Забор из досок на металлических поперечинах. Соединение дерева и металла – варианты крепления и защита Как крепить к трубе круглой деревянный брусок

Все фото из статьи

В процессе строительства часто возникает потребность в креплении деревянных элементов к конструкциям из кирпича, бетона, газобетона и металла. Чтобы результат работ был надежным и долговечным, необходимо знать виды крепежных элементов и особенности использования того или иного варианта.

Современные технологии позволили разработать множество решений, которые обеспечивают высокую прочность и позволяют провести монтаж самостоятельно, именно этому вопросу и будет посвящена данная статья.

Что следует знать о данном виде работ

Перед тем, как начать монтаж, необходимо ознакомиться с несколькими важными нюансами, которые позволят обеспечить высочайшую надежность:

Важно!
Иногда приходится исходить из существующей ситуации, когда стены возведены, но даже в таких случаях можно добиться отличного результата работ.
Нужно не экономить на и выбирать самые надежные из них.

Обзор основных вариантов крепления

Выбор того или иного решения зависит от основания, к которому будет осуществляться крепеж, веса конструкций и их расположения. Существует множество способов, мы рассмотрим самые широко распространенные и популярные из них и отталкиваться будет от материала, к которому будет присоединяться деревянное изделие.

Бетон и кирпич

Тут все зависит от того, какие элементы необходимо установить:

• Крепление деревянного бруса к бетонной стене осуществляется с помощью дюбелей быстрого монтажа либо специальных металлических анкеров . Работы довольно просты и производятся следующим способом: в отверстия через определенное расстояние, диаметр которых должен быть равен размеру крепежа, в стене также высверливаются отверстия определенной глубины, для надежности длина элемента в стене должна быть в два раза больше толщины бруска.

Важно!
Если толщина металлических элементов велика или они имеют повышенную твердость, то рекомендуется предварительно делать отверстия с помощью сверла, диаметр которого должен быть на 2 мм меньше саморезов, используемых при работе.

Газобетон

Этот материал имеет свои особенности, поэтому для него используется следующий крепеж:

• Специальные нейлоновые дюбели, которые могут иметь разные конфигурации, для их использования необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые дает инструкция на упаковке, там будет указано, каким сверлом и какой глубины нужно делать отверстие и какие саморезы использовать для фиксации . Это самый простой и быстрый вариант, и ниже на фото показаны некоторые конфигурации изделий данного типа.

• Для более массивных конструкций рекомендуется использовать крепления из металла , они имеют зубцы, которые при закручивании самореза нужного диаметра расходятся и врезаются в газобетон, обеспечивая высочайшую надежность.

• Если производится крепление деревянной лестницы к перекрытию из газобетона, то может понадобиться дополнительное укрепление с помощью резьбовой шпильки , которая идет насквозь и обеспечивает высочайшую надежность.

Гипсокартон

Сразу отметим, что к этому материалу нельзя крепить тяжелые конструкции, но небольшие элементы можно зафиксировать очень надежно с помощью следующих изделий:

• Дюбель «дрива» представляет собой узел со сверлом на конце или без него, первый вариант предпочтительнее, так как не нужно сверлить отверстие.
  
• Дюбель «бабочка» вставляется в отверстие, с помощью самореза распирается изнутри и держит элемент. Его цена невелика, зато работы проводить очень удобно.

Вывод

Видео в этой статье расскажет дополнительную информацию по данной теме. В целом стоит отметить, что соблюдение простых рекомендаций и использование качественного крепежа являются главными слагаемыми надежности соединений.

Строительство это сложный процесс, который требует многих знаний и умений. И если перед человеком встала задача прикрепить деревянный брус к металлу, то для этого важно узнать необходимую информацию. Потому что данный процесс работы крайне специфичен и требуется по крайне мере минимальной сноровки, а еще лучше, если работа будет производиться не в одиночку, а в четыре руки.

