Что можно класть в компостный ящик. Компостная куча. Советы огородникам, как правильно сделать компостную кучу. Расположение компостной ямы

Компостной ямой условно называется сооружение, в котором вызревает компост. Это продукт гниения органических отходов, считающийся одним из лучших вариантов удобрения. Внесение компоста не только улучшает плодородность почвы, но и благотворно влияет на ее структуру. Песчаный грунт благодаря нему лучше удерживает влагу, а глинистый становится более рыхлым, что позволяет земле пропускать воздух и воду.

Принцип «работы» компостной кучи очень прост. В нее закладывают органические отходы и создают для них оптимальные условия для разложения, в результате которого получается компост. Чтобы отходы разлагались, нужно обеспечить их необходимым количеством кислорода и влаги. Поэтому конструкция ямы должна обеспечивать вентиляцию заложенной в нее массы. Помимо этого 3-4 раза за лето компост перетряхивают и регулярно проливают водой.

Компостный субстрат в естественных условиях зреет два года. Если требуется получить его быстрее, добавляют специальные бактерии, значительно ускоряющие процессы разложения. Нужно знать, что можно укладывать в компостную яму, а что нет. Примерный набор представлен в таблице.

Выбираем место под сооружение

Лучшее место для обустройства компостной кучи - затененный участок около забора или стены хозяйственной постройки. Если прямо на яму будут падать солнечные лучи, процесс разложения замедлится или совсем остановится. Еще один момент, который нужно учитывать, - периодическое появление специфического запаха, поэтому желательно размещать сооружение подальше от мест появления людей.

Обустраивать компостную яму следует с учетом высоты подъема грунтовых вод. Субстрат не должен с ними соприкасаться. Кроме того, нужно позаботиться о . Так, если неподалеку находится водоем или , между ними должно быть расстояние не менее 25-30 м. При этом уклон почвы должен быть такой, чтобы после дождей вода не стекала от ямы к питьевому источнику.

Обустройство компостной ёмкости

Для получения компоста используется две разновидности сооружения. Это может быть яма или специальный ящик. Подробно рассмотрим оба варианта.

Строительство ямы для компоста

Перед началом работ стоит определиться с ее глубиной. Можно сделать мелкую, тогда содержимое кучи легко будет перемешивать и субстрат будет готов быстрее. Глубокая яма хороша тем, что полностью скрывает сырье. При этом здесь сложнее наладить вентиляцию. Оптимальной считается глубина 40-50 см. Обустройство ямы производится в такой последовательности:

1. Копается яма нужных размеров.
2. Обустраивается деревянный короб. Для этого на расстоянии 20 см от стенок в дно по углам вбиваются колышки, на них на некотором расстоянии друг от друга прибиваются доски.
3. Получившийся короб делится на две половины с помощью деревянного щита.
4. На дно конструкции укладывается дренажный слой высотой 10-15 см. Это может быть кора или ветки деревьев, солома, лапник и т.п.

Теперь можно укладывать отходы. Сырьем заполняется только одна половина. Так можно будет регулярно перекладывать компостную смесь из одной части ямы в другую, чтобы осуществлять проветривание.

Обустройство ящика для компоста

Такую конструкцию можно соорудить своими руками либо приобрести готовую в магазине. В последнем случае это будет объемный высокий ящик из пластика, который останется только установить на нужное место.

Для самостоятельной сборки обычно используется дерево. Из брусков сооружают каркас, на который на небольшом расстоянии друг от друга набивают дощечки. Это необходимо для проветривания перегнивающей массы.

Обязательно делают съемной одну стенку или предусматривают крышку - так будет удобно при необходимости перемешивать содержимое ящика. Как вариант, можно одну из стенок оборудовать плотно закрывающейся дверцей. Для удобства обслуживания такой ящик устанавливают на бетонное основание. Можно просто хорошо утрамбовать землю и уложить на нее любой твердый материал. Перед засыпкой сырья на дно ящика укладывают дренаж, такой же, как и в компостной яме.

Чтобы получить хорошее удобрение, наполнять яму или ящик нужно с соблюдением некоторых правил. Самое важное - чередовать «коричневые» и «зеленые» слои и следить за тем, чтобы их объем был примерно одинаков. Под коричневым сырьем опытные огородники понимают сухие отходы, под зелеными - свежую траву и т.п. Чередуя мягкие и твердые массы, вам удастся избежать излишнего уплотнения.

Правильно обустроенная компостная яма обеспечит отличным удобрением и поможет с пользой утилизировать органические отходы.

Процесс создания компостной ямы наглядно показан в этом видео.

Компостная яма – самая простая конструкция, которая позволит вам готовить удобрения из компоста на даче.

Они обогащают почву, позволяя снимать больший урожай. Но чтобы подготовить удобрение, нужно место для его производства – яма/ящик.

Компостный ящик сделать на порядок сложнее, нежели выкопать яму. Компостная яма своими руками готовится всего за один день, а служит годами.

Гумус как результат компостирования – весьма ценное минеральное удобрение.

Основные правила и нюансы

Хотя обустройство ямы крайне просто, этот процесс имеет массу нюансов, которые нужно соблюдать как при строительстве, так и при эксплуатации ямы, чтобы получить удобрение:

• Размер ямы подбирается с учетом мусора, который накопится за 2 года + тот мусор, который будет постоянно гнить на даче;
• Если конструкция ямы закрытая, то компостный запах не должен проникать наружу;
• Процесс подъема компостного гумуса из ямы должен быть простым;
• Яма может быть крытой и открытой;
• Яму можно построить с крышкой для постоянного доступа воздуха;
• Яму лучше копать на участке позади двора, чтобы она не портила ландшафт;
• Если яма бетонирована, то нужно класть в компост дождевых червей, чтобы они ускоряли его «созревание»;
• Яму нужно обустроить так, чтобы на нее не падали прямые солнечные лучи, иначе компост будет сохнуть;
• На дно ямы нельзя укладывать листы металла или шифера, а вот стенки можно сделать даже из покрышек;
• Если выливать мыльную воду в яму, то вы увлажняете компост и обогащаете его фосфором, серой и аммиачной группой, из которой бактерии извлекают компостный азот;
• Расстояние от ямы до колодца должно быть как можно больше. Так вы обезопасите подземные воды;
• Для изготовления удобрения из компоста требуется от нескольких месяцев (при участии специальных добавок) до 2 лет! Так что лучше делать либо две ямы, либо одну на 2 секции;
• Яма вблизи плодовых деревьев на даче – их верная гибель;
• Бетонная яма предпочтительней просто вырытой;
• Если мешать бетон вы не умеете, запросто можно ставить стенку компостной ямы по бокам из кирпича.
• Минимальные размеры компостной ямы: 1.5 х 3 метра, глубина – до 1 метра;
• Компост надо будет постоянно лопатить/перебирать вилами, так что яма не должна быть совсем глубокой;
• Желательно обустроить две ямы: компост зреет медленно, пока готовится одна яма на грядущий сезон, вы готовите вторую закладку компоста на сезон через год;
• Учтите, что если яма открытая и подует ветер, компостный запах «убьет» любой аппетит, как у себя на даче, так и у соседей;
• Всегда следите за теми ингредиентами, что вы вносите в компост. Не все из них полезны для изготовления! О них отдельно будет сказано в конце статьи.

Особенности устройства ямы

Устройство компостной ямы имеет свои нюансы, которые необходимо учитывать при ее создании. Компост любит хорошую влажность и рыхлость для обогащения кислородом, который крайне важен не просто для гниения, а для разложения органики на минералы.

Нужно регулярно поливать компостную кучу и закрывать крышкой или обтягивать пленкой, чтобы создать парниковый эффект в яме и компосте.

Для рыхления компоста используйте вилы, либо при закладке ямы чередуйте коричневые и зеленые материалы (о них будет сказано отдельно).

Устройство компостной ямы может быть различным, но если учесть стандартные 6 соток и рассчитать приблизительную потребность в органике для почвы, то мы получим следующие размеры: ширина до 1.5 м, длина – 2 м, а высота – максимум 1.5 м.

