Весной просели бордюры садовых дорожек причины. Уход за садовой дорожкой. Ремонт и обновление дорожек насыпью

Если спустя несколько лет после устройства тротуарной плитки отдельная часть пространства начинает деформироваться, это говорит о нарушениях технологии укладки такого типа покрытия. Однако не стоит переживать и скороспешно подсчитывать убытки, поскольку такую проблему вполне можно решить самостоятельно. Конечно, идеальным вариантом было бы вызвать горе-мастеров и заставить их восстановить покрытие. Вот только не всегда можно найти виновных, поскольку в стоимость тротуарной плитки уже заложена и стоимость работ по ее укладке. Поэтому целесообразнее устранить просевший участок собственноручно.

ПРИЧИНЫ ПРОСЕДАНИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

Перед устранением любой проблемы очень важно выявить причины ее возникновения и проседание тротуарной плитки – не является исключением. Опытные специалисты отмечают, что причин провала плитки может быть несколько, как правило, они кроются в несоблюдении технологии укладки, а также могут быть следствием природных явлений.

К примеру, плитка очень часто проседает из-за недостаточного уплотнения основания. Особенно ярко это выражается, если перед укладкой плитки на участке проводились земельные работы (устройство канализации, пр.). После укладки труб в землю иногда рабочие упускают один очень важный момент – уплотнение грунта. И если данный этап опустить уже через несколько лет плитка непременно просядет под негативным воздействием природных явлений. Обычно это наблюдается ранней весной после оттаивания замершей почвы, которая под воздействием излишней влаги дает усадку.

Еще одной причиной, которая может вызвать проседание дорожного покрытия, выступает повышение уровня грунтовых вод. Во многом это обусловлено перемещением слоев земли в процессе планировки участка. Также это можно объяснить естественным процессом природы – изменение направления течения грунтовых вод. В результате на участке, где никогда не наблюдались грунтовые воды, они могут внезапно появиться и внести в существующий дизайн свои изменения.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ УЧАСТКОВ

Работы по восстановлению просевшей плитки начинают с демонтажа проблемного участка. Если в процессе эксплуатации и вследствие проседания основания плитка была деформирована, также потребуется купить тротуарную плитку поштучно в необходимом количестве. Далее на просевшем участке выбирают грунт (грунт следует удалять на глубину не более 50 – 60 см) и засыпают основание песком, слой которого должен составлять 2 – 3 см. Таким образом, происходит восстановление просевшего грунта. Данные работы также требуют проведения плотной утрамбовки нового основания.

Поскольку основание переделывается, не лишним станет использование вместо земли щебня. В отличие от грунта щебень имеет высокую плотность, благодаря чему – он не впитывает из земли влагу и исключает последующую усадку основания. В результате вся влага, присутствующая в почве и поступающая извне не будет накапливаться в основании, а будет стекать вниз. Также стоит отметить, что щебень очень хорошо выдерживает колебания температур, помогая сохранить целостность дорожного покрытия.

При необходимости восстановить слишком габаритный просевший участок, потребуется устройство дренажной системы. Для этого на дно траншеи нужно установить дренаж, который станет отличным решением проблемы появления грунтовых вод. Как только все работы по укреплению основания выполнены, можно приступать к укладке плитки. И напоследок хочется отметить следующее: несмотря на то, что стоимость тротуарной плитки по сравнению с другими материалами является вполне доступной, работы по восстановлению просевшего покрытия могут отнять драгоценное время. Поэтому нужно тщательно следить за проведением работ по устройству такого покрытия.

Дизайн приусадебного участка в загородном доме невозможно представить без красиво оформленных дорожек. Садовые дорожки не только выполняют функциональную роль, визуально разграничивая зоны (лужайки для игр, цветочные клумбы, декоративные насаждения и т. д.), но и сами служат элементом декора. Для увеличения срока службы покрытия и для акцентирования дорожек используют бордюры, которые могут быть представлены из различных материалов. Вид бордюра определяется общим дизайном сада и формой дорожек. Некоторые бордюры могут значительно выдаваться вверх, а другие едва заметны. В любом случае их присутствие обязательно. В статье речь пойдет о бордюрах для садовых дорожек.

Виды и особенности бордюров для дорожек

Для оформления садовых дорожек используют следующие бордюры: пластиковые, металлические, бетонные и кирпичные, деревянные, плетеные, из камня, из живых растений. Каждый вид имеет свои особенности и сложности в применении. Чтобы остановить выбор на конкретном материале, необходимо ориентироваться на стиль дорожек (натуральный камень, тротуарная плитка, цементное покрытие, щебенка, деревянный настил) и предполагаемую технику укладки.