С чего начать и что делать

Для начала стоит определиться с возможной толщиной самого металла, и по его размеру уже подбирать необходимые инструменты. Важно подобрать, качественны и прочные шурупы, толщина которых напрямую будет зависеть от вида металлического листа. Все должно быть максимально гармонично и правильно подобрано. Размер бруса в данном случае не играет слишком большой роли. Для того чтобы прикрепить брус к металлу, в металлическом листе или в любом другом виде, нужно просверлить необходимое отверстие, которое будет соответствовать брусу. И уже после этого устанавливать дерево, на необходимую высоту или верное положение и после этого начинать устанавливать шурупы. Касательно шурупов, их жалеть не стоит, потому что в данном процессе они являются гарантией надежности и прочности всей конструкции. Если вдруг потребуется вместе металла установить дерево в шифер, например, то шурупы стоит заменить, на саморезы, наибольшей длины и объема. Поскольку работа требуется достаточно кропотливая, и брус придется удерживать во время прикручивания саморезов, то стоит воспользоваться услугами какого-нибудь помощника. Потому что с данной задачей справится в одиночку практически невозможно. В четыре руки все пройдет гораздо быстрее и с полной гарантией качества.

Стоит ли подготавливать дерево?

Если установки дерева в металл необходима для уличной конструкции, то дерево нужно обязательно подготовить и смазать специальным раствором, чтобы гарантировать сухость дерева, и н подверженность его влаге. Так можно добиться того, чтобы конструкция простояла долго и надежно, и радовала вас своим прекрасным внешним видом. Порода дерева при работе с металлом не имеет особого знания, главное подобрать идеальный вариант по размеру и цели использования.

Сосед затеял, было, ставить межевой забор из профлиста. Насилу отговорил на деревянный. Однако материал основы забора он уже закупил: металлические столбы и металлические же лаги из профиля. Хочет теперь сверлить в этих лагах дырки и прикручивать доски оцинкованными шурупами к ним.
Доводов разума не разумеет - насчет того, что проще, дешевле и надежнее купить по 20 руб и приварить вместо этих лаг пластинки-заготовки для прибалчивания к столбам деревянных брусьев, прибивать к которым доски будет потом легко и просто.
Понять-то его можно - куда теперь эти опрометчиво закупленные лаги девать? Но есть подозрение, что мало того, что сверлить железяки геморройней и дольше, так поржавеют у нас эти шурупы-саморезы лет через несколько и поотлетают доски...

Или я не прав и так делают - доски на железяки?

Если действительно хотите соседа отговорить, постарайтесь заранее ситуацию продумать всестороне. Что Вы скажете соседу, что он Вам может сказать в ответ и т.д. То что Вы сообщили нам здесь, будет разгромлено в пух и прах на первой минуте разговора. Вот возможное обоснование позиции соседа.

Забор, где между столбами будут металлические лаги - надёжнее, чем забор с деревянными лагами, так как и сами металлические лаги, и их крепление к столбам однозначно надёжнее (прочнее).

Каркас забора при использовании металлических лаг получится безусловно более долговечным, и при будущих ремонтах речь долгое время будет идти только о замене досок обшивки, тогда как в противном случае может потребоваться и замена деревянных лаг.

Ржаветь будут и саморезы которыми крепяться доски и гвозди которыми крепятся доски. Это аргумент мимо кассы.

А вот то, что в данном случае доски закрепленные саморезами расшатаются позже, чем доски прибитые гвоздями - факт. Гвозди гладкие, будут удерживаться древесиной, а саморез с резьбой, которая в конце пойдёт в металл. Кроме того, саморезы при необходимости можно будет подтянуть (подкрутить), а гвозди?

Я осторожно предположу, что Вы вкручивать саморезы в профиль не пробовали? Слухи о затруднительности крепления чего-либо к профилю соотв. саморезами - сильно приувеличены. А уж если по жизни Вам приходилось работать шуруповёртом чаще, чем молотком (а сейчас это сплошь и рядом), то Вы, вкручивая хорошим шуруповертом саморезы в профиль, самого себя держащего в руках молоток, скорее всего, еще и обгоните.