Мы не будем рассматривать варианты компостного ящика, для которого подобная высота всегда оправдана, а будем выяснять, для чего нужна такая глубина.

Если при заготовке компоста мы не используем специальные микроорганизмы, то “своими силами” органика на участке разложится примерно за 2 года.

По этой причине, нелогично делать небольшую компостную яму, к тому же одну. Две секции – минимум!

В одной яме уже «доходит» закладка позапрошлого года, а в другой подготавливается компост на следующий год. Также можно использовать бочки, вместо второй ямы.

Важно отметить! Многие считают, что вырыл яму и готово. А как же разрыхлять компост?!

В размерах, указанных свыше, высота 1.5 метра измеряется так: 0.5 м самой ямы и 1 метр ограждения, которое будет держать компост.

Это вынуждает строить еще и ограждение, но такая яма считается самой действенной.

В любом случае, вы можете выкопать именно большую яму и готовить компост в ней, но подумайте о том, как можно облегчить себе труд по рыхлению.

Построить ограждение можно из деревянных поддонов или покрышек.

Варианты изготовления ямы

В данном разделе приводятся примеры технологий, как правильно сделать компостную яму на загородном участке.

Способ 1 — навал компоста, без ямы и ящика:

• Выберите укромное место в дальнем углу двора на даче, где нет насаждений;
• Как только появились органические отходы, сразу складывайте их в компост;
• Чередуйте закладки слоями: прибавили отходов с кухни, тут же доложили сверху травы/навоза и т.д.;
• Как только куча компоста вырастет на целый метр в высоту, сделайте прямо в ней несколько лунок и залейте компостный препарат;
• Накройте компост пленкой со всех сторон, чтобы внутри была постоянно высокая температура и влажность;
• Поливайте компост раз в неделю водой и спустя 3 месяца гумус будет готов!

• Не стелите ни пленки, ни шифера, ни покрышек, ни поддонов, ни тем более металла под компост! Влага из почвы не сможет подняться, а гумус не вымывается, в отличие от других минеральных удобрений;
• Если в вашей местности часто идут дожди, то накрывайте кучу пленкой, а для предотвращения «утечек» сыпьте небольшой слой торфа под низ компоста;
• Раз в месяц в растущую кучу компоста можно подсаживать червей, чтобы те разрыхляли ее и обогащали кислородом.

Способ 2 — простая яма:

• Выбираем место в дальнем углу, где нет никаких деревьев/кустарников;
• Выкапываем яму, глубиной 50 см и шириной в 1 м;
• Укладываем на дно солому, сухую траву, мелкие ветки, кору;
• Выбросив домашние отходы, тут же покрываем слоем травы, чтобы не развелись мухи;
• Всякую порцию отходов нужно покрывать травой – так мы чередуем коричневые и зеленые материалы.

• Не бросайте в компост все подряд ненужное – это все же не выгребная яма;
• Если яма находится не в тени, то компост нужно регулярно поливать водой;
• Если яма в тени, то для созревания нужно постоянно накрывать пленкой компост.

«Песочница» — это та же самая компостная яма, только обнесенная деревом (как вариант, с помощью шифера, резиновых покрышек, металлических листов).

Способ 3 — песочница:

• Снимаем дерн по всему периметру будущей компостной ямы на небольшую глубину (30-40 см);
• Если борта будут деревянными, то по краям оголенного участка заколачиваем/закапываем колышки;
• К несущим колышкам прибиваем доски, оставляя по 2 см просвета между ними;
• Таким образом получается конструкция средняя между ямой и ящиком. Плюс такой конструкции в том, что легко переворошить содержимое, так как оно на небольшой глубине;
• По желанию можно использовать несколько деревянных поддонов, как готовую замену кольям.

• Валите растительные остатки, не утрамбовывая, иначе получится силос.
• Вместо деревянных кольев и досок можно использовать вертикально вбитые листы шифера.
• В жару нужно постоянно поливать компост.Накройте кучу сверху крышкой/листом фанеры/пленкой.

Способ 4 — бетонированная яма.

Состоит такая яма для компоста всегда минимум из 3 отсеков: один для старого компоста, а второй для постоянного пополнения.

Яма снабжается крышкой для набора удобрения и ворошения.

Процесс сооружения выглядит следующим образом:

• Отмеряем участок в дальнем углу участка размерами 2х3 м и производим разметку;
• На отмеченной площади равномерно снимаем дерн, но не выбрасываем – он еще пригодится;
• Выкапываем яму глубиной 0.8 м.;
• Сооружаем опалубку и заливаем бетон (10 см толщиной).

Как приготовить раствор:

• Высыпать в два 10-литровых ведра гравий и как следует встряхнуть;
• Мерной емкостью добавляем воду. Если в ведро вошло 5 литров воды, то пустотность гравия ровно 50% (требуется соотношение 2 к 1);
• Добавляем 10 литров речного песка.

Перемешайте раствор.

Внимание! Если воды будет больше положенного, то бетон будет в пузырьках. Залог хорошего бетона – умение основательно перемешать!

Бетон высохнет за 2-3 дня и в готовую яму можно начать сыпать составляющие компоста.

Вместо бетона можно использовать бочки, зарытые прямо в землю, в результате чего они будут и ямой, и защитой одновременно, также кладку кирпича или стопку покрышек (борта нужно отпилить).

Есть еще один популярный вариант — создание компостного ящика по финской технологии, но он требует значительно больших затрат времени и усилий.

Как готовить компост?

Для начала нужно знать, что можно и что нельзя класть в компостную кучу.

• Фрукты, овощи, злаки, ягоды в любом виде;
• Золу, листья, солому, траву, ветки, кору;
• Любую хвою;
• Измельченную бумагу, салфетки, картон;
• Опилки, древесную стружку и пыль;
• Навоз, птичий помет.

• Любые кости;
• Экскременты плотоядных животных (кошек, собак);
• Помидорную и картофельную ботву;
• Неорганику: пластик, резину, железо, синтетику;
• Любую органику, которая была обработана инсектицидами, гербицидами.

Баланс смеси в компостере – залог успешного созревания, потому нужно правильно совмещать зеленый материал (птичий помет, фрукты, овощи, очистки, кофейная гуща и чайная заварка, свежие сорняки) и коричневый (опавшая листва, опилки, солома, сено, кора, шерсть домашних животных).

Компост является незаменимым компонентом питательного грунта в саду любого огородника. Кроме того, он еще признан и самым доступным в плане затрат удобрением, так как основным компонентом его изготовления являются отходы. То есть делается он практически из ничего, потому что на любом огороде всегда найдутся какие-нибудь отходы.

Нужно только знать, что для того, чтобы получить полноценное питательное вещество для почвы, должна быть правильно подготовлена компостная куча. Ведь компост не только удобрит землю, но и послужит улучшителем ее структуры, рыхлости и способности к удержанию и впитыванию влаги.

Что такое компост

Для того чтобы огород был ухоженным и давал хороший урожай, его просто необходимо удобрять. Можно это делать с помощью химических удобрений, а можно обойтись своим бесплатным, полезным и безопасным средством.

Компост является натуральным органическим удобрением, которое получается путем ферментирования под действием земляных червей и бактерий.

Для получения такого удобрения закладывается компостная куча. Часто ее делают, просто выкопав яму в земле, но лучше, если это будет специально обустроенное место - компостник.

Компостники изготавливаются в виде закрытых или открытых емкостей, но можно приобретать и специальные пластиковые ящики, оборудованные крышкой и дверцей.

Приготовленный компост вносится в лунки перед высадкой огородных культур в открытый грунт или под посадки в теплицах. Либо его рассыпают по участку перед посадкой семенного материала и слегка перемешивают с грунтом.

Из чего изготавливается компост

Многие думают, что для приготовления компоста достаточно в каком-нибудь углу огорода сбрасывать в кучу всевозможные отходы. Пройдет время, они перепреют, и получится удобрение. Но это далеко не так.

Чтобы получить безопасный и полезный компост, нужно устраивать правильные компостные кучи, поэтому требуется учитывать некоторые моменты. Прежде всего, состав такой кучи. Он может включать:

• золу, мел, древесный уголь, яичную скорлупу;
• скошенные травы, солому и сено;
• древесные опилки и остатки деревьев;
• растительные пищевые отходы;
• сорняковые травы и здоровую зелень растений;
• помет птиц и навоз животных;
• компостные стимуляторы.

