Как определить настоящие саженцы яблони сорта «Антоновка»? Как вырастить яблоню из семечки в домашних условиях? Как отличить завязь яблони дички от культурной
Это цитата сообщения anngol [Прочитать целиком + ]
Как омолодить старую яблоню?
Молодой сад, в том числе и яблони, радуют взгляд, согревают душу, но проходят годы, и наши яблоньки стареют. Старая яблоня уже не даст былого урожая, ветви ее более хрупки, частенько видны пучки волчков - то есть растущих вертикально побегов, которые только оттягивают на себя питательные вещества, но не дают плодов, а дерево потихоньку погибает. Очень многие садоводы просто корчуют старую яблоню и высаживают на участке новые сорта саженцев, забывая о таком чуде, например, как настоящая Антоновка, достать которую сейчас, именно ту, ароматную, которую запекали в духовке, которая лежала, сохраняясь всю зиму, практически нереально.
Сегодня мы попытаемся максимально подробно объяснить, как омолодить яблоню преклонного возраста, опишем способы омоложения, расскажем, когда и как правильно это делать. И тогда, вполне возможно, что яблоня возродится вновь и еще долгие годы будет радовать вас урожаями любимых яблок.
Основные действия, которые будут направлены на омоложение старой яблони - это действия, связанные с обрезкой. Тут важно запастись инструментом и терпением, ведь за один сезон вернуть былую молодость изрядно постаревшей яблоне будет не только физически трудно, но порой и опасно для самого дерева. Вместо того, чтобы омолодить яблоню, вы истратите уйму сил и энергии и просто «зарежете» дерево, оно, скорее всего, просто погибнет. Кстати, а вообще нужно ли вот именно сейчас вашу яблоню омолаживать, быть может, еще не время?
Признаки, указывающие на то, что нужно приступать к омоложению яблони
Мало кто знает, что яблоня может расти без омоложения до трех десятков лет. Конечно, это не говорит о том, что не нужно проводить санитарную обрезку, она нужна и должна быть ежегодной и сводиться в первую очередь к удалению сухих побегов, сломанных, подмерзших и тех, что растут вглубь кроны, которые непременно приведут к ее загущению. Но старение яблони проявляется в иных признаках. Например, явный признак старения - это обнажение сучьев скелетообразователей, которые, в свою очередь, банально теряют побеги плодоношения, причем идет обнажение, от начала кроны к ее периферии, естественно, при этом сильно падает и урожай.
Один из признаков старения - малый прирост, он становится минимальным или рост яблони останавливается вовсе. Побеги обрастания и плодушки массово гибнут, засыхая и отмирая. Даже в этот период, когда уже любому понятно, что дерево нужно срочно омолаживать, оно еще может давать плоды, но вкус этих плодов, сильно отличается от того, который был прежде.
Кроме всего прочего, обратите внимание на саму верхушку вашей старой яблони: дерево требует омоложения, если верхушка практически полностью высохла.
Какой бы вы хотели видеть свою яблоню?
Да, именно такой вопрос должен задавать себе каждый садовод, перед тем как браться за режущий инструмент. Что в итоге вы бы хотели видеть, какие сучья и скелетные ветви яблони планируете оставить; чем, точнее - каким, вертикально растущим побегом вы можете заменить уже сухую вершину? Кажется, что это сложно, но это всего лишь банальный план работ, и его нужно держать как в голове, так и на бумаге. Всего пара штрихов даже тому, кому рисовать сложно, помогут спилить именно нужную ветвь, ведь неверно отпиленное уже не вернешь назад.
Мы вам немного поможем. Итак, запомните, что в идеале яблоня всегда должна обладать довольно крепким центральным проводником, это явный лидер, несущий на себе всю нагрузку - и от самой вегетативной массы, и нагрузку от урожая. Этот лидер должен расти как можно более вертикально, размещаться желательно в самом центре яблони, а побеги расходиться от него должны радиально, и чем больше будут углы этих самых побегов с центральным проводником, тем лучше. И запомните еще один момент, при омоложении старой яблони старайтесь добиться того, чтобы верхние побеги были хоть немного, но короче тех, что расположены внизу (эффект ёлки), тогда верхний ярус не будет так сильно затенять нижний ярус, а уж если удастся ветви расположить радиально смещенными, то есть не друг под другом, а в свободных местах между ветвями, то будет просто прекрасно.
