Дренажная яма стока воды руками. Устройство дренажной канавы. Виды выгребных ям

В наши дни выгребная яма является достойной альтернативой локальной канализации и при правильном обустройстве сможет эффективно и долго избавлять вас от сточной воды.

Такая яма устроена очень просто, ее легко сделать самостоятельно, не привлекая специалистов и технику.

При этом сделать сливную яму можно сделать разными способами, каждый из которых не потребует от вас особых затрат.

Что такое выгребная яма

Выгребная яма является простейшей конструкцией по своей сути, но укрепляется и строится она по-разному.

Она представлена выкопанной ямой, к которой подводится канализационная труба. Сточная вода напрямую попадает туда и через дренажную подушку впитывается в почву.

Если тип почвы не способен впитать в себя большое количество воды, то ее выкачивают из ямы принудительно, разными видами насосов.

Пример обустройства в частном доме сливной ямы вы видите ниже.

Преимуществами этой конструкции являются низкие затраты и возможность сделать ее быстро и самостоятельно.

Недостаток же в том, что яма с отходами загрязняет окружающую среду и при недостаточной герметизации может распространять неприятный запах на участке.

Если поблизости находится источник питьевой воды, то обязательно нужно сделать полностью герметичную яму.

Виды выгребных ям

Все выгребные ямы отличаются по прочности и степени их укрепления. Конечно, на обустройство более прочной ямы уйдет и больше времени, но зато прослужить она может долгие годы.

Яма для сточной воды может быть открытой и закрытой. Если сделать надежный люк для сливной ямы, то неприятные запахи будут ощущаться меньше или будут совсем не слышны.

При открытой яме вода просто стекает в выкопанную вручную яму, ничем не закрываясь и не укрепляясь. При необходимости эта яма просто забрасывается землей.

Кроме этого, ямы могут быть построены с помощью разных материалов.

В зависимости от этого критерия выгребные ямы подразделяются как постоянные и временные.

К постоянным вариантам относятся:

• сливная яма из кирпича, шлакоблока. Стенки выкопанной ямы обкладываются кирпичом или более дешевыми блоками;
• яма из бетонных колец. Делается в виде герметичного колодца, стенки которого состоят из готовых бетонных колец. При установке требует участия крана или другой техники, так как детали слишком тяжелые;
• монолитная яма из бетона является дорогостоящим, но более надежным вариантом. Устройство проходит по типу заложения фундамента. Может потребовать внешней гидроизоляции;
• различные емкости из пластика. Такая яма будет безопасной и полностью герметичной, гарантирует отсутствие неприятных запахов и долговечна. Минусом является то, что такие емкости имеют достаточно маленький объем и требуют частой чистки и откачки;

Пример постоянной ямы с использованием пластиковой цистерны вы видите ниже.

Варианты постоянной сливной ямы могут также быть с дном или без дна.

Яму без дна можно построить, если суточный слив в канализацию не превышает одного кубического метра воды.

Также большую роль играет способность грунта впитывать сливную воду. Яма без дна подойдет для песчаных типов земли и при низком залегании грунтовой воды.

Схему выгребной ямы без дна вы сможете посмотреть ниже.

На дно насыпается щебневая подушка, через которую вода проходит в почву.

Ямы с дном являются более сложным и дорогим, но эффективным вариантом. В этом случае на дне ямы делается бетонная стяжка, и она оказывается полностью изолированной.

При таком устройстве требуется постоянная откачка воды, но зато такая яма не загрязняет грунт и предотвращает неприятные запахи за счет люка, которым накрывается вверху.

К временным выгребным ямам можно отнести:

• яма из покрышек. В таком случае выкапывается котлован, в который устанавливаются покрышки разного диаметра, а внешние стенки засыпаются песком. Через покрышки проводится труба, и вода попадает туда напрямую. Эта яма не полностью изолирована и недолговечна, подходит для нечастого слива;
• выгребная яма из дерева. Стенки ее обшиваются толстыми досками или другими деревянными материалами. Яма в течение некоторого времени не обсыплется, но и выполнять свои функции долго не сможет, так как дерево быстро портится от воды. Устройство такой ямы вы видите на рисунке ниже;

• ямы из подручных материалов. Это может быть шифер, камень и другие материалы для укрепления стенок ямы. Это поможет некоторое время не беспокоиться о сливе, но также является недолговечным вариантом.

Вид ямы зависит от того, сколько времени, денег и сил вы сможете потратить на ее обустройство, но оптимальным вариантом является устройство постоянной изолированной ямы с дном, которая прослужит долгие годы.

