Виды гвоздей, как выбрать гвоздь, как забить гвоздь. Гвозди строительные Какая должна быть длина гвоздей

Строительные гвозди являются самым востребованным крепежом. Чтобы повесить картину, повесить обналичку и плинтуса нужно знать как правильно забить гвоздь. Куда ни глянь, везде видишь этих маленьких металлических солдат, держащих различные детали. Мимо них не пройдет ни один .

Гвозди строительные, финишные, шиферные и многие другие

Как ни просты на первый взгляд кажутся крепежные элементы, они имеют три составляющие: головка, шип и конец, бывают квадратного сечения или в виде пирамидального креста. Тело и головка гвоздя может иметь разные размеры и различные формы. Вариации этих параметров определяют конкретные цели и необходимое монтажное оборудование. В Советском Союзе существовал ГОСТ на гвозди строительные № 4028-63 где было указанно количество в упаковке, их размер и дизайн. В производстве он так же используется в настоящее время.

Назначение гвоздей и их базовая конфигурация:

Простой строительный гвоздь . Его длина колеблется от 12 до 250 мм, шляпка в несколько раз больше, чем диаметр железного прута. На теле крепежа возле головы есть поперечные выступающие насечки, помогающие ему держаться крепче в материале;
Винтовой гвоздь. Он был назван, как вы уже догадались, по виду стержня, наружная поверхность которого сделана в форме спирали. Прочность соединения с помощью такого гвоздя увеличивается. Нередко такие гвозди имеют квадратное сечение. При разбухании эти крепежи не выходят из материала самостоятельно. Винтовой гвоздь практически является шурупом.
Гребенчатый гвоздь . Его тело можно представить в виде последовательно соединенных усеченных конусов, сбоку он имеет зубцобразный профиль. Так же как и прошлый экземпляр имеет высокую прочность соединения. Применяются такие крепежи при изготовлении евро-поддонов или подобных сооружений, требующих жесткую связку и высокую прочность;
Финишный гвоздь. Отличается от простой конструкции гвоздя тем, что у него уменьшенный диаметр шляпки — всего 1,5 диаметра стержня. При монтаже конструкций шляпка вбивается в материал, вследствие чего шляпку практически не видно. Часто на практике, используют простые строительные гвозди, предварительно откусив от них шляпку. Но такая «схема» снижает прочность крепления, так как материал будет держаться только за счет сил трения и без использования шляпки в качестве опоры;
Толевые гвозди — гвозди с большей плоской шляпкой. В строительстве используется при монтаже кровли. Имеют огромные шляпки, в 5-7 раз больше, чем диаметр тела, который помогает не повредить кровельный материал (рубероид, толь) и увеличивает площадь нажатия. При использовании таких гвоздей лучше подстраховаться и поставить его под резиновую прокладку. Это позволит еще больше повысить прочность соединения, уменьшит порчу материала и будет препятствовать проникновению воды;
Шиферные гвозди . По сути, все та же конструкция обычных гвоздей, но они имеют огромную оцинкованную шляпку, крепятся на основную головку гвоздя, что позволяет предотвратить попадание воды под шифер.

По форме шляпки все гвозди делятся на два типа: с непотайной и потайной шляпкой. Скрытая шляпка , конечно, лучше, она сидит заподлицо в материале, создавая гладкую поверхность. Если вбить гвоздь с простой шляпкой, на месте материала могут оказаться заметные нарушения структуры, т. е. будут видны , или, как в случае с МДФ доской, она может вообще лопнуть.

Гвозди оцинкованные и алюминиевые

Материал, который используется для гвоздей может быть самый разнообразный. Все зависит от условий и целей эксплуатации гвоздя. Обычно покупатели не задумываются об этом, при использовании снаружи дома, где гвозди ржавеют. Ржавый гвоздь не выполняет свою основную функцию. Поэтому лучше выбирать простые строительные гвозди из оцинкованной или черной стали.

Оцинкованные гвозди предназначены для использования в зданиях, они меньше подвержены коррозии, что предотвращает ужасные ржавые пятна на материале. «Темные» гвозди рекомендуются для установки временных сооружений, так как они при взаимодействии с влагой будут окисляться.

Для решения проблем с ржавчиной можно хранить гвозди в масле или окунать их перед вбиванием в масло . Благодаря этому гвоздь будет легче входить конструкцию и не будет ржаветь, а при забивании в дерево волокна будут разбухать из-за масла, что приведет к более лучшему креплению.

Латунные гвозди . Такой крепежный материал обладает высокими анти-коррозийными свойствами, хорошо противостоят окислению в агрессивных средах. Благодаря своеобразному цвету они хорошо сочетаются на фоне деревянных панелей.