Размеры компостника

Компоненты, из которых выполняется приготовление компоста, складываются в компостник. Правильная компостная закладка не выделяет в почву вредные вещества и не доставляет неудобства сильным неприятным запахом.

Важным является соблюдение размеров компостника, иначе сложно будет создать комфортный режим температуры и влажности компоста. Оптимальными размерами кучи являются полтора метра по ширине и столько же или больше по длине. Если сделать кучу меньше размером, то она будет быстро терять влажность и не сможет хорошо прогреваться. Это приведет к тому, что процесс компостирования затянется на долгое время.

Запрет для компоста

Перед тем как сделать компостную кучу, нужно знать, что в ее состав нельзя добавлять:

• средства дезинфекции и химические препараты;
• остатки сорняков с семенами длительных сроков всхожести или корни ползучих растений, так как при компостировании они не теряют всхожесть;
• остатки мелованной глянцевой бумаги, резины, текстиля, а также кости животных и камни - все эти вещества не разлагаются в компосте;
• человеческие фекалии и отходы жизнедеятельности домашних животных, которые могут быть заражены яйцами глистов;
• заболевшие растения, которые поражены вредителями и грибками, например фитофторой, - такие остатки обязательно сжигаются на огороде;
• пищевые отходы животного происхождения, которые запускают процессы гниения и являются причиной стойкого неприятного запаха.

Устройство открытого компостника

Выполнить компостник, как учат советы огородникам в специализированных изданиях, можно следующим способом:

1. Подготовить площадку под компостник. Для этого нужно выбрать подходящее место в конце или середине огорода и выровнять землю. Лучше подойдут для этой цели затененные места без доступа прямого солнечного света.
2. Затем необходимую для компостника площадь огородить досками, щитами или листами шифера. Либо сколотить ящик из дерева со щелями для воздухообмена. Можно и закрепить на металлических опорах специальную огородную сетку. Это может быть одна емкость либо разделенные перегородкой две, одна из которых будет заполняться в текущем году, а вторая - в следующем.
3. Вырыть яму полуметровой глубины и на дно насыпать дренирующий слой. Для этого можно использовать песок, гравий, крупные древесные остатки. Сделать такой слой нужно обязательно, так как нельзя допустить, чтобы вода, которой будет смачиваться компостная куча, собиралась в компостнике. Она должна стекать из компостника без препятствий.
4. Затем на дренажный слой необходимо обязательно уложить готовый зрелый компост прошлого или позапрошлого года небольшим слоем. Это нужно для снабжения ингредиентов кучи бактериями, с помощью которых компост ферментируется.

Создание закрытого компостника

Более надежной и прочной конструкцией, чем открытый компостник, является закрытая компостная емкость. Ее сооружают со стенками, имеющими щели для проветривания, и с крышкой, которая позволит перемешивать компост. Такая компостная куча на даче имеет более аккуратный вид, не мешает эстетическому восприятию пространства. Как правило, выполняется такая емкость из пластика, который не поддается гниению, не разваливается и прослужит продолжительное время.

Для монтажа вентиляционной системы в ящик заводятся трубы, которые защищаются сеткой, чтобы не забивались компостом.

Преимущества закрытой компостной кучи таковы, что она позволяет быстро накапливаться теплу и хорошо его сохраняет. От этого гибнут вредители, и быстрее происходит процесс ферментации.

Еще одним плюсом является то, что в этих емкостях не нужно соблюдать в обязательном порядке пропорции составных ингредиентов. Можно сбрасывать в кучу различные допустимые отходы, остатки и траву в любых удобных количествах. Важно только все это систематически перемешивать.

Как сделать компостную кучу

Для правильного приготовления ингредиентов кучи необходимо:

1. Подготовить необходимые компоненты, как можно более мелко измельчив их. Ветки можно поломать, а растительные остатки изрубить лопатой. Чем меньше по размеру будут составные части кучи, тем компост созреет быстрее.
2. Послойно уложить компоненты, толщина каждого из слоев должна быть до 15 см. При этом обязательно нужно чередовать укладку пищевых отходов, древесных остатков и зеленой массы растений.
3. Слои можно переложить навозом или пометом либо применить покупные жидкие удобрения. Также на этом этапе используются и компостные стимуляторы. В качестве навоза для кучи лучше применять коровий или конский, а лучший птичий - куриный помет.
4. Сверху пирамидальная компостная куча накрывается соломой, спандбондом, досками или стеблями растений. Это нужно для свободной циркуляции воздуха. Часто садоводы прикрывают кучу полиэтиленом, но делать этого не рекомендуется: при накрывании полиэтиленовой пленкой перепревание компоста будет происходить без доступа воздуха. А это чревато появлением гнилостного, неприятного стойкого запаха.

Вызревание компоста

Приготовление компоста и продолжительность его вызревания находится в прямой зависимости от того, какие фракции имеют компостные компоненты и какой режим ферментации установлен. В общем случае ферментация и компостирование длятся очень долго, минимальный срок составляет несколько месяцев, максимальный - два-три года.

Чем мельче будут фракции заложенных компонентов, тем быстрее будет происходить компостирование. Важно также, чтобы температура внутри компостной пирамиды была близка к 60 градусам или была выше. Это не только ускорит процесс разложения ингредиентов, происходящий с помощью бактерий, но и поможет максимально устранить возможность всхожести семян сорных трав. Также при такой высокой температуре погибают вредные насекомые.

Для обеспечения правильного режима ферментации важно, чтобы внутри пирамиды обеспечивался хороший влаго- и воздухообмен.

Обеспечение ферментации

Для того чтобы ускорить компостирование и ферментирование составляющих компостной кучи, необходимо производить такие действия:

1. Когда устанавливается жаркая и сухая погода, компостную пирамиду необходимо поливать. Причем вода должна промочить все слои кучи. Этот процесс удобнее всего выполнять из огородного шланга большого сечения, потому что потребуется большое количество воды.
2. Полив кучи необходимо производить утром, в этом случае в течение дня мокрый компост успеет хорошо прогреться, и запустится процесс активного разложения.
3. Чем поливать компостную кучу? Поливают ее обычной теплой водой, но время от времени в воду необходимо добавлять компостный стимулятор или настаивать в ней свежий навоз.
4. Пару раз за сезон компост нуждается в перелопачивании. Это помогает выносить внутренние слои, хорошо подвергшиеся ферментации, наверх. При этом верхние перемещаются внутрь.
5. Также при перемешивании компост насыщается воздухом и избавляется от скопившихся газов.
6. С наступлением холодов компостник нуждается в утеплении, при этом продлевается процесс активного компостирования. Для утепления кучу присыпают перегноем либо торфом, а затем сверху укладывают ботву от собранного урожая корнеплодов, стебли подсолнечника либо свежую солому. В этом году остатки растений сохранят тепло, а в следующем послужат ингредиентами для новой кучи.

Компост из опавшей листвы

Отдельно стоит сказать о компосте из опавшей листвы, известном в народе как «листовая земля». Как правильно сделать компостную кучу из опавших листьев?

За основу такого компоста берется опавшая листва. Плюс такого подхода в том, что в конце осени листья теряют минералы, и в их тканях остаются только лигнин, танин и гемицеллюлоза, которые являются ценными ингредиентами гумуса. А минусом является то, что эти составляющие перепревают довольно медленно, что продлевает сроки компостирования. Много танина содержит листва дубов, буков, каштанов, ив и платанов. Поэтому их листовую массу не стоит использовать для закладки в кучу, а только лишь для ее укрытия.

Листовой компост вызревает заметно дольше обычного, примерно два года. Но садоводы делают его, так как он очень ценен тем, что улучшает качество грунта. Также он содержит внутри себя микрогрибы, которые разлагают гемицеллюлозу и лигнин. А это становится полезным для тех огородных растений, у которых корни взаимодействуют с грибной микрофлорой в процессе симбиоза.

