Варианты установки межкомнатных дверей с толстыми стенами. Порядок установки коробки межкомнатной двери: подробно. Подготовка к монтажу раздвижных дверей

Для установки понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с . В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят с .

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно . Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его . Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Обязательно, а нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее , продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:

Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют . Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является . Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.

От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.

Схемы сооружения

Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:

для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.

Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.

Этап 1. Элементы дверной коробки

Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:

дверное полотно;
саморезы с дюбелями;
пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
один горизонтальный брусок;
деревянные наличники;
анкерные болты соответствующего размера;
железные подвесные планки;
наличники;
клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
монтажная пена;
пистолет для нанесения пены.

Этап 2. Оборудование

Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:

Этап 3. Демонтаж старой коробки

Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.

Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.

Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.

Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.

Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.

Этап 3. Установка дверной коробки

Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.

Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.

Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.

Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.

Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.

Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.

Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.

Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.

Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.

Каркас для дверного проема практически готов.

Шаг 6.

Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.

Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.

Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.

После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.

Видео – Сборка дверной коробки

Способы крепежа коробки

Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.

Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.

Дверная коробка в доме из дерева

Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.

В данном случае может быть лишь два варианта.

Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.

Последовательнос ть действий должна быть следующей.

Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.

Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.

Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.

Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.

Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.

Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ

И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.

Самостоятельная сборка и установка дверных межкомнатных блоков не требует от исполнителя высокой квалификации или специальных навыков. Последовательное соединение деталей в соответствии с инструкцией и аккуратная установка в дверной проём позволят получить удовлетворительный результат даже усилиями новичка. Нужно лишь запастись необходимыми инструментами и терпением.

Способы установки межкомнатных дверей

Смонтировать дверь между комнатами можно разными способами. Всё зависит от того, какова её конструкция и из какого материала сделан дверной блок. Немалую роль в выборе того или иного способа установки играет его целевое назначение. Если это, к примеру, дверь в гостиную, то особой прочности не требуется. Но если дверь отделяет проходной коридор от серверной, в которой расположены приборы высокой чувствительности или агрегаты с напряжением свыше 1000 вольт, то в интересах безопасности целесообразно устанавливать дверь повышенной прочности. Соответственно, способ монтажа во втором случае должен отвечать совершенно другим требованиям.

Существуют следующие способы крепления дверного блока в проёме.

Фиксация рамы на монтажной пене. Самый простой, но не самый надёжный способ установки. Подходит для лёгких дверей из ДВП или МДФ небольшого размера.
Монтажная пена при высыхании прочно склеивает дверную раму с проёмом стены
Установка дверной рамы на кронштейнах. Как правило, все пластиковые двери (а также окна) монтируют именно таким способом. В качестве кронштейнов используют металлические пластины, которые применяются для подвесных потолков. Толщина прямого подвеса составляет от 1 до 1,5 мм, поэтому крепление получается довольно жёстким. Главный минус такого способа - необходимость оштукатуривания места крепления кронштейна. Способ применим в том случае, когда ещё не сделана чистовая отделка стен.
Потолочный подвес используется в качестве кронштейна для фиксации дверной рамы
Скрытый монтаж, т. е. фиксация дверной рамы под петлями в трёх местах. Остальное пространство заполняется пеной. В результате получается довольно прочное и невидимое для посторонних глаз крепление. Точки подвеса рамы располагаются в следующем порядке:
- две - под петлями;
- одна - под ответной замковой планкой.
Сквозной способ. Монтаж осуществляется при помощи шурупов или анкерных креплений. В раме высверливаются отверстия, сквозь которые она крепится к стене. Обычно используют от двух до четырёх точек фиксации на каждой вертикальной стойке и от одной до двух - на вертикальных перекладинах. Чтобы отверстий не было видно, сверху их закрывают пластмассовыми заглушками. Такое крепление считается наиболее прочным и применяется для тяжёлых дверей, включая металлические и бронированные.
При прямой фиксации рама жёстко крепится к стене и может удержать тяжёлую и мощную дверь
Фиксация дверной рамы на петлях. Новый способ, разработанный относительно недавно. Суть его состоит в том, что коробка подвешивается на специальные петли. В торцах проёма устанавливаются анкерные крепления, а на раму прикручиваются металлические петли. При монтаже петля надевается на головку регулируемого болта. Способ хорош в тех случаях, когда дверной проём неровный. Установка производится очень быстро.
Набор несложных креплений позволяет установить дверь в считанные минуты

На практике часто используют несколько способов одновременно, а также совмещают и комбинируют методы фиксации в зависимости от конкретной ситуации. Во всяком случае, монтажную пену сегодня применяют почти всегда, она служит не только как крепёж, но и в качестве теплоизолирующего и звукопоглощающего слоя.

Видео: технология быстрой установки дверей за 15 минут

Что потребуется для установки межкомнатной двери

Как и при любых других монтажных работах, для успешной установки межкомнатных дверей нужны специальные инструменты и расходные материалы.