Как это ни смешно звучит на первый взгляд, но есть и алюминиевые гвозди . Сам по себе алюминий окисляется удивительно быстро, но полученный в результате взаимодействия с кислородом оксид алюминия очень устойчив к окружающей среде. На него не влияет ни вода, ни кислоты. Именно поэтому алюминиевые гвозди, наравне с латунными рекомендуется использовать для внешней отделки зданий.

Как правильно забить гвоздь?

Любой мужчина должен уметь забить гвоздь. Многие думают что нужно бить молотком по шляпке и все, но хитростей в этом деле не меньше, чем премудростей в восточной сказке. Вот пара советов которые пригодятся каждому мужчине:

Скрепляя два материала, не забывайте, что гвоздь обязан входить в тело нижней детали на 2/3 собственной длины. Это же правило используется и при забивании гвоздей в стену. Для монтажа навесных конструкций гвоздь нужно вколачивать, немного наклоняя его шляпку к потолку. Так при нагрузке гвоздь будет лучше держаться в стенке.
Если вы монтируете деревянный пол, то в первую доску гвозди вбиваются ровно, а в каждую последующую немного под углом, отклоняя шляпку от уже прибитой половой доски. Входя в дерево, гвоздь будет подтягивать каждую последующую доску к предыдущей, уменьшая зазор между ними. Это правило применимо к монтажу любых конструкций.

Есть специальные модели гвоздей, которые предназначены для крепления конкретных материалов. К таковым можно отнести мощные варианты, типа гвоздь оцинкованный с крупной шляпкой для прибивания асбоцементного шифера и крепления гладкой черепицы или крепежи для материала типа «ондулин» с полимерной головкой и даже головкой с откидной пластиковой крышкой.

Разделяют гвозди на общестроительные (черные) и специальные (Дюбель-гвоздь ТК), декоративные, мебельные, сапожные, обшивочные или финишные.

В частности, обшивочные гвозди, которыми прибивают к брусу или доске относительно тонкие штучные материалы могут иметь стержень с винтовыми продольными гребнями/канавками или с кольцевыми насечками (ершёные гвозди). Эти элементы помогают существенно увеличить стойкость крепежа к выдёргиванию, например, их очень часто используют, когда на деревянный остов необходимо прибить плиты OSB либо фанеры - когда возводят стены дома по каркасной технологии, изготавливают настил пола по балкам или настил кровельного ската.

По форме шляпки гвоздь тоже относится к одной из нескольких категорий. Финишные гвозди используют для максимальной скрытности метиза - поэтому у них шляпка всего лишь чуть больше самого стержня и часто имеет конусный низ, чтобы легче было утопить крепёж в доску или погонажное деревянное изделие. Финишными гвоздями крепятся, например, плинтусы, наличники, вагонка, блок-хаус, имитация бруса, половая доска…

Некоторые гвозди, напротив - наделены укрупнённой шляпкой с плоским низом. Они хорошо себя зарекомендовали, если нужно установить на дерево материал, который легко рвётся. К примеру, гвоздиками с головкой до 10 мм в диаметре закрепляют битумную черепицу, полотна гидроизоляции/пароизоляции и называются они гвозди оцинкованные с большой шляпкой или кровельный гвоздь.

Важный момент - из какого металла гвоздь изготовлен. Чёрный металл используется для гвоздей общего назначения, что идут в ход при создании черновых конструкций. В условиях парилки (для крепления вагонок) отличным вариантом будут омеднённые или латунные гвоздики, не склонные к ржавлению. Для обшивок и финишных работ часто применяют крепежи оцинкованные или с гальваническим покрытием. В качестве крепежей для битумной черепицы часто покупают алюминиевые гвозди или латунные со сплошной кольцевой насечкой и крупной шляпкой.

Размер гвоздя имеет значение

Как выбрать, подобрать длину гвоздя?

Длина. Практика показывает, что этот момент у неопытных пользователей часто вызывает сложности. На самом деле всё просто. Если мы должны выполнить обшивку или закрепить на деревянной основе какую-то деревянную деталь, то руководствуются принципом «1:2». Иными словами, «защемлённая» в основе часть гвоздя должна быть минимум вдвое больше, чем та часть стержня, которая находится в монтируемом элементе. Помимо этого в СНиП II-25-80 (Деревянные конструкции) указано, что защемлённая часть должна быть не меньше 10 диаметров стержня.