Для получения хорошего результата компостирования нужно учитывать некоторые моменты:

1. При создании компостника нужно учитывать, что микроорганизмы приходят из земли, поэтому устраивать его нужно на чистом пространстве, где не использовались химикаты.
2. Ускоряет компостирование добавление в кучу трав валерианы лекарственной, тысячелистника, ромашки аптечной и одуванчика.
3. Для ускорения ферментирования в компост добавляют биоконцентраты. В этом случае получается так называемая быстрая компостная куча, которая способна вызреть за три недели.
4. Нужно знать, что большое содержание в компосте свежих хвойных опилок заметно уменьшает калийный баланс, поэтому такой компост на стадии готовности необходимо обогащать калийно-фосфорными удобрениями.
5. Присутствие зеленых составляющих в компосте не должно быть выше одной трети общего объема, потому что травы медленно ферментируются и могут гнить. Если получается, что основной объем будет состоять из травы, то предварительно ее необходимо подвялить на солнце.
6. Самым качественным получается компост, создаваемый с применением разнообразных компонентов. Должны присутствовать не только органические составляющие, но и минеральные. С этой целью компостная куча снабжается суперфосфатами, доломитовой мукой, комплексными минеральными удобрениями.
7. Нужно учитывать, что помет является концентрированным удобрением, поэтому его содержание в компосте не должно быть выше 10%.
8. Для лучшей устойчивости и повышения воздухообменных процессов компостную кучу нужно укладывать конусовидно или в виде пирамиды.
9. Для того чтобы куча вызрела быстрее, в нее добавляют компоненты, содержащие много азота, такие как солома, бобовые или стручковые растения.

Экология потребления.Усадьба:Урожайность во многом определяется плодородностью почвы, что известно каждому огороднику, которые из года в год стараются улучшить землю на своем участке, но для заметных улучшений требуется, как правило, несколько лет.

Традиционный метод удобрения земли

С целью улучшения качества почвы практикуется ежегодное удобрение посредством внесение в почву большого количества пищевых отходов, навоза, опавших листьев, морских водорослей, минеральных удобрений и пр. Применяя те же удобрения, их эффективность можно значительно увеличить, если устроить компостную яму на дачном участке.

Компостная куча своими руками

Компостная куча представляет собой своеобразный «плавильный котел», в котором протекают биохимические реакции, для которых необходим определенный температурно-влажностный режим. Поэтому для нейтрализации внешних фактов среды компостная куча обязательно накрывается.

Если компостная куча формируется сразу, то для укрытия используют землю, листья, пожухлую траву.

Если же планируется регулярное добавление в компостную кучу, то лучше накрывать ее полиэтилен черного цвета.

Слишком большие размеры компостной кучи на даче приведут к перегреванию, от чего погибнуть микроорганизмы, без которых вся затея теряет смысл. Именно микроорганизмы берут на себя труд по переработке органической массы, под влиянием продуктов их жизнедеятельности ускоряются биохимические реакции. Кстати, особенно быстро созревание компоста проходит в летние месяцы.

Ничего сложного в том, чтобы сделать компостную кучу своими руками, нет. Следует лишь выбрать на участке подходящее место для ее расположения. Лучше всего устраивать компостную кучу в деревянном ящике, который можно сколотить самостоятельно. Но можно и приобрести ящик для компоста, обычно они бывают из пластика, снабжены крышкой и дверцами, чтобы была возможность перемешивать компост.

Ящик для компостной кучи рекомендуется ставить в тенистом местечке, в по возможности укромном уголке сада. Микроорганизмы в компостной куче появляются из земли, поэтому если почва в месте нахождения кучи отравлена химикатами, то зреть компост будет крайне медленно. При закладке компостной кучи, что ускорить процессы микрофлору можно внести искусственным путем, для чего использовать биоконцентраты из почвенных микроорганизмов («Байкал», Возрождение» и др.).

Правильная компостная куча обеспечит качественное удобрение спустя 3-4 месяца, тогда как в обычных условиях на это уйдет несколько лет.

Размеры компостной кучи

Правильная компостная куча должна быть таких размеров, чтобы в ней создавался нужный режим влажности и температуры. Оптимальные размеры компостной кучи составляют 1,2–1,5 м при длине не меньше 1,5 м.

Куча меньших размеров будет терять влагу, не сможет достаточно прогреться, чтобы все реакции шли с нормальной скоростью, поэтому процесс созревания компоста неминуемо затянется, хотя качество кончного продукта может и не пострадать.

Что класть в компостную кучу

Наиболее качественный компост получается при большом разнообразии использованных органических отходов, тогда его состав будет богаче минеральными веществами. Но при этом важно соблюсти верное соотношение азота и углерода. Углерод – основной строительный материал для органических молекул, его много содержится в растениях, а особенно в опилках, соломе, стеблях. Азот же необходим, так как служит пищей для микроорганизмов. В компосте азот поставляется вместе с навозом, костной мукой, птичьим пометом, травой, гороховыми и бобовыми стеблями.

Чтобы химические процессы запустились в массе для компоста соотношение азот к углероду должно быть от 1 к 10, до 1 к 20, избыточные количества будут выделяться в форме углекислого газа и аммиака. Для полноценного компоста важно присутствие не только органических, но и минеральных компонентов, поэтому надо регулярно вносить в компостную кучу суперфосфаты, доломитовую муку, комплексные минеральные удобрения. Пройдя через «горнило» компоста, все эти вещества принесут больше пользы, чем если их прямо вносить в почву.

Некоторые растения могут ускорить скорость реакций, ведущих к образованию гумуса, например, лекарственная валериана, аптечная ромашка, тысячелистник, одуванчик.

Что нельзя класть в компостную кучу

Не стоит забрасывать в компостную кучу больные растения, сорняки с семенами, готовыми к рассеиванию. Не относитесь к компостной куче как к мусорной свалке. В компостную кучу категорически не рекомендуется закладывать:

• плохо измельченные материалы (частицы больше 0,6 см);
• косточки плодов и семена (станут наведываться грызуны), сыр, мясо, яйца (чтобы животных не привлекать);
• собачий и кошачий помет;
• испорченные продукты.

Как приготовить компостную кучу

Существует определенная методика приготовления компоста, следуя которой получают высококачественный компост в минимальные сроки. Главные ее предписания таковы:

1. Несколько компонентов для компоста смешать и затем выложить послойно.

2. На дно кучи насыпать слой почвы в 30 см, затем 10-сантиметровый слой предварительно высушенной и измельченной травы, сверху по 1 слою из листьев и сорняков, каждый толщиной в 25 см.

3. Необходимо часто вносить в компостную кучу пищевые отходы, при этом не допускать попадания костей и жиров.

4. Каждый новый слой в компостной куче нужно смачивать водой.

5. Систематически добавлять в компостную кучу минеральные удобрения, костную муку, навоз.

6. Постоянно перекладывать кучу, следить, чтобы она не пересыхала, была достаточно, но не чрезмерно увлажнена. Для работы с компостной кучей лучше иметь отдельный набор из лопат и вил.

В какой-то момент компост будет готов, определить это несложно по цвету и консистенции – созревший компост будет иметь сыпучую структуру, запах лесной земли и приобретет темно-коричневый цвет.

Компост из опавших листьев

Отдельно хотелось бы отметить компост из опавших листьев, который известен еще под названием «листовая земля». Основа этого вида компоста – опавшие листья, которые перед опаданием теряют минералы, так что в их ткани остаются только гемицеллюлоза и лигнин. Эти вещества разлагаются очень медленно, хотя и являются одним из самых ценных компонентов гумуса. При устройстве компостной кучи из листьев следует знать, что в них имеется еще одно трудно разлагающееся вещество – танин. Он обладает вяжуще-дезинфицирующим свойством, что сильно тормозит процессы образования компоста. Большие концентрации танина имеются в листьях бука, дуба, особенно высоко содержание танина - в каштановых, ивовых и платановых листьях. Из-за этого листва этих видов деревьев для компоста мало пригодна и может быть использована лишь для укрытия кучи.

Компостная куча своими руками (видео)

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на НАШ youtube канал Эконет.ру, что позволяет смотреть онлайн, скачать с ютуб бесплатно видео об оздоровлении, омоложении человека..