Необходимые инструменты

Приступая к самостоятельному монтажу межкомнатных дверей, необходимо вооружиться соответствующим инструментом:

электрическая дрель с набором насадок (под шурупы с различными шлицами);
набор свёрл по дереву (чем больше диапазон, тем лучше);
Отличительной чертой сверла по дереву является острый наконечник
перфоратор (в том случае, если крепление осуществляется на анкерные устройства);
электрическая или ручная мебельная пила (идеальный вариант - торцевая циркулярная пила);
При помощи торцевой пилы быстро и качественно подготавливаются заготовки для дверной рамы, наличников и доборных элементов
свёрла победитовые или буры по бетону (диаметр 4 и 6 мм);
стусло, набор стамесок разной ширины;
Стусло предназначено для распила деталей под разными углами
измерительный инструмент - гидравлический уровень, рулетка, угольник и др.;
Точность измерений во время сборки межкомнатных дверей отражается на качестве их дальнейшей эксплуатации
нож, карандаш, маркер.

Понадобятся также расходные материалы:

Какие фрезы нужны для установки межкомнатных дверей

Если есть возможность приобрести или взять в аренду фрезер, обязательно стоит этим воспользоваться. С помощью ручного фрезера выборка для петель и замков значительно ускоряется. Отпадает необходимость в стамесках, качество пазов улучшается. В целях оптимизации процесса желательно использовать фрезы небольшого диаметра. Благодаря этому придётся меньше вырезать древесины по углам вручную. Например, для дверных петель идеально подойдёт фреза диаметром 9,5 мм. Для выборки замка используется пазовая фреза соответствующей длины (на глубину врезки запирающего устройства).

К основным характеристикм пазовой фрезы относятся высота и диаметр её рабочей части, а также размер хвостовика под зажим фрезера

Среднее время установки одной двери для профессионального плотника составляет 2 часа. Если петли и замок врезаются вручную без использования фрезера, это время увеличивается до 3 часов.

Пила для подрезки коробки

Несколько слов об электрической пиле. При установке одной двери, конечно, нет смысла покупать «циркулярку», тем более торцевую. Можно воспользоваться обычной ручной пилой с мелким (мебельным) зубом.

При помощи пилы с мелкими неразведёнными зубьями можно делать ровные и чистые отрезы деталей

Но если идёт строительство или реконструкция целой квартиры, в которой устанавливается от 5 до 15 дверей, можно задуматься хотя бы об аренде инструмента. Качество и скорость сборки с использованием торцевой пилы возрастает в несколько раз . Многое зависит также от вида дверей и наличников. Некоторые приходится подгонять под нужные размеры, другие практически не требуют резки.

Подготовка проёма для установки межкомнатной двери

Основная задача при подготовке дверного проёма заключается в:

удалении лишних материалов с торца стены (остатков монтажной пены, штукатурки, разбитых кирпичей и т. д.);
создании правильной геометрической формы отверстия в стене (прямоугольник, а не трапеция).

Если кирпичная кладка находится в плохом состоянии, её необходимо оштукатурить цементным раствором

В новостройках дверные проёмы теоретически должны иметь размеры, близкие к стандартным. Однако на практике так случается далеко не всегда. В доме или квартире, где происходит реконструкция, перед установкой новых нужно демонтировать старые двери. Если при этом проём был повреждён, его необходимо восстановить - выровнять и оштукатурить.

На качество установки дверного блока влияют следующие геометрические параметры проёма.

Высота

Замеряется высота от «чистого пола», т. е. от уровня финишного напольного покрытия - ламината, плитки, линолеума и т. д. Необходимо, чтобы высота была одинаковой по всей плоскости. Аналогичное требование предъявляется и к полу - на нём не должно быть бугров и ям, особенно если устанавливаемая дверь не содержит в своей конструкции порога - все дефекты останутся на виду. Высота проёма должна быть на 6–7 см больше вертикального размера самой двери .

Размеры дверного проёма должны учитывать технологические допуски на установку коробки и необходимые монтажные зазоры

Ширина

К ширине проёма предъявляются аналогичные требования - она должна быть одинаковой по всей высоте двери. Вертикальные плоскости должны располагаться под прямым углом к полу и быть параллельными. Если это не так, боковины необходимо выравнивать. Ширина дверного проёма определяется исходя из ширины дверного полотна - к ней прибавляют 10 см (по 5 см с каждой стороны).

Толщина (или глубина) проёма

Важное условие, которое нужно соблюдать при подготовке проёма, - торец должен иметь прямоугольную форму. В нижней части, в месте пересечения с полом, должен образовываться прямой угол (90 о). Если толщина стен не будет одинаковой, под наличниками образуются щели, что, по сути, является браком.

Видео: подготовка дверного проёма перед установкой межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери своими руками: пошаговая инструкция

Поскольку подавляющее количество дверей в окружающей жизни имеет распашную конструкцию, рассмотрим порядок установки на примере типичной межкомнатной двери.