Пластиковые бордюры самые универсальные, хорошо гармонируют с разными стилями. Большой выбор цветового оформления позволяет создать оригинальный дизайн. Они незаменимы при окаймлении изогнутых дорожек с гибкими плавными линиями. Преимущества пластика состоят в высокой долговечности и устойчивости к коррозии, а также в сравнительно доступной стоимости материала. Для самостоятельного монтажа пластиковые бордюры подходят лучше всего, так как весьма просты в укладке.
Металлические бордюры изготавливают из нержавеющей стали или, как более дорогостоящий вариант, из меди и алюминия. Подходят для оформления ровных дорожек с прямыми поворотами. Хорошо сочетаются с дорожками их щебня.
Бетонные бордюры хорошо смотрятся только с прямыми дорожками. При монтаже они требуют определенных навыков, да и сам процесс займет несколько больше времени, чем в остальных случаях.
Бордюры из кирпича достаточно распространены и просты в укладке. Применяют как горизонтальное расположение облицовочного кирпича, так и укладку с наклоном (в виде зубцов). Этот вид окаймления трудно назвать практичным и долговечным. В районах с обильными и частыми осадками кирпич достаточно быстро разрушается и крошится. Тем не менее, данный материал идеально сочетается с брусчаткой и особенно выигрышно смотрится в дизайне, выполненном в английском стиле.

Бордюр фото

Деревянные бордюры считаются наименее долговечными. Они требуют ежегодного ухода, который состоит в грунтовке и покраске. Не следует использовать в этих целях необработанные доски или старые рейки. Такая экономия быстро напомнит о себе. Средний срок службы деревянных бордюров не превышает 10 лет. Однако это самый дешевый и простой вариант оформления. Такие бордюры используют, как правило, в деревенском стиле или при желании создать подчеркнуто простой дизайн.
Плетеные бордюры изготавливаются из ивовых веток и выполняют скорее декоративную функцию. Они не смогут стать препятствием для газонной травы или задерживать поток дождевой воды. Такое романтичное оформление больше подойдет для цветочных клумб или простых садовых тропинок.
Натуральный камень является лидером в дизайне. Это одновременно и практичный, и декоративный материал. Только его цена может оттолкнуть многих ценителей природной естественности. Для изготовления бордюров используют ракушечник (более дешевый), песчаник, гранит и мрамор. Альтернативой могут стать различные искусственные имитации под природный камень.

Живые изгороди всегда останутся фаворитами в ландшафтном дизайне. Существует список специальных бордюрных цветущих или декоративных растений. К ним относятся многолетние низкорослые и красивоцветущие бадан, колокольчик, канна, примула, гайлардия, морозник, хоста, книфофия и многие другие. Создавать живые бордюры достаточно интересно. Важно учитывать цветовой контраст и архитектонику растений.

Монтаж пластиковых бордюров для дорожек

Укладка пластиковых бордюров не требует значительных подготовительных работ, связанных с рытьем траншеи, бетонированием основания или расстилом нетканого материала.
Начинают с определения контуров дорожки и желаемой высоты бордюра. Изготовители предусматривают с внешней стороны элемента отверстие для крепежных колышков или якорей. Такое крепление надежно фиксирует бордюр и не требует специальных приспособлений, кроме молотка для вбивания металлических кольев.

Пластик легко стыкуется и гнется, повторяя самые виртуозные изгибы. Когда бордюры закреплены укладывают дорожки. Если используется гравий, тротуарная плитка или камень, можно полностью скрыть бордюр для создания контрастной линии с зеленью и цветами. При этом конструкция будет надежно выполнять свои функции по защите покрытия.

Монтаж бетонных бордюров

Бетонные бордюры предназначены к высокой нагрузке, поэтому и их установка подразумевает прочную фиксацию.
Сначала вдоль контура дорожки выкапывают траншею (ее глубина будет зависеть от уровня заглубления бетонных камней). Далее, траншеи заливают раствором (одна часть цемента и 3 части песка), выравнивают по уровню и погружают в него камни плотно к краю дорожки. Раствор не должен быть слишком жидким, так как камень будет плыть, и закрепить его будет невозможно.