При монтаже битумной черепицы толщиной 3-5 мм используют гвозди длиной 25-30 мм. Другой пример: предположим, мы хотим прибить к каркасу доску шалёвку с сечением 25х100 мм. Тогда в брус основы должно входить не менее 50 мм гвоздя, то есть нам понадобятся гвозди длиной от 75-80 мм. Лишние миллиметры тут набегают из-за того, что в расчёт нужно брать только цилиндрическую часть стержня (острие не учитывается), и пара миллиметров «уходит» на зазор между материалами .

Между тем слишком длинный гвоздь при сборке деревянных конструкций использовать нежелательно, так как острие выйдет наружу, и возможны проблемы с преждевременной коррозией крепежа. Лучше, чтобы острие гвоздя находилось в массиве доски или бруса, хоть и недалеко от поверхности. Диаметр стержня выбору обычно не подлежит. Кстати, она часто зависит от длины стержня: длиннее гвоздь - толще стержень.

В столярном и плотничном деле гвозди представляют собой удобное, простое и часто встречающееся металлическое крепление. В зависимости от того, какую толщину имеют соединяемые планки, используют гвозди определенной толщины и длины. Чем толще и длиннее гвоздь, тем прочнее он будет держаться в массиве древесины. Но это не означает, что все планки нужно прибивать только толстыми и длинными гвоздями. Тонкая и узкая дощечка от такого гвоздя может просто расколоться на две половины.

Такого эффекта можно достичь и при вбивании гвоздя в торцевую поверхность бруска, причем здесь еще может возникнуть вероятность выпадения гвоздя из образовавшегося отверстия. Объясняется это тем, что гвоздь вбивается не поперек волокон, а вдоль них. При усушке натяжение здесь будет значительно ослабевать, будут появляться трещины и т. п.

Номер гвоздей (совокупность их длины и диаметра) всегда выбирают в зависимости от толщины планки – длина самого гвоздя должна быть, как минимум, на 3 мм больше толщины дощечки, чтобы она могла надежно крепиться к основе.

Перед тем как прибить планку к основе, делают несколько отметок на поверхности доски. Так можно равномерно, красиво, аккуратно и экономно вбить каждый гвоздь. Не надо располагать гвозди слишком близко друг к другу – достаточно прибить доску в 2–4 местах, чтобы она крепко держалась. Использование большого количества гвоздей может расколоть доску, но не сделает соединение более прочным.

Кроме того, следует расположить гвозди так, чтобы предупредить возможное коробление и изгиб. Еще одно немаловажное правило: не надо вбивать гвозди близко к торцевой стороне планки – здесь древесина наиболее ослаблена, а трещина, которая пойдет от торца, расколет всю доску или расщепит несколько сантиметров доски.

Для получения более прочного крепления на толстую доску кладут тонкую, но не наоборот. Кроме того, соединение будет прочным, если вбивать гвоздь под небольшим углом, а не точно перпендикулярно.

Иногда бывает так, что шляпка гвоздя портит внешний вид поверхности. Для этого вбивают гвоздь на 3/4 всей его длины, затем острогубцами откусывают шляпку и вбивают остаток в массив.

Такого же эффекта достигают, если предварительно расплющивают шляпку, а затем вбивают гвоздь и расправляют остатки шляпки по направлению волокон. Потом поверхность шпаклюют, чтобы заделать образовавшееся углубление.

Если после забивания гвоздя его острый конец вышел наружу, то его загибают, а затем вбивают в доску.

В некоторых случаях бывает необходимо удалить гвоздь, который зашел в древесину по самую шляпку. Для этого выбивают его с обратной стороны или подрезают древесину с внешней стороны, а затем поддевают шляпку плоскогубцами или молотком, подкладывают под образовавшийся зазор дощечку и выдергивают гвоздь либо клещами, либо гвоздодером. Дощечка необходима для того, чтобы не смять древесину возле шляпки.

Существует достаточно много типов гвоздей, предназначенных для разных видов работ. Основные из них изображены на рисунке 86.

Рис. 86. Разновидности гвоздей:
а – гвоздь прямой, гладкий, круглый или четырехгранный, с простой или оцинкованной поверхностью, для плотничных и строительных работ;
б – гвоздь дюкерный, не имеющий шляпки, четырехгранный;
в – гвоздь кровельный, круглый, профилированный, для работ с картоном, толем и другими листовыми материалами;
г – гвоздь ребристый, круглый, с рифленой оцинкованной поверхностью для выполнения соединений, имеющих большую нагрузку на растяжение;
д – гвоздь крученый с обычной или потайной головкой, применяется для мест с изменяющейся нагрузкой, например для закрепления досок пола;
е – гвоздь с ребристой профилированной поверхностью;
ж – гвоздь круглый, с ребристой поверхностью, с увеличенной шляпкой в виде шайбы, применяется при кровельных работах;
з – гвоздь анкерный, круглый, с оцинкованной ребристой поверхностью.

