.

Такая гидроизоляция полностью соответствует необходимым для защиты пола характеристикам. Важно отметить, что покрытие из чистого битума прослужит всего пять ÷ семь лет, так как оно не выносит низких температур и обязательно потрескается. Поэтому для балконов лучше выбирать гидроизоляцию на каучуковой или полимерно-битумной основе – эти составы достаточно эластичны и прослужат гораздо дольше.

Пленочная гидроизоляция

Этот способ самый простой, так как полиэтиленовая пленка доступна по цене и легка в укладке. Выбирают плотный материал и настилают цельное полотно на поверхность пола, поднимая его на стены выше высоты будущего пола на 50 ÷ 100 мм. Закрепляют пленку на стене с помощью малярного скотча.

Однако, есть одно «но» — этот материал можно применять лишь в том случае, если утеплитель или обрешетка под него не будет прикрепляться насквозь через пленку , то есть пленка ни при каких обстоятельствах не должна быть повреждена.

При укладке на углах ее нужно очень аккуратно свернуть — разрезать пленку нельзя.

Оклеечная (рулонная) гидроизоляция

Материалы оклеечной гидроизоляции производится в рулонах или листах. Они наклеивается на поверхность пола и на стены на высоту в 150 ÷ 200 см. Подобная изоляция бывает на битумной или полимерно-битумной основе. Настелить этот вариант несложно, однако потребуется нагрев клеящего слоя с помощью газовой горелки или же строительного фена

На бетонную поверхность предварительно наносится слоем в 1,5— 2 мм, которая затем прогревается, и на горячий состав приклеивается гидроизоляционный материал.

Если есть необходимость, то укладывается несколько слоев материала, которые промазываются мастикой. В этом случае полотна второй слоя рекомендуют расположить перпендикулярно первому.

После укладки верхнего, последнего слоя, края гидроизоляционного материала обрабатываются шпаклевкой на полимерной основе.

Другой вариант гидроизоляции – рулонный материал, изготовленный по современным технологиям и имеющий специальную клеящую полосу.

При укладывании внахлест полос этого рулонного материала, с обратной стороны полотен предварительно снимается защитная пленка . Полотно накладывается клеящим слоем на поверхность и хорошо прижимается.

Когда основа будет готова, можно переходить к отеплительным работам.

Выбор утеплителя

Очень важно — из современного большого разнообразия материалов для утепления выбрать правильно наиболее оптимальный .

Одним из главных эксплуатационных параметров любого термоизолятора является коэффициент т еплопроводности – чем это значение меньше, тем лучше материал с точки зрения сохранения тепла в помещениях:

Керамзит

В трех разных вариантах:

• Крупнофракционный вариант — для засыпки между лагами перед покрытием полов досками или фанерой.

• Среднефракционный керамзит — для приготовления керамзитобетона , который также может укладываться между лагами, на которые позже будут закрепляться доски или фанерные листы. Кроме того, керамзитобетон может после заливки и просто выравниваться по маякам – в этом случае подойдет в качестве основы для укладки керамической плитки.

• Мелкофракционный керамзит используют чаще всего для насыпного пола, который покрывается гипсоволоконными плитами (ГВЛ).

Цены на керамзит

Керамзит

Пенофлекс

Пенофлекс — это рулонный вспененный полиэтилен. Его производят как с фольгированной поверхностью, так и без нее . Обычно при утеплении балкона этот материал применяют как вспомогательный, закрепляя его на стены и пол поверх гидроизоляции. Вначале он крепится на двухсторонний скотч, а затем сверху него укладывают обрешетку .

Фольгированная поверхность утеплителя не позволяет теплу уходить в стены – оно отражается обратно в сторону помещения.

Между собой полотна пенофлекса скрепляются с помощью фольгированного скотча, который делает покрытие единым полотном.

Поверх этого отражающего материала между лаг можно укладывать любой утеплитель — это может быть пенопласт, минеральная вата, эковата или сухой керамзит.

Минеральная вата

Минеральная вата — самый распространенный и часто применяемый утеплитель, так как обладает всеми необходимыми качествами для применения в условиях балкона — низкая теплопроводность, легкость по весу, простота монтажа, и что самое главное — экологическая чистота материала.

Маты минеральной ваты, расправляясь при укладке, закрывают все зазоры, поэтому их не нужно дополнительно заделывать монтажной пеной.

К общему определению «минеральная вата» относится: стекловата, каменная вата и шлаковата. Все они обладают отличными утеплительными и звукоизолирующими качествами. Са =мой удобной в работе является, наверное, базальтовая каменная вата – она безвредна для кожи рук.

При желании этот утеплитель можно применять в комплексе с другими материалами, что даст повышенный эффект т еплоизоляции.

Пенополистирол

Как выглядит пенопласт (пенополистирол), наверное, знают все, так как его довольно часто применяют для утепления зданий снаружи и изнутри.

Утеплитель производят с разными показателями плотности и толщины. Чем меньше плотность, тем выше утепляющий эффект, но тем более хрупким и крошащимся становится материал — это нужно помнить, выбирая его для утепления балкона.

Пенопласт очень легок по весу и довольно удобен в монтаже. Он легко режется обычным канцелярским ножом, что облегчает подгонку плит под нужный размер. Еще одним преимуществом этого утеплителя является его невысокая цена.