После установки нескольких камней потребуется вернуться к первому и приступить к фиксации дополнительным слоем цемента в нескольких точках. В идеале бордюр должен выступать на 5 см. После застывания раствора траншею с внешней стороны засыпают землей или песком. Такая конструкция прослужит долго, сохранив изначальный вид.
Для бордюра можно использовать самостоятельно изготовленные камни, но лучше приобрести готовые элементы с гарантией соответствия качеству от производителя.

Укладка бордюров из натурального камня

Для данного вида бордюра не требуется траншеи, однако понадобится снять тонкий слой грунта для укладки нетканого материала.
Непосредственно на «подстилку» плотно укладываются крупные камни. Большие щели между ними заполняют более мелкими камушками. В завершение все пустоты засыпают сухим цементом.

На первый взгляд, такая работа кажется простой и незамысловатой. Тем не менее она требует определенных навыков и терпения.

Общие правила при установке бордюров

Чтобы дорожка надолго сохранила свою форму и эстетичный вид, нужно не допустить грубых ошибок при монтаже бордюров. Так с чего начинают работу, и какие этапы можно выделить?
При разметке контуров дорожки вбивают колья, по которым натягивают строительный шнур, он будет указывать верхнюю границу элемента бордюра. Устанавливая каждый последующий элемент бордюра, следует проверять его правильное положение по уровню.
Нежелательно забивать щели в конструкциях цементом, так как это может привести к расширению и нарушению целостности бордюра под действием воды и мороза. Безопаснее если вода не будет задерживаться в мелких промежутках.

Оригинальные бордюры своими руками

Для самостоятельного литья элементов бетонного бордюра приобретаются специальные полимерные формы. Длина садовых форм не превышает 50 см, что очень удобно при последующем монтаже. На рынке реализуют садовые формы самых разных конфигураций и размеров. Они подходят для многоразового использования, если для их мытья использовался 3% раствор соляной кислоты. Механическая очистка от остатков бетона в случае прилипания не допускается.

Приобретая формы для литья, можно значительно сэкономить на обустройстве приусадебного участка, так как готовые элементы бордюра стоят значительно дороже. Однако самостоятельное изготовление займет немало времени и потребует знаний правильного приготовления раствора.
Для бетонной смеси используют цемент высокой марки (лучше 500), при этом на одну часть цемента берут четыре части песка. Вода добавляется до консистенции деревенской сметаны. Для равномерного и быстрого перемешивания лучше пользоваться бетономешалкой. Если требуется получить окрашенный бордюр, можно добавить в раствор специальный краситель. В результате получится по-настоящему оригинальное оформление.
При заливке раствора в формы необходимо следить за удалением пузырьков воздуха, которые снижают прочность изделия. Площадка для литья должна быть идеально ровной (проверяется уровнем) и свободной от посторонних предметов. Через несколько часов раствор застынет и можно аккуратно освобождать формы для новой партии. Через сутки после дополнительной просушки бордюры готовы к укладке.

Четкие контуры дорожек должны сочетаться с оформлением клумб и игровых зон. Формы для заливки позволяют придумать разные цветовые решения, разграничив зоны и сохранив при этом стиль.
Дизайн и укладка бордюров нуждается в творческом подходе. Даже недорогой материал и простое оформление может выглядеть очень привлекательно, если все подобрано и выполнено со вкусом. Если позволяет время, все работы можно выполнить самостоятельно. Нанимая специалистов, хозяин загородного дома расширяет варианты укладки и полет своих фантазий, но это потребует и дополнительных денежных средств.

Вариантов для окаймления садовых дорожек множество, достаточно проявить немного творчества для создания уникального гармоничного дизайна сказочного сада. Ухоженные чистые дорожки без земли из участка будут радовать как хозяина, так и любого, решившего по ним пройтись.

Декабрь 27, 2010

Когда приезжаешь на незнакомый садовый участок, первым делом обращаешь внимание на дорожки. Ведь надо как-то пройти к дому, беседке, патио или грядкам, не порвав при этом одежду и не испачкав обувь. И очень часто в лучшем случае видишь растрескавшийся бетон, перекошенные плитки, а в худшем – утопленные в грязи доски или глубокие колеи. Как же сделать удобные и долговечные садовые дорожки своими руками ? Для начала выделим три их категории.

Третья категория. Тропы.