Рис. 86. Разновидности гвоздей (продолжение):
и – гвоздь стальной, твердый, для работы с бетоном;
к – гвоздь круглый, кислотоупорный, с ребристой поверхностью и со скругленной шляпкой, используется в местах с повышенной опасностью коррозии;
л – гвоздь медный или бронзовый, панельный, с ребристой поверхностью и декоративной головкой, для мест с повышенной влажностью;
м – гвоздь круглый, с оцинкованной рифленой поверхностью и большой шляпкой, применяется для работы с битумными плитами;
н – гвоздь с двойной шляпкой, применятся в тех случаях, когда он потом будет удален, например в опалубках;
о – гвоздь кровельный, круглый, с оцинкованной рифленой поверхностью и скругленной головкой с уплотнителем, используется для крепления облицовочных плит и кровельных профилированных материалов.

Толщину и длину гвоздей для работы определяют в зависимости от размеров деревянных деталей, которые предполагают ими соединять. Толстые и длинные гвозди держатся в древесине лучше, но не всегда их можно использовать, так как небольшие или тонкие детали изделия могут лопнуть или расколоться.

При забивании гвоздей в торцевую часть бруска существует опасность, что гвоздь будет плохо держаться и может легко выскочить из отверстия, это происходит потому, что на торцевых частях пиломатериалов древесина срезана поперек волокон.

Размер гвоздей (или номер) определяют совокупностью длины и диаметра. Выбирают гвозди в зависимости от толщины доски или рейки. Необходимо, чтобы длина их была больше толщины доски не менее чем на 3 мм. В противном случае скрепление доски с основой будет очень ненадежным.

Если шляпки гвоздей не предполагается утапливать в массив, чтобы место соединения выглядело красиво и аккуратно, делают разметку для равномерного и аккуратного размещения гвоздей. Не обязательно вбивать большое количество гвоздей близко друг к другу. Достаточно прикрепить доску или другую деревянную деталь в 2–4 местах.

Когда в неширокую доску необходимо вбить несколько гвоздей, чтобы не допустить трещины деревянного массива, их следует располагать не по одной линии, а в шахматном порядке.

Острый гвоздь может легко расколоть тонкую заготовку. Чтобы этого не произошло, его острие нужно затупить легкими ударами молотка или откусить кусачками.

Если правильно расположить места для гвоздей, то этим можно предупредить возможное коробление и изгиб детали. Очень нежелательно забивать гвозди близко к торцевым частям доски, где древесина наиболее ослаблена – так можно спровоцировать образование трещины на всю длину детали.

В случае, когда предполагается поверхность изделия полировать, шляпки гвоздей или откусывают, как сказано выше, или с помощью специального инструмента – добойника – утапливают в массив. После этого место соединения шпаклюют и зашкуривают.

Извлечение из деревянной детали ненужного гвоздя – задача несложная, но требующая определенных навыков. Проще всего, если острый конец гвоздя выходит на оборотной стороне, выбить его молотком, чтобы шляпка поднялась над поверхностью.

Из книги: Коршевер Н. Г. Работы по дереву и стеклу

Ассортимент гвоздей может обескуражить не очень опытного строителя, поэтому лучше заранее узнать, какие гвозди и для чего предназначены. Бытует мнение, что получить надежное крепление с помощью гвоздей сложно, и они сильно уступают и шурупам. Но это лишь миф, который легко развеять на собственном опыте, но для этого нужно подобрать правильные гвозди, максимально подходящие для выполнения конкретных работ.

Виды гвоздей

Гвоздь – очень простой крепежный элемент, который состоит из шляпки, заостренного конца и стержня. Последний может быть круглого, пирамидального или квадратного сечения. В зависимости от размера каждого из составляющих элементов, их отношения друг к другу, гвозди могут отличаться по назначению, а, следовательно, и по внешнему виду.