При монтаже материала между брусками лаг могут образоваться зазоры, которые обязательно нужно заделать монтажной пеной, иначе утеплительный эффект будет значительно снижен.

Пенопласт т акже можно применять в комплексе с любым из существующих утеплителей.

Пароизоляция

Если утепление проводилось минеральной ватой, то рекомендовано сверху нее настелить пароизоляционную пленку , которая не позволит проникнуть влаге в утеплитель, но будет способствовать ее испарению изнутри, то есть даст возможность материалу «дышать».

Пленка растягивается и крепится к лагам при помощи скоб, забиваемых степлером. На приведенной схеме пленка пароизоляции показана под № 5.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Проведение утепления пола на балконе

На сегодняшний день существует немалое количество способов утепления для превращения холодного балкона в пусть даже небольшую, но уютную комнату.

Утепление пола с обрешеткой

Процесс утепления с применением различных утеплителей может проходит по одному и тому же принципу. Например, при использовании керамзита, пенопласта или минеральной ваты рекомендуется выполнить обрешетку из брусков или досок толщиной 20 ÷ 25 мм.

Для начала необходимо разобраться, как правильно установить, чем скрепить и как поднять на нужную высоту элементы обрешетки .

• Первым шагом определяется высота, на которую будет поднят пол, за вычетом толщины покрытия (половиц или фанеры). Обычно пол поднимают на высоту порога дверного проема .
• Далее, нужно определиться, каким способом пол будет поднят на нужную высоту:

— за счет ширины досок;

— за счет установки брусков в два слоя;

— бруски будут подняты до уровня порога с помощью специальных металлических или пластиковых держателей-подставок, или деревянных подкладок.

• Выбрав один из способов установки, необходимо подготовить все элементы обрешетки , разметив и распилив доски или бруски.
• Затем, детали нужно обязательно обработать антисептическим составом, который предохранит древесину от биологического разложения и влияния влаги.
• После того как дерево будет подготовлено и просушено, можно переходить к монтажу обрешётки на полу.

Вариант № 1

В качестве стоек используются специальные П-образные элементы из согнутой металлической полосы. В промежуток между двумя полками закрепляется брус, поднятый на нужную высоту – для этого предусмотрены отверстия под саморезы.

Такие стойки устанавливают на расстоянии друг от друга в 500 ÷ 600 мм, сначала вдоль стен, а затем еще один или два ряда, в зависимости от ширины балкона — по центру. Держатели крепят к бетонному полу с помощью анкеров.

Затем в матах утеплителя (если используется минеральная вата) делают надрезы на таком же расстоянии, как разведены полки держателя, а затем «надевают» на металлический элемент и прижимают к полу. Когда утеплитель будет надет на все стойки, оставшийся открытым пол между рядами также плотно заполняется утеплительным материалом.

Если есть необходимость, таким же образом укладывается и второй слой.

Вариант № 2

Другим вариантом поднятия обрешетки на нужную высоту являются шпильки. Они вкручиваются в установленные в бетонные полы вставки. Удобство этого способа крепления состоит в том, что выступающая верхняя часть имеет резьбу, с помощью которой лаги могут регулироваться и устанавливаться на нужную высоту. Выставляют их также по строительному уровню. Лишняя часть шпильки, которая остается сверху, срезается с помощью шлифмашинки .

В этом варианте утеплитель легко уложить до верхнего уровня лаг и после установки шпилек.

Вместо металлических шпилек зачастую используют подставки из ПВХ, которые вкручивают в отверстия в лагах. Однако, чтобы использовать такие подставки, нужно применять достаточно широкие бруски для изготовления лаг, так как пластиковые стойки имеют значительно больший диаметр, чем шпильки.

На трубках таких подставок с наружной стороны имеется резьба, с помощью которой они вкручиваются и регулируются в брусках.

Вариант № 3

При отсутствии желания или возможности возиться с вышеописанными подставками, можно использовать конструкцию, изготовленную самостоятельно из брусков. Однако, чтобы поднятый с помощью этой обрешетки пол был ровным, нужно иметь идеально горизонтальную поверхность бетонной плиты, так как отрегулировать отдельные ее элементы не получится. Скрепление брусков в этой конструкции осуществляется с помощью металлических уголков. Кроме этого, бруски, проходящие вдоль стен, закрепляются к ним анкерными креплениями.

Если пол не очень ровный, то можно выровнять пол по верху обрешетки . Для этого нужно на стене отбить идеально ровную линию и по ней закреплять боковые бруски. Если одна из ножек, на которые опирается обрешетка , поднимется над поверхностью плиты пола, то под нее нужно подложить кусок фанеры или тонкой доски.

Вариант № 4

Если пол не планируется поднимать слишком высоко, то подойдет обрешетка из двух слоев брусков, уложенных перпендикулярно друг к другу. Первый ряд закрепляется к подготовленной поверхности, а второй крепится к брускам первого ряда .

Лаги первого ряда нередко клеят на поверхность бетонной плиты с помощью монтажной пены. Второй ряд рекомендовано крепить на первый только после укладки утеплителя между направляющими,

Вариант № 5

Самым простым способом устроить обрешетку для поднятия пола на балконе является вариант с использованием широких ровных и толстых досок, которые крепятся на балконную плиту, а также между собой, с помощью металлического уголка. Главное — найти подходящий просушенный материал и выставить готовую обрешетку по уровню.