Наиболее распространённый вид межкомнатных дверей имеет распашной механизм открывания

Правила и порядок установки межкомнатных дверей

Установка распашной межкомнатной двери производится в следующем порядке.

Разработка схемы крепления дверной коробки в проёме. На этом этапе необходимо ясно представить (а лучше и зарисовать) способ крепления. В нашем случае это будет фиксация саморезами и полиуретановой пеной. Необходимо также определиться со стороной, в которую будет открываться дверь. Если нет заранее продуманного плана, решить задачу поможет такая подсказка: в маленькие помещения, такие как туалет, кладовая и ванна, открывать дверь принято внутрь. Выход в коридоры из больших комнат лучше делать вовне.
Самым распространённым способом фиксации рамы в дверном проёме является установка при помощи анкерного крепления на монтажную пену
Монтаж дверной рамы. Прибывшую из магазина дверь желательно расположить на ровной горизонтальной поверхности - столе, стульях или на полу и распаковать. Сборка производится при помощи саморезов по дереву толщиной 3,5 мм. Перед завинчиванием самореза необходимо просверлить отверстие, которое не позволит заготовке из древесины (ДВП, МДФ, ДСП) расколоться. Используется сверло меньшего диаметра, в частности, 3 мм. Из этих же соображений не нужно вворачивать шурупы близко к краю деталей - нормативное расстояние составляет минимум 5 диаметров, т. е. 1,5 см. Для надёжного крепления горизонтальных планок дверной рамы достаточно четырёх шурупов - по два с каждой стороны.
При сборке рамы на полу под коробку подкладывают картон из упаковки
Подрезание стоек. Обычно дверная коробка продаётся с запасом высоты в 5–7 см. После фиксации боковых деталей необходимо измерить точный размер и отрезать лишнее. Для этого замеряется высота проёма и переносится на раму. При этом нужно учитывать, что между коробкой и стеной должен оставаться технологический зазор в 2–2,5 см. Такой люфт нужен для того, чтобы раму можно было выровнять внутри проёма по горизонтали и вертикали.
Коректировка длины боковых стоек осуществляется после замера высоты проёма
Установка рамы в дверной проём. Если до этого момента дверное полотно находилось внутри коробки, то для установки рамы в стену створку нужно извлечь. Рама устанавливается на отведённое место и выравнивается при помощи уровня. Пластиковыми или деревянными клиньями проводится первичная фиксация. Очень удобно пользоваться набором из тонких клиньев, с их помощью можно точно выровнять коробку по всем осям. Следует помнить, что стойки коробки должны быть вертикальны в двух перпендикулярных плоскостях - со стороны полотна и со стороны стены. Исправная работа дверного блока на 80% зависит от правильного положения дверной коробки. В ряде моделей межкомнатных дверей имеется специальная декоративная планка, которую отсоединяют и сверлят под ней крепёжные отверстия. По окончании монтажа планку ставят на место. Чтобы закрепить раму шурупами, нужно просверлить на каждой стойке по 3–4 отверстия диаметром в 4 мм и перенести их карандашом или маркером на стену. После этого коробка вынимается и в стене по разметке высверливаются гнёзда под дюбели. Не стоит забывать, что свёрла по дереву не работают в бетоне. Кирпичную кладку сверлят перфоратором с буром по камню. Диаметр бура - 6 мм, по размеру пластиковой втулки. Когда отверстия готовы и в стену вставлены дюбели, рама возвращается в исходное положение и предварительно фиксируется («наживляется», как говорят мастера). Перед окончательным закручиванием шурупов ещё раз контролируется положение вертикальных и горизонтальных частей коробки. Затяжку производят по кругу, сначала закручивают шурупы вполсилы, потом - с максимальным усилием. Чтобы не перетянуть крепёж, во время затяжки проверяется вертикальность стоек длинным двухметровым уровнем или правилом.
Использование строительного лазерного нивелира повышает точность установки дверной коробки
Установка дверного полотна на петли. Так как мы рассматриваем лёгкую межкомнатную дверь из МДФ или ДВП, то навешивание створки на петли может провести один человек. Достаточно поднять дверь над навесами и аккуратно надеть на оси петель. После этого дверное полотно нужно закрыть и проверить правильность его расположения. Если дверь смонтирована с соблюдением всех технологических норм (зазоры по 3–4 мм с каждой стороны), двигаться внутри рамы она будет легко и без усилия со стороны человека. В открытом состоянии створка не будет самопроизвольно захлопываться, а в закрытом - открываться. Если в приобретённой двери нет углублений под петли, их нужно сделать самостоятельно. Для этого в инструмент вставляется фреза, регулируется глубина погружения в древесину и поступательным движением выбирается паз по заранее размеченному размеру. Принятое место расположения петель - 20–25 см от верхнего и нижнего края створки.
Петли размещают сверху и снизу на одинаковом расстоянии от краёв дверного полотна
Заполнение швов полиуретановой пеной. Это ответственный момент, так как от плотности наполнения зависят такие важные параметры двери, как звукоизоляция и термостойкость. Лучше использовать монтажную пену с малым коэффициентом расширения. Для ускорения схватывания и застывания полиуретана стены и короб двери смачивают водой (опрыскивают из пульверизатора). Заполнение производится последовательно, снизу вверх, так, чтобы не оставалось пустот, но при этом хлопья пены не падали на пол. Во время операции желательно накрыть дверь плёнкой, поскольку продолжительный контакт с полиуретаном может вызвать появление пятен на ламинированной поверхности. По мере высыхания пена увеличивается в объёме, поэтому швы изначально заполняют на 30–40%. После полного застывания (через 24 часа при температуре воздуха 20 о C) излишки обрезаются острым ножом. На время запенивания и сушки не рекомендуется открывать дверное полотно. В зазоры (по периметру) желательно вложить куски упаковочного картона. Это предотвратит деформацию и прогибы рамы в случае, если пены окажется слишком много.
Заполнять монтажные зазоры пеной лучше снизу вверх, тщательно обрабатывая пустоты
Отделка дверного проёма. По завершении монтажа двери необходимо привести в порядок проём. Для этого в него устанавливаются откосы или наличники. Для межкомнатных дверей отделка откосами производится редко (хотя практикуется и такое, в зависимости от места установки и функции двери). Наиболее распространённый вид отделки - наличниками и доборами. Если размер стены небольшой и ширина дверной рамы совпадает с ним, с двух сторон устанавливают наличники и на этом отделка проёма заканчивается. Если ширины коробки не хватает для того, чтобы закрыть стену полностью, используют доборы. С их помощью расширяется плоскость рамы, а наличники крепятся уже не к коробке, а к доборам. Интересно, что дизайнеры иногда сознательно подбирают цвета доборов, контрастирующие с цветом двери. Такие решения носят оригинальный характер и подчёркивают дверь как элемент интерьера. Установка наличников осуществляется несколькими способами в зависимости от их конструкции:
- пазовым соединением;
- приклеиванием к стене;
- скрытыми гвоздями.
Установка фурнитуры. Дверная ручка и замок, как правило, входят в комплект двери. Или по крайней мере в полотне подготовлены установочные отверстия. Если их нет, нужно разметить створку и с помощью фрезера и электродрели вырезать отверстия необходимого размера (под заранее приобретённые комплектующие). Руководствоваться в этом следует инструкцией по установке замка и дверной ручки, которые прилагаются к изделиям. Ориентировочная высота установки дверного замка составляет 90–110 см от пола. Ручку монтируют на такой же высоте, отступив 10–15 см от края дверного полотна.
Способ установки дверного замка зависит от его конструкции, а располагается он обычно на высоте 90–110 см от пола