Чтобы из старой яблони сделать более молодую и внешне красивую яблоньку, понадобится не один и не два, а целых три года. Это идеальный вариант для яблони, именно так она будет получать умеренный ущерб и сможет восстановиться после обрезки.
В какие сроки приступать к обрезке яблони?
Конечно, в период покоя яблони, это может быть поздняя осень, когда завершится листопад, но еще не будет сильных морозов, или предвесенняя пора, например, конец февраля. Главное, чтобы за окном было не более десяти градусов мороза, и чтобы яблоня не находилась в состоянии вегетации.
Обрезку весной крайне желательно завершить полностью до наступления того периода, когда набухнут почки, их набухание свидетельствует о том, что корневая система яблони уже включается в работу и питательные вещества начинают поступать от корней вверх, в крону, обрезка в этот период повлечет за собой потерю питательного сока и он, словно кровь из раны на теле человека, будет вытекать, ослабляя или даже убивая растение.
Помните и о том, что в процессе омоложения яблоне нужна будет подкормка и полив, поэтому всегда рыхлите приствольную зону, удаляйте сорняки, вносите весной комплексное минеральное удобрение, почаще поливайте растение, не допуская пересыхания почвы, а осенью внесите калийную и фосфорную подкормку и проведите влагозарядковый полив.
Инструменты необходимые для обрезки
В наличии обязательно должны быть как минимум две ножовки, одну берите имеющую мелкие зубья, а другую - крупные, также поступите и с секаторами в плане их количества - возьмите два, поострее да подороже, иначе на первом-втором сучке секатор банально сломается, что уже многократно проверено на деле. Цена хорошего секатора сейчас начинается от 3000 рублей, и если это не подделка, то это точно хороший секатор.
Обзаведитесь также перчатками, можно простыми садовыми, но лучше со вставками из кожи на ладонях, так риск поранить руки о корявые сучья будет сведен к минимуму. И конечно же, если ваши деревья настоящие исполины, то придется прикупить лестницу или стремянку да разориться на страховочный пояс - поверьте, бывают такие минуты, когда сто раз перекрестишься и поблагодаришь Бога за то, что его (пояс) нацепил да привязал к ветке.
В том случае, если старых яблонь на участке две, три или больше, желательно обзавестись либо умными и ловкими, хорошо обучаемыми помощниками, либо электросекатором - помните это опасная штука, может отрезать палец или сильно повредить руку, зато работая с ним совершенно не чувствуешь усталости и если не отвлекаться, а делать все поэтапно и планомерно, выбрав солнечный денек без снега и дождя, то никакой беды случиться не должно. Часто такие секаторы крепят на длинных шестах, от них (от секаторов) идут провода и имеется что-то типа пульта управления, и прямо с земли можно будет срезать побеги.
Важно! Никогда не экономьте на инструменте, уж если вы решили заняться садоводством, то скопите средства на качественные пилы, ножовки, секаторы, садовые ножи, прочные лестницы, стремянки и хорошие перчатки. Именно когда все под рукой, заниматься садоводством легче и интереснее. Даже простая лопата может согнуться, доставив массу негативных эмоций, а может, купленная в 4-5 раз дороже, прослужить десятки лет, буквально передаваясь от отца к сыну. Помимо прочего, некачественный садовый инструмент крайне быстро тупится и без постоянной изнурительной подточки и правки будет губить деревья. С помощью такого инструмента можно делать лишь взлохмаченные срезы, которые даже при изоляции впоследствии садовой краской или садовым варом, будут заживать длительный период, что может негативно сказаться на общем состоянии дерева, ведь через плохо заживающие срезы, как через полуоткрытые ворота, может свободно пробраться в дерево любая инфекция.
Кроме того, не забывайте, передвигаясь от дерева к дереву, мыть рабочие органы инструментов 12% хлорной известью или протирать их тряпкой, смоченной в спирте, так риск передачи инфекции от больного дерева к здоровому будет либо вовсе исключен, либо минимизирован.
|
Это цитата сообщения [ + В свой цитатник или сообщество! ]
Саженцы: вопросы и ответы
Каким бы ни был ваш сад, саженцы приходится покупать практически каждый год- необходимо менять старые деревья и кустарники, желание иметь в саду новую культуру, погибли растения. Причин может быть много, и надо знать, как и где покупать саженцы, правильно определить в саду место, куда переедет из питомника новосел. Постараемся ответить на эти и некоторые другие вопросы.