Само название указывает на то, что такие дорожки протоптаны ногами, уплотнены колесами тачки или автомобиля. Земля на тропинке – плотная и, как правило, просевшая. Поэтому тропы часто являются местом потенциальных луж. Чтобы превратить тропу в удобную дорожку, прежде всего необходимо обеспечить отвод от нее стоячих вод. Для этого выравнивают контур дорожки: ямы засыпают, а бугры срезают. В саму тропу вносят песок и вбивают его в грунт. Иногда к песку добавляют щебень.

Следующим необходимым шагом является обсадка тропы почвоудерживающими растениями (например, низким клевером) или устройство миксбордера.

Вторая категория. Дорожки с засыпанным основанием.

Это традиционные садовые дорожки на окультуренных садовых участках. При их сооружении выкапывают ложе на глубину 10 см. Дно и бока его укрывают геотекстилем плотностью 150-200 г/кв.м в качестве барьера для корней травянистых растений . Бока ложа также нередко закрепляют бордюрной лентой. Все ложе (до уровня почвы) засыпают щебнем, галькой или отсевом. Для придания дорожке декоративности на нее укладываются отдельные тротуарные плиты или камни плитняка. Эти элементы заглубляют в засыпной слой так, чтобы они не возвышались над дорожкой и над почвой.

При другом способе постройки садовых дорожек второй категории декоративное покрытие плотно подгоняют друг к другу. В этом случае глубину ложа делают 5-10 см и устраивают песчаную подушку. Тротуарную плитку, брусчатку, плитняк укладывают выше уровня почвы, а края крепят бордюром. Изготавливают его из садовой доски или булыжника, уложенного на цементный раствор. Но обычно обходятся без бордюра, подводя вплотную к дорожке газон , или разбивают миксбордер . Швы между элементами покрытия засыпают песком и засевают карликовой газонной травой.

Если же сооружают «швейцарскую тропу» (1 шаг – 1 камень), то песчаную подушку готовят под каждый из камней, укладывая их в уровне почвы.

Первая категория. Дорожки с твердым заливным основанием.

Такие капитальные дорожки делают там, где на них предусматривается большая нагрузка. При их сооружении выкапывается ложе глубиной 15 см. В местах, где предполагается скопление дождевой или талой воды обеспечивается ее отвод. В ложе насыпают песок, разравнивают его и трамбуют. Высота этого дренажного слоя должна составлять около 5 см. Бока ложа обрамляют бордюрной лентой, а если ее нет, то нарезанным на ленты старым линолеумом или рубероидом.

Обычно такое основание делают в уровне земли. Если же дорожку хотят значительно поднять, то в качестве опалубки используют полосы фанеры или доски, соответственно надежно закрепленные. Само бетонное основание во избежание разрыва либо армируют, либо устраивают термошвы через 1,5-2 м. Второе решение дешевле, но с приходом весны существуют опасность, что импровизированные бетонные плиты поднимутся или просядут относительно друг друга.

Этого не случится при армировании бетонного основания. Нужно только помнить, что в качестве арматуры совершенно не пригодны панцирные сетки от кроватей, сетка-рабица, велосипедные рамы и другой подобный хлам, которые «рачительные» хозяева «закатывают» в бетон. Армировать необходимо прутком диаметром 5-8 мм или сваренными из прутка сетками размерами 0,5×2 м и с ячейками 10×10 см или 10×15 см. Арматуру укладывают на подставки, для которых подойдут обломки кирпичей. Они необходимы для того, чтобы после заливки арматура оказалась в толще бетона.

Бетон укладывают в ложе и умеренно трамбуют. Если бетона не хватило на всю дорожку, в месте окончания заливки устанавливают поперечину, сделанную из доски, так, чтобы бетон обрывался ровным «срезом», без наплывов. При заливке новой партии бетона поперечину снимают.

Так постепенно делают все основание, а после схватывания бетона сверху укладывают (на цементный раствор) декоративное покрытие (тротуарную брусчатку, плитку, природный камень) и если надо – бордюр. Обычно в окончательном виде полотно дорожки на 3-5 см выше уровня почвы, что обеспечивает защиту от намыва на нее грунта.

Видео: садовая дорожка своими руками за 1 день

Каждый хозяин по-своему обустраивает дачную территорию. Одним из элементов ландшафта, на который стоит обратить внимание, являются дорожки. Обычно их состояние незатейливо – перекошенная плитка, потрескавшийся бетон, а то и просто доски или глубокая колея. А ведь дорожки могут стать долговечным украшением участка. Так как же это сделать?

Тропинки.