При монтаже конструкции, доски устанавливают на ребро с отступом от стен 50 ÷ 70 мм. В эти зазоры обязательно устанавливается утеплитель — это необходимо для создания теплой прослойки между стенами и обрешеткой пола.

Между направляющими обрешетки , при любом способе ее обустройства, засыпается или укладывается утеплительный материал. В случае использования пенополистирола остающиеся щели или заделываются монтажной пеной, или же плотно законопачиваются минеральной ватой.

После того, как утеплитель между лагами полностью уложен, сверху рекомендовано настелить слой пленки – она не даст пр оникнуть снизу в помещение пыли или мелким частичкам утеплительного материала. После этого можно переходить к настилу чернового пола или сразу – «чистых» половиц.

Цены на различные виды строительных досок

Доски строительные

Утепление пола без обрешетки

К этому виду утепления пола относят насыпной пол , выполненный по технологии « ». В последнее время этот подход все чаще применяют для утепления полов в частных домах и квартирах. Вполне подойдет он и для условий балкона.

При решении устроить насыпной пол, гидроизоляционный слой из полиэтиленовой будет обязательным. Он может быть использован дополнительно к другому виду гидроизоляции.

Пленка по всему периметру балкона закрепляется к стене двусторонним скотчем, а затем приклеивается демпферная лента, которая компенсирует все колебания размеров покрытия пола при перепадах температур , когда материал может расширяться.

Кроме этого, нужно по стенам установить маячки, по которым с помощью правила будет равняться насыпной материал.

После того как основа под «сухую стяжку» будет устроена, можно частями высыпать керамзит чуть выше уровня установленных маячков.

Затем, насыпанная масса разравнивается, и сверху нее укладываются специальные панели из гипсоволокна , на которых имеются специальные замковые части для взаимного соединения.

Для фиксации между собой стыки плит проклеивают «жидкими гвоздями» или другими полимерными клеящими составами.

Сверху такого утепленного пола можно положить практически любое финишное покрытие, которое будет уместно на балконе.

Финишное покрытие пола

Напольное покрытие, уложенное на утепленный пол балкона , станет еще одним слоем, который поможет поддерживать комфортную температуру в помещении.

Покрытие утепленного пола может быть выбрано на вкус владельца квартиры, но лучше применять материал, который сможет создать комфортное ощущение при хождении по нему даже без обуви.

Деревянный пол будет особо эффективен, так как древесина обладает природным теплом в силу многослойности своей структуры. Поэтому такое покрытие чаще всего встречается на утепленных балконах.

Хорошо подойдет для покрытия и фанера, которую после укладывания покрывают ковролином, ламинатом или теплым линолеумом.

Видео: работы по утеплению пола на балконе или лоджии

Работы по утеплению пола на балконе вполне можно провести самостоятельно. Не спеша, выполняя пошаговое руководство в рамках выбранного варианта, можно даже при отсутствии опыта справиться с этой работой за 3 ÷ 5 дней.

Все знания описанные в статье приобретены своими руками. По - моему мнению могут считаться авторитетными. Однако не хочу никого обижать. Если мои рассуждения вы не разделяете, то ничего страшного.

В этой статье вы найдёте для себя много полезного. Независимо от того заказчик вы, монтажник или решили делать своими руками.

Виды утеплителей

На балконах лучшим утеплителем для устройства пола служат 2 вещи. Первая это пенополистирол. В виде Пеноплекса, Техно Николь, Урса. Это один и тот же продукт под разными названиями. Вторая вещь - минеральная вата различной плотности, ещё её называют каменной.

Еще применяют утепление пенопластом.

Но рассматривать его можно только для экономии денег. С ним хуже работать. На пенопласт нельзя наступать (не выдерживает вес и продавливается) в отличие от экструдированного пенополистирола. А еще пенопласт сыплется шариками с годами.

Некоторые ребята применяют пенофол. Этот утеплитель на балконе совсем лишний, иногда вредный для пола. Подробно про него мы написали ниже, под заголовком неподходящий утеплитель.

Тонкости технологии утепления пола

Как правило пол на лоджии делают следующим образом. Сначала делается обрешётка из бруса сечением 40*40 или 40*50. Обрешеткой пол равняется и приподнимается если нужно.

Поверх бруса стелется фанера либо доска. Поверх фанеры стелют либо линолеум либо подложка + ламинат.

Поскольку в момент монтажа теплоизоляции уже закреплены бруски. Само утепление затруднено. Между брусами качественно проложить изоляцию сложно и долго это сразу ощущается когда работаешь своими руками.

На этом этапе большинство монтажников бросают его туда как получится. Пенят если нужно и закрывают, пока заказчик не увидел.

Нужно отметить - существует два основных сценария действий. Первый вариант нужен если вы поднимаете уровень пола на лоджии и второй вариант если вы не поднимаете уровень.

Если вы не поднимаете уровень то нужно чтобы фанерный лист лежал сразу поверх утеплителя. Как правило от верха пеноплекса до нижнего края фанеры остается зазор. Он делается чтобы фанеры не давила на утеплитель и лежала ровно по брусу.

В этом случае можно сделать качественный монтаж. Поскольку утеплитель лежит на бетонном полу весь между брусьев. Его здесь удобно пенить. Когда фанера накроет брус то образуются замкнутые узкие прослойки - соты.