На сегодняшний день выделяют такие основные виды гвоздей:

строительный гвоздь – самый обычный из гвоздей, используется довольно часто, в основном, для крепления деревянных деталей между собой. Это стержень с заостренным концом, а диаметр шляпки в 3-4 раза превосходит диаметр стержня. Еще одна особенность – наличие выступающих насечек на стержне гвоздя около шляпки. Они предназначены для лучшего закрепления в материале и улучшения посадки. Для подобных изделий колеблется в широких пределах – от 1 см и до 25 см;
кровельный гвоздь , как следует из его названия, используется для кровельных работ, для крепления металлических листов к деревянной обрешетке. Он очень похож на обычный строительный гвоздь, но отличается большей шляпкой и большим диаметром стержня;
толевой гвоздь также используется, в основном, для обустройства кровли, но подходит для крепления мягких материалов. Его ключевая особенность – большая шляпка, которая вплоть до 6 раз превосходит в диаметре стержень;
шиферный гвоздь – точная копия строительного гвоздя, но отличается он большой оцинкованной шляпкой, которая защищает от проникновения влаги сквозь монтажное отверстие под лист . Длина варьируется в широких пределах, а ее подбор зависит от высоты гребня волны самого шифера;
винтовой гвоздь легко отличить по спиралевидным канавкам на стержне, благодаря которым можно получить надежное соединение деревянных изделий. Часто такие гвозди используют для обустройства деревянного пола, так как они обеспечивают намного более надежное крепление, чем обычный строительный гвоздь. Более того, крепление с винтовым гвоздем почти не ослабевает со временем;
ершенный гвоздь отличается стержнем, состоящим из последовательно соединенных и усеченных конусов, на вид имеет зубцеобразный профиль. Соединения, выполнены с помощью таких гвоздей, считаются одними из самых прочных, а вытащить его при необходимости не очень просто, а большинстве случаев – вообще невозможно без разрушения материала;
финишный гвоздь почти такой же, как и строительный, но шляпка у него намного миниатюрнее, всего в 1,5 раза превышает диаметр стержня. При монтаже шляпка полностью утапливается в материал, и ее становится почти незаметно;
плинтусный гвоздь на вид напоминает финишный, но на его стержне присутствует поперечная насечка, что увеличивает прочность крепления;
декоративный гвоздь используется для крепления отделочных материалов и отличается красивой узорной шляпкой;
отделочный гвоздь – проволочное изделие с полукруглой головкой, которая лишь немного в диаметре превышает параметры стержня. Часто шляпки таких гвоздей имеют декоративное покрытие;
гвозди-скобки – это гвозди, которые имеют U-образную форму, и оба конца заострены. Такие изделия отлично подходят для крепления сеток, кабелей;
стальные гвозди – разновидность обычных строительных гвоздей, но они такие твердые, что их невозможно согнуть, поэтому используются при работе с твердыми сортами древесины;
штукатурные гвозди могут быть проволочными или резными. Первые более распространены, а вместо шляпки у них загнуты Г-образный конец, благодаря чему он прочно удерживает кровельную дранку
гвоздь типа игла отличается отсутствием шляпки, используется для крепления панелей и некоторых других покрытий;
гвоздь-гарпун используется для вбивания в углы кирпичных стен;
дюбеля предназначены для вбивания в бетонные и кирпичные стены;
гвозди для гипсокартона – специальные гвозди, которые обладают широкой шляпкой и не позволяют материалу разрушаться;
гвоздь с двойной шляпкой используется при возведении разборных конструкций, а также при креплении пленки в ;
другие . Кроме того, есть целый ряд других гвоздей, который используются намного реже, лишь в определенной сфере. Например, сапожные гвозди – изделия с квадратными крупными шляпками, используются при ремонте обуви. Также есть еще и подковные гвозди, корабельные и баржевые гвозди, стекольные и замковые, сфера применения которых понятна из названия.

Гвозди можно разделить еще и по форме шляпки . Потайная шляпка лучше тем, что такой гвоздь мало заметен на поверхности, его можно вбить вровень, не нарушая структуры самого материала. Если же гвоздь с непотайной шляпкой, то при попытке вбить его вровень с поверхностью можно разрушить ее: так например, шпоновое покрытие МДФ плиты наверняка лопнет. Выбирать подходящий вариант нужно, отталкиваясь от того, куда будет и что нужно крепить.

Материал гвоздя

Гвоздь может быть изготовлен из самых разных материалов, от чего и зависит сфера его дальнейшего использования. Многие не задумываются об этом принципиальном различии и используют одни и те же гвозди и внутри помещения, и снаружи. А потом часто возникают неприятные ситуации, когда гвоздь начинает ржаветь и перестает выполнять свои прямые функции.

Самые простые из черной стали , но их лучше применять в сухих помещениях, так как при контакте с влагой они мгновенно ржавеют. Также некоторые строители используют такие гвозди для возведения временных конструкций: в этом случае их быстрая коррозия никак не способна навредить.

Чтобы быть уверенным, что гвоздь не будет ржаветь и разрушаться, лучше использовать изделия с защитным покрытием. Так, наиболее популярными считаются оцинкованные гвозди , которые могут выдерживать воздействие влаги, и при этом не терять не свой внешний вид, не эксплуатационные качества.