Шуруповёрт сейчас в доступности есть, пожалуй, у каждого, а из инструмента для забивки гвоздей под рукой, почти наверняка, окажется только молоток. Чисто физически проще работать шуруповёртом, чем забивать гвозди молотком.

Чтобы качественно набивать доски на забор молотком ещё приспособиться надо: чтоб Ваши усилия по прибиванию очередной доски не приводили к расшатыванию предыдущих. С шуруповертом и металлическими лагами этой проблемы просто нет.

Давайте разберемся с ценами. Для лаг сосед скорее всего купил профиль 20х40, ценой около 70 р за метр? То есть обычная лага длиной 2,5 метра обойдётся в 175 рублей.

При том, что при использовании металлического профиля любой длины, при любом расстоянии между столбами обрезков не будет, так как его можно сваривать между собой. При использовании деревянных лаг, либо попадаем на обрезки, либо на доп. пластины/уголки для стыковки лаг вне столбов (две пластины - 40 р). Либо придётся делать ширину между столбами кратной стандартной длине пиломатериала 3 метра, что может не лучшим образом отразится на прочности относительно тяжелого деревянного забора, тем более, собранного на деревянных лагах.

Но вернемся к ценам за лаги. Если конечно деревянные лаги достанутся не бесплатно. Для лаг деревянного забора хороша доска 50х100. Она стоит приблизительно 5000 р за кубометр естественной влажности и около 8000 р за кубометр сухая. То есть самая дешевая доска (превратится ли она вскоре в "саблю", "пропеллер" или тупо треснет - оставим за кадром) обойдется примерно 25 рублей за метр. Лага лучшего качества, обойдется уже в 40 рублей за метр.

Подводя итоги, металлическая лага в прогоне между двумя столбами длиной 2,5 метра обойдётся в 175 рублей.
Деревянная лага длиной 2,5 метра качеством похуже обойдётся в 62,5+20=82,5 рублей. А качеством получше, уже в 100+20=120 рублей. 20 рублей - стоимость пластины которая нужна для крепления лаги к столбу.

При ширине общего забора между участками в 30 метров и двух лагах (если длина забора или количество лаг другие, нижеследующие рассчеты потребуется уточнить), получаем стоимость оснащения забора металлическими лагами 70х2х30=4200 рублей. Стоимость оснащения той же длины забора деревянными лагами похуже 1500 за лаги и около 500 р за пластины: 1500+500=2000 рублей. Если взять лаги получше, то 2400+500=3100 рублей. И мы оставили за кадром ситуацию с возможным появлением обрезков при использовании деревянных лаг.

То есть экономия по материалу лаг при использовании качественных деревянных лаг вместо лаг из металлопрофиля составит на 30-и метрах аж целую 1100 рублей!
При том что отказ от использования металлических лаг вводит соседа в убыток на 4200 рублей.

P.S. И, прошу без обид, но Вам, наверное, не стоит относится к соседу столь предвзято (это я про "доводы разума" и т.п.).
В любом случае, не стоит забывать, что Вам с ним еще жить и жить

Дом или участок без ограждения - как генерал без армии: смотрится совершенно несолидно. К тому же забор служит охраной от бродячих животных и частично - от нежеланных гостей человеческого рода. Сегодня есть немало материалов для создания оградительной конструкции - кирпич, бетонные и металлические изделия, сетка, но по-прежнему огромным спросом пользуется дерево. Ранее для из дерева использовали опоры из этого же материала, сегодня устанавливают деревянный забор на металлических столбах.