Ставьте ЛАЙКИ, делитесь с ДРУЗЬЯМИ!

https://www.youtube.com/channel/UCXd71u0w04qcwk32c8kY2BA/videos

Подпишитесь -

Каждый огородник знает, насколько важно вовремя и качественно удобрить почву на огороде и в саду, чтобы в результате получить хороший урожай. Можно приобретать готовый компост, тратя на него довольно большие суммы, практически равные стоимости самого урожая, а можно, не прилагая особых усилий, изготавливать его самостоятельно.

Компостная яма своими руками варианты которой будут рассмотрены в данной публикации, поможет не только изготовить качественные удобрения, сэкономив на их покупке, но и функционально использовать отходы от продуктов растительного происхождения. Существует несколько подходов к ее созданию, но для начала – несколько слов о предназначении и важности этого агротехнического сооружения.

Предназначение и общие принципы создания компостной ямы

Для чего делают компостные ямы?

На каждом земельном участке обязательно высаживаются хоть какие-то культурные растения, а без подкормки они со временем будут терять свои жизненные силы, чахнуть и погибать, так как почва вокруг них истощается.

Поэтому, будь то дерево, кустарник или однолетние овощные культуры, почву для них необходимо периодически удобрять. Сегодня в специализированных магазинах представлено большое количество удобрений, изготовленных на разной основе, но не все одинаково они полезны для растений и небезопасны для человека. Некоторые производители занимаются изготовлением компоста, однако, и они не всегда добросовестны. Чтобы ускорить созревания гумуса, некоторые из таких «агрохимиков» пользуются не биологическими, а химическими средствами, быстро разлагающими разные органические вещества, а проверить то, каким образом происходила переработка несведущему человеку, не обладающему специальными знаниями – попросту невозможно. Поэтому, нарвавшись на такой продукт, можно не только не добиться увеличения урожая огорода или сада, но и, наоборот, испортить почву до такой степени, что на ее восстановление уйдут долгие годы.

Именно поэтому самым оптимальным вариантом видится изготовление органических удобрений самостоятельно, тем более что практически все необходимые составляющие всегда можно найти буквально под ногами или на кухне после приготовления пищи.

Любая территория периодически приводится в порядок, и в процессе уборки собираются кучи травы и опавших листьев, вперемешку с опавшими плодами, а также ветки после стрижки деревьев и кустов – все это отлично подойдет для изготовления компоста.

Если загруженную компостную яму не трогать, то созревание компоста будет протекать довольно длительное время. А при условии добавления в нее специальных биологических растворов, содержащих живые бактерии, удобрение можно получить за 3÷4 месяца. Однако, чтобы процесс «созревания» внутри компостных ям и контейнеров проходил равномерно, массу необходимо периодически перемешивать и добавлять в нее препараты, ускоряющие процессы естественного разложения органики.

Требования к обустройству компостной ямы

Для того чтобы компостная яма функционировала должным образом, ее конструкция должна обеспечивать все необходимые условия для развития и активной жизнедеятельности бактерий, которые будут перерабатывать растительные отходы.

К условиям, необходимым для нормальной жизнедеятельности бактерий, относятся такие факторы:

• Наличие свободного доступа кислорода в контейнер (яму), чтобы растительные отходы, заложенные в него, не загнивали, издавая неприятные запахи, а расщеплялись под воздействием земляных червей и полезных бактерий.
• Особый температурный режим
• Постоянная высокая влажность.

Качественное удобрение можно получить только в том случае, если соблюсти все эти условия, а для этого требуется правильно построить или собрать из готовых материалов компостный контейнер.

Требования, которые должны быть соблюдены при постройке этого полезного сооружения, можно перечислить следующими пунктами:

• Контейнер должен иметь в своих стенках отверстия для свободного доступа воздуха, а это значит, что оптимальным вариантом будет – установить его выше уровня почвы.
• Для удобства извлечения готового компоста из контейнера, переднюю или боковую стенку лучше всего сделать в виде дверцы, или же собрать из съемных досок.
• Если компостная яма устраивается в вырытом в грунте котловане, то его не стоит заглублять больше, чем на 500 мм. Массу, уложенную в такую яму необходимо достаточно часто перемешивать, добавляя в нее раствор с живыми бактериями.
• Весьма привлекательным вариантом смотрится мобильный компостный контейнер – если он имеет хоть сколько-то эстетичный внешний вид, его можно установить в любом месте участка. Единственное, что нужно предусмотреть, это то, что он не должен постоянно находиться на солнце. Поэтому лучше всего найти для контейнера место в полутени под деревьями. Кроме того, при желании его можно задекорировать съемной

• Размеры компостного контейнера или ямы зависят от того, какое количество удобрений предполагается изготавливать для нужд участка. Но лучше всего, чтобы его габариты не превышали размеров 1000×2000 мм. Если же участок большой, и гумуса будет нужно много, то рекомендуется сделать несколько небольших контейнеров с примерным размером 800×1000 мм.
• Не стоит делать короб контейнера слишком высоким – он должен иметь высоту, которая позволит легко производить процесс рыхления массы, а это необходимо делать достаточно часто. Поэтому высоту разумнее всего предусмотреть в зависимости от роста огородника.
• Из какого бы материала ни был изготовлен контейнер для компоста, его дно не должно быть закрыто – оно всегда остается земляным. Таким образом, в коробе будет поддерживаться влажность, которая будет поступать из почвы. Кроме этого, будет обеспечено свободное перемещение для земляных червей, которые также принимают активное участие в производстве гумуса.

Какие отходы можно закладывать в компостный контейнер?

Компост будет качественным и полезным для растений только в том случае, если он изготавливается из экологически чистых растительных продуктов. Поэтому нужно знать, что можно укладывать в контейнер, а что категорически нельзя.

• Ветки деревьев (но они укладываются только на дно компостера – это будет своеобразный дренажный слой).
• Опавшие листья, хвоя, корни, кора и измельченные ветки деревьев.
• Скошенная или выполотая трава.
• Очистки от овощей, фруктов и ягод, а также испорченные плоды.
• Куриный помет, выдержанный двухгодичный перепревший навоз.
• Зола и древесный уголь, оставшийся после сжигания древесины.
• Опилки, солома, сено, стружка и другие мелкие древесные отходы.
• Остатки заварки чая и кофе.
• Бумажные пакеты, гофрированный картон, использованные салфетки и бумага (естественно, при отсутствии на бумажных отходах типографской краски или канцелярского клея).
• Иногда нижний веточный дренажный слой просыпается известью для скорейшего расщепления древесины.

Все растительные отходы, например, слои свежескошенной травы, необходимо просыпать слоем огородной почвы, так как без нее разложение будет проходить медленнее.

Очень важно также знать, чего никогда не следует закладывать в компост, иначе можно не помочь, а навредить растениям.

Цены на садовые контейнеры

садовый контейнер

Итак, в контейнер нельзя засыпать неорганические вещества, которые не разлагаются или, разлагаясь, выделяют токсичные вещества, опасные не только для растений, но и для человека. Кроме этого, существуют и другие вещества и изделия, которые противопоказано заносить в компостные ямы. К ним можно отнести:

• Полиэтиленовые пакеты, изделия из пластика, резины, металла и синтетики.
• Растения, обработанные химикатами.
• Ботву от картофеля и томатов – она может быть заражена фитофторозом.
• Косточки от плодовых деревьев и кости животных.
• Фекалии домашних животных — в них могут находиться гельминты и их яйца.
• Шерсть домашних питомцев, так как она будет долго разлагаться.
• Важно проследить, чтобы в компост не попало стекло, так как при обработке грядок им можно серьезно поранить руку.
• Не рекомендовано закладывать в верхние слои толстые ветки — они будут чересчур долго разлагаться.

Какие бывают компостные ямы и как их сделать самостоятельно?