Покрытие из латуни или меди защитит гвоздь от окисления даже во влажных агрессивных средах, поэтому подобные изделия используются либо в самых сложных условиях, либо когда нужно быть на 100% уверенным в надежности результата. Еще один бонус латунных гвоздей в том, что их цвет позволяет использовать их наравне с финишными гвоздями, и он не будут заметны на фоне деревянной вагонки.

В продаже можно найти даже алюминиевые гвозди . Сам алюминий мгновенно окисляется на воздухе под воздействием влаги, зато образованный на поверхности оксид алюминия стойко противостоит всем негативным влияниям окружающей среды, защищая от них все остальное изделие.

Длина гвоздя

В зависимости от конкретного случая, выбирают гвозди разной длины. Так, прибивать нужно более тонкую деталь к толстой, и при этом длина гвоздя должна быть в 2,5-4 раза больше, чем толщина детали, которая прибивается. Можно пользоваться и другим правилом: гвоздь должен войти в ту деталь, к которой прибивают, на 2/3 своей длины: так достигается надежность крепления, и конец не будет торчать с другой стороны, являя собой опасность. Если же получилось так, что длина гвоздя явно больше, чем ширина двух скрепляемых деталей вместе взятых, то конец уже забитого гвоздя загибают крючком и вбивают в поверхность.

Гвозди появились давным-давно. Первые гвозди древние люди отливали из бронзы. Потом научились делать их из железа. Первые железные гвозди были плоскими, пока не научились ковать квадратный стержень и делать плоскую шляпку. Поскольку в старину гвозди делались вручную, они были очень дорогими. Широкое применение гвоздь получил только после изобретения станков, на которых можно было тянуть проволоку. Сейчас гвозди производят массово, они стали круглыми, одинаковыми и доступными по цене.

Существует множество видов гвоздей, различных по назначению. Отдельную группу составляют гвозди, применяемые в строительстве.

Вот основные из них:

Обыкновенный строительный гвоздь

Самый распространенный вид гвоздя. Его применяют при строительстве каркасов домов, крепления стропил, обрешетки для металлочерепицы или , металлического шифера (PF-25) и других кровельных материалов. Гвозди меньшего размера применяют для монтажа деревянной обшивки фасадов и фронтонов и при других строительных работах. Строительный гвоздь — длинный и прямой стальной стержень с насечками около круглой шляпки. Длина строительного гвоздя может составлять от 12 до 250 мм. Гвоздь подбирают такой длины, чтобы он пробивал весь пакет соединяемых деталей, но его конец не выходил наружу.

Для продления срока службы гвозди оцинковывают или изготавливают из нержавеющей стали.

Стержень гвоздя может быть гладким или с насечкой, усиливающей прочность соединения. Гвозди с насечками (ершенные) имеют большую сопротивляемость при выдергивании и надежно крепят соединяемые детали.

Ершенный гвоздь

Ершенный гвоздь на своем стержне имеет поперечную насечку, обеспечивающую очень плотную посадку гвоздя. Ершенные гвозди используют, когда к соединениям предъявляются повышенные требования по прочности, для крепления перфорированных соединительных пластин. Забитый ершенный гвоздь очень тяжело выдернуть, он скорее просто сломается.

Винтовой гвоздь

Винтовые гвозди используют для гнущихся конструкций, а также, если предполагается высокая влажность древесины, вибрации или большая нагрузка на неё — это причалы, мостки, половая доска, наружная обшивка зданий. Такой гвоздь увеличивает прочность соединения в четыре раза в сравнении с обычными гвоздями. Вытащить такой гвоздь из гнезда очень сложно.

Дюкерт-гвоздь (финишный)

Это гвоздь с очень маленькой шляпкой. Применяют их для крепления деревянной вагонки, наличников дверей и окон. Шляпка финишного гвоздя утапливается в древесину и гвоздь не заметен.

Шиферные гвозди

Используются для прибивания шифера к деревянной обрешетке кровли. Гвоздь представляет собой круглый стержень с оцинкованной шляпкой-шайбой большого диаметра — до 18 мм. Диаметр стержня шиферного гвоздя составляет 5 мм, длина 70 — 120 мм. Его обязательно оцинковывают, чтобы избежать появления следов коррозии на кровле. При выборе размера шиферных гвоздей ориентируются на максимальную высоту гребней шифера, при этом длина гвоздя должна быть на 10-20 мм больше суммы толщины доски обрешетки и высоты гребня шифера. Это нужно для того, чтобы было возможно загнуть «нос» гвоздя – тогда в случае сильного ветра лист шифера не оторвется. Сейчас асбестовый шифер считается вредным и устаревшим материалом. Ему на смену пришел оцинкованный металлошифер (ПФ-25), который крепится к обрешетке не гвоздями, а кровельными саморезами с уплотняющей шайбой.