Если вы делаете утепление и поднятие пола, даже не намного, см на 8 - 10. То получается второй сценарий. Брус висит в воздухе утеплитель лежит на самом бетоне. Под брусьями пустое пространство по которому гуляет воздух.

Это пространство основная головная боль монтажников. Сейчас все объясню. Так получается что многие вещи нельзя сделать идеально. Можно хорошо - но идеально все равно нельзя.

Тоже самое с пропениванием теплоизоляции в неудобных местах. Пропенить можно но так чтобы нигде не было дырочек нельзя.

Через маленькие отверстия в швах, попадает холодный воздух на поверхность утеплителя. Он может зайти в область плиты с улицы (если у вас балкон с металлическим парапетом или лоджия с дырками под фартуком).

Еще ледяной воздух получается из тёплого. Зимой тёплый воздух попадает на поверхность плиты сквозь швы в утеплителе. Затем он охлаждается за счёт её низкой температуры. Потом возвращается под черновой пол но уже холодным.

За счёт этих микродвижений воздух который находится между фанерой и утеплителем всегда охлаждается. Если под брусом есть пустое место то этот воздух перемешивается по всей площади под полом. Он всегда будет холодным. Вне зависимости от того какой у вас лежит слой - 3 см или 5 см это неважно. Повторюсь все дело не в утеплителе а в качестве работ. В качестве подготовки и наблюдательности монтажников.

Мы боремся с пустым местом под полом на лоджиях. По этой причине последнее время мы стали устанавливать на пол минвату. В качестве утеплителя для балкона минеральная вата прекрасно подходит. Стоит те же деньги что и пенополистирол. Однако пенополистирол нужно пенить. А пена не дешёвая. По этой причине минеральная вата обходится дешевле.

В случае если вы поднимаете уровень пола. Все пространство от плиты до фанеры можно проложить ватой. То есть уложить в 2 -3 слоя. За счёт более низкой себестоимости мы получим такую же стоимость. И исключим движение воздуха.

Применение минеральной ваты на полу оправдано и рационально.

Если вы делаете утепление с использованием пенополистирола. То попросите монтажников пропенить все пространство под брусками, на стыках брусков. Чтобы создать под полом герметичные ячейки. Даже если в одной ячейке окажется слабое место остальные не проморозит.

Как крепят утеплитель на полу

Пенополистирол или пенопласт просто укладываются на бетонном основании. Все стыки пенят.

Иногда монтажники делают дополнительно обрешётку, накручивают саморезов и укладывают листы в воздухе. На расстоянии от поверхности плиты. Это сложный долгий процесс.

Прибивать утеплитель к плите пластиковыми грибами бессмысленно. Он и так никуда не денется.

Таким же образом укладывают вату. Режут в размер - укладывают прямо на плиту. Хитрости в этом процессе нет. Единственное вату нужно резать чуть большими кусками чем расстояние между брусьями. Она имеет упругость и под собственной пружинистостью разжимает пролет.

Необходимая толщина утеплителя

Если вам делает балкон человек с нормальными руками. То для минимального утепления будет достаточно 20 мм пенополистирола. На большинстве балконов с учётом фанеры, этого будет достаточно. Для того чтобы пол был не холодным большую часть года.

Если планируете делать какой - то тёплый кабинет или игровую зону для детишек. Задумайтесь о минимальном слое в 3 см пенополистирола, 5 см это избыточная толщина для лоджии.

Если вы делаете присоединение лоджии к комнате. Минимально потребуется либо два слоя по 2 см пенополистирола. Либо к примеру один толщиной 5 см.

Если говорить про вату то во всех случаях её укладывают столько, сколько влезет.

Неподходящий утеплитель

Хочу рассказать про утеплитель который некоторые используют на полу. Это пенофол фольгированный. Данные материал не подходит для пола. Более того он там мешает.

Кстати про пенофол у нас есть очень интересная статья. Советую почитать , думаю не потеряете время.

Пенофол рассчитан на то, что его будут укладывать по ровной поверхности. А когда у вас кругом бруски и пенополистирол с пеной. Про ровную поверхность остается забыть.

В таких условиях проложить пенофол можно только поверх бруса и волнами. Загерметизировать скотчем это дело тяжело.

Поверх пенофола укладывают фанеру. Наступая на поверхность вы оказываете большое давление. В этих условия пенофол может издавать хрустящие звук лопающихся ячеек.

Поскольку пол делают раньше чем стены. Просто открыть и переделать его вы уже не сможете. К фанере будут завязаны обрешетка парапета и стен.

Я не рекомендую использовать пенофол на полу. Если вы всё - таки решите его использовать требуйте от монтажников толстую фанеру. За счет жёсткости она распределит равномерно давление по пенофолу. Чем убережет вас от хрустящего звука на лоджии.

Утепление пола под плитку

Чтобы уложить плитку на балконе делают стяжку на полу. Но прежде делают утепление пеноплексом под стяжку. Стяжку желательно делать с керамзита. Чем толще вы ее сделаете тем больше денег выкинете в трубу.

В будущем напишем об этом отдельную статью. А сейчас скажем, ни стяжка, ни плитка на балконе, не имеет ничего общего к слову тепло.

Балкон или лоджию то место где стяжка всегда будет промерзать. А плитка в независимости от утеплителя будет холодной.