Особенности деревянных ограждений

Дерево всегда пользуется спросом, поскольку имеет массу неоспоримых преимуществ:

• Натуральность.
• Декоративность.
• Эстетичность.
• Уникальный цвет и текстура.
• Невысокая стоимость в сравнении с ограждениями из других материалов.
• Отличная сочетаемость с архитектурным стилем любого сооружения.
• Простота возведения.
• Разнообразие вариантов.

Этот список можно продолжать еще очень долго. Конечно, как и любой другой материал, дерево имеет и недостатки, а именно - относительную недолговечность. Но эта проблема в настоящее время решаема. Есть много защитных и антисептических средств для изделий из дерева, использование которых значительно продлит срок службы ограждения.

Свойства металлических изделий

К плюсам опорных изделий из металла относится:

• Простота монтажных работ.
• Надежность и долговечность конструкции.
• Прочность.
• Устойчивость против статистических и динамических нагрузок.
• Возможность использовать любой способ фиксации.

К недостаткам свай из металла относится следующие: если используется цена забора значительно возрастет, но если учесть то, что использование опор из металла значительно продлит время эксплуатации ограждения, то подобный недостаток таковым не является.

Виды сечения труб

Столбы из металла выпускаются с разным сечением:

• Квадратное . Подобные изделия легко монтируются по секциям и отличаются надежностью соединения. Параметры: высота - 2,5-4,0 м, габаритные показатели сторон - 6-10 см, толщина стенок - 0,2-0,4 см.
• Круглое . Если используется с круглым сечением труба металлическая, цена опор будет несколько ниже, поскольку стоят они дешевле, чем аналоги других видов. Также применение изделий с круглым сечением предоставляет возможность подобрать изделия нужной толщины и диаметра. Параметры: толщина стенок - 2,5-3,5 мм, диаметр - 5,7-10,8 см, высота - от 2,5 до 4,0 м.
• Прямоугольное . От квадратного сечения эти изделия отличает только форма, поэтому все характеристики аналогичные.

Защита материала

Чтобы на смог простоять не один десяток лет, необходимо защитить не только основной материал, но и элементы ограждения из металла. Для этого нужно покрыть столбы специальной краской. Это защитит металл и от коррозии и механических повреждений. Чтобы внутрь труб не попадала влага от осадков, на верхний торец можно надеть металлические колпаки.

Применение антикоррозийных технологий поможет надолго сохранить первоначальное качество материала и его исходный вид.

Разметка участка

Прежде чем приступить к изготовлению ограждения, необходимо произвести разметку. Для этого сначала там, где планируется изготовить деревянный забор на металлических столбах, нужно убрать кустарники, деревья, другие предметы, которые могут мешать. При необходимости нужно выровнять и поверхность почвы. Только теперь производится разметка. Необходимо сделать следующее:

• Вбить колышки на крайних точках будущего ограждения.
• Натянуть между ними бечевку.
• Разметить места, где будут установлены опоры для забора. При этом необходимо следить, чтобы они располагались строго на одной линии и на расстоянии не более 2,5-3 м. В противном случае со временем забор начнет прогибаться и потеряет надлежащий вид.

Особенности крепления опорных изделий в почве

Есть несколько способов фиксации труб из металла в почве, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант.

Если строится деревянный забор на металлических столбах своими руками, дешевле всего забить трубы в землю. Для этого внутрь этих элементов устанавливается направляющая. Для выполнения работы необходимо два человека: один забивает, а другой скрупулезно контролирует вертикальность опоры. Как вариант, можно не забить трубы, а вкопать, предварительно подготовив с помощью бура скважину, затем установить трубу и землю хорошо утрамбовать.

Следующие варианты монтажа более трудоемкие, но и надежнее:

• Бетонирование
• Крепление на бетонный цоколь.
• Использование винтовых свай. Для сложных и это отличный вариант решения многих проблем с установкой.