Устройство выгребной ямы

Как сделать дренажную яму? Перед тем, как непосредственно заняться строительством сливной ямы нужно точно рассчитать место и объем для нее.

В первую очередь нужно сказать, что следуя санитарным нормам, выгребная яма должна располагаться так:

• на расстоянии от жилища в 5-20 метров;
• отступать минимум на метр от забора, то есть от края участка;
• расположение на 20-50 метров дальше источников питьевой воды или колодцев.

Схема расположения ямы для слива показана на рисунке ниже, где 1 – это сама выгребная яма.

Объем ямы рассчитывается в зависимости от того, сколько людей проживает в доме и с какой периодичностью используется слив в канализацию.

К примеру, на семью из трех человек в месяц уходит около 12 кубометров воды.

Еще нужно учесть тип грунта, если вы устраиваете яму без дна. Способность поглотить то количество воды, которое вы используете, есть не у каждого типа. Например, глинистый грунт пропускает очень маленький объем и в таком случае целесообразнее делать яму с дном или постоянно откачивать воду.

При расчете объема нужно учесть то, что изначально яма должна быть заполнена, не доходя до поверхности на метр. Таким образом, подводится труба канализации.

После ее прокладки, труба засыпается, и объем ямы увеличивается на этот метр.

Строительство выгребной ямы

Если вы строите выгребную яму для дачи или дома, где бываете редко, то дешевле и проще построить выгребную яму без дна, то есть поглощающую яму.

Процесс ее строительства будет проходить так:

• на первом этапе копается котлован. К нужной глубине обязательно нужно прибавить место для подушки – фильтра, которая будет помогать сливной воде, впитаться в почву;
• одновременно делается устройство стен и труб канализации, которые прокладываются под углом;
• прокладка трубы внутрь ямы. Эта труба также должна входить в яму под углом, чтобы жидкость свободно стекала туда;
• если стены сделаны из кирпича, то вверху делается перекрытие и устанавливается люк.

Такая яма может быть устроена простейшим способом, и при редком использовании будет служить долго и надежно.

Если вы живете на участке постоянно, то стоит сделать такую же яму, но ее дно покрыть связанной арматурой и залить бетоном. Тогда она будет герметичной и безопасной. На внешней стороне стенок можно также сделать гидроизоляцию из рубероида или других материалов. Это придаст прочности выгребной яме.

Также можно установить в котлован и герметичную емкость нужного объема, как показано на изображении ниже.

Самыми недорогими вариантами при этом будет строительство из еврокуба или с использованием пластиковой емкости.

Постройка герметичной ямы проходит такие этапы:

• рытье котлована по размеру емкости;
• прокладка канализационных труб ниже уровня зимнего промерзания почвы;
• устройство вентиляционного выхода, которое делается, чтобы вредные газы не скапливались в герметичном контейнере. Вентиляция должна бать на расстоянии 70 см от поверхности;
• яма засыпается песком или землей.

Эта яма будет требовать постоянного ухода и откачки, но за ее долговечность можно не беспокоиться. Она идеально подойдет, если уровень грунтовой воды на участке высокий, но при таком факторе емкость нужно якорить или укреплять, обустраивая дно, иначе она может просто всплыть, когда весной вода поднимется выше.

Монтаж перекрытий

В самом конце строительства на поверхности ямы делается перекрытие, которое бережет стенки от разрушения и завершает конструкцию постоянной сливной ямы, делая ее безопасной.

Перекрытия делаются из разных материалов, но в любом случае они должны выдерживать вес двух взрослых человек. Чаще всего это бетонная плита, которую укладывают в готовом виде или заливают вручную.

Монтаж перекрытия в виде бетонной плиты, отлитой самостоятельно, проходит такие этапы:

• земля на 20 сантиметров с разных сторон окапывается;
• делается опалубка по всему периметру люка;
• укрепление плиты с помощью армирования. Сечение составляет 100-150 мм;
• конструкция заливается бетоном и хорошо штыкуется во избежание воздушных карманов;
• бетон разравнивается и застывает. Этот процесс можно считать завершенным через месяц.

Пример монтажа перекрытия вы видите на рисунке ниже.

После этой работы опалубка убирается и можно устанавливать люк. Перекрытие остается в том же виде или засыпается грунтом для термоизоляции.

На участках, где отсутствует центральная канализационная магистраль, возникают сложности с переработкой жидких отходов и стоков после выпавших осадков. Самый популярный и доступный способ предусматривает сооружение дренажной ямы. Об её устройстве и особенностях монтажа пойдёт речь в статье.