Вид соединения вертикальных наличников с горизонтальными может быть разным - прямоугольным или диагональным. С точки зрения монтажа, прямоугольное соединение считается более простым. Для диагонального стыка важно сделать точный раскрой заготовок под углом 45 о. Для этого мастера используют торцевую циркулярную пилу. Но при небольших объёмах можно задействовать и плотницкое стусло.

Диагональное соединение наличников требует идеально ровного выполнения реза под углом 45 градусов, которое осуществляется при помощи стусла или циркулярной пилы

Многие современные модели межкомнатных дверей содержат в своей конструкции резиновый уплотнитель. Его монтаж чаще всего осуществляется методом наклеивания. С внутренней стороны снимается защитная плёнка, а уплотнитель аккуратно наклеивается по периметру всего дверного полотна.

Видео: как правильно установить межкомнатную дверь

Установка двустворчатых дверей

Двустворчатые дверные блоки являются популярным украшением интерьера. Особенно гармонично они вписываются в широкие дверные проёмы, подчёркивают простор в помещении. Двери с двумя створками бывают:

При сборке распашных двустворчатых дверей алгоритм остаётся тем же, что у одностворчатой двери. Но есть один нюанс, связанный с подвеской дверей. Первой устанавливается на петли створка со шпингалетом, который загодя врезается в верхней части полотна. После установки створки на петли её фиксируют шпингалетом и приступают к монтажу другой половины двери. Таким образом добиваются выравнивания полотен по отношению к раме и между собой. Зазоры, принятые для одностворчатой двери, актуальны и для двустворчатого варианта.

Шпингалет удерживает дверную створку в неподвижном положении

Раздвижная конструкция двустворчатых дверей отличается тем, что у неё нет рамы в обычном понимании. Опорой дверных створок служит подвесной профиль, снабжённый кулисным механизмом. Естественно, монтаж такой двери отличается от сборки распашных конструкций. Установка производится на прямых стенах с достаточным запасом пространства (нужно место для открывающихся створок).