Толевые гвозди

имеют плоскую шляпку увеличенного диаметра, для удержания мягкого рулонного или листового материала (толь, рубероид, картон). Широкая плоская шляпка надежнее удерживает материал в месте крепления.

Гвозди обойные

– служат для крепления обивочных материалов на дверях, мебели. Имеют декоративную шляпку. Размер их невелик – от 12 до 20 мм.

Использование гвоздей

Является самым простым и быстрым способом соединения деревянных элементов.

Прочность соединения обеспечивается тем, что гвоздь частично разрывает, а частично раздвигает волокна древесины, образуя в ней отверстие с уплотненными стенками. Благодаря этому он прочно зажимается в древесине и хорошо сопротивляется выдергиванию.

Соединение досок, бруса по длине называется сращиванием. Если же деревянные элементы соединяются по ширине – это сплачивание, если под углом – связывание, Если деревянные детали крепятся к опорам – это называется анкерованием.

Недостатком гвоздевого соединения является его повышенная ползучесть. Для уменьшения ползучести ответственных узлов гвоздевое соединение обжимают с помощью стяжных болтов, применяют стальные перфорированные накладки.

Как не просто, казалось бы, забить гвоздь, но в этом нужен навык.

Соблюдение некоторых правил поможет выполнять эти операции лучше:

— всегда держите молоток за конец ручки, если нужен сильный удар. Захват молотка ближе к головке уменьшает силу, но повышает точность удара;
— чтобы молоток попал точно в цель, следует смотреть на шляпку гвоздя, а не на молоток;
— если вбивать гвозди под углом друг к другу — соединение будет прочнее;
— гвоздь сначала следует наживить парой легких ударов, после чего забить сильными ударами;
— забивайте гвоздь резкими и сильными ударами молотка – тогда гвоздь будет держаться в гнезде надежнее. Если по гвоздю нанести много ударов – могут разрушиться волокна древесины и гвоздь в гнезде будет хуже держаться;
— направление удара по шляпке должно совпадать с направлением стержня гвоздя. Иначе при ударах будут возникать напряжения в стержне гвоздя, ведущие к его изгибу.
— забивать гвозди надо в здоровую часть древесины, минуя сучки и трещины;

Для удобства работы нужно иметь не один молоток, а по крайней мере два, различных по весу, т.к. сила удара зависит от веса молотка. Легким молотком можно забивать небольшие гвозди. Для кровельных работ: монтажа стропил, обрешетки под металлочерепицу лучше применять молоток массой 400-600 граммов. Большие гвозди забивают молотком весом 0,8 – 1 кг.

Удобство работы зависит и от рукоятки молотка. Она должна иметь высокую упругость и прочность. Хорошо, если она имеет резиновую или силиконовую ручку, чтобы удары не отдавали в руку работника. Такими свойствами обладает рукоятка молотка Stanley Graphite.

Как правильно держать молоток во время работы? Как правильно наносить удары?

Существуют различные способы. По общему правилу молоток держат за середину нижней половины ручки. Тогда удары получаются сильные и резкие. Если нужна только высокая точность ударов, тогда молоток держат ближе к головке.

Легкие и точные удары молотком выполняются кистью руки.

Более сильные удары для забивания гвоздей наносятся «от локтя».

И, если требуются сильные и резкие удары – замах молотком выполняется «от плеча». При этом может снизиться точность ударов.

Качество гнезда получается тем выше, чем больше скорость проникания гвоздя в древесину

Правила правильного забивания гвоздей:

Гвозди всегда вбивают со стороны более тонкой детали. Длина гвоздя при этом должна превышать толщину прибиваемой доски в 2-3 раза. Чем большая часть гвоздя войдет в древесину, тем прочнее будет соединение. Диаметр гвоздя должен быть не более четверти толщины прибиваемой детали.

Доски шириной 100-120 мм для обшивки фасадов домов (тес, вагонку) прибивают в каждом месте крепления только одним гвоздем. При ширине досок более 130 мм их прибивают уже двумя гвоздями.

Для придания большей жесткости гвоздевому соединению необходимо заколачивать гвозди не строго перпендикулярно к поверхности, а под небольшим наклоном (5-10°) в разные стороны. Тогда гвоздь не будет являться осью вращения для соединяемых деталей.