Компостные ямы или контейнеры изготавливаются из разных материалов - это может быть древесина, металл, гладкий или волновой шифер, металлическая сетка и полиэтиленовая пленка или геотекстиль, полиэтиленовые черные мешки и другое. Конструкция контейнеров также может быть разной, но функционировать она должна по одному принципу. Далее будут рассмотрены конструкции различных компостных ям, от сложных до самых простых вариантов, поэтому у читателя появится возможность выбрать самую подходящую для конкретного случая.

Первый вариант – готовый пластиковый контейнер

Для начала стоит рассмотреть готовый вариант компостера, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Это пластиковые контейнеры, изготовленные с учетом всех необходимых условий для производства гумуса.

Контейнеры различного объема и формы имеют вполне доступные цены, которые начинаются от 1300 рублей, и если нет возможности или желания изготовить компостную яму самостоятельно, то лучшим выходом будет приобретение этого агросооружения уже в готовом виде.

Контейнеры представляют собой довольно компактные изделия имеющие аккуратный и стильный вид, который не испортит ландшафтного дизайна участка. Тем более что чаще всего пластик подобных компостеров окрашен в зеленый цвет, что помогает емкости визуально «затеряться» на фоне растительности участка.

Емкости продаются в разобранном виде, поэтому их легко можно доставить к месту установки даже в общественном транспорте. В комплекте к ним прилагается инструкция по сборке, и самостоятельно смонтировать такой контейнер не составит труда, так как для этого не потребуется никаких инструментов.

Для удобства изъятия из компостера готового гумуса, в конструкции предусмотрена боковая дверца, упрощающая его эксплуатацию.

Компостеры изготавливаются из морозостойкого УФ-стабилизированного пластика, который отлично выдерживает воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков, ветра и перепадов температур. Преимущество данной конструкции по сравнению с «классической» компостной ямой, устроенной в грунте, заключается в том, что она не станет источником неприятного запаха, так как предусмотренная в контейнере система аэрации не позволяет загнивать отходам.

Второй вариант – самодельный деревянный компостный контейнер

Этот вариант компостной ямы будет не так просто сделать своими руками тем владельцам земельных участков, которые не имеют столярных инструментов или не умеют с ними работать. Однако, зная размеры заготовок, их можно заказать в столярной мастерской, а собрать короб самостоятельно – уже не должно составит особых проблем, так как для этого процесса не потребуется специальных инструментов. Если же «столярный инструментальный арсенал» есть в наличии, и имеется хотя бы небольшой опыт работы с ним, то процесс изготовления пройдет просто и быстро.

Итак, для деревянного компостного контейнера потребуется 24 доски длиной в 1500 мм, толщиной 25 мм и шириной в 150 мм.

Из инструментов потребуется циркулярная пила или электролобзик, обычный или электрический рубанок, струбцины, рулетка и простой карандаш.

Иллюстрация
	Первым шагом изготавливаются детали для контейнера. Желательно для этой цели использовать качественную прочную древесину, которая будет устойчива к внешним природным воздействиям, таким как влага, ветер, перепады температур и ультрафиолетовые лучи. Это связано с тем, что контейнер станет располагаться постоянно на улице. А кроме того, древесина будет подвергаться воздействию не только снаружи, но и биологическому – изнутри, так как там будут активно протекать процессы разложения растительных отходов.
	Доски распиливаются и остругиваются со всех сторон, так, чтобы они выглядели достаточно аккуратно. Особенно это важно, если контейнер будет находиться на площадке, которая хорошо просматривается – наверное, никому не хотелось бы, чтобы ящик портил ландшафтный дизайн.
	После того как доски будут подготовлены, их складывают вместе и плотно стягивают струбцинами с двух сторон. Далее, от каждого из краев отмеряется по 100 мм, затем откладывается и отмечается карандашом еще 25 мм – это будет ширина паза, который предстоит вырезать. Глубина паза должна составлять также 25 мм.
	Затем, на размеченных досках делаются запилы. Для этого на ручной циркулярной пиле выставляется глубина реза, и в отмеченной на досках области делается много запилов на расстоянии 1÷2 мм один от другого. Когда древесина будет разбита на мелкие части, она легко удаляется из досок той же пилой.
	Когда с одной стороны пазы будут готовы, доски поворачиваются противоположной стороной. На ней также делается разметка – от края вначале откладывается 100, а затем 25 мм. После чего процесс вырезания пазов повторяется. Пазы с одной и другой стороны по ширине досок должны находиться ровно друг напротив друга – так, как показано на этой иллюстрации.
	Следующим шагом берутся две доски с пазами, складываются и скрепляются между собой струбцинами. Прочерчивается линия, разделяющая доски ровно пополам - в данном случае это 75 мм от края, и доски распиливаются по этой разметке. Эти части будут использованы для установки нижнего и верхнего, то есть последнего ряда конструкции.
	Далее, все поверхности готовых досок, включая вырезанные пазы, следует обязательно обработать одним из антисептических растворов. Это средство предупредит гнилостные процессы и продлит срок эксплуатации древесины. Антисептик наносится широкой кистью. Важно проследить, чтобы не осталось необработанных участков, иначе с них может начаться разложение древесины под воздействием процессов, происходящих внутри контейнера, и внешних природных факторов.
	После того как древесина полностью просохнет, можно переходить к сборке конструкции. Контейнер следует устанавливать на кирпичи, так как снизу должно быть пространство для поступления воздуха. Кирпичи выставляются на площадке, где компостный ящик будет установлен на постоянной основе. Площадка для монтажа должна быть относительно ровной, чтобы не было перекосов стенок контейнера при его сборке.
	Сборка начинается с того, что на надежно выложенные кирпичи на ребро устанавливаются две доски, имеющие паз только с одной стороны. Их располагают так, чтобы паз был направлен вверх.
	Далее, перпендикулярно им, устанавливаются доски с двумя противоположно размещенными пазами, то есть с каждой из сторон. Нижний паз верхней доски должен встать в паз нижней, стоящей на кирпичах. Это хорошо показано на иллюстрации.
	Следующим шагом монтируются доски, расположенные параллельно нижним элементам конструкции. По этой же системе собирается весь короб, до самого верха. Работа проходит достаточно быстро – при необходимости устанавливаемая сверху доска подбивается рукой или же, аккуратно, молотком.
	Последними устанавливаются две доски, имеющие пазы только с одной стороны – они, естественно, монтируются вырезами вниз. В результате получается «колодец» с необходимыми расстояниями между досок, через которые в компост будет поступать кислород.
	Мало изготовить и установить такой короб – очень важно еще и правильно его заполнить. Нижний слой наполнителя – ветки (в данной конструкции он будет находиться между установленными под контейнером кирпичами). И толщина такого слоя должна доходить до половины ширины нижней широкой доски, имеющей пазы с двух сторон. Ветки нужно уложить достаточно плотно, так как они будут выполнять роль дренажа. Сверху веток засыпается известь 70÷80 мм, а затем отходы, потом слой почвы (его толщина должна составлять около 100 мм.). Далее вновь идут отходы, зола и почва. Затем, отходы, навоз, почва и снова отходы. При этом зола, навоз и известь можно периодически менять местами. Необходимо отметить, что это только один из вариантов заполнения, так как каждый огородник изобретает собственные «рецепты» и использует различные компоненты для изготовления компоста.

Такая конструкция всем хороша, кроме того, что доставать готовый компост из нее будет не слишком удобно. Чаще всего выбирается вариант компостного ящика с установленной дверцей или же со съемными досками.

В этой конструкции хотелось бы рассмотреть именно переднюю сторону контейнера, которая оснащена съемными досками, установленными под углом к дополнительным угловым вертикальным стойкам.

Для их фиксации под углом, с одной стороны досок, формирующих боковые стенки контейнера, вырезаются сложные пазы под углом. Чтобы они получились одинаковыми, доски складываются вместе попарно, скрепляются струбцинами, а затем размеченная часть паза выбирается лобзиком.

Результатом проделанных работ будет являться контейнер, представленный на расположенной ниже иллюстрации. На ней хорошо видны установленные под углом доски и две добавленные вертикальные стойки, удерживающие боковые стенки с «фасадной» стороны.