Вокруг раздвижной двери нужно предусмотреть запас свободного пространства для выезжающих при открывании стоек

Монтаж начинается со сборки и крепления направляющих профилей (которые могут быть как сверху, так и снизу дверного проёма). Далее процедуру нужно проводить в такой последовательности.

Крепление на полотнах кронштейнов с фурнитурой (каретками и подвижными роликами).
Схема крепления дверного полотна к кулисному механизму с указанием массы дверного полотна прилагается к каждому изделию
Установка створок на подвесной механизм.
Крепление стопоров (резиновых ограничителей раскрытия створок).
С помощью ограничителя регулируется свободный ход дверного полотна, чтобы защитить его от ударов о находящиеся рядом предметы и поверхности
Установка доборов и наличников на дверной проём.
Монтаж дополнительной дверной фурнитуры (щёток, уплотнителей, ухватов).

На подготовительном этапе производится разметка и выравнивание плоскости стены. Это важно, поскольку створки дверей постоянно передвигаются вдоль стен.

Основным документом, с которым необходимо ознакомится при установке раздвижных дверей, является инструкция по сборке от изготовителя. В ней отражаются технические требования по монтажу и основные правила эксплуатации.

Видео: установка двустворчатой распашной двери

Межкомнатные двери принято монтировать после проведения в помещении отделочных работ. В частности, не рекомендуется грунтовать, штукатурить или красить стены после установки дверей. Повышенная влажность отрицательно влияет на древесно-стружечный материал - возможны деформация и выгибы конструктивных элементов дверного блока.

Установка межкомнатных дверей-купе

Дверь-купе - это один из вариантов раздвижных межкомнатных дверей. В отличие от двустворчатой конструкции межкомнатная дверь-купе бывает одностворчатой, трёхстворчатой и даже четырёхстворчатой. Причём двигаться при этом может одно или два полотна. Установка производится в том же порядке, что и у раздвижной двери в соответствии с инструкцией производителя.

Двери-купе экономят пространство в небольших помещениях

Видео: установка межкомнатных дверей-купе

Установка откатных дверных конструкций

Характерной особенностью откатных межкомнатных дверей является движение дверного полотна по опорному профилю, расположенному на полу. Монтаж производится после чистовой отделки пола. Направляющий профиль устанавливается в паркет, ламинат, керамическую плитку или другое напольное покрытие. Зачастую полотно двери прячется в полость стены, специально для этого приготовленную.

Перед монтажом откатной двери выстраивается фальш-стена для сокрытия створки

Существуют варианты изготовления фальшстены или короба-пенала из гипсокартона для откатных межкомнатных дверей. Но в любом случае механизм подвески остаётся идентичным, как у всех остальных типов раздвижных дверей.

Видео: установка откатных межкомнатных дверей

Установка сдвижных межкомнатных дверей

Сдвижные межкомнатные двери выгодно экономят пространство в небольших помещениях. Но для их установки нужны определённые условия, главное из которых - наличие пространства для перемещения дверного полотна. Сдвижные двери могут быть одностворчатыми или двустворчатыми. Опорный кулисный механизм располагается, как правило, сверху, а снизу монтируют ограничительный профиль, который не даёт полотну раскачиваться во время движения.

При планировке используются различные варианты расположения полотна в дверном проёме

Установка стеклянных дверей

Двери из стекла - весьма оригинальное решение для декорирования интерьера. Как и двери из других материалов, они бывают распашными и раздвижными. В частном жилищном строительстве обычно используется распашной тип стеклянных дверей. В целом принцип и порядок их установки не отличается от стандартного, однако имеется несколько особенностей.

Стеклянное дверное полотно нельзя подогнать по габаритам, его невозможно пилить или резать . Поэтому во избежание ошибок двери заказывают после финишной отделки стен и дверного проёма (когда размеры уже не изменятся).
Установка двери не производится в одиночку. Вес стеклянного полотна обычно составляет от 50 до 70 кг, манипулировать такой створкой одному человеку сложно и опасно.
Стеклянная межкомнатная дверь монтируется на деревянную или металлическую коробку.
Долговечность дверей из стекла ограничена лишь износостойкостью петель. Наиболее надёжными считаются маятниковые петли.

Для сборки подвески стеклянных дверей в их полотне на заводе вырезаются монтажные отверстия

Отверстия для установки петель вырезаются на заводе-изготовителе стеклянных дверей. Просверлить отверстия для замка и ручки нужно самостоятельно, используя сверло по стеклу нужного диаметра.

Отверстия в стекле сверлятся специальными свёрлами на малых оборотах

Преимуществом стеклянных межкомнатных дверей является практически неограниченный срок службы. Их внешний вид не подвержен механическому или химическому воздействию, прочность стеклянного блока сравнима с прочностью металла. Единственное, за чем необходимо следить, - сохранность петель и фурнитуры. Своевременная смазка и удаление загрязнения - вот два необходимых условия для длительной эксплуатации стеклянных межкомнатных дверей.