Заметьте: гвоздь, забитый вдоль волокон (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон. Улучшить надежность торцевых соединений помогает перфорированный крепеж, например монтажные уголки.

Чем больше годичных слоев древесины пройдет гвоздь, тем надежнее он будет закреплен.

На рисунке приведены несколько самых распространенных правил забивания гвоздей:

1. для предотвращения раскалывания древесины и повышения прочности соединения можно предварительно высверлить отверстия под гвозди диаметром 80% от диаметра гвоздя. В таком случае гвоздь обладает большей скрепляющей способностью, так как волокна древесины не разорваны и обжимают поверхность гвоздя с большим усилием.
2. забивайте гвозди с помощью зенкера и под углом к поверхности, чтобы предохранить заготовку от ударов молотка или забить гвоздь в шель, углубленное отверстие, и обеспечить более прочное соединение
3. лунки над шляпкой гвоздя можно зашпатлевать, чтобы скрыть гвоздь
4. забитый перпендикулярно гвоздь обеспечивает менее прочное соединение по оси вращения вокруг гвоздя
5. в каждое волокно забивайте не более одного гвоздя
6. показано неправильное расположение гвоздей – возникающие напряжения могут расколоть доску

При выборе гвоздей учитывайте тот факт, что при диаметре гвоздей менее 6 мм их несущая способность на сдвиг не зависит от угла, образованного направлениями силы и волокон. Для прочности соединения лучше забить несколько более тонких гвоздей, чем один толстый, такого же сечения, как и общее сечение тонких.

Забивка гвоздей в цельную древесину неизбежно создает в ней раскалывающие напряжения, они тем опаснее, чем теснее размещены гвозди. Для того, чтобы гвозди не измочалили и не раскололи древесину, их нужно вбивать на определенном расстоянии друг от друга.

Правильная расстановкой гвоздей согласно отечественных строительных норм приведена на рисунке.

При расстановки гвоздей прямыми рядами:

от торцов доски -15d,

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S 2) и от гвоздя до края элемента (S 3) должны быть не менее 4d.

При расстановке гвоздей в шахматном порядке или косыми рядами под 45º:

Расстояния между гвоздями диаметром d вдоль волокон соединяемых элементов (S 1) должны быть не менее:

от торцевого обреза-15d,

между осями гвоздей в элементах толщиной, равной и большей 10d- 15d,

если толщина элемента равна четырем диаметрам гвоздя - 25d,

а в элементах промежуточной толщины расстояние определяют по интерполяции.

Расстояния между гвоздями поперек волокон (S 2) – 3d,

от гвоздя до края элемента (S 3) должны быть не менее 3d, и 4d при расстановке косыми рядами..

В многослойных перекрестных соединениях указанные нормы расстановки гвоздей должны быть соблюдены для каждого слоя досок.

При встречной забивке гвоздей, если их концы заходят один на другой не более чем на 1/3 толщины среднего элемента, разрешается сохранять одинаковую разметку гвоздей с каждой стороны соединения.

Расстояние между гвоздями вдоль волокон древесины в элементах из осины, ольхи и тополя следует увеличивать на 50 % по сравнению с вышеуказанными.

Гвоздевые соединения различают с выдергиваемыми гвоздями и с изгибаемыми гвоздями.

Соединения с выдергиваемыми гвоздями

применяются для крепления досок подшивок потолков, щитов перекрытий, опалубки. От действия нагрузок в этих соединениях возникают растягивающие усилия N, стремящиеся выдернуть гвозди из древесины элемента, к которому прибиты доски. Этому усилию сопротивляются силы трения между поверхностью гвоздей и окружающей древесиной.

Размеры выдергиваемых гвоздей подбирают из условий, чтобы расчетная длина гвоздя l 1 была не меньше 10d гвоздя и не меньше двойной толщины прибиваемых досок.

Соединения с изгибаемыми гвоздями

применяются в стыках и узлах дощатых конструкций, препятствуя взаимным смещениям соединяемых элементов. В соединении гвозди работают на изгиб, а окружающая древесина - на смятие.

Гвозди имеют повышенное сопротивление изгибу, поскольку холоднотянутая проволока имеет высокий предел текучести.

Чтобы забить гвоздь в деревянную доску и при этом не получить трещин, надо предварительно в том месте, куда вы будет заколачивать гвоздь, проделать при помощи дрели отверстие, немного меньше диаметра гвоздя. Трещин не будет, а соединение получится более прочным.
.Когда прочную опору для сбиваемых деталей обеспечить невозможно, под заготовки подкладывают второй молоток, топор или деревянный брусок.