Функция дренажных ям

Дренажные ямы выполняют функцию отвода осадков, частичной очистки стоков. На грунтах с высоким уровнем залегания грунтовых вод излишки влаги могут спровоцировать серьёзные проблемы. Кроме того, возникает необходимость в автономной канализационной системе. Правильно обустроенная яма является быстрым и доступным вариантом решения острого бытового вопроса.

Важно! Считается недопустимым выводить канализационные трубы в водоём, расположенный недалеко от домовладения. Это оказывает губительное воздействие на обитателей речки или ставка и негативно сказывается на экологической обстановке.

Функционал ям частично зависит от их месторасположения. Сооружение дренажного накопителя на возвышенности даёт возможность отводить жидкость в грунт. В низине при высоком уровне подземных вод такая задача считается невыполнимой.

В зависимости от выполняемых задач ямы делятся на и дренажные. Первый вариант представляет так называемый накопитель жидких отходов, который необходимо периодически выкачивать, что осуществляется с помощью ассенизаторской машины. Во втором случае речь идёт о сборщике частично очищенных стоков, образованных преимущественно после сильных осадков.

Читайте также: Септик без откачки для дома и дачи: принцип работы, популярные модели, монтаж своими руками

На сложных грунтах вода с трудом поглощается землёй, без дренажной системы возможны подтопления. Дренажный колодец способен не только отводить излишки воды, но и производить техническую жидкость, которую смело можно использовать для полива огорода и сада. Но для этого потребуется оснащение ямы насосом и фильтром.

Устройство ямы

Дренажная яма представляет собой углубление в грунте, напоминающее по форме колодец. К отстойнику подводятся трубы с жидкими отходами и стоками после осадков. Трубопроводы укладываются в специальные канавы. К дренажной яме слив поступает через очистные устройства, удерживающие твёрдые частицы и мусор.

Прежде, чем приступить к разработке проекта дренажной системы, нужно провести исследования рельефа участка и грунта. Если двор размешается на горке, прокладывать трубы следует поперёк линии уклона. При выборе места для ямы учитываются следующие важные факторы:

Отдалённость от дома;

Расстояние до ближайшего источника воды;

Наличие вблизи погреба и других подземных конструкций.

Стены дренажной ямы не могут оставаться грунтовыми. При такой эксплуатации в скором времени произойдёт обвал. Самым простым вариантом является обложение вертикальных поверхностей кирпичом.

Но прежде дно настилается подушкой, которая выполняет функцию промежуточной очистки стоков. Насыпь состоит из прослоек песка и гравия. При чём гравий следует укладывать из камней разной фракции. Это поможет сделать овод воды в грунт более эффективным.

Читайте также: Булерьян с водяным контуром: принцип работы, преимущества и недостатки, правила эксплуатации

Справка! Создать жёсткие стены в колодце можно с помощью установки в яму старой бочки без дна или проделанными в днище отверстиями диаметром не менее 1 см.

Как сделать дренажную яму своими руками

Перед началом земляных работ следует правильно выбрать место. Участок под объект должен быть отдалён от источника воды, капитального строения и зоны отдыха. Если предусматривается периодическая выкачка колодца ассенизаторской машиной, стоит продумать удобный подъезд транспорта к локации ямы. Если двор небольшой и все несовместимые объекты расположены рядом друг с другом, то необходимо соорудить изолированную яму, предотвращающую утечку стоков в грунт. Подойдут бетонированные конструкции (включая дно) или герметичные ёмкости.

Для определения типа колодца и его параметров нужно учесть приблизительный суточный объём слива. Если показатель меньше 1 м3, то допускается установка бочки с дном или пластикового контейнера. Ориентироваться можно и на количество членов семьи. Для 3-х человек усреднённый показатель расхода воды за месяц составляет около 10-12 кубов. При этом важно учесть, что самый высокий уровень заполненной ямы не должен быть ниже одного метра от поверхности грунта.

1.
2.
3.
4.
5.

В каждом частном доме с приусадебным участком актуальна необходимость в переработке, очищении и утилизации большого количества различной жидкости. Стоки поступают из таких очистных сооружений как септики, собираются ливневой канализацией, образуются после таяния снега. Для распределения воды, направляемой в грунт, используется дренажная сливная яма.

Для чего нужны дренажные ямы

Вариант с простым сбросом жидкости в ближайший местный водоем реализовать не всегда можно, да и назвать его приемлемым с точки зрения экологии нельзя. Разумным решением будет направлять стоки в дренаж для сливной ямы в форме колодца. В данном сооружении сточная жидкость и вода подвергаются дополнительной очистке и распределяются в грунт.