Видео: установка стеклянных межкомнатных дверей

Установка фурнитуры на межкомнатные двери

Монтаж фурнитуры, пожалуй, является самым ответственным моментом в установке межкомнатных дверей. Именно при выполнении этой части работы возникают ошибки, приводящие к быстрым поломкам. Поэтому, приступая к самостоятельному монтажу, необходимо настроиться на кропотливую «ювелирную» работу. Ошибки стоят слишком дорого.

Итак, к фурнитуре относят:

Все элементы фурнитуры требуют точной врезки в плоскость дверного полотна или рамы, и это представляет определённую трудность для начинающих плотников. Допустимую погрешность нельзя превышать больше чем на 1 мм . В противном случае твёрдых гарантий для стабильной работы механизмов нет.

Выборку производят ручным способом (стамесками) или при помощи электроинструмента. На этом этапе работы используется ручной электрический фрезер.

Благодаря работе на высоких оборотах фрезер выполняет аккуратные и чистые запилы на древесине

Последовательность выполнения работ

Установка элементов фурнитуры на распашную межкомнатную дверь производится в следующем порядке.

Разметка. Перед тем как приступить к вырезанию отверстия, необходимо определить место установки петель. Как уже отмечалось выше, в целях равномерного распределения веса полотна петли располагаются симметрично в 20–25 см от краёв дверной створки. Контуры петли прорисовываются острым карандашом и обводятся по периметру ножом, скальпелем или полукруглой стамеской.
Контур петли желательно обрисовывать острым карандашом, тонким шилом или скальпелем
Устройство посадочного места для петель. Стамеской производится постепенное выбирание древесины из намеченного контура. Необходимо контролировать глубину паза в пределах 2–3 мм. Точность выреза проверяется петлёй - при наложении её в установленное место лицевая часть фурнитуры должна совпадать с поверхностью торца двери. При выборке под петли в дверях из МДФ ручной метод малоэффективен, желательно воспользоваться фрезером с фрезой небольшого диаметра.
Петли должны располагаться заподлицо с поверхностью полотна
Подготовка углублений в раме. Изготовив пазы и установив в них петли, переходят к изготовлению аналогичных посадочных мест в дверной раме.
Установка ручки межкомнатной двери. Операция заключается в вырезании посадочного места под замок и отверстия для установки поворотной ручки. Без фрезера здесь обойтись сложно, особенно человеку, не имеющего плотницкого опыта. При помощи длинной фрезы выбирают паз определённой глубины для замка. Малой фрезой вырезают потай для замковой накладки и ответной планки. Чтобы точно определить местонахождение замкового язычка, его смазывают красящим веществом (лаком для ногтей, мелом, краской) и отпускают на раму. В обозначившемся месте устанавливают отверстие ответной планки.
Изготовление пазов под дверной замок осуществляется с помощью фрезера
Установка шпингалета. Проводится в зависимости от конструкции запирающего элемента. Как правило, монтаж качественного шпингалета подразумевает выборку маскирующего паза. Устройство прикладывается к краю дверной створки, очерчивается его форма и по ней вырезается паз.

Видео: врезка замка в межкомнатные двери

Как проверить правильность установки межкомнатной двери

Каждый, кому впервые приходится устанавливать внутренние двери, задаётся вопросами: правильно ли смонтирована дверь и что нужно сделать, чтобы она прослужила долго и исправно. На них есть исчерпывающий ответ, который состоит из двух пунктов.

Признаком верно проведённого монтажа являются одинаковые технологические зазоры по периметру всего полотна. Это значит, что если щель вокруг створки везде одинакового размера, полотно навешено правильно.
Дверь должна пройти маленький тест. При открывании (и закрывании) полотна не должно быть слышно никаких посторонних звуков, скрипов, шорохов (трения одной поверхности о другую). Створка при этом двигается легко, без приложения каких-либо усилий. Если рука останавливается, останавливается и полотно, самостоятельно оно перемещаться не должно.

Если эти два условия выполнены, дверь смонтирована в соответствии с техническими и эксплуатационными нормами.

Часто установке межкомнатной двери предшествует демонтаж. Разборка осуществляется в порядке, обратном сборке.