Такие дорожки возникают сами собой в процессе эксплуатации участка. Они протоптаны в местах наибольшего пользования, уплотнены колесами транспорта. Земля на таких дорожках обычно очень плотная и просевшая.
Как правило, на тропинках после дождей скапливаются лужи и вода в них долго стоит, мешая перемещению. Для того, чтобы это избежать нужно сделать отвод от тропинки стоячих вод. Для этого дорожку выравнивают – срезают холмики, а ямки засыпают. На поверхность дорожки вносят песок и уплотняют его в грунт. Можно использовать смесь песка и щебня.
Чтобы тропа не была расхлябанной, ее надо обсадить почвоудерживающими растениями, такими, как низкий клевер или обустроить миксбордер.

Дорожки, основание которых засыпаны.

Это вторая категория дорожек. Они обычно присутствуют на ухоженных дачных участках. Для создания такой дорожки выкапывается ложе глубиной 10 сантиметров. На дно и боковины. Укладывают геотекстиль с показателем плотности 150-299 гкв.м. Края такого ложа можно укрепить бордюрной ленточкой. До уровня почвы дорожку засыпают галькой, отсевом или щебнем. Чтобы придать дорожке декоративный вид, на нее укладываются камни плитняка, или же тротуарные плиты. Их укладывают в слое засыпки, чтобы они были на одном уровне почвы или дорожки.
Есть другой способ укладки дорожки второй категории. Для этого декоративные элементы плотно подгоняют. При этом варианте ложе делают неглубокое, около 5-10 сантиметров и укладывают подушку из песка. Декоративные элементы (брусчатку, тротуарную плитку, плитняк) размещают выше уровня земли. Края дорожки укрепляют бордюром. Бордюр можно сделать из булыжника, который кладут на цемент, или из садовой доски. Можно вместо бордюра подвести газон или сделать миксбордер. Все швы аккуратно засыпают песком. Можно посеять карликовую газонную траву.
Есть такой способ, как укладка «швейцарской тропы». Это означает, что одному шагу соответствует один камень. Тогда песчаную подушку делают под каждый камень, причем укладывают все на уровне почвы.

Если на дорожку в ходе эксплуатации планируется большая нагрузка, то такой тип дорожки самый подходящий. Ложе под такую дорожку глубокое – 15 сантиметров. Планируется отвод воды там, где возможно будет ее скопление, будь то дождевая вода или талая. В устроенное ложе располагают песок, уплотняют его. То есть образуется слой дренажа. Его высота должна быть не менее 5 сантиметров. По бокам ложа размещают бордюрную ленту. Если ленты нет, то можно использовать старый рубероид или линолеум.

Основание такой дорожки делают в уровне земли. Для того, чтобы поднять дорожку, надо использовать опалубку в виде полос фанеры или садовой доски. Надежно закрепляют их.
Чтобы бетонное покрытие не разорвало, его армируют или делают термошвы каждые два метра дорожки. Термошвы дешевле, но по весне такие плиты могут приподняться или просесть друг относительно друга.

Для того, чтобы это не произошло лучше армировать бетонное основание. Не надо использовать при армировании старый хлам – велосипедные рамы, сетки от кроватей, сетку-рабицу, а лучше взять пруток с диаметром 508 миллиметров или сваренными из прутка сетками с ячейками 10-10 см. Для подставки под арматуру можно использовать обломки кирпичей. Это нужно, чтобы после заливки арматура расположилась в толще бетона.
Затем укладывается бетон и утрамбовывается. Если бетона мало, то в месте конца заливки ставят поперечную балку из доски, чтобы бетонная дорожка оканчивалась ровно, без наплывов. Когда заливается новая партия бетона, доска снимается.
Таким образом делается вся основа, а после того как бетон схватится, сверху размещают декор и если требуется – бордюр. В конце ваших работ полотно дорожки должно быть на 3-5 сантиметра выше уровня земли, так вы обеспечите защиту от намыва на дорожку грунта.

Ухоженная дорожка облагораживает участок и придает ему законченный вид. Поэтому так важно не оставлять в саду заросшие травой нехоженые тропы, а создать сеть аккуратных и удобно расположенных тропинок.

Устали прокладывать тропы в своем саду? Быть может, пора расчертить участок добротными дорожками? Рассказываем, что нужно знать, прежде чем приступить к делу.

1. Сколько дорожек должно быть в саду?