Установка опор

Что примечательно, перечисленные ниже правила подходят для монтажа опор из разных материалов:

• Заглублять опоры необходимо не меньше чем на 1/4 всего изделия. Это обеспечить их надежную фиксацию в почве. После этого, чтобы со временем столбы не расшатались, можно сделать сначала отсыпку вокруг них, используя щебень или кирпичную крошку, а затем забетонировать. Дальше работы можно продолжать только после того, как бетон застынет.
• Начинают работу с установки крайних угловых свай, тщательно выставив их по высоте. Последующие столбы устанавливают на одном уровне с предыдущим. Чтобы не произошло никаких нежелательных изменений, можно для сохранения показателя высоты вкопать вместо крайних столбов рейки, протянуть между ними бечевку и затем устанавливать остальные опоры, ориентируясь на нужную метку высоты.

• Как должны быть установлены столбы - выше будущего забора, ниже или вровень - зависит от выбора самого хозяина. Но по рекомендациям специалистов деревянный забор на металлических столбах должен устанавливаться так, чтобы опоры возвышались над штакетником на несколько сантиметров.
• Чтобы ветер не смог вывернуть забор на скальных, песчаных и непучинистых почвах, необходимо заглублять опоры не меньше, чем на половину высоты забора.
• Расширение нижнего конца столба увеличит его прочность и стойкость. Таким расширением послужит приваренная крестовина.
• После того как все столбы будут установлены, можно из бетонного раствора у их основания сделать небольшие конусы для отвода воды.

Монтаж штакетника

Когда все опоры будут установлены, можно приварить к ним крепления, на которых затем будут фиксироваться поперечные брусья - прогоны. Как вариант, можно крепление приварить раньше и только потом устанавливать столбы. Но тогда нужно следить еще и за тем, чтобы все крепления находились на одном уровне и создавали единую линию, только так можно будет без проблем прикрепить прогоны.

В зависимости от того, из какого материала изготовлены поперечные брусья - дерева или профиля из металла - зависит и выбор крепежа. Если крепление деревянного забора к металлическим столбам происходит с использованием профиля из металла, то он сам может быть приварен к креплению, а изделия из дерева фиксируются с помощью болтов или саморезов. Если поперечные брусья из дерева, то их на крепление фиксируют болтами, ну а штакетник крепят с помощью обычных гвоздей. Главное при этом - следить, чтобы не было перекосов или других нарушений. Сделать это можно с помощью уровня, а высоту проверять посредством все той же натянутой бечевки.

Штакетник можно крепить как вплотную, так и с небольшим (или большим) зазором согласно выбранному дизайну. Как оформить верх ограждения? Он может быть любым - горизонтальным, под углом, волнообразным. При этом второй и третий вариант предпочтительнее, так как благодаря выпуклой поверхности штакетника на его поверхности не будет скапливаться влага, в результате ограждение будет служить намного больший период времени.

Осталось только сделать и установить калитку и ворота. Их можно выполнить из дерева, профнастила, труб, ковки, поскольку с любым из них отлично сочетается деревянный забор на металлических столбах. Стоимость всей конструкции будет зависеть от выбора не только материала ворот и калитки, но и всех элементов сооружения.

Под надёжной защитой

Чтобы деревянные конструкции и под открытым небом долго сохраняли свою стабильность, необходимо уделить конструктивной защите деревянных и металлических деталей особое внимание.

Дождь и ветер будут нипочём!

Как правило, ржавение металла и гниение дерева происходят незаметно. Оба процесса протекают медленно и дают о себе знать, только когда крыша над крыльцом грозит свалиться хозяевам на голову. Мало того - гнилое дерево и проржавевшие металлические детали с течением времени могут стать угрозой для стабильности всей постройки.

Любая антикоррозионная защита призвана уберечь металл от воздействия влаги и кислорода. Как правило, этого удаётся добиться нанесением на стальные детали особых покрытий. Некоторые из них, как, например, хром, вступают со сталью в химическую реакцию, другие образуют на поверхности металла плёнку, в том числе из особого порошка.