Я не раз мел своими руками пыль на таких балконах. Это непростая задача. Теплый воздух из комнаты попадает на зимнюю холодную лоджию. Соприкасается с ледяной плиткой и выпадает на ней конденсатом. Тонкий слой влаги поверх плитки притягивает пыль на мертво.

По этой причине подумайте, перед тем как укладывать плитку на тёплый балкон. На холодной пожалуйста, а на тёплый плитка вам не нужна.

Утепление теплым полом

На многих балконах применяют утепление с подогревом пола. Часто это ленточные тёплые полы. Редко применяют проволочные. Вторые используют со стяжкой и плиткой.

Большинство заказчиков думают, ошибки монтажников они смогут ликвидировать тёплым полом. Мол я включу и все равно у меня будет тепло. На самом деле это заблуждение.

Плёночный тёплый пол, не работает круглые сутки на балконе. Его включают редко - когда понадобился. Чтобы прогреть холодный балкон ему требуется время. Много времени.

Поэтому теплые маты не будут работать в нужный момент. А деньги будут затрачены. Деньги с тёплого пола предпочтительнее пустить на утеплитель и качественную рабочую силу.

Теплые полы считаю роскошью на данный момент. В сложившейся экономической ситуации.

Пол не самое ответственное место

Пол - это не самое ответственное место для утепления. Даже если вы плохо утеплили пространство под фанерой. То сама по себе она является хорошим теплоизолятором. Например мы ставим 18 мм листы, другие компании 10 мм, так можно сэкономить на заказчике. Мы так не делаем.

Фанера способна защитить вас от многих ошибок утепления. Если брус вы накрываете половой доской, то получается другая картинка. Даже шпунтованная половая доска рассыхаясь пропускает холодный воздух из - под пола наверх.

Поэтому всегда выбирайте фанеру с финишным линолеумом или ламинатом. Пусть это будет дороже зато смотрится лучше да и безопаснее.

После того как монтажники положили фанеру. Между листами на стыках возле стен образуются зазоры. Размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров.

И маленький и большой зазор одинаково опасны. Маленькие зазоры по всему периметру лучше промазывать герметиком большие пропенить. Таким образом вы герметизируете подпольное пространство. Создадите ещё один контур безопасности.

Далее нужно постелить линолеум, либо подложку для ламината. Подложка сама по себе утеплитель. Тонкий но все же. Слой ламината тоже сохраняет тепло. Поскольку основным составляющим являются деревянные опилки.

Послесловие

Резюмируя сказанное можно сделать вывод - экономить на утепление пола не стоит. Вернее экономить на монтажниках не стоит. Если вы выберете плохих ребят на лоджию, то вас не спасёт ничего. Не хорошая пена, ни несколько слоев утеплителя, ни каменная вата.

Для чего вообще нужен балкон? Кто-то считает, что это идеальное место для хранения автомобильной резины. Другие предпочитают захламлять его ненужными предметами. Третьи, наоборот, ценят этот участок дома и стараются эффективно использовать - устраивают мини-сад с цветами, отдельную комнату, спортивный уголок и так далее. Очевидно, чтобы балкон приносил реальную пользу в любое время года, он должен быть утеплен.

Немногие понимают, что одной лишь обшивки стен лоджии недостаточно. Мало уложить изоляционный материал по бокам, ведь около четверти тепла уходит через нижнюю часть помещения. Возникает вопрос - как утеплить пол на балконе быстро, выгодно и надежно? Не обязательно прибегать к помощи профессиональных отделочников, ведь обшить помещение можно своими руками. Для этого первостепенно приобретается подходящий материал.

Выбор утеплителя для пола балкона или лоджии

Если жильцы квартиры впервые задумываются о теплоизоляции, проблем с выбором подходящего материала не возникнет, ибо ассортимент представленных на рынке товаров огромен. Далее приводятся несколько самых популярных утеплителей для пола балкона и их особенности.

• Пенофол.

Материал относится к разряду новых; производить его стали не так давно. Состоит из алюминиевой фольги и вспененного полиэтилена. Кроме теплоизоляционных свойств, потребитель обнаружит хорошую гидро- и звукоизоляцию.

Пенофол - тонкий материал, выпускаемый в рулонах (стандартная толщина от 3 до 10 мм). Хорош тем, что экономит утепляемое пространство, куски материала легко соединяются алюминиевым скотчем, да и в целом процесс укладки не занимает много времени. Недостаток лишь один - утеплитель используется совместно с пеноплексом (вспененный полистирол), поэтому неизбежны дополнительные расходы. Подходит скорее для лоджии, нежели балкона.

• Пенопласт.

Один из самых востребованных утеплителей независимо от типа поверхности или помещения. Поставляется листами (толщиной от 2 до 10 см), стоит недорого, гарантирует полную теплоизоляцию за счет своей плотности и дополнительного запенивания щелей между собой и лагами при помощи герметика.

• Пеноплекс.

Материал имеет низкую степень паропроницаемости, невосприимчив к воздействию химических веществ, легок, удобен при монтаже. Тонкие листы от 2 до 5 см также хорошо экономят пространство. Недостаток - высокая стоимость; пеноплекс дороже прочих утеплителей.

• Керамзит.