Отсоединяются элементы декора - наличники и доборы. При этом используют монтировку либо большую отвёртку. Декоративные элементы можно использовать повторно, поэтому не стоит их ломать во время демонтажа . Если эти детали сохранить в целости, их можно покрасить, оклеить ламинированной плёнкой и применить при монтаже новой двери.
Наличники снимаются с помощью монтировки или топора
С дверного полотна снимается фурнитура - замки и ручки. Откручивание замка осуществляется с торца дверной створки. Крепление поворотной ручки находится на одной из сторон двери (в нижней части рычага).
Извлекается дверное полотно. Для этого створку открывают под углом в 90 o по отношению к раме и приподнимают за нижний край, используя лом, монтировку или другой рычаг. После того как полотно снимается с петель, навесы можно отсоединить и использовать повторно.
Для снятия полотна с петель его поворачивают на угол 90 градусов и поднимают, используя рычаг
Удаляется дверная коробка. Чтобы разобрать раму с наименьшими усилиями, необходимо определить места её фиксации к стене. Иногда в старых дверях сделать это сложно, особенно если на проёме установлены откосы из цементного раствора. Тогда на помощь придёт обычный электрический лобзик. Если раму не планируется использовать в дальнейшем, её можно разрезать в поперечном сечении и отделить от стены по частям. Это очень ускоряет процесс демонтажа. Таким же образом освобождается и верхняя перекладина.
При помощи электроинструмента демонтаж дверей ускоряется в несколько раз

Если твёрдой уверенности в своих силах нет, конечно, лучше обратиться к профессиональным монтажникам, потому что правильное выполнение сборки и установки - не единственное, но необходимое условие для длительной эксплуатации межкомнатных дверей. Но если у вас есть хотя бы небольшой опыт плотницких работ, а операции, описанные в этой статье, не вызывают у вас сомнений в возможности их повторения, - смело приступайте установке двери своими руками. Вы сможете сэкономить деньги и быть абсолютно уверены в качестве выполнения каждого действия.

Во время ремонтных работ в квартире часто монтируются новые межкомнатные двери. Этот процесс не настолько сложен, поэтому установка межкомнатных дверей своими руками – дело осуществимое. Главное – изучить нюансы и технологию монтажа.

Установка межкомнатных дверей своими руками

При самостоятельной установке межкомнатной двери есть множество нюансов и особенностей. Самые распространенные из них будут озвучены в инструкции.

Определение с размерами

Главное, что нужно сделать перед монтажом межкомнатной двери — это определить ее размер. Ошибки здесь недопустимы.

Лучше всего измерять подготовленный дверной проем, когда старое полотно вместе с коробкой уже сняты. Только так получится правильный результат. Для измерения необходимо определить самое узкое место и измерить показатели ширины и длины проема по стенке. Так, габариты снаружи дверной коробки должны быть менее полученной при измерениях величины. Если, к примеру, получилась величина, равная 78 см, то блок устанавливается с параметрами 70 см, так как более широкий вариант в этот проем уже не войдет. Обычно в квартирах строители сразу же задают типовые размеры, поэтому подобрать дверь из представленного в магазине ассортимента будет несложно.

При необходимости установки двери в нестандартный проем потребуется индивидуальный заказ.

Подготовка инструментария

После того как нужная дверь приобретена, необходимо сразу же подготовить инструментарий, который понадобится при работе:

или дрель со сверлами на 3 и 4 мм;
буры для бетонной стены на 4 и 6 мм;
шурупы по дереву;
пила или электролобзик;
строительные уровень и отвес;
рулетка;
карандаш;
монтажная пена.

Сборка коробки

Технология монтажа межкомнатной двери подразумевает первоначальную подрезку стоек до длины дверного проема. Ровность пола измеряют уровнем, если характеристика удовлетворительная, то стойки выполняют одинаковыми. При расчетах важно понимать, что стойки всегда длиннее самого полотна на 1 – 2 см, учитывая спилы, а под дверью есть зазор в 1 см.

После определения с длиной стоек отпиливают притолочную деталь, длинной больше показателя ширины дверного полотна. Дополнительно в длину включается просвет в 7 – 8 мм, который распределяется:

5 — 6 мм – на конструкции петель;
2, 5 – 3 мм – зазоры компенсационного типа.

Так как двери выполняют из древесины, изменяющей первоначальные размеры, зазоры позволят полотну беспрепятственно открываться при любых условиях. После собирают коробку. Способы соединения планок между собой:

Под углом в 45°. Это решение самое верное и эстетически правильное, но и тяжелое в исполнении за счет высокой точности пропила во избежание щелей. Сделать такие пропилы можно при помощи плотницкого стусла. Неприятным моментом может стать возникновение сколов, поэтому инструмент применяется только максимально острый. Далее сверлят отверстия по три с каждой стороны. Так, получается, что 2 отверстия находятся сверху при отступе в 1 см от края и 1 сбоку посередине. Саморезы закручивают перпендикулярно соединению.
Под углом в 90°. В этом варианте сложнее допустить ошибку, но нужно убрать выступы в месте стыка притолоки и стоек. Для этого приставляют в угол притолоку с довольно большим запасом. Убирают при помощи стамески все лишнее. Выставляют ровный угол. В зафиксированном положении высверливают отверстия, по диаметру на несколько миллиметров меньше, чем саморез. Четко соблюдая угол и исключая рельеф, соединяют этот узел.

Если подразумевается установка порога, то коробка получается похожей не на букву П, а на прямоугольник. Для порога нужно правильно определить место. Это делается после сбора П-образной коробки и приложения к ней полотна. От него отступают 2,5 мм и в это место прикрепляют порог.