При работе с деревом помимо противопогодной пропитки самым лучшим средством от гниения является конструктивная защита. Она в принципе исключает контакт дерева с дождевой водой и влагой из почвы.

Шурупы, как правило, бывают оцинкованными или пассивированными – последние имеют характерную жёлтую или тёмно-синюю окраску.

Для тёмных сортов древесины можно использовать также чернёные шурупы, однако их антикоррозийная защита слабее.

Шурупы из нержавеющей стали – лучший выбор при возведении конструкции, которым предстоит находиться под открытым небом.

Форматированные шурупы (1) находят применение преимущественно при сухой отделке помещений. Если же при работе с гипсокартоном использовать оцинкованные шурупы (2), то со временем они притянут к себе влагу и станут видны через слой краски. А вот с чёрными, фосфатированными шурупами такого не произойдет. Хромированные/пассивированные шурупы (3) можно узнать по желтоватой окраске. Они обладают определённой защитой от коррозии, однако их не следует подвергать постоянному воздействию дождя. Шурупы и болты из нержавеющей стали (4) – вдвое дороже, зато гарантированно не подвержены коррозии.

Словосочетание «высококачественная сталь» ещё ничего не говорит об устойчивости стальных уголков или иных крепёжных изделий к коррозии. Только благодаря специальной обработке или добавкам иных металлов сталь становится коррозионно-стойкой. Ниже кратко описаны четыре самых распространённых метода защиты стали от ржавчины и атмосферных воздействий.

Степень антикоррозионной защиты, которую обеспечивает каждый из этих методов, различна, что сказывается и на цене обработанных тем или иным методом изделий. Крепёжные изделия из нержавеющей высококачественной стали - самые дорогие, но для них уже точно не возникнет никаких проблем с коррозией.

Самый бюджетный вариант - детали из оцинкованной стали. Но если вы хотите, чтобы эти детали не ржавели, следите за тем, чтобы их покрытие оставалось неповреждённым. То же самое относится и к изделиям с порошковым напылением. Несколько более устойчиво к коррозии хромовое покрытие, но его желтоватый цвет не всегда подходит по дизайну.

1. Хромированная

При хромировании предварительно оцинкованные стальные детали опускают в хромовую кислоту, в результате чего на изделиях образуется хромовая плёнка. Она даёт очень хорошую защиту от коррозии шурупам и иному крепежу, которая сохраняется, как и после цинкования, в течение приблизительно 40 лет. Так же, как и крепёж из бронзы, хромированные изделия по цветовой гамме хорошо подходят к дереву, эксплуатирующемуся под открытым небом.

2. Оцинкованная

При цинковании сталь обретает защитный слой из цинка. При горячем цинковании детали погружают в ванну с разогретым до +450°С цинком. При гальванизации цинк наносят на деталь

в электролитной ванне. Крепёжные изделия, обработанные таким образом, сохраняют свои антикоррозионные свойства до 40 лет. Правда, солёный воздух сокращает этот срок до 25 лет.

3. Нержавеющая сталь

Под высококачественной нержавеющей сталью понимают виды стали, которые благодаря добавлению в них хрома, никеля, молибдена или титана становятся при нормальном атмосферном воздействии совершенно невосприимчивыми к коррозии. При этом изделия с гладкими поверхностями ещё более коррозионно-устойчивы, чем шершавые, поэтому некоторые производители подвергают свои крепёжные изделия специальной шлифовке. Однако неправильно считать, что изделия

из нержавеющей стали вовсе не подвержены коррозии. Даже этот тип высоколегированной стали поддаётся двум типам коррозии: щелевой и точечной. Для поддержания достойного облика нержавейки требуется регулярное мытьё металлических изделий тёплой водой с ПАВ.

4. С нанесением порошкового покрытия

Перед нанесением порошково-лакового покрытия изделия оцинковывают. Порошок, нанесённый затем на изделие, расплавляют в печи при температуре свыше +200°С. После остывания на изделии образуется прочное антикоррозионное покрытие. Чтобы металл долго сохранял свои антикоррозионные свойства, покрытие нельзя повреждать.