Чтобы подвести стоки в дренаж сливной ямы, обустраивают специальные канавы или подают их по трубопроводу из очистного устройства.

Устройство дренажных канав

На протяженном склоне организуют минимум две дренажные канавы, между собой их соединяют перепускными трубами. Последняя из канав, находящаяся внизу участка, должна иметь выход в дренажную яму (прочитайте также: " "). Поскольку с дождевой и талой водой в систему дренажа попадают листья и мусор, ее необходимо регулярно чистить. Конструкция дренажной канавы (см. фото) постоянно совершенствовалась и теперь это эффективное сооружение, отличающееся простотой устройства.

Как сделать канавы на участке

На дно канавы насыпают просеянный песок. Строить дренажную канаву можно либо закрытым, либо открытым способом. При закрытом варианте на песчаную подушку укладывают трубу, имеющую в своей нижней части перфорацию. При открытом способе канаву сверху накрывают решеткой, а стены ее укрепляют.

С целью повышения степени фильтрации стоков, проходящих по дренажным канавам, устраивают комбинированный фильтр, имеющий в своей нижней части слой песка, на который укладывают геотекстиль для дренажа . Затем конструкцию засыпают щебенкой. Наличие геотекстиля и щебеночного слоя предотвращает размыв песчаной подушки.

Что касается дренажных канав, обустраиваемых по открытому типу, то их прокладывают на небольших участках. Кроме этого, ими можно пользоваться только в теплое время года.

Закрытая дренажная система имеет более сложную конструкцию, она позволяет собирать воду с больших участков и может функционировать круглогодично. Ее нередко делают в форме елочки, но при этом нужно учитывать, что сечение труб, прилегающих к дренажной яме, должно быть больше, чем на дальних их концах.

Строительство ям-колодцев своими руками

При необходимости на участке может быть обустроена не одна дренажная яма своими руками, а несколько.

Их будет достаточно для отвода воды, например, из небольшой бани:

1. Прежде как сделать дренажную яму, копают траншеи для полипропиленовых труб. Чтобы использовать дренажную систему зимой, их нужно укладывать ниже глубины промерзания грунта. Нужно заранее рассчитать, на какую глубину закапывать дренажную трубу в землю. Трубы следует дополнительно утеплить слоем изоляции или проложить вместе с ними греющий кабель.
2. Далее копают яму под дренажный колодец. Она должна располагаться ниже уровня промерзания почвы, поэтому ее глубина зависит от региона нахождения участка.
3. Для формирования необходимого угла уклона труб, на дно траншей насыпают слой щебенки. Проверяют правильность проведения такой работы при помощи строительного уровня.
4. В яму-колодец помещают старую бочку, у которой отсутствует верхняя и нижняя крышки. На дно насыпают щебенку. Также с использованием щебня обустраивают обратную засыпку котлована, куда помещена бочка.

Отвод грунтовой и ливневой воды от фундамента существенно увеличит срок службы и капитального здания, и дачной постройки. Несложная в устройстве дренажная система убережет подземные бетонные конструкции от постепенного размывания, а подвалы от обводнения. А ведь крайне важно предотвратить разрушение именно основы строения, правда?

Грамотно составленная схема дренажа вокруг дома поможет соорудить эффективно действующую систему сбора и отвода природной воды. Мы предлагаем вам ознакомиться с тщательно подобранной и проверенной информацией, опирающейся на нормативные документы и реальный опыт строителей малоэтажных объектов.

Мы обстоятельно расскажем о видах дренажных систем, особенностях их устройства, специфике эксплуатации. Приведем доводы в пользу выбора определенного типа дренажа. Предложенные вашему вниманию полезные сведения дополнены фото, схемами и видео-инструкциями.

Проектируя дренажную систему, в первую очередь определяют цели, которых планируется достичь. Они могут заключаться в осушении всего участка, в защите фундамента и подвала дома от избытка влаги.

Из существующих систем дренажа можно выделить два основных типа - открытый и глубинный (закрытый). Первый может использоваться для нужд сельского хозяйства, для водоотведения с возделанных территорий. Закрытый дренаж применяется для отвода вод на дачных и коттеджных участках, для защиты строений от негативного воздействия высокого УГВ.

Организация дренажной системы необходима при высоком зеркале грунтовой воды, что особенно проявляется в паводковый период. Дренаж защитить от агрессии подземной воды бетонный фундамент и снизит гидравлическую нагрузку

Используют также комбинированные дренажные системы. Их зачастую дополняют ливневыми канализационными ветками, предназначенными для утилизации атмосферной воды. При условии их грамотной проектировки они позволяют значительно сэкономить на строительстве каждой системы в отдельности.