Сборку деталей осуществлять на полу.

Врезка петель и установка фурнитуры

Установка межкомнатной двери своими руками подразумевает врезку 2 петель, но в некоторых случаях их может быть и 3. Они ставятся при отступе от верха и низа дверного полотна в 20 – 25 см.

Место крепления не должно содержать сучков, если дверь выполнена из массива дерева.

Для начала петли монтируют на дверное полотно по следующему алгоритму:

Прикладывание петель в желаемые места, очерчивание их контура хорошо наточенным карандашом или лезвием.
Выполнение выемки фрезером или стамеской по контуру.
Установка петли в выемку ровно с поверхностью полотна.
Фиксация петли саморезами.

После полотно размещают в коробке, устанавливают нужные просветы со стороны петельных механизмов в 6 мм, в верхней части и с противоположной стороны – в 3 мм, фиксируют клиньями. Отмечают места на коробке, где будет располагаться вторая часть каждой петли. После этого создают выемку для петель на дверной коробке.

Как правило, межкомнатные двери продаются без ручек. Поэтому в процессе установки межкомнатной двери своими руками придется подумать и над этим. Местоположение ручки определяется хозяином в зависимости от его роста и удобства использования. Стандартно крепят ручку и замок, если он предполагается, на полотно на расстоянии от 0,9 до 1,2 м от пола. Это наиболее удобное место для пользования среднестатистическим человеком.

Установка коробки

Перед тем как устанавливать дверную коробку межкомнатной двери, нужно выбить в проеме все, что может мешать при монтаже или отвалиться. В случае с проблемными стенами их предварительно обрабатывают грунтовками глубокого проникновения. При наличии больших дырок их заделывают штукатурной смесью. Подготовленный проем – шаг к правильной установке межкомнатной двери.

После подготовки выставляется дверная коробка с проверкой ее вертикальности не только уровнем, но и отвесом. Установка ее идет таким образом, чтобы полотно впоследствии создавало со стеной единую плоскость. Если стена не отличается ровностью, то дверная коробка выставляется не по ней, а вертикально.

Во избежание перекоса, перед тем как поставить дверь, на полу в дверную коробку монтируют временные распорки, придающие ей большую жесткость.

После выбранного положения дверной коробки, ее закрепляют монтажными клиньями из дерева или пластика, которые ставят с двух сторон от притолоки и над стойками. Проводят проверку вертикальности зафиксированной дверной коробки. На этом этапе в коробку вставляют полотно и проверяют возможность беспрепятственного открывания двери. Если все устраивает, то можно начинать крепление.

Способов прикрепления дверной коробки к проему есть несколько:

насквозь к стене;
монтажными пластинами.

Первый тип отличается большей надежностью, но оставляет после себя видимые шляпки крепежа на коробке. Для крепления межкомнатной двери вполне хватит установки двух саморезов в выемках под петли в коробке и участке для замка с другой стороны. При этом нужно следить, чтобы головка саморезов утопала в материале и не мешала установке петель. Сейчас также предлагаются дверные коробки с декоративными планками, которые скрывают места крепления.

Для установки межкомнатной двери таким образом потребуется просверлить буром по бетону отверстия под шурупы. При желании можно пробурить отверстия сквозного типа на других участках коробки, а их местоположение прикрыть накладками в тон.

Второй способ – это предварительный крепеж монтажных пластин с тыльной стороны коробки, которые и помогают зафиксировать дверь. Этот вариант позволяет не проводить сверление дверной коробки и стены.

Навешивание полотна

Таким образом, после установки коробки можно приступать к запениванию просветов между ней и стеной. Перед этим стена должна быть смочена водой для лучшей полимеризации монтажной пены. Материала нужно такое количество, которое заполняет пространство не более чем на 2/3. Если выдавить больше, то пена может выдуть коробку внутрь.

Для исключения деформации коробки при запенивании стоит установить распорки.

Время полимеризации пены указано на упаковке и может различаться у конкретных производителей. Как только вещество полностью затвердело, распорки снимаются, навешивается дверное полотно и проверяется работа новой двери.

Отделка готовой двери

Дверной проем после установки дверей в квартире требует дополнительной отделки для придания ему большей декоративности. Здесь есть несколько вариантов:

При тонком простенке – монтаж наличников, закрывающих запененный участок. Крепятся они гвоздями без шляпки или шурупами со специальными заглушками.
При широком простенке – установка наличников и доборной планки, которая отрезается по ширине и монтируется на строительный силикон. Наличники в этом случае устанавливаются так же, как в предыдущем случае.

Установка межкомнатной двери по пошаговой инструкции – непростой процесс, требующий определенной сноровки. Но, если при монтаже учитывать все особенности, то вполне можно сделать это без необходимости обращения к специалистам.

Видео-инструкция установки межкомнатных дверей