Как отличить сортовой саженец от дичка?
Почти все сортовые саженцы привиты. На их корневой шейке есть изгиб, на котором имеется пенек или круглая ранка от срезанного подвоя. Прямой стволик и мощный корневой стебель говорят о том, что это сеянец и, возможно, взятый в лесу. Если саженец растет из куска толстого горизонтального корня-это корневой отпрыск, есть вероятность, что он взят от привитого дерева, то есть не повторит его свойства.
Прививка и перепрививка плодовых деревьев
Одним из важных приемов агротехники в садоводстве является прививка и перепрививка плодовых деревьев. Подготовка черенка для окулировки: 1 - молодой побег (черточками показаны места отреза черенка); 2 - черенок, подготовленный для окулировки. Точных сроков окулировки установить нельзя, так как созревание дичка и черенка зависит от местных климатических условий. Примерное время окулировки в северо-западных областях приходится на конец июля первую половину августа. Детали срезки и вставка щитка при окулировки: 1 - линия движения ножа; 2 - линия отреза щитка; 3 - срезка щитка; 4 - Т-образный разрез и вставка щитка. При неудачной окулировке ее можно повторить, если кора на подвое еще отделяется. После этого нож заносят на 0,5 см выше поперечного надреза и плавным движением, постепенно углубляя нож, доводят его до почки, а потом постепенно выводят нож на поверхность на расстоянии 1-1,5 см от глазка и сверху отрезают щиток. Иногда щитки снимают в обратном направлении от комля к верху. Общая длина щитка достаточна 2,5-3 см. 1- черенок, подготовленных для прививки; 2- черенок, вставленный за кору; 3- подвой с привитым черенком; 4- прививка двумя черенками. Прививка за кору с седлом: 1- черенки (вид сбоку и спереди); 2- черенок, вставленный за кору подвоя; 3- место прививки после обвязки. Кроме прививок с полным срезом верха подвоя сушествует боковая прививка за кору с оставлением шипа, при которой на некотором расстоянии от земли делается подрез древесины на подвое в виде седла или же образный надрез на его коре, как при окулировке. Прививка черенком за кору с оставлением шипа: 1- с подрезом древесины; 2- в Т-образный надрез коры черенком с одной почкой. За от-деленную часть коры вставляют черенок с седлом или с обычным косым срезом. Эта прививка может быть вы-полнена как черенком с одной почкой, так и со многими. Прививка за кору переросших дичков. Если прививаемые деревца достигли уже плодоношения, то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку начинают обычно с верха и кончают нижними ветвями. Схема перепрививки кроны плодоносящего дерева черенками за кору с оставлением непривитых ветвей. Затем до начала сокодвижения с дерева нужно сре-зать 2-3 рослых однолетних побега и зарыть в землю, чтобы сохранить их в состоянии покоя. 1- ствол поврежденного дерева; 2- приготовленный черенок. Прививка мостиком с закреплением черенков гвоздями. Прививка за кору мостиком корешками. С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью косточки окулировочного ножа. После этого берут заготовленные побеги, удаляют на них почки и на обоих концах делают косые срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина черенка должна быть несколько большей, чем расстояние между концами продольных надрезов на штамбе дерева. Прививка порослью от пня поврежденного дерева. Большое значение копулировка имеет в зимней при-вивке, при которой могут быть использованы не только дички специального посева, но и части корней от вы-корчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков. Улучшенная копулировка с языч-ками. Техника копулировки.