Надо учитывать еще одно обстоятельство. Это то, что не обработанная антисептиком и неокрашенная древесина под влиянием влаги может разбухнуть, а под воздействием солнца начать рассыхаться, давая трещины. В этом случае, достать доски из пазов будет весьма затруднительно. Поэтому пазы делаю таким образом, чтобы изначально доски выходили очень свободно, а перед сборкой конструкции рекомендовано произвести обработку и покраску ее элементов. Кроме этого, деревянную конструкцию лучше всего установить под крышей или под кроной деревьев.

Контейнер может быть одно- или двухсекционным, открытым или закрытым. Лучше, конечно же, соорудить двухсекционный вариант, или же поставить два компостера рядом, так как их можно будет использовать по очереди – использовать готовый гумус из одного контейнера, пока он созревает в другом. Опустошив первый компостер, переходят к использованию компоста из другого, а первый снова заполняется отходами.

Если территория участка позволяет расположить контейнер подальше от жилых построек, то его можно сделать открытым. Если же компостер устанавливается недалеко от дома или зон отдыха, то его рекомендовано оснастить крышкой.

Третий вариант - изготовление компостной корзины

Этот способ изготовления контейнера для производства компоста настолько прост, что его вполне может выполнить самостоятельно любой садовод, так как для процесса не потребуется прилагать особых усилий и уметь работать со сложными инструментами.

Для изготовления этого варианта контейнера потребуются следующие материалы:

• Металлическая сварная сетка с ячейками 40×40 или 50×50 мм – длиной 3000 мм, шириной от 700 до 1000 мм – это будет высота корзины. Ширина материала выбирается по желанию мастера. Можно выбрать обычную стальную сетку, но лучше, если она будет иметь полимерное антикоррозионное покрытие.
• Плотная полиэтиленовая пленка или геотекстиль черного цвета, длиной в 3500 мм и 750÷1050 мм шириной (в зависимости от планируемой высоты будущей корзины).
• Канцелярские зажимы – 8÷10 штук.
• Гибкая и прочная вязальная проволока для скрепления сетки.

Из инструментов необходимо будет подготовить обычные ножницы и ножницы по металлу, плоскогубцы и рулетку.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Металлическую сетку разворачивают и разравнивают. От нее отмеряют отрезают полосу длиной 3000 мм.
	Затем вырезанную полосу сворачивают в цилиндр, так, чтобы края соединились внахлест, примерно на 200 мм. Это место соединения по всей высоте цилиндра необходимо аккуратно связать проволокой или пластиковыми хомутами – затяжками.
	Далее, расстилается полиэтиленовая пленка или геотекстиль, вымеряется и отрезается полотно нужного размера. (Работа пойдёт быстрее, если есть вот такой помощник))).
	Следующим шагом отрезанная пленка или геотекстиль сворачивается в рулон и устанавливается внутрь корзины. Затем, материал распределяется по стенкам.
	Верхний край пленки заворачивается через край сетки наружу и зацепляется к стенкам корзины с помощью канцелярских зажимов. Они надежно зафиксируют полотно и не позволят ему отцепиться даже при перемешивании компоста.
	Всё – компостная корзина готова. Она получается совсем не тяжелая, поэтому ее можно легко перенести в любую область участка.
	Далее, получившаяся емкость заполняется различным мусором растительного происхождения, который укладывается слоями. Первым, самым нижним слоем, идут ветки, которые пересыпаются грунтом, затем любая трава, опавшие листья, отходы после чистки овощей с кухни и т.д. Затем снова идет слой почвы, а затем растительные отходы. После заполнения корзины, ее содержимое необходимо пролить водой, так, чтобы она прошла до дна контейнера. После чего разводится и настаивается специальное экологически чистое средство, содержащее бактерии, которые способствуют быстрому разложению растительных продуктов, что значительно ускорит созревание компоста. Доставать из корзины компост достаточно просто - потребуется просто приподнять один край емкости, выгрести готовый компост лопатой, сложить его в садовую тележку и отвести на удобряемую область участка.

Здесь же нужно уточнить тот момент, что если для внутреннего покрытия корзины используется полиэтиленовая пленка, то в ней необходимо прорезать отверстия для поступления кислорода в перерабатываемую массу. Если же для компостной корзины решено использовать геотекстиль, резать его не придется, так как он является «дышащим» материалом, то есть хорошо пропускающим воздух, а также – сохраняющим влагу, предотвращающим быстрое ее испарение.

Четвертый вариант - бетонированная компостная яма

Постройка бетонированного сооружения – это достаточно трудоемкая работа. К тому же, если яма устраивается ниже верхнего уровня грунта, она получается не вполне удобная для изъятия готового продукта. Кроме того, постройка обойдется намного дороже, чем обустройство деревянного варианта или изготовления корзины. Однако, если есть желание поработать с бетоном и построить капитальное сооружение, то нужно знать, как проводятся работы по его возведению и обслуживанию.

Цены на геотекстиль

геотекстиль

Можно выстроить яму с одним или двумя отсеками. Если выбирается второй вариант, то один отсек предназначается для созревшего гумуса, а второй – для постоянного пополнения.

Так как кислород может попадать в такую яму только через верх, крышка для нее должна быть изготовлена из сетки.

Донная часть ямы не бетонируется и не гидроизолируется, так как она должна оставаться земляной, чтобы дождевые черви имели доступ к растительным отходам, а также чтобы обеспечивалось увлажнение массы за счет почвенной влаги.

В таком, не имеющем аэрации пространстве, помещенные в него отходы могут начать загнивать, поэтому придется достаточно часто проводить рыхление, обеспечивая доступ воздуху.

Работы по обустройству бетонного сооружения состоят из следующих этапов:

• Первым шагом по проведенной разметке в выбранном месте выкапывается котлован. По длине и ширине он может иметь любой размер, начиная от 1000 мм и более. Здесь нужно учитывать, что внутреннее пространство ямы уменьшится за счет возведения боковых стенок. Глубина котлована может варьироваться от 500 до 800 мм, но чем глубже будет яма, тем сложнее будет доставать оттуда готовый гумус и труднее проводить регулярное рыхление массы.
• Следующим этапом вдоль стен, на всю высоту котлована, устанавливается опалубка из досок или же толстой фанеры. Ее монтируют на расстоянии в 100÷150 мм от грунтовых поверхностей — это пространство и будет толщиной стен.

Перед обшивкой каркаса опалубки досками или фанерой, между ней и грунтовыми стенами монтируется армирующая сетка. После этого на каркас закрепляется обшивка опалубки.

• Далее, замешивается из песка, гравия и цемента в пропорции 2:4:1. Этот процесс лучше всего проводить в бетономешалке или же в большой емкости, например, подойдет ванна или вместительная садовая тачка, так как заливку раствора в опалубку желательно осуществить за один раз.
• Следующим этапом раствор заливается в опалубку, и «штыкуется», то есть многократно прокалывается трубой или же куском арматуры, достающей до дна – этот процесс проводится для того, чтобы в бетоне не образовались воздушные раковины. После того как опалубка будет заполнена, залитый бетон оставляют для просыхания и набора прочности. Проводить распалубку желательно не ранее, чем через 10-12 дней.
• После застывания раствора, стенки ямы нужно поднять над грунтом с помощью кирпичной кладки, или же снова выстроив опалубку сверху готовых стен, укрепляющих котлован, армировать ее и залить бетоном. Высота бортика, обрамляющего края ямы, должна быть равна 150÷200 мм.
• Стенки котлована можно также укрепить кирпичной кладкой, но под нее по периметру дна котлована нужно будет залить бетоном ленточное основание.

Если стенки решено оформить кирпичной кладкой, то ее не стоит делать сплошной. Лучше всего, если в ней будут отверстия, которые позволят проникать в яму грунтовой влаге и земляным червям.

В такой яме (без доступа воздуха в ее нижнюю часть) процесс переработки отходов до полного созревания гумуса будет длиться около двух лет. И чтобы его ускорить, потребуется залить в растительную массу специальный раствор, содержащий живых бактерий, рассчитанных на подобные условия.

Пятый вариант – компостер из шифера

Постройка ямы для компоста из шифера – это достаточно простой и доступный способ, особенно в том случае, когда в хозяйстве сохранился старый, казалось бы, ненужный уже кровельный материал.