Не лучший материал для утепления пола балкона, тем не менее иногда встречающийся. Керамзит гигроскопичен (хорошо выводит из себя влагу), работать с ним просто. Недостатков больше - возможно поднятие уровня пола, обязателен дополнительный слой гидроизоляции, высокий коэффициент теплопроводности, а для хорошего утепления понадобится толстый слой материала.

• Минеральная вата.

Самый популярный вариант. Низкий коэффициент теплопроводности (наравне с пенопластом), легкость, влагоустойчивость, доступная стоимость - это о минвате. Минус лишь один - при работе материал колется, поэтому нужно защитить тело (спецодеждой, перчатками и очками).

Реализуется рулонами либо плитами толщиной от 3 см. Структура минеральной ваты позволяет материалу заполнить собой любую щель; это востребовано, если допущена неточность при расчетах и монтаже лагов.

Если потребитель делает осознанный выбор материала, который прослужил бы не одно десятилетие, стоит склониться к одному из двух вариантов - пенопласту либо минеральной вате. Приобретя нужное количество утеплителя для пола, он может начать подготовку исходной поверхности.

Предварительные работы

Процесс подготовки балкона к теплоизоляции нижней его части предусматривает следующие этапы:

• удаление старого покрытия (плитка, доски демонтируются до бетонной плиты основания);
• покрытие очищается от мусора, грязи, пыли;
• имеющиеся трещины или сколы замазываются цементным растворов, чтобы они не снижали эффективность утеплителя;
• стыки пола со стенами также выравниваются;
• после высыхания цемента на пол стелется гидроизоляция (распространенный вариант - рубероид; также допустим пенофол, совмещающий гидро- и теплоизолирующие свойства); желательно, чтобы она на 10-15 см заходила на стены;
• стыки гидроизоляции лучше заклеить скотчем, а в случае с пенофолом - замазать герметиком либо монтажной пеной;
• укладка лагов (деревянные брусья сечением 40×40 мм или чуть больше обрабатываются антисептиком, укладываются на пол параллельно длинной стороне балкона на расстоянии, равном ширине утеплителя).

Слой рубероида не обязателен, но лучше им не пренебрегать, особенно если дело касается балкона первого этажа многоквартирного дома.

Сечение лагов также должно выбираться в зависимости от толщины утеплителя. Для выравнивания брусков используются маленькие клинья. Для придания конструкции устойчивости выставленные лаги скрепляются саморезами, крайние фиксируются к балкону дюбелями.

Технология укладки утеплителя

После выполнения черновых и подготовительных работ приступают к монтажу выбранного материала. Выполняются следующие шаги:

• между лагами укладывается пенопласт (или минвата); в первом случае допустим небольшой зазор между утеплителем и бруском (1-2 мм), во втором же вата должна слегка сжиматься, чтобы влезть в подготовленную полость;
• щели запениваются монтажной пеной или герметиком;
• поверх полученной поверхности укладывается слой пароизоляции (специальная пленка, мембрана либо вспененный полиэтилен);
• скобами (строительного степлера) она крепится к лагам, стыки проклеиваются скотчем;
• желательно уложить еще один слой гидроизоляции, чтобы утеплитель был защищен снизу и сверху;
• поверх лагов монтируется контробрешетка из брусьев меньшей толщины с целью обеспечения нормальной вентиляции под полом.

Финишные работы

Когда утеплитель и дополнительные слои зафиксированы, на обрешетку укладывается черновой пол. Для этого применяют ДВП, простые доски вроде дюймовки, фанеру, специальный гипсокартон. Не надо фиксировать их вплотную к стене, лучше оставить зазор 3-5 мм на случай возможного расширения чернового материала из-за разных факторов. Можно сразу уложить ровные доски, которые будут чистовым полом. Тем более, это немного, но ощутимо сэкономит пространство.

Когда пол утеплен, вариантов использования балкона сразу же становится больше. Грамотный выбор материала и соблюдение технологии теплоизоляции - залог долгой службы помещения на благо жильцам дома.

Балкон без минимальной отделки сейчас сложно встретить. Металлопластиковые окна и современные отделочные материалы позволяют превратить его в настоящую дополнительную комнату или место для отдыха. Летом все прекрасно работает. А вот осень, зима, весна – периоды года, когда на балконе некомфортно. Падает температура воздуха, а особенно холодным становится пол. Многие задаются вопросом, как же обеспечить максимум удобства и сделать условия на балконе «всепогодными».

Сразу нужно отметить, что без отделки стен балкона или лоджии, а также их термоизоляции, никакого толку от работ по утеплению пола не будет. Если же балкон уже выполнен в евростиле, есть несколько способов сделать из него настоящую комнату с комфортной круглогодичной температурой.

Самый легкий метод – использовать пассивный утеплитель. Слой термоизолятора прокладывается между поверхностью потолочной плиты и пола. Сегодня есть ряд современных материалов, которые специально предназначены для таких целей.

Самый «продвинутый» и современный материал. Конструктивно представляет собой вспененный полиэтилен, защищенный алюминиевой пленкой. Слой утеплителя гибкий, что позволяет выполнить удобную укладку и монтаж.

На рынке представлены варианты с односторонней и двусторонней защитой из металлической фольги. Если желаете не только защитить пол, но и обеспечить гидроизоляцию, включающую в себя изоляцию от конденсата, лучше применять двусторонний пенофол. Материал выпускается в рулонах, а для соединения полос и кусков места стыков проклеивают специальной алюминиевой пленкой.