Все зависит от размеров участка и его планировки. Чтобы грамотно расположить в саду дорожки, стоит предварительно нарисовать план приусадебной территории на бумаге, а затем обозначить на нем пути: они должны обеспечить доступ даже к самым труднодоступным уголкам сада.

Обычно на участке прокладывают одну широкую главную дорогу, от которой отходят тропинки. Основная дорожка должна проходить по пути, по которому вы чаще всего передвигаетесь. Количество мелких дорожек значения не имеет. Главное, расположить их в саду грамотно, чтобы они помогали добраться до нужных вам мест на участке.

2. Из какого материала сделать дорожку?

Жесткие покрытия

Главная дорога, которая ведет от крыльца до выхода с территории, используется чаще всего, а значит, быстрее других может прийти в негодность. Поэтому для ее обустройства рекомендуется выбирать прочные материалы: камень (натуральный или искусственный), кирпич, тротуарную плитку или монолитный бетон.

Мягкие покрытия

Для дорожек, несущих на себе меньшую нагрузку, можно использовать более легкие материалы: насыпь или дерево.

Комбинированные дорожки

Иногда для садовых дорожек можно использовать комбинированное покрытие. Такие "артерии" участка сочетают в себе качества как мягких, так и жестких материалов. Чаще это делают для того, чтобы добиться лучшего визуального эффекта. Но иногда такая комбинация может преследовать и практическую цель. Например, сыпучие материалы могут стать отличным дренажем.

Сегодня в продаже можно найти искусственный камень, который имитирует древесный спил и смотрится совсем как настоящее дерево. Если вы хотите, чтобы дорожка выглядела "легко", но при этом была выполнена из прочного материала, обратите внимание на такой материал.

3. Как уложить "жесткую" дорожку?

Принцип укладки дорожки из прочного покрытия зависит от структуры грунта на участке. Если почва плотная и устойчивая, сначала нужно вырыть траншею, хорошенько утрамбовать почву на дне, уложить слой геотекстиля, на него – щебень для дренажа, затем снова геотекстиль и песок, который опять следует хорошо утрамбовать. Если необходимо, по бокам можно установить бордюры.

На неустойчивом грунте дорожку строят по похожему принципу, предварительно укладывая на первый слой геотекстиля песчаную подушку слоем 5 см, а щебень заливая цементно-песчаной смесью (можно армировать металлической сеткой).

4. Зачем на дорожку укладывают геотекстиль?

Этот материал кладут на дно траншеи (будущей дорожки) между слоями песка и гравия. Он нужен для того, чтобы защитить дорожку от проседания. Материал хорош тем, что он не гниет и не покрывается плесенью или грибком, поскольку состоит из полимерных волокон. Также через полотно геотекстиля не могут пробиться корни растений.

5. Из чего сделать насыпную дорожку?

Для создания насыпной дорожки подойдут крупный песок, каменная крошка, галька и даже дерево. Главный плюс этих материалов – в простоте использования. Но есть у них и минус: со временем их "сдувает" ветром, поэтому периодически приходится делать подсыпку. Что касается древесной коры и щепы, то перед использованием эти материалы дополнительно должны быть обработаны специальным составом против гниения.

6. Как уложить насыпное покрытие?

Насыпное покрытие укладывается слоями, каждый из которых утрамбовывают катком или виброплитой. Но перед этим нужно выкопать траншею и уложить на дно слой из смеси гравия и глины толщиной около 10 см, а сверху насыпать такой же слой песка. Насыпной материал рекомендуется укладывать частями, смачивая каждый слой водой, чтобы они лучше утрамбовывались. Не нужно увлажнять только покрытие из мульчирующих материалов. Верхний слой должен состоять из самых мелких фракций. Его разравнивают граблями.

7. Стоит ли делать дорожки из дерева?

Деревянная дорожка не слишком долговечна, зато это нестандартный вариант. Из минусов можно назвать то, что дерево подвержено гниению и во время дождя становится скользким. С другой стороны, ступать по такому покрытию очень приятно, оно хорошо смотрится среди травы или камней и помогает создать на участке природный стиль. Поэтому каждый дачник решает сам, стоит ли прокладывать садовую дорожку из этого материала.

Если же вы решите, что деревянная дорожка – это именно то, что вам нужно, запомните несколько правил по обустройству такой тропы. Основание деревянной дорожки нужно выложить несколькими слоями песка, затем слоем гравия или щебня. Поверх такого настила можно укладывать деревянные спилы, пеньки, доски и даже специальный садовый паркет.