Неважно, если листы имеют небольшие повреждения, так как поступление воздуха в растительную массу будет только благом, тем более что контейнеры из шифера чаще всего делают открытыми. Шифер будет выполнять только функцию стенок, не давая рассыпаться содержимому за пределы организованной для компостера площадки. Для создания такого ящика необходимо проделать следующую работу:

• Как и в предыдущих случаях, сначала нужно определиться с размерами и конструкцией контейнера, то есть с тем, сколько секций она будет иметь. Оптимальный размер сторон каждой из секций двухсекционного варианта 800×1000 или 1000×1000 мм. Высота всех стенок, кроме передней, должна составлять 700÷1000 мм, в зависимости от предполагаемого количества отходов. Передняя же стенка может иметь высоту 300÷500 мм, что будет удобным для загрузки отходов и выборки готового гумуса.
• Выбрав площадку для установки ящика и сделав ее разметку, с нее снимают верхний слой почвы на 200÷250 мм для свободного проникновения в массу почвенной влаги и земляных червяков.
• Для закрепления листов шифера в вертикальном положении по периметру площадки устанавливаются деревянные или металлические столбики. Их может потребоваться от четырех до шести, в зависимости от конструкции компостера.
• Затем, к вертикальным стойкам закрепляется шифер. Желательно, чтобы между нижним краем листов и поверхностью грунта оставался зазор в 20÷25 мм, который даст возможность кислороду свободно поступать в нижние слои растительной массы.

Уложенные отходы для более быстрой переработки рекомендовано увлажнять, добавляя в воду компостирующие средства с живыми бактериями.

Шестой вариант – компостная яма в грунте

Это, наверное, самый распространенный способ обустройства компостной ямы, который часто выбирают не особо опытные огородники. Как можно видеть из представленной выше информации – это далеко не самый удачный вариант компостера, так как растительные отходы в нем начнут, скорее, загнивать, а не разлагаться.

Цены на металлическую сетку

металлическая сетка

Такую яму лучше всего применять просто для сброса органических отходов, которые не предназначены для изготовления гумуса. Если яма строится именно с этой целью, то ее лучше всего располагать вдали от жилых построек, так как гниющий мусор привлекает большое количество мух, которые будут стремиться посетить не только мусорную яму, но и помещения дома.

Если же этот вариант все-таки окажется привлекателен в качестве компостной ямы, то рыхлить сложенные в нее растительные отходы придется очень часто, чтобы обеспечить необходимую для правильной переработки аэрацию.

Обустроить такую яму несложно – для этого подальше от дома роется котлован глубиной в 400÷600 мм. Размер его сторон может быть разным, но оптимальный вариант - это 600×600 или 700×700 мм. Большие размеры неукрепленной ямы могут привести к эрозийным процессам почвы вокруг нее, то есть она начнет осыпаться и расширяться. Если нужна яма более значительных размеров, то ее стенки нужно укрепить хотя бы шифером, уставив его на всю глубину.

Сбрасываемые в яму кухонные отходы, такие, как очистки от овощей и фруктов, рекомендовано пересыпать травой и небольшим количеством грунта – это частично поможет скрыть неприятный запах, который и привлекает мух.

Нелишним будет добавлять в такой компостер специальные вещества, однако, необходимо выбирать экологически чистые препараты, так как химия может с дождевой и грунтовой влагой распространиться на грядки огорода или попасть под корни деревьев.

Седьмой вариант – компостирование отходов прямо на грунте

Еще один способ приготовления удобрений, который достаточно часто используют в сельской местности – это складирование растительных остатков в виде стога. Это доступный для любого собственника и наипростейший метод производства компоста. Однако, он имеет некоторые неудобства, так как рыхлить массу, сложенную в стожок, а также доставать готовый компост из-под верхних свежих слоев – довольно таки неудобно.

Если же все-таки решено остановить свой выбор на этом варианте, то перед укладкой отходов рекомендовано на грунт застелить слой веток, которые позволят кислороду свободно проникать в нижние слои стога. В этом варианте компост достигнет полного созревания по прошествии полутора - двух лет.

Если нет возможности построить компостер и даже выполнять трудоемкую работу по возведению и рыхлению стога с растительными отходами, то существует еще один простейший способ по изготовлению компоста. Его можно назвать «женским», так как проделывается всё это без приложения особых физических усилий.

В этом случае, отходы также складываются прямо сверху почвы. Лучшим местом для этого будет полутень, которую всегда можно найти под деревьями сада. Можно организовать такой компостер и прямо на временно неиспользуемой грядке, прикрыв уложенные растительные отходы любым темным материалом. Эту компостную кучу необязательно делать высокой, поэтому ее легко можно рыхлить вилами. Если отходов собралось много, то организуется несколько куч, на разных участках сада. При таком подходе готовый гумус не придется возить из одного угла огорода в другой, так как он будет изготавливаться на том участке, который необходимо удобрить.

Узнайте, как сделать с пошаговыми инструкциями, в новой статье на нашем портале.

Однако, в этом случае, без биоактиваторов никак не обойтись. Работы по изготовлению компоста проходят в следующем порядке:

• На почву укладывается куча из растительных отходов высотой не более, чем в 500 мм. Каждый слой пересыпается садовой почвой.
• Затем, все отходы поливаются водой, так как все слои должны быть влажными.
• Далее, согласно прилагаемой инструкции разводится биоактиватор, настаивается, и этим раствором поливается вся куча.
• Влажная биомасса накрывается темным материалом, но с таким расчетом, чтобы нижняя часть кучи была приоткрытой для свободного доступа кислорода. Если нет темной пленки или , то подойдет и старая клеенка, которая не пропускает солнечный свет. Углы покрывного материала прижимаются к грунту тяжелыми предметами, например камнями или кирпичами.
• Готовая конструкция оставляется для перепревания. Ну а рыхлить ее нужно примерно один раз в две недели.
• Как утверждают опытные дачники, использующие этот метод изготовления гумуса, полное созревание его наступает уже через 5÷6 месяцев.

Биопрепараты для изготовления компоста

Теперь несколько слов стоит сказать о препаратах, которые используются для приготовления компоста.

Сегодня в специализированных магазинах можно найти большое количество различных средств, способствующих сокращению периода разложения биологических отходов.

При применении биоактиваторов для изготовления компоста он созревает гораздо быстрее, нежели при разложении растительных отходов в естественных условиях. А это особенно важно, когда участок необходимо удобрять ежегодно, так как он постоянно используется для выращивания урожая.

Биоактивные средства, содержащие , способствуют не только быстрому изготовлению гумуса, но и уничтожению вредных микроорганизмов, ликвидации неприятных запахов, а также обогащению почвы минеральными веществами. Изготовление растворов из концентратов осуществляется по инструкции, располагаемой производителем на упаковке. Однако, опытные огородники советуют после разведения биоактиваторов добавлять в них немного сахара или старого варенья. Это поможет придать своеобразное «ускорение» начальной активизации живых бактерий, находящихся до разведения в «спящем» состоянии. После разведения раствор должен немного настояться. Интересно — если его замешивание производить в ведре, то можно даже наглядно пронаблюдать, как пойдет процесс активизации.

Расположенная ниже таблица представляет несколько препаратов, которые можно найти в магазинах, продающих товары для обработки и удобрения садовых участков.

Если в ближайшем магазине не нашлось вышеназванных средств, то продавец обязательно предложит другие варианты биоактиваторов. Перед приобретением выбранного препарата следует внимательно изучить его характеристики, рекомендации производителя по применению и инструкцию по приготовлению рабочего раствора.

В заключение хотелось бы сказать, что по представленной выше информации о существующих вариантах обустройства компостера для переработки растительных отходов вполне можно определиться с выбором подходящего варианта. Это зависит от финансовых возможностей и практического опыта работы с различными материалами и инструментами. А наличие компостной ямы на садовом участке, в любом ее воплощении — всегда большой плюс.

А для полноты информации – посмотрите весьма познавательное видео, в котором собраны рекомендации по самостоятельному изготовлению компоста из растительных отходов.

Видео: Советы огороднику по изготовлению качественного компоста