Как настелить деревянные полы на лагах. Настилка пола из доски. Настил полов по грунту.

Правильно настеленный деревянный пол не только не скрипит, но и великолепно смотрится в любом интерьере. Кроме того, он очень тёплый. Вариантов деревянных покрытий для устройства полов очень много, мы же остановимся на шпунтованных половых досках – во-первых, технология их укладки очень проста, а во-вторых, современная деревообрабатывающая промышленность предлагает материал высочайшего качества: хорошо просушенные в промышленных автоклавах доски, на боковых гранях которых высокоточными станками прорезаны шип и паз, упаковываются в полиэтилен и поступают в продажу.

Перед тем, как начинать работу, нужно заблаговременно подготовить всё необходимое – и материалы, и инструменты. В качестве материала предпочтительнее использовать доски из хвойных деревьев. Конечно, можно использовать и декоративно-красивые доски из деревьев лиственных пород – орех, дуб, бук и другие подобные – особенно, если Вы планируете пол не красить, а покрыть лаком. Безусловно, такой пол получится очень красивым, но, на мой взгляд, пол, скажем, из сосны или кедра, не менее красив – всё зависит от точки зрения, целей и толщины кошелька застройщика. Для устройства пола в своём доме и в своей бане я взял сосновую половую шпунтованную доску. Важнейшее условие заключается в том, чтобы доски эти были хорошо просушены. Далее, перед настилкой необходимо произвести тщательную антисептическую обработку всех досок и лаг.

Перво-наперво, перед настилкой полов нужно подготовить основание: оно должно быть ровное и не содержать ни выбоин, ни ям или ещё каких-либо неровностей (это касается, конечно, тех полов, которые укладываются по бетонному основанию или по цементной стяжке – в деревянном доме лаги настилаются по черновому полу; в моём случае он также деревянный). Затем, на подготовленное основание укладываются лаги с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было не больше 60 сантиметров. Лучше всего предварительно сделать план помещения, на котором сделать раскладку лаг и досок, чтобы свести к минимуму количество отходов – всё-таки материал не из дешёвых. Обязательно следует учесть, что настилку досок нужно делать «с перевязкой швов» – начальный торец каждой последующей доски имел отступ на одну-две лаги от предыдущей; а соединение торцов досок должно приходиться на центр соответствующей лаги.

Последовательность укладки лаг должна быть следующей – первоначально укладываются две крайние лаги (у двух противоположных стен), затем при помощи уложенного на них правила и длинного уровня (не менее 1-1,5 метров) проверяется горизонталь: горизонтальность должна соблюдаться по всем сторонам и диагоналям (разумеется, в том случае, если мы хотим иметь ровный горизонтальный пол). Затем укладываются все остальные лаги. Горизонтальность их проверяем уложенным поперёк них правилом – между ним и верхней поверхностью лаг не должно быть зазоров. Кстати, в качестве лаг используются бруски шириной 100 мм и высотой 50-70 мм. После выравнивания лаги крепятся к основанию саморезами или гвоздями.

Утепление пола

Для того, чтобы пол был тёплым, между лагами можно уложить утеплитель – в качестве утеплителя можно использовать минераловату или же, например, сыпучий теплоизоляционный материал – такой, как керамзит.

После укладки лаг начинают стелить доски пола. При этом нужно учесть, что между досками и стенами должен быть оставлен зазор примерно в 10-15 мм – для того, во-первых, чтобы доски не загнили от влажных стен и, во-вторых, чтобы имелся некоторый «температурный шов» на случай расширения… Следующее условие, которое нужно обязательно соблюдать – направление годичных слоёв: они должны располагаться в разные стороны, чтобы направление изгиба каждой доски было противоположным соседним.

Итак, на некотором расстоянии от стены укладывается первая доска пазом к стене и крепится гвоздями. Гвозди забиваются с наклоном в сторону противоположной стены – длина гвоздя принимается в зависимости от толщины доски и должна быть приблизительно в 3-4 раза больше. Далее укладывают вторую доску, забивают её при помощи небольшого отрезка такой же доски (чтобы не повредить шип) и расклинивают её при помощи клина, забиваемого между доской и скобами или брусками, прибитыми к лагам на не большом расстоянии от доски. Этот приём называется «сплачиванием». Когда добьёмся максимального прилегания доски к доске крепим её саморезами или гвоздями к каждой лаге. Таким образом проходим каждую доску.

После завершения укладки всех досок щели вдоль стен закрываем плинтусами. При этом нужно учесть, что прибивать плинтуса нужно не к полу, а к стенам. Плинтуса лучше всего брать из древесины той же породы, из какой изготовлен и пол.

Готовые полы можно покрыть лаком или окрасить, в зависимости от вкусовых предпочтений застройщика. Перед покрытием прозрачным лаком можно для усиления естественного цвета древесины (или имитации ценных пород дерева) покрыть пол морилкой. Лак для покрытия пола лучше брать полиуретановый или, на худой конец, акрилатексный – у них практически полностью отсутствует запах, они разводятся водой и потому все инструменты легко и просто можно очистить с помощью воды. Наконец, они быстро сохнут и намного безопаснее для здоровья. Полиуретановый лак нужно наносить за 2 раза (два слоя) или, в случае необходимости, три слоя. Слои лака наносятся вдоль доски: первый слой будет первоначально молочного цвета, но пугаться этого не следует – по мере высыхания он приобретёт необходимую прозрачность. Второй (и третий, если нужно) следует наносить не раньше чем через 2 часа (но и не позднее, чем через 48). Перед нанесением третьего слоя поверхность пола лучше обработать мелкой или средней шкуркой, после чего все опилки тщательно собрать пылесосом (или смести).

Как подгонять доски

Для устройства полов в доме используется шпунтованная доска толщиной 30- 50 мм.
Для работы понадобятся клинья, металлический добойник, металлические скобы или струбцина для упора клиньев. В некоторых случаях может понадобиться маленькая болгарка с лепестковым кругом.

Ни для кого не секрет что доска бывает разного качества и очень важно выставить первую- стартовую доску ровно, во избежание дальнейших перекосов. Для этого можно натянуть шнурку, а так же промерить расстояние до противоположной стены.
Стартовую доску прибиваем от стены, располагая гвозди или саморезы таким образом что бы они были скрыты под отделкой или плинтусом. Далее крепим в паз, об этом чуть ниже.

Каждую следующую доску укладываем и вставляем в паз.

В некоторых случаях очень тяжело установить доску в паз, для облегчения работ можно снять нижнюю часть шипа болгаркой с лепестковым кругом. Верхнюю часть шипа снимать не рекомендуется, так как он является упором для качественной подгонки, но в каждом отдельном случае могут быть исключения.

Теперь в балку вбиваем металлические скобы.

С помощью клиньев подгоняем доску в паз, максимально плотно.

После установки клиньев между досок не должно остаться зазора.

С торцов доски крепим к крайней балке, не забывая что крепеж не должен выступать за плинтус.

Теперь рассмотрим крепление доски. В нашем случае использовались оцинкованные гвозди длиной 100 мм. В качестве добойника использовали кусок арматуры.

Забиваем гвоздь в паз.

Добиваем добойником, слегка утапливая в доску.

В заключении следует обратить внимание чтобы доска плотно лежала на балке.

Последнюю доску можно поджать монтировкой, если невозможно установить клинья.

Пол готов!

Доски для пола

В самом широком смысле слова под половой доской понимаются любые доски, настилаемые на половые лаги. Это могут быть просто обрезные доски, не обработанные в чистовую, могут быть обструганными по верхней и боковым поверхностям на фуговальном станке или рубанком. Все зависит от того, где расположены полы, в сарае, гараже или в парадной гостиной комнате, а также от толщины вашего кошелька.

Фуговка обрезной доски с 3-х сторон для получения половой доски

Под доской пола мы будем в дальнейшем понимать половую доску начисто обработанную с трех сторон. При изготовлении половой доски применяют специальный станок, так называемый четырех сторонник. Станок выставляется в соответствующий размер по толщине и по ширине изготавливаемых досок.

Наиболее ходовые и применяемые у нас при строительстве размеры половых досок это: по толщине от двадцати восьми миллиметров и до пятидесяти миллиметров. Длина, обычно, четыре или шесть метров.

Если вам по каким то причинам необходимо применение половой доски другой толщины, то делайте индивидуальный заказ. При желании все можно. Как говорят, любой каприз за ваши деньги.

В последнее время чаще всего встречаются доски пола “тридцать пятка” и “сороковка”. Подразумевается, что их толщина составляет тридцать пять миллиметров и сорок миллиметров. На практике эти размеры обычно нарушаются. Под “тридцать пяткой” размер толщины около тридцати трех или тридцати четырех миллиметров. А толщина “сороковки” около тридцати семи или тридцати восьми миллиметров.

При изготовлении половой доски предусматривается, что в чистовую обрабатывается верхняя поверхность доски. Боковые поверхности половой доски обрабатываются таким образом, что одна из сторон при виде с торца представляет из себя выступ, называемый шипом, а другая сторона представляет выемку, называемую пазом. Ширина шипа и паза обычно колеблются около одного сантиметра и составляют около одной трети от толщины половой доски. Разумеется, при изготовлении половых досок, станок настраивают таким образом, что шип должен по своим размерам быть несколько меньше, чем паз. Этим достигается нормальное вхождение паза в шип и обеспечивается плотность стыковки досок.

Основные параметры доски пола

Доска пола может быть обработана и в четверть. То есть по всей длине доски c обеих сторон выбирается кромка на половину толщины доски.

Коренное отличие половых досок с пазом и шипом, а также четверченых заключается в том, что при их высыхании и намокании не должны появляться щели, как это бывает, когда применяется обрезная доска. Если есть щели, значит, через полы будет дуть снизу, в особенности, если это пол первого этажа.

При отборе половых досок на складах торговой сети будьте очень внимательны.

Как правило, все торговцы убеждают, что у них самая лучшая половая доска в мире, ну если не в мире, то в Европе. Отсюда и пошли все эти названия европол, евровагонка и тому подобное. Сомнительно, чтобы в Европе о таких названиях кто то слышал. А если и слышал, то их европол и наш европол, далеко не одно и то же.

Россия гонит за границу дешевый кругляк хвойных пород или некоторых лиственных деревьев, в лучшем случае обрезной материал, взамен получая какую – ни будь итальянскую мебель, изготовленную из нашего же сырья, по заоблачным ценам.

Потому, что имеет приставку евро. Ну и, конечно, качество изготовления.

Наши евроизделия, изготовленные в гараже на соседней улице молдаванами, несколько отличаются от изготовленных в Европе.

Хорошо зарекомендовали себя хорошо просушенные клееные половые доски, изготовленные на налаженном оборудовании. Такие половые доски можно стелить не опасаясь, что их потом придется перебирать из за рассыхания и появления щелей. Но такие доска стоят дорого.

Итак, от качества половой доски зависит и качество самого пола. Прежде всего, смотрите на качество древесины, из которой изготовлена половая доска. Древесина должна быть в меру влажной, в меру сухой. Если вы возьмете влажные половые доски, то собирать полы будет легко. Влажную доску просто подклинивать, у нее на всем протяжении стыка не будет щелей. Бригада строителей, если вы таковую наймете для сборки пола, сделает работу быстро.

Но на эту работу через месяц без слез нельзя будет взглянуть. Особенно если помещение, в котором были собраны полы, сухое, или более того – отапливаемое. Появятся щели, в которые “нога провалится”.

Если полы настилать из пересушенной доски, то вы замучаетесь загонять с помощью клиньев одну доску в другую, по той причине, что пересушенные доски, когда они еще сохли в штабелях, проложенные брусками начали изгибаться по всей длине как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Поэтому оптимальным вариантом является следующий. Вы, пригласив нормального специалиста со стажем работы в этой области с пяток лет, отбираете на строительной базе более или менее нормальную половую доску, прежде всего не пересушенную, привозите на объект.

Берите досок с запасом, если вы возьмете их, как говорят “впритык”, то их может не хватить, по причине, что всегда есть отходы. Следует брать на 5 – 10 % половой доски больше по площади (в квадратных метрах), чем площадь вашего помещения. Это делается по причине того, что не всем нравится, когда видны стыки половых досок, которые неизбежны при размерах помещений непропорциональных размерам доски.

А если случится так, что доски у вас не хватит и, затем, ее надо будет довозить, то это будут доски из другой партии. Они просто могут не состыковаться с теми половыми досками, которые вы привезли ранее и уложили.

На практике, не часто, но бывают такие моменты, на которые в обязательном порядке необходимо обращать внимание. Еще до покупки половых досок, возьмите парочку их и прямо тут же состыкуйте по всей длине между собой. Если доска стандартная, то она стыкуется по всей длине без видимого зазора.

Но бывает, когда доска изготовлена на старом, не налаженном оборудовании, то при взгляде с торца вы видите, что паз выбран меньшего сечения, чем сечение шипа и тогда по всей длине образуется зазор между двумя состыкованными досками. Ладно, если этот зазор по нижней, невидимой поверхности, а если он по верхней?

Был случай, когда вот так, не проверив, по зимней дороге в отдаленный район завезли несколько кубов половой доски, которая при стыковке имела щели. Это выяснилось, когда доски разгрузили, транспорт уже ушел и работа по настилу полов началась. Можно было попытаться подвесить эту проблему фирме, которая всучила недоброкачественный товар.

То есть по новой, но уже на следующую зиму, так как дорога сейчас уже растаяла, пригоняете громоздкие грузовики длинномеры, переносите складированные за пятьдесят метров от дороги, где стоят машины половые доски, грузите на машины, везете на склад, где их взяли, разгружаете, берете на этот раз уже хорошие половые доски и повторяете все как в прошлый раз.

Вышли из создавшегося положения следующим образом: взяли с фирмы компенсацию в разумных размерах, которая покрыла расходы по строжке шипов каждой половой доски. Хорошо, что было на объекте электричество и стругать пришлось не вручную.

Несколько раз на практике приходилось сталкиваться с таким явлением, когда у половой доски толщина одной стороны больше, чем толщина другой стороны. После настила такой половой доски, ходишь по полу и спотыкаешься, цепляясь подошвой обуви за выступы на ее поверхности.

Производственный брак из-за неотлаженного оборудования при производстве доски пола

Чтобы избежать этого, при отборе половой доски в торговой сети, необходимо штангельциркулем замерить эти толщины. В противном случае придется циклевать полы, что не только пыльно, но и трудоемко.

Перед настилом полов надо определиться, а на что, собственно говоря, вы будете настилать половую доску. Если строится частный, садовый дом или баня, то, прежде всего делается основа основ – фундамент. Это может быть ленточный, столбчатый, свайный, цельнозаливной, блочный или другой тип. Основная задача, чтобы любой тип фундамента, который вы выберите, с течением времени не смещался ни вверх, ни вниз, ни в сторону.

Невозможно за короткое время охватить все особенности строительства надежного фундамента, это тема для особого разговора. Лучше пригласить специалиста, имеющего опыт работы по сооружению фундаментов, а еще лучше, после того как он все разложит элементарно по полочкам, позвать подобного специалиста из конкурирующей фирмы. Если их рекомендации совпадут, то следуйте их советам, если нет, то спорные моменты необходимо привести к общему знаменателю.

Короче говоря, все как в медицине – перед хирургической операцией собирают консилиум крупных специалистов, ставится диагноз и выносятся рекомендации.

Всегда легче сделать сразу все правильно, чем потом десять раз переделывать. На практике каких только ляп не приходилось встречать! Половые доски вставали дыбом, шли буграми, были наклонены как палуба корабля, севшего на мель. И все потому, что фундамент сооружен неправильно.

Возьмем просто один вариант нормального настила половой доски. Половые лаги, минимальным сечением 4 сантиметра на 7,5 сантиметра (ставить только на ребро, то есть высота лаги должна быть больше ширины!), либо любого большего, укладываются на столбчатые опоры, выставленные в один уровень с основным фундаментом, на котором установлены стены вашего дома.

Максимально допустимая величина расстояния между опорами не должна превышать полтора метра. Глубина залегания таких опор должна полностью соответствовать глубине залегания фундамента.

Затем следует гидроизоляция, как минимум два слоя рубероида, рубемаста или другого гидроизоляционного материала.

Для перестраховки можно между гидроизоляцией и лагой пола вставить клин толщиною около 5 сантиметров. Тогда, если все-таки вертикальные подвижки этих столбов опор будут, можно будет вышибить деревянный клин вовсе, либо вставить меньшего размера (с помощью домкрата). Это проще, чем потом долбить камень, стараясь выставить выпучивший участок половой доски в уровень с остальным полом.

Очень часто приходилось встречать такие промашки, когда к дому пристраивают веранды или крылечки, половые лаги которых опираются на основной фундамент и фундаментные столбы, сооруженные после того, как фундамент основного дома уже устоялся. Заглубление зачастую бывает разным и основной дом вертикально смещается сам по себе, а пристройка сама по себе, образуя разрыв между собой.

Поэтому не поленитесь, если надумали делать пристрой, вынуть землю рядом с основным фундаментом для определения глубины его залегания и сделать дополнительный фундамент на той же глубине.

Затем, по выставленным в уровень половым лагам, настилаете половые доски с применением для их крепежа гвоздей или саморезов. По прошествии некоторого времени, когда половые доски вылежатся и подсохнут в таком зафиксированном положении, их открепляют, вывернув саморезы или выдернув гвозди. Шурупы в настоящее время, как правило, не применяют. Время сушки половых досок в таком положении может доходить до года. Долго? Быстро хорошо не бывает!

Особый разговор о том, чем же крепить доску пола.

Для крепления доски пола к половым лагам применяются гвозди различного вида. Не перемудрите! Если вы забьете, так называемые, крученые или с насечками, то при переборке половой доски, если такое будет, вам придется приложить немалые усилия и, мало того, вы изуродуете всю половую доску.

Прием монтажа половой доски. Половая доска Лага пола Гидроизоляция Опора Проставка Клин Упор.

Гвозди желательно не забивать полностью, пусть лучше шляпки будут находиться над поверхностью половой доски, чтобы их можно было зацепить гвоздодером, когда вы надумаете перебирать полы.

Некоторым клиентам не очень нравится, когда шляпки гвоздей или саморезов как точки разбросаны по всему полу. Если вы в дальнейшем планируете красить половую доску, то ничего страшного, закроете эти точки шпаклевкой. Если вы категорически не хотите, чтобы шляпки были видны, то можно крепежные гвозди или саморезы загонять в узкую, вертикальную поверхность доски, там, где расположен паз.

Тогда видно ничего не будет, но при переборке рассохшихся половых досок крепеж, особенно гвозди, утопленные заподлицо с вертикальной поверхностью доски извлечь без повреждения этой поверхности, будет невозможно.

Само собой разумеется, что половые доски следует настилать по очереди, расположив так, чтобы первая доска была расположена шипом к стенке, а пазом наружу. Вторая доска устанавливается шипом в паз предыдущей половой доски. Тогда при стяжке половых досок и расклинивании шип не будет заминаться.

Очень важным этапом обустройства жилища является выбор подходящего напольного покрытия и его правильный монтаж. Одним из наиболее предпочтительных вариантов является настил деревянного пола. Древесина – экологически чистый, «дышащий» материал с прекрасными эксплуатационным и свойствами. При наличии должных знаний вы сможете справиться с монтажом такого покрытия своими руками.

Выберите подходящую древесину для настила. На этом этапе вам нужно учитывать климатические условия региона, уровень планируемых нагрузок на поверхность, особенности эксплуатации помещения и, конечно же, свои финансовые возможности.

В небольших жилых помещениях лучше всего укладывать настил из хвойных пород. Такой материал продается по сравнительно доступной стоимости, отличаясь, при этом, достаточно высокой прочностью и долговечностью.

Из представителей среднего и высшего ценового диапазона отдавайте предпочтение дубу. Также для обустройства пола применяется древесина осины. Такой материал в особенности хорошо подходит для монтажа полов в детских комнатах, а также в спальнях.

Для самостоятельного настила покрытия в жилых помещениях можно использовать исключительно сухую древесину. Проблема сырых досок в том, что в процессе высыхания они уменьшаются в размере, из-за чего в покрытии появляются некрасивые и абсолютно ненужные трещины.

При покупке материала следите, чтобы на нем не было никаких заметных дефектов вроде расколов, сторонних пятен, трещин и т.п. Такую древесину не покупайте даже с хорошей скидкой.

Предварительно выполните расчет для определения необходимого количества материала. Для этого вам достаточно знать площадь помещений. Сам же материал покупайте с 10-15-процентным запасом.

Для настила рекомендуется использовать доску длиной от 200 см. Крайне желательно, чтобы все предложенные вам доски входили в одну партию. Так вы будете уверены, что весь приобретаемый материал изготавливался и обрабатывался в равных условиях. Следовательно, текстура, цвет и прочие внешние характеристики досок будут примерно одинаковыми.

Настил лучше всего выполнять с использованием обрезной и шпунтованной доски. Такой материал не требует дополнительной шлифовки, что позволит вам существенно сэкономить время на выполнении монтажных работ.

Настил деревянного пола может выполняться с использованием нескольких разных материалов, а именно:

• доски из массива;
• паркетной доски из массива;
• клееной паркетной доски. Имеет такой же внешний вид и практически не уступает по эксплуатационным характеристикам паркетной доске из массива, но стоит дешевле;
• паркета.

Подготовка к настилу пола

Настил выполняется в два слоя. Сначала укладывают основу, после – непосредственно древесину.

Существует два основных способа монтажа настила: укладка по грунту на лаги и на балки перекрытия. При выборе подходящего метода учитывайте особенности конкретного помещения и свои личные предпочтения.

Перед монтажом тщательно обработайте все деревянные элементы противогрибковой и противопожарной пропитками.

Основание возводимого пола обязательно гидроизолируется. Для влагоизоляции удобно использовать пенофол либо полиэтилен. Пенофол одновременно обеспечивает качественны гидро- и шумоизоляционные свойства, поэтому является более предпочтительным.

Монтаж основания

Функции основания для самостоятельного настила пола могут выполнять лаги, фанера и бетон. Ознакомьтесь с особенностями методов и выберите наиболее подходящий для вашего случая.

Основание на лагах

Крепление настила на лаги – самый популярный вариант обустройства пола. Такая конструкция позволяет легко и эффективно скрывать неровности пола и безо всяких проблем прокладывать под основанием различные коммуникации.

Основание собирается из бруса 10х5 см. В невысоких помещениях от этого метода лучше отказаться – готовая конструкция отнимет порядка 8-10 см высоты.

Прежде чем начинать монтировать основание следует занести лаги в комнату и дайте им полежать пару дней, чтобы древесный материал адаптировался к окружающим его условиям.

Шаг закрепления лаг подбирайте в соответствии с габаритами используемых досок. Важно, чтобы в дальнейшем доски не прогибались.

Первый шаг. Уложите у противоположных стен по одной лаге на одинаковом уровне.

Второй шаг. Натяните между уложенными лагами плотные параллельные нити. Расстояние между нитями зависит от толщины досок настила. Если ваши доски имеют толщину более 3 см, натягивайте нити на расстоянии порядка 80 см, если же элементы настила тоньше 3 см, то и нити надо натягивать на расстоянии не более 60 см. В случае применения досок толщиной больше 4 см можете увеличить расстояние между нитями до 100 см.

Третий шаг. Установите лаги, ориентируясь на натянутые нити. Отрегулируйте высоту их монтажа с помощью деревянных клиньев. Важно, чтобы все лаги были установлены строго на одном уровне.

Лаги необходимо скрепить с основанием. Если в вашем доме основание сделано из древесины, фиксируйте с помощью саморезов либо гвоздей, если из бетона – применяйте дюбеля либо анкера.

Четвертый шаг. Заполните пространство между соседними лагами теплоизоляционны м материалом. Можно укладывать пенопласт, минвату, керамзит и пр.

В процессе настила доски нужно будет крепить к каждой установленной лаге. Предварительно в материале нужно подготовить отверстия для саморезов. В этом вам поможет электродрель со сверлом соответствующего диаметра.

Отличное основание для будущего настила качественного пола можно сделать из фанеры. Качественная фанера почти не подвергается деформации во время использования пола. Материал характеризуется высокой прочностью и надежностью.

При необходимости пол на рассматриваемых листах фанеры можно будет быстро и легко убрать. При укладке основания вам не придется проводить какие-либо дополнительные работы – настил монтируется непосредственно на фанерные листы.

Первый шаг. Разместите листы фанеры на основании и при помощи обыкновенного мела прорисуйте схему будущей укладки элементов. Ориентируясь на эту разметку, вы установите лаги, а уже на них уложите листы фанеры.

Второй шаг. Установите лаги. Оптимальный шаг – 400 мм. Выровняйте лаги с помощью подкладок из той же фанеры. Все элементы должны быть установлены строго на одном уровне. Выровненные лаги прикрепите к основанию. Крепеж подбирайте в соответствии с материалом основания.

Третий шаг. Проклейте готовую конструкцию клеем, чтобы в будущем пол не трещал.

Четвертый шаг. Укройте систему рулонным пергамином или другим материалом с аналогичными свойствами.

Пятый шаг. Уложите фанеру. Края каждого листа должны лежать на лагах. Сами листы фанеры размещайте с небольшим зазором, не более 1-2 мм. Для крепления листов используйте саморезы – порядка 8-9 крепежей на один лист. Места стыков тщательно отшлифуйте.

При желании вы можете выровнять бетонное основание с помощью стяжки и уложить настил непосредственно на пол, без устройства дополнительного основания.

В такой ситуации важно, чтобы доски не могли напрямую контактировать с бетоном. С функциями промежуточного слоя отлично справится грунтовая мастика либо обычный вспененный полиэтилен. При использовании полиэтилена листы изоляции размещайте с нахлестом 10-15 см.

Первый шаг. Приступайте к креплению досок от любой стены. Между стеной комнаты и досками стартового ряда оставляйте 15-миллиметровый зазор. После завершения монтажа настила вы закроете его плинтусом. Саморезы либо гвозди вбивайте под небольшим углом, стараясь углублять шляпки крепежей в древесину примерно на 2 мм.

1 — лага; 2 — скоба; 3 — клинья; 4 — добойник

Второй шаг. После монтажа первой доски настила отступите порядка 50 мм от края и вбейте в бруски скобы с несущественным зазором, а затем вставьте в появившуюся после этого щель тонкую рейку.

Третий шаг. Вбейте между установленной рейкой и закрепленными скобами деревянный клин размером чуть больше оставленного зазора. Благодаря клину края укладываемых досок будут прижиматься максимально плотно, что предотвратит появление щелей. Скобы можно убирать после фиксации досок саморезами либо гвоздями.

а — строительная скоба; б — клиновой сжим с подвижной скобой; в — реечный сжим
1 — скоба; 2 — клинья; 3 — лага; 4 — шпора; 5 — упор; 6 — подвижная скоба; 7 — зажимный винт; 8 — упоры; 9 — зубчатое колесо с храповиком — собачкой; 10 — рукоятка; 11 — винт с упором

То есть вам нужно работать по такой схеме: уложили пару досок, прижали их с помощью рейки и клина, зафиксировали саморезами. По такой схеме уложите весь настил. Перед креплением каждой следующей доски ее нужно дополнительно уплотнить с помощью киянки.

Четвертый шаг. Отшлифуйте места стыков досок.

Пятый шаг. Спрячьте щели между стенами и досками с помощью напольного плинтуса.

Шестой шаг. Уложите финишное покрытие, к примеру, паркетную доску или любой другой материал на свое усмотрение. Можно обойтись и без финишного настила, а попросту покрасить доски, покрыть их лаком или другим составом.

Древесина – это качественный и долговечный материал с отличными эксплуатационным и свойствами. Однако чтобы настил смог в полной мере проявить свои свойства, от вас как от исполнителя требуется точное выполнение инструкции и соблюдение полученных рекомендаций на каждом этапе работы. Следуйте этому простому руководству и все получится.

Удачной работы!

Видео – Настил деревянного пола своими руками