Галерея изображений

Первым и основным признаком, согласно которому владельцам участка необходимо устроить дренаж, является застой воды в период снеготаяния. Это значит, что подстилающие почву грунты обладают низкой фильтрационной способностью, т.е. плохо пропускают воду или вовсе не пропускают ее

Дренаж необходим на участках с выраженными признаками эрозии грунтов: трещинами, появляющимися в засушливый период. Это проявление подмыва грунтов подземными водами, приводящее в итоге к разрушению

Сбор и отвод воды требуется, если в период снеготаяния и обильного выпадения дождей грунтовая вода поднимается до уровня прокладки коммуникаций

Недостатком такого дренажа является его низкая эстетичность и необходимость регулярной очистки желобов от ила и грязи, которые периодически скапливается в них. Такой вид дренажа не рекомендуется устраивать под дорожным покрытием, так как он приводит к проседанию грунта и деформации полотна

Протяженность линий для стока воды, количество колодцев и пескосборников зависит от площади участка, его рельефа, интенсивности осадков в конкретной местности.

Водоотводные канавы можно укрепить от размывания с помощью железобетонных плит, каменного мощения, одерновки с щебневанием дна

Если участок считается более-менее ровным, а уровень его заболоченности не слишком высок, то можно обойтись устройством самой простой дренажной системы.

Вдоль фундамента ограды, в самом низком месте участка, роют канаву шириной 0,5 м, длиной 2-3 м и глубиной от 1 м. Такой водоотвод хоть и защитит от высокого УГВ, и отлично справиться с атмосферными осадками.

Чтобы края канавы не обваливались, ее заполняют щебнем, битым стеклом и кирпичом. Заполнив ее, копают следующую, ее также заполняют и плотно утрамбовывают. Вынутый грунт используют для подсыпки низинных мест на территории

Со временем эта простейшая дренажная система может потерять работоспособность из-за постепенного заиливания. Чтобы этого не случилось, ее можно защитить геополотном. Его укладывают на грунт, после засыпки канавы внахлест закрывают им дренажный слой. Сверху, чтобы скрыть канаву, ее присыпают слоем плодородной почвы.

#2: Сооружение эффективной ливневки

Ливневая канализация необходима для аккумуляции и вывода с участка воды, выпадающей в формате атмосферных осадков. Ее оснащают точечными и линейными водосборными устройствами.

Галерея изображений

Ливневые канализационные системы устраивают для сбора атмосферной воды и предотвращения проникновения ее в почву, а затем в подстилающие грунты

По типу водоприемных устройств ливневые канализационные системы делятся на точечные и линейные. Первые сооружают на участках с организованным водостоком, вторые - с неорганизованным

У линейных водоприемников площадь сбора значительно больше, чем у точечных. Их устанавливают рядом с домами с неорганизованным водостоком и на площадках, вымощенных водонепроницаемым покрытием

Дождеприемник представляет собой емкость для сбора воды, оснащенную отводами для подсоединения труб линейной дренажной системы. Устройства изготавливают из прочного пластика или чугуна (+)

Элементами ливневой системы с точечными водосборниками являются также сливные водоотводы, трапы, заслонки. Некоторые производители предусматривают возможность соединения дождеприемников с кровельными водостоками, а также с системами подземного водоотведения.

Кроме того, готовые производственные модели предусматривают наличие пескоуловителей и мусоросборников, упрощающих обслуживание системы.

Устройство с установленной декоративной решеткой должно быть расположено ниже на 3-5 мм, чем уровень дорожки, грунта

Это система из водоотводящих желобов, изготовленных из пластика или бетона, которые устанавливаются на участке в тех местах, в которых скопление воды наиболее вероятно, но крайне нежелательно.

Для водосборного колодца выбирают самое отдаленное место от дома, колодца, погреба. Если поблизости есть природный или искусственный водоем, то отвод воды можно организовать в него

Проектируя с линейными водоприемниками, первым делом планируют размещение водосборного или коллекторного колодца. Далее определяют место устройства поворотных и ревизионных колодцев. Их расстановка будет зависеть от размещения дождеприемников-желобов и закрытых канализационных веток.

Чтобы вода с улицы не попадала во двор, желоба устанавливают вдоль линии ворот, ведущих во двор, гаражных ворот, а также в области калитки. При выборе элементов системы, которые будут устанавливаться на проезжей части, учитывают будущую нагрузку на них.

Чтобы влага не попадала внутрь здания, уклон покрытия в гараже делают в сторону водоприемной решетки. Так вода, при мойке машины или оттаивании снега на транспортном средстве, будет стекать в желоб.

Дренажные лотки необходимо установить на крыльце, вокруг бассейна. Их также устанавливают вдоль отмосток, садовых дорожек, выложенных из облицовочного материала площадок

Для придания ливневке аккуратного вида используют специальные лотки из полимербетона, пластика, которые закрываются металлическими или пластиковыми решетками. При входе в дом используют специальный поддон для очистки обуви.

Решетку для желоба, установленного около бассейна, выбирают пластиковую, белого цвета, чтобы в жаркий летний день избежать ожогов.

При интенсивной эксплуатации дренажные лотки монтируют на бетонное основание. Чем выше класс нагрузки на проезжую часть, тем большей толщины должна быть бетонная подошва (+)

Желоба и точки приема воды соединяются с дренажным резервуаром . В местах соединения желобов и труб предусматривают ревизионные колодцы. Они предназначены для облегчения доступа в систему и ее очистки от возможного засорения.

Ревизионные колодцы изготавливают преимущественно из пластика. Для того чтобы получить необходимую глубину, их конструкция предусматривает возможность наращивания при помощи специальных элементов-удлинителей.

Размещение, уклон и протяженность труб ливневой канализации - все эти характеристики очень индивидуальны и зависят от многих условий на участке

Широкий ассортимент элементов системы позволяет наиболее рационально спроектировать , которая будет оптимальной с технической и финансовой точки зрения.

Основными элементами линейного дренажа являются желоба, изготовленные из бетона, полимер-бетона, пластика, точечные приемники, пескоуловители, решетки (+)

#3: Строительство закрытых дренажных вариантов

Подземный, закрытый дренаж применяется, если устройство открытой системы отнимет слишком много места на земельном участке или она абсолютно не вписывается в ландшафтную картину территории. Условия для его устройства закрытой дренажной системы аналогичны предпосылкам для организации сети открытых дренажных канав и кюветов.

Закрытые схемы дренажа используется для защиты фундамента, подвальных помещений от воздействия грунтовых вод и увеличения срока их службы. Их по аналогии с открытыми применяют для осушения загородной территории от излишков грунтовой воды

В обязательном порядке нужно организовывать подземный дренаж на участке если:

• он находится в низине, на заболоченной территории;
• вблизи построек находится естественный водоем;

Подземный дренаж можно разделить на два вида:

• пристенный дренаж;
• траншейный (пластовый) дренаж.

Оба вида подземного водоотведения выполняются на стадии сооружения здания. Если же к проблеме водоотведения решено было приступить после постройки дома, то тогда используют траншейную кольцевую систему. Есть ограничения и для применения траншейного дренажа. Он может использоваться, если в доме отсутствует цокольный этаж.

Дело в том, что, после , засыпка котлована песком или грунтом создает более рыхлую среду между коренной породой и фундаментом. В результате в эту среду проникает верховодка и тогда даже наличие замка из глины не защищает постройку от воздействия влаги.

Поэтому если в доме есть цокольный этаж, для эффективного водоотведения лучше всего делать пристенный дренаж. Он дренажа используется для отведения грунтовых вод непосредственно от фундамента здания, для защиты подвалов, погребов, цокольных этажей от затопления.

Нельзя сажать вблизи дрены деревья и кустарники. Расстояние до высаженного дерева может быть не меньше двух метров и до куста не менее одного метра

Пристенная ограничивает повышение уровня воды, не допуская ее поднятия выше линии расположения дренажных труб - дрен. Считается, что дренажная труба длиной в 1 м способна осушить участок площадью около 10-20 м 2 .

Трубу при обустройстве пристенного дренажа укладывают по периметру здания. Глубина закладки дрен не может быть ниже основания фундаментной плиты или подошвы фундамента. Если фундамент сильно заглублен, то допускается закладка трубы несколько выше его основания (+)

Расстояние от дренажной трубы до фундамента зависит от особенностей размещения . Они закладываются в каждом углу (или через один угол) здания, а также в местах поворотов и соединения труб.

Ревизионные колодцы располагаются также в местах большого перепада уровня участка и при большой длине труб - расстояние между колодцами должно составлять не более 40 метров.

В ревизионном колодце труба не может быть цельной, она разрывается. Делается это для того, чтобы при засорении трубопровода оставалась возможность его промыть, используя шланг высокого давления

Вся система замыкается на последний колодец. Он должен быть расположен в самом низком месте. Далее вода стекает в обычную канализацию или открытый водоем. Если нет возможности отвести воду от дома самотеком, то устанавливают насосное оборудование и ее откачивают принудительно.

Чтобы обеспечить самотечный отвод воды, трубы укладывают в сторону к сборному коллектору. Уклон должен составлять два сантиметра на один метр дренажного трубопровода. Глубина расположения трубы должна быть большей, чем глубина промерзания грунта.

Трубу засыпают дренажным материалом - гравием, мелким щебнем или песком. Минимальный слой, который обеспечит поступление воды в дрену - 0,2 м

Чтобы сэкономить на геокомпозитных материалах и предотвратить их смешивание с грунтом, используют геотекстиль. Он свободно пропускает воду к дренам и при этом задерживает частицы, которые приводят к заиливанию. Саму трубу перед засыпкой также необходимо обернуть в защитный материал. Некоторые модели дрен выпускают с готовыми фильтрами из геотекстиля.

Повысить эффективность пристенного дренажа можно с помощью профилированной полимерной мембраны, которая бывает двух- или трехслойной. Один из ее слоев - пленка из полиэтилена, со сформированными выступами, второй слой мембраны - геотекстильная ткань.

Трехслойная мембрана оснащена дополнительным слоем гладкой полиэтиленовой пленки. Мембрана помогает отфильтровывать воду из почвы и одновременно служит гидроизоляционным слоем для фундамента здания.

Закрытый дренаж траншейного типа защищает строение от подтопления и увлажнения. Представляет собой фильтрующий слой, который засыпается в траншею на расстоянии 1,5-3 м от стены дома.

Лучше, чтобы глубина заложения дрены была на 0,5 м глубже основания фундамента - так вода не будет оказывать на него давление снизу. Между траншеей с дренажем и фундаментом дома остается слой глинистого грунта, который служит так называемым глиняным замком.

Как и при монтаже пристенной дренажной системы, дрены укладываются на слой гравия или мелкого щебня. И трубы и гравийный слой защищаются геотекстилем от засорения.

#4: Сооружение пристенного дренажа по шагам

Для того чтобы получить наглядное представление о процессе устройства дренажа вокруг загородного дома, рассмотрим пример. Приведенный в нем участок требовал устройства системы отведения грунтовой воды, т.к. под почвенно-растительным слоем залегают суглинки и супеси, крайне плохо пропускающие воду из-за низкой фильтрационной способности.

Галерея изображений

Для устройства дренажа разрабатываем траншею вокруг дома. Так как работы производились мини-экскаватором, то отступили от стен 1,2 м, чтобы не повредить постройку. Если копить вручную, то можно сделать поближе. Дно выработки на 20-30 см ниже фундамента

Ветки сформированной вокруг дома траншеи должны иметь уклон в сторону общей траншеи, предназначенной для трубы отвода собранной воды к коллекторному колодцу

Дно траншеи отсыпаем песком. Трамбуем его и формируем уклон в 2-3 см на погонный метр. Уклон направляем в сторону общей траншеи, дно которой так же отсыпаем и трамбуем. В случае пересечения траншеи коммуникациями, учитываем, что трубы дренажа должны проходить ниже них

Готовим дрены, перфорированные полимерные трубы, к укладке в траншею. Оборачиваем их геотекстилем, который предотвратит засорение системы и профильтрует грунтовую воду

Утрамбованное дно траншеи застилаем вторым слоем геотекстиля, на него насыпаем гравий и кладем дрены

Каналы отвода воды из ливневой канализации и дренажную систему укладываем в одну траншею. Допустимо собранную из них воду отводить в один коллектор и использовать общие смотровые колодцы

Обернув гравийную засыпку вместе с дренажной трубой вторым слоем геотектиля, засыпаем траншею карьерным песком. Не используем грунт, отваленный при разработке траншеи, песок лучше будет пропускать воду для сбора дреной

Общую траншею, к которой подводится круговой дренаж, доводим до места установки коллекторного колодца

Отправим материал вам на e-mail

Достаточно важной гидротехнической операцией считается дренаж на дачном участке. Самый простой способ улучшения водного баланса грунта должен быть в обязательном порядке, ведь соотношение влаги в разные периоды года может меняться не только из-за природных факторов. Иногда даже близлежащая стройка может нарушить равновесие.

Незамысловатая система отвода воды от строения

Осушение почвы может осуществляться с использованием открытых траншей или специализированных труб, помещенных в землю. Первые из них отличаются простотой в устройстве, но смотрятся не очень эстетично. В связи с этим некоторые застройщики создают каналы закрытого типа, не нарушающие привлекательности ландшафта.

Поверхностные линии

Хотя системы поверхностного сбора являются относительно простыми, они позволяют эффективно отводить влагу с территории участка в виде атмосферных осадков. По специальным лоткам и впадинам вода направляется в центральную сточную канаву или сливной колодец. Из достоинств можно выделить:

• высокую скорость возведения;
• небольшие затраты;
• достаточный уровень эффективности;
• легкость в очистке.

Полезный совет! Если речь идет о том, как сделать дренаж на участке своими руками без лишних финансовых вложений, то в первую очередь следует рассмотреть вариант с системой открытых каналов.

Закрытые водоотводы

Системы с глубинными линиями идеально подходят как для отвода ливневых, так и грунтовых вод, залегающих в непосредственной близости. Чаще всего они устраиваются с использованием полимерных труб, которые погружаются в землю на определенное расстояние.

На практике хорошо применимы два вида дренажа с закрытыми каналами:

• точечный (сбор воды происходит в одном месте);
• линейный (сбор влаги обеспечивается по всему трубопроводу посредством специальных отверстий).

Обратите внимание! В рамках одного участка представленные виды можно комбинировать. К примеру, для водосточной системы дома можно использовать точечный сбор, а для грунтовых вод – линейный.

Дренаж на дачном участке: самый простой способ устройства для конкретных условий

Перед тем, как сделать дренажную систему на участке, необходимо выбрать ее тип, исходя из эксплуатационных особенностей. Стоит рассмотреть наиболее оптимальные варианты устройства систем отвода воды, которые пользуются популярностью при определенных условиях.

Пример дренажа участка при высоком уровне грунтовых вод

При близком залегании грунтовых вод оптимальным вариантом может стать глубинная система линейного типа. Она будет отводить влагу со всего участка в сточный колодец, овраг или канаву, расположенную уровнем ниже. В качестве основных элементов предлагается использовать перфорированные пластиковые трубы в фильтре геотекстиль.

Один из самых простых способов дренажа на дачном участке при грунтовых водах, расположенных рядом с поверхностью, сводится к следующей схеме:

• Вырывается траншея на расстояние промерзания грунта. Ее наклон должен составлять 2 см на погонный метр в сторону точки сбора жидкости. Для выравнивания насыпается слой песка.
• На подготовленное дно расстилается геотекстиль так, чтобы бы его края накладывались на стенки ямы не менее чем на 1-2 м. Сверху насыпается небольшой слой гравия.
• Далее укладываются пластиковые трубы, после чего снова засыпаются примерно таким же пластом гравия. Концы геотекстиля сворачиваются, образуя защитный барьер. Остальная часть траншеи засыпается грунтом.

К сведению! Зная о том, как правильно делать дренаж вокруг участка и на его территории с близким залеганием грунтовых вод, можно избежать серьезных проблем, связанных с переизбытком влаги.

Статья по теме:

Устройство открытого дренажа своими руками на участке с глинистой почвой

Для земельных участков с глинистым грунтом больше подходит система с открытым расположением каналов. При закрытой системе трубопроводов вода не сможет просачиваться сквозь такую почву и уходить в специализированные отстойники или другие подходящие места.

В местах скопления воды роются канавы глубиной не менее 50 см. Их ширина должна увеличиваться по мере приближения к месту приема. Самой широкой необходимо делать траншею, которая собирает воду из канав, прилегающих к ней. Чтобы облегчить слив и защитить края от обрушения, боковые стенки срезаются под углом 30 градусов.

Так как открытый вид траншей портит внешний вид участка, необходимо произвести их декорирование. Оно не только позволяет повысить эстетические свойства, но и укрепить боковые поверхности открытых линий. В связи с этим эксплуатация системы существенно увеличивается.

В качестве материала для украшения ям можно использовать камни разной величины. Самые крупные из них должны укладываться на дно, а средние и мелкие – сверху. При наличии неплохих финансовых возможностей поверхность можно засыпать мраморной крошкой, что придаст отводным линиям респектабельный вид.

Если с денежными средствами туго, то неплохим вариантом для оформления может стать обычный хворост. Необходимо найти сухие ветки любых пород древесины, которые произрастают поблизости. Их следует связать пучками и уложить на специальные подставки, установленные на дне канавы.

Толщина связок хвороста должна быть не более 30 см. Ветки лучше разместить так, чтобы более крупные из них лежали в центре, а небольшие – по краям.

Статья по теме:

Средние цены на дренаж участка под ключ

Многие компании предлагают профессиональные услуги по устройству дренажных систем, однако стоят они не так дешево. В ходе работ будет применяться двухстенная труба с фильтром из геотекстиля.

Правила ухода

Дренажные конструкции будут функционировать исправно долгие годы, если в процессе эксплуатации будут соблюдены основные правила.