Самый лучший уровень сохранения тепла достигается при применении пенофола совместно с другим утеплителем, например, пеноплексом.

Самый дешевый и распространенный вариант. Есть плиты различной толщины, что очень удобно при утеплении пола с поднятием уровня. Пенопласт нарезается на куски нужного размера и укладывается между плитой и покрытием поверхности балкона. Все щели и промежутки заполняются монтажной пеной. Недостаток пенопласта в том, что он жесткий, довольно ломкий, и при работе с ним образуется много мелкого мусора.

Вспененный пенополистирол, он же пенопласт

Этот материал создавался как эталон утеплителя. Его характеристики подобраны с максимальным соответствием требованиям теплоизоляции, а также пожарной, экологической и биологической безопасности. Пеноплекс легкий, достаточно гибкий, он не гниет, не горит, химически инертен, не служит «жилищем» для грибка или плесени.

Материал выпускается в листах, толщина которых составляет от 20 до 50 миллиметров. Пеноплекс стоит на первом месте по стоимости, однако он – оптимальный термоизолятор, с которым удобно работать.

Старый и проверенный материал. Изготавливается из стекловолокна или базальтовых нитей. Минеральная вата не впитывает влагу, не горит, инертна к химическому воздействию, в ней не размножается плесень. В отличие от других утеплителей, ее можно затолкать в любую щель.

Недостаток – при работе следует пользоваться защитными перчатками и костюмом, поскольку волокна минеральной ваты очень хрупкие и острые. При проникновении в кожу человека вытащить их практически невозможно – они обламываются. Поэтому минеральная вата колется и вызывает сильный зуд.

Подготовка к проведению работ

Первое, что нужно сделать, – привести в порядок поверхность пола. Балконная плита часто содержит трещины и разрушения по краям, вдобавок, часто у нее неровная поверхность. Лучший выход – сделать стяжку. Прежде чем решиться на производство подобных работ, обязательно проконсультируйтесь с организацией, отвечающей за эксплуатацию дома. Возможно, из соображений безопасности, утяжелять плиту не стоит.

Подготовка раствора

Если же дом достаточно новый и балкону не грозит снос, можно приступать к укладке стяжки. Здесь главное – помнить, что не следует делать толстое и тяжелое покрытие. Масса покрытия должна быть как можно тоньше и одновременно - как можно прочнее, чтобы не растрескиваться при минимальной толщине.

Отличные результаты дает применение керамзита и перлита. Перлит требует сложной техники замешивания, которое лучше делать с помощью бетономешалки. Поэтому в домашних условиях чаще применяют керамзит.

Состав раствора для работы следующий:

• 3 части строительного песка. Набранный «на природе» или карьерный песок не подойдут, нужен просеянный и очищенный для строительных работ;
• 1 часть цемента, смешанного с керамзитом. Обычная пропорция – поровну. Однако для уменьшения массы можно делать состав, где цемента всего 25%;
• 0,1 части извести.

Вся сухая смесь тщательно перемешивается до приобретения равномерного цвета. Дальше постепенно добавляется вода и замес делается до момента, когда состав приобретет консистенцию густой сметаны.

Выполнение стяжки

Следующий этап – укладка стяжки. В случае с балконом можно обойтись без применения маяков, так как слой стяжки будет тонким, порядка 4-5 см.

1. Весь балкон гидроизолируется по периметру. Это можно сделать с помощью монтажной пены или специальной самоклеящейся ленты. Ввиду малого объема работ, битум применяется редко.
2. Начиная от дальних от двери углов, выкладывается слой стяжки.
3. По ходу работы слой «растягивается» и выравнивается с помощью правила. Уровень пола периодически контролируется длинным спиртовым уровнем.

Стяжку нужно тщательно высушить. Поверхность пригодна для ходьбы уже через 2-3 дня, однако, лучше выдержать минимум 10-12, смачивая пол два раза в день и закрывая пленкой. Так стяжка приобретет максимальную прочность.

Сооружение пола

Покрытие с утеплением следует сооружать на уровне, близком к полу смежной комнаты. Чаще его делают равным или чуть ниже. Если необходимо относительно общего в квартире, лучше предусмотреть небольшое углубление-карман у двери, чтобы предотвратить проникновение влаги в помещение.

Для работы понадобятся инструменты и материалы

1. Рулетка.
2. Электролобзик или пила по дереву.
3. Деревянный брус нужного сечения (примерно в половину высоты подъема) или лаги соответствующей толщины.
4. Утеплитель.
5. Материал для поверхности пола: доска, листы толстой фанеры, ДСП (при толщине в 16-18 мм можно укладывать ее прямо на лаги).
6. Баллон строительной пены.

10-мм листы укладываются на предварительно созданную «сетку» из досок или некачественное покрытие. Обычно тонкая ДСП или фанера служат только средством выравнивания поверхности.

Работа производится в несколько этапов.

Нарезается брус нужного размера для укладки поперек балкона. Зазор до стен должен быть порядка 5 см.

Отрезанные детали укладываются на расстоянии полуметра. Их нужно прикрепить к поверхности плиты балкона. Удобнее всего это сделать с помощью «новоселов» – саморезов с пластиковой пробкой, которая вставляется в бетон. Чтобы избежать раскалывания, расстояние от края бруса до первого самореза оставляется 7-10 см. На данном этапе можно почти не следить за итоговым уровнем пола – эту задачу выполнят последующие работы.

Когда используется пенопласт или пеноплекс, материал нарезается нужными кусками для заполнения промежутков между брусом. Еще одна рекомендация: уровень утеплителя должен быть вровень или немного ниже поверхности бруса. Щели должны быть минимальными. Везде, где необходимо, промежутки запениваются. При использовании минеральной ваты утеплитель плотно закладывается в свободное пространство.

Пенофол укладывается проще. Отрезается длинная полоса по размеру на 40 см больше, чем длина балкона. Она просто укладывается поверх, так, чтобы по периметру было примерно 200 мм «лишнего» утеплителя. Если необходимо соединять куски, укладка делается внахлест с проклейкой алюминиевым скотчем.

Выравнивание уровня

Окончательно выравнивается уровень под укладку поверхности и создается воздушная прослойка для тепловой защиты. Для этого нарезаются брусья для продольной укладки. По размеру – длина балкона минус 5 см. Заготовки укладываются, при этом тщательно контролируется итоговый уровень. Применяются подкладки на основу из поперечных брусьев.

Нашиваются доски или другой материал – ДСП, фанера и т.д.

В результате на балконе образуется ровная поверхность, которая обладает комплексными свойствами. Она сочетает в себе утепление, воздушный слой для амортизации теплопередачи и предотвращения явлений конденсации влаги. На такое покрытие можно укладывать керамическую плитку, линолеум или ламинат.

Для упрощения работы можно настилать брус в один слой, формируя сетку и прокладывая промежутки утеплителем. Это не так удобно, поскольку придется тщательно контролировать уровень каждого отрезка бруса, которых будет много и меньшего размера. Общая теплоизоляция покрытия будет хуже. Однако такой подход позволяет экономить высоту подъема уровня балконного пола.

Технологические методы создания «всепогодного» балкона

На балконе создается система отопления. Следует сразу отметить, что ответвления от центральной отопительной системы дома недопустимы. Сооружается автономная структура. Нормой для обеспечения стандартной температуры в 18°С является показатель мощности теплоотдачи в 150Вт/кв.м.

«Пленочное» отопление

Современные технологии позволили появиться средству для достаточно экономичного электрического отопления. Конструктивно это пленка из резистивного элемента на основе углерода. При подаче напряжения материал нагревается, а температуру легко контролировать путем регулирования входного параметра. При сооружении отопления на балконе делается пассивное утепление по описанной выше методике. Следующим этапом производится застилка пола специальным теплоизолятором для пленочного отопления.

Сверху укладываются блоки пленки и выводятся подключения к электросети. Части закрепляются с помощью двустороннего скотча. Поверх настилается линолеум, ковролин или ламинат, которые предназначены для работы в комплекте с «теплым полом». Работы несложные, а отопление довольно эффективно и легко регулируется с помощью простого входного реостата.

Электрические кабельные нагреватели

Используемая технология – та же, что и у пленочных элементов, просто другое исполнение. Кабель гибкий, его легко уложить одним целым, не прибегая к соединению разных кусков. Вдобавок, можно «замуровать» его в бетон или клеящий состав, на который кладется керамическая плитка.

Если не жалко электричества, можно пойти минимальным путем. На балконе делается первичная выравнивающая стяжка, как описано выше. Покрытие фальш-пола не сооружается. Сразу укладывается термоизолятор отопления, прокладывается сварная армирующая сетка и располагается кабель для отопления. Сверху формируется слой для укладки. Это может быть тонкая трех- или пятисантиметровая бетонная стяжка либо сразу слой клеящего состава. Одновременно укладывается плитка.

Работа выполняется легче. Однако такой подход потребует большего расхода энергии на обогрев. Если пол покрывается керамикой, она должна быть эксплуатационно совместима с "теплым полом".

Видео - Теплый пол на балконе

Мини-системы водяного отопления

Сегодня достаточно быстро распространяются готовые электрические решения формата «теплый плинтус», они же – «система контур». Конструктивно это:

• маленький электрический водогрейный котел, размером с чайник;
• малогабаритный насос прокачки;
• блок контроля температуры и управления.

Теплоноситель циркулирует по тонкой трубке. Такая структура укладывается аналогично классическому теплому полу или электрокабелю, как описано выше.

Объем теплоносителя в структуре минимален, около 3-5 литров. Мощности система отбирает мало, вода циркулирует очень быстро, поэтому поверхность пола будет равномерно теплой. В отличие от кабеля или пленки, у такого решения есть тепловая инерция, то есть система не остывает сразу. Однако применение сопряжено с опасностью – если температура упадет до минусовой, вода замерзнет и повредит трубки. Следует предусматривать морозостойкие смеси в качестве теплоносителя там, где климат несет опасность охлаждения балкона ниже нуля.

Что же выбрать для утепления?

Создание теплого пола на балконе – довольно простая задача, которая по плечу даже начинающим. Нужно просто знать, с какой стороны подойти к проблеме. С помощью ряда несложных работ, которые можно выполнить своими руками, балкон станет теплым и комфортным местом для отдыха. А применение автономной системы отопления легко превратит его в еще одну комнату квартиры. Вдобавок, все работы не требуют больших вложений денежных средств. Так что, если хотите теплый пол на балконе, просто сделайте его.