Так опоры простоят долго!

Забивные основания: бетон им не требуется

При возведении деревянных конструкций, которые должны будут находиться под открытым небом, очень важно, чтобы дерево не имело прямого контакта с землёй и благодаря этому не впитывало влагу. Горячеоцинкованные забивные основания для опор - самое простое и недорогое средство для того, чтобы установить опоры стабильно и сохранять их сухими. На таких опорах можно установить лёгкое строение, выполненное из дерева или по каркасной технологии.

При забивании оснований в землю следует применять специальные инструменты: пластмассовую киянку и пластмассовую заглушку, вставляемую внутрь патрона, -именно по ней следует наносить удары. Если бить обыкновенным молотком непосредственно по металлу, то можно повредить верхнюю часть изделия.

Для оптимальной защиты от влаги следует обработать нижний конец опоры защитной лазурью. Просверленные для крепежа отверстия также необходимо пропитать антисептиком. Защитное покрытие должно полностью высохнуть, только потом можно приступать к монтажу.

Вот два типа анкерных креплений для деревянных опор, устанавливаемых на бетонный фундамент и защищенных от влаги. Н-образный анкер подходит для опор различного размера. Нижняя треть анкера заливается бетоном. Те, кто находит крепление с помощью классического U-образного анкера слишком заметным, могут установить опоры на практически невидимые анкеры с опорным башмаком. В середине опоры делают надпил, намечают в опоре отверстия для крепёжных болтов, надевают опору на центральную панель анкера и закрепляют болтами. Затем опору бетонируют.

Закопанные в землю опоры рано или поздно подгнивают. Прежде чем опора завалится, следует заменить её сгнившую часть. Для этого опору нужно слегка обкопать, спилить, нижнюю часть вынуть из земли. Возникший промежуток между опорой и землёй можно восполнить, установив металлический анкер на бетонный фундамент. Нижнюю часть опоры следует заменить на брусок подходящего размера, закрепив его с двух сторон двумя брусками. Забетонированный широкий Н-образный анкер обеспечит опоре необходимую стабильность, он рассчитан на стойку толщиной 70-140 мм.

ЗАЩИТА ДЛЯ ОПОР И ТЕРРАС

Крышки-навершия

Чтобы дождевая вода не повреждала дерево, сверху на опору надевают специальные крышки-навершия, опиливают вершину под углом или закругляют её.

Так полы прослужат дольше

Конструктивная защита дерева особенно важна при устройстве полов на открытых террасах.

Она поможет продлить срок службы половых досок. Во-первых, пол террасы нужно устроить так, чтобы у него был лёгкий уклон в одну из сторон - так вода будет стекать с террасы сама собой.

Два других простых, но эффективных приёма мы проиллюстрировали рисунками.

Правильно: шляпка самореза осталась на поверхности доски. Саморезы из нержавеющей стали при вкручивании в твёрдую древесину могут сломаться, поэтому для них всегда нужно предварительно сверлить отверстия чуть меньшего диаметра, чем диаметр самореза.

Плохо: шляпка самореза выступает над доской или вдавлена. В первом случае можно пораниться, зацепившись за саморез. Во втором - вокруг самореза образуется углубление и собирается вода.

Простое навершие из оцинкованной стали можно купить за 140 руб. в строительном супермаркете.

Выполненное из высококачественной стали и украшенное шариком навершие стоит почти 400 руб.

Для детской мебели или построек на детской площадке предназначены навершия из пластика. Они защищают дерево от гниения, а детей - от травм. Цена: 80 руб.

Верхнюю часть опоры без навершия нужно или скруглить, или обрезать под углом, чтобы дождевая вода быстро стекала. Дерево в этом случае нужно покрыть влагозащитным раствором.

Можно приобрести навершие для столба, изготовленное из дерева.