При простой копулировке на подвое и черенке (привое), имеющих одинаковую толщину, делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см). Затем черенок и подвой прикладывают друг к другу срезами. Прививка в простой приклад с седлом. На косом срезе черенка, отступив на 1/3 от края острого конца, делают ножом расщеп немного дальше середины косого среза и точно такой же расщеп при соблюдении того же порядка и на подвое. После этого черенок соединяют с подвоем так, чтобы язычок одного из них зашел в расщеп другого. 1 -с язычками; 2-е седлом и язычками. Копулировка в приклад с уступом При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками, камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях. 1-с оставлением шила в про-стой приклад; 2-е оставлением шипа в приклад с зарезом внизу. Длинные боковые корешки укорачивают. Для прививки достаточной дли-ной корня будет 10-12 см, поэтому нижняя часть корня удаляется. Если корень стержневого строения с хорошей обрастаемостью боковыми корешками, то и нижнюю часть корня можно использовать для прививки. 1-подготовленные корни; 2- черенки; 3 - привитой корень; 4 - место прививки после обвязки. Первые три недели ящики с приви-тыми растениями держат в помещении с температурой 10-12°. За это время черенок срастается с подвоем. В дальнейшем температуру понижают до 0 +3 и в таком положении растения сохраняют до начала высадки в питомник. 1- подготовленный черенок; 2- выполнение зареза на подвое; 3- вставлен-ный черенок. Прививка в защеп При большой высоте от земли для этого можно пользоваться цветочным горшком или ящиком, наполненным землей. Летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева. Приживаемость привитых ветвей связана с влажностью воздуха в раннее весеннее время, а поэтому, Применяя для их укрытия полиэтиленовую пленку, можно получить лучшие результаты прививки. Второй черенок прививают на той же высоте с противоположной стороны подвоя и заодно с первым обвязывают и замазывают твердой замазкой или пластилином. Верхние срезы черенков также замазывают. Прививка за кору, например, возможна только с началом сокодвижения, а прививка в расщеп может быть выполнена задолго до этого, когда еще нет таких спешных работ, которые обычно начинаются с полным оттаиванием почвы. Черенки, привитые в расщеп до начала сокодвижения, хорошо развиваются в летний период. 1- подготовленные черенки; 2- расщеп на подвое; 3- подвой с вставленными черенками. Прививка в полурасщеп. К прививке в расщеп приступают со второй половины марта и первыми прививают косточковые породы, а недели через две семечковые. Пр
|
Истории от очевидцев, когда яблони из семечек (то бишь, непривитые) начинают давать вкусные плоды
Наблюдала и пробовала на вкус яблоки у яблони, растущей у дороги, ведущей в соседнюю деревню. А самое интересное - на одном деревце, разветвлённом на два, плоды были разных размеров: на одной крупные, на другой помельче. Яблоки были вкуснейшими. Вдоль дороги росло много яблонь, видимо, путники, возвращаясь домой с работы или с поездок, выкидывали огрызки, - ведь топать ножками 10 км. Дети бегали лакомиться плодами из ближайших деревень.
Андрей Щукин
У моего друга из-под забора выросла яблоня. Очевидно, из семечка. Плоды
крупные, сладкие, не похожи ни на один сорт растущий поблизости. Специалист сказал, что это новый сорт.
Ещё встречал в чистом поле яблоню, растущую четырьмя стволами. На каждом стволе яблоки разные. От кислых до сладких. И разного размера. Наверное, из одного яблока (огрызка?).
Екатерина Ильина
У знакомых на территории их поместья росла дикая яблонька с кислым мелкими плодами. Когда они её обнаружили, стали с ней разговаривать и, точно не скажу, на следующий год или позже, яблоня дала средние по размеру сладкие яблочки. Так что, живой пример есть.
Кияр Ткачук
У меня тоже яблони от семечек выросли.
Лет 12 назад в Интернете один сибиряк рассказал историю.
Его бабушка жила в деревне в доме с огородом. И вот среди грядок выросла яблонька, видимо, из огрызка. Через несколько лет она стала плодоносить, но яблочки были мелкие и кислые. Перед смертью бабушка попросила внука приехать к ней, показала ему всё хозяйство и рассказала про эту дичку. Но попросила её не срубать, а оставить как память о ней. Через несколько месяцев бабушки не стало. Внук приезжал в её дом только летом отдохнуть. Сам там ничего не делал, просто осенью собирал эти мелкие кислые яблоки на компот. И вот, когда яблоньке исполнилось примерно 25 лет, он приехал осенью как всегда собрать яблоки дички и был потрясён. На яблоне висели крупные красные яблоки. Он стал спрашивать соседей, что же произошло, но никто не знал. И только один старик сказал, что когда-то давно слышал от своего деда, что из семечки вырастает дичка, но период его взросления примерно 20-25 лет, а потом она начинает рожать прекрасные яблоки. Но посколько наши садоводы так долго ждать не хотят, то они прививают их, и она даёт урожай гораздо раньше, потому что знает, что проживёт не более 25-30 лет. А непривитые «дички» живут более 200 лет.
Сегодняшняя реальность.
Проживая в своей усадьбе с 2004 года, я очень хотел быстрее всё посадить, чтобы лесом украсить Родную Землю. Особенно старался в посадке плодовых деревьев. Почему-то купленные привитые деревья никак не приживались, то от корня шли новые ростки, а прививка засыхала, ещё зайцы любезно съедали именно купленные саженцы. Плюнув на такой расклад в жизни, начал ходить в барские сады и брошенные деревни и выкапывал различные дички яблонь и других саженцев, стал их сажать на своём участке. Благо, места хватало (5 га). Сажал маленькие саженцы дичек от 20 до 50 см.
Когда я нашёл свою родину в 2003 году, то на радостях сажал именно большие саженцы для быстрого освоения, развития своей родины в рай.
Итог: все большие саженцы пошли от корней. Так вот, в течение 4 то ли 5 лет
яблоньки, мои дички давали такие кислющие яблоки, что скулы сводило. Порядком надоело ходить в барские сады за чужими яблоками, я два года назад начал прививать свои дички яблонь, самосевки. Из 100 привитых прижилось более половины веток. Во время прививок, с укором общаясь на посаженные яблони дички, мол, где сладкие яблоки. Ваши кислые даже зайцы не едят. И вот на дворе 2014-й год... Мои посаженные дички яблонь дали сладкие яблоки. А до чего ароматные. Прошло-то всего 10 лет, а не 25, как в описании вначале. Может быть, год какой-то особенный. Потому, как даже в ближайшей деревне, через речку, яблони дички тоже были со сладкими плодами. Хотя в деревне за 6 км год на яблоки оказался неурожайным... А вообще замеченно, что пространство, в котором живёшь, чутко реагирует на твои мысли... Особенно, пчёлы... Но это уже совсем другая история...
Фотоальбом моих яблонь: http://vk.com/album-69666880_201643822
Родовая усадьба Медвежий Рай, Кияр Ткачук.
Герман Долбилов
Друзья, дорогие!
Вы откуда все, с луны, что ли? В чём проблема и достижение посадить семечко яблони или бросить его в землю? Конечно, вырастит яблоня. Никуда она не денется, если есть , вода и солнце. Весь вопрос, и он очень серьёзный, какие будут на ней плоды-яблоки.
Принципиально не рассматриваю здесь сейчас эзотерику (о ней я тоже могу говорить долго). Вырастит дерево, очень, вероятно, большое и здоровое, но вот съедобные ли будут на нём яблоки - очень большой вопрос!
Личный опыт.
Я работал четыре года (в восьмидесятых, когда не знали генную инженерию) на селекционной станции, на которой не было товарного сада, только селекционный (отборный). Работа (ежегодно) заключалась в проращивании и высадке в поле 5 000 - 7 000 сеянцев яблони. Каждый сеянец был описан и пронумерован, занимало это всё более 400 га земли.
В итоге, через 10 лет после посадки, отбирали 5-10 деревьев (из тысяч) и с ними далее работали по селекции (отбору), остальное корчевали и садили следующие. И так ежегодно!!! Вы думаете, всем этим людям делать больше было нечего?
Из всех посаженных сеянцев только доли одного процента были лучше родителей, несколько процентов были равны родителям, остальные 90-95% были значительно хуже родителей! Это многократно задокументированный факт.
Друзья! Почитав Железова (здоровья ему и долгих лет) я тоже сейчас сажу сад из семечек, но... Но! Только 15-20 % как опытно-экспериментальный. Остальное для того, чтобы иметь съедобные плоды по классической технологии прививки.
Призываю всех. Не тратьте время! Растите сад прививкой, хотя бы на 80 %, а уже потом будете экспериментировать. Как мне вас жалко, когда через 10 лет труда вы получите, с очень большой вероятностью, несъедобные плоды.
Здоровья всем и удачи.
Кияр Ткачук ответил Герману Долбилову
Герман, глупости вы советуете, уважаемый. Посмотрите мой опыт (ссылка выше). Я семечками посадил более 400 саженцев яблонь в 2004 году. В прошлом, 2014 году, более 50 яблонь дали сладкие плоды. И это без прививок и прочей ерунды.
Деревья - они живые... очень живые... Сейчас спустя 11 лет я это чётко понимаю. Они реагируют на мысли человека.
Посмотрел на «лишний» саженец, не к месту посаженный, он и засох спустя время. Порадовался другому - он бурно растёт.
Ваша работа была механическая, без вложения энергии общения и предназначения яблонь.
А привитые яблони (80 шт.) зайцы съели, чему несказанно рад.
https://vk.com/wall3305534_7595
Можно, конечно, купить привитый саженец. Что мы в этом случае получаем? Новое "растение", состоящее из двух разных растений, каждое из которых старается перетянуть питание на себя и дать именно своё потомство, а не кормить "соседа". Вот, кстати, почему часто привой отваливается - его просто подвой сбрасывает, а бывает и наоборот, подвой усыхает. Вот почему привитые деревья имеют в потомстве больше дичков. Да просто дичок генетически сильнее (это то, на что саженец привит, подвой то есть). И он старается дать именно свои гены потомству, задавив культурного изнеженного "соседа" сверху. Плюс ещё стресс пересадки из питомника с уменьшением массы корней. Растение-то росло себе и росло, корни подстраивались под энергетику земли и питательные вещества, воду именно в том месте, где оно поросло. Веточки растение тоже пускало в зависимости от распределения тепла, света и ветров. А тут его - дёрг, тырк... И растение, жертвуя своей морозостойкостью, запасом питательных веществ и здоровьем, вынужденно терять годы, приспосабливаясь на новом месте. А если оно ещё и привито... Тогда это вечная борьба за жизнь двух разных растений. Вот почему современные привитые плодовые деревья имеют очень короткий срок жизни, лет 15-19, потом оно угасает. Силы-то на борьбу ушли.
В противоположность этому, дерево, выросшее из косточки на постоянном месте, не привитое активно плодоносит 300 и более лет! И, кстати, корнесобственные растения меньше подвержены морозу и болезням, имеют сильный .
Есть, над чем подумать. :)
Сюда ещё добавлю, что селекция "вершка" и "корешка" идет в совершенно разных направлениях (подвой - чтоб суровее был, устойчивее, морозостойкий и не важно, какие плоды; привой - не важна устойчивость и морозостойкость, главное плоды размером с арбуз получить:)), поэтому есть проблема несовместимости привоя и подвоя. В последнее время начали вставлять "среднячок", который является своеобразным адаптером-переходником между ними. Что, естественно, жизнестойкости всей конструкции не прибавляет.)))
Если всё же говорить о привитых саженцев (к чему большинство привыкли, ведь рынок иного не предлагает), то лучшее качество получишь, когда посеешь семечко на постоянное место, потом привьёшь. Но зачем?...Когда можно сразу непривитый отличный саженец получить:) Здоровое, зимостойкое, крепкое дерево, долго живущее, с крепким иммунитетом, рано вступающее в плодоношение, с семенами, передающими признаки дерева-родителя:)
Мечта?... реальность! :)
Непривитое дерево передает свои качества потомству, конечно, есть шанс переопыления рядом растущими деревьями, но всё равно материнские качества будут преобладать.
Говорят: "Вырастет же дичок, если косточкой садить!" Но "дичок" в потомстве - это всегда проявивший себя подвой, он влезть пытается и свои качества передать. Это моё такое открытие. Буду это продвигать и подтверждать на опыте:)
Непривитые саженцы передают свои качества потомству намного лучше, почти 100%. Об этом говорит опыт, но никто прямо на это не указал пока:)
Но, я очень советую, особенно деревья (потому что у них мощный стержневой корень, развивающийся активно именно в первые годы жизни дерева, опора жизни дерева, здоровье и морозостойкость), сажать семенами. Длина корней дерева превышает его высоту в десятки и даже сотни раз. Представляете, что происходит с пересадкой?... И это уже никогда не восстановится, потому что стержневой корень формируется в первые годы жизни, а особенно интенсивно в первый год!
Я выращиваю саженцы растений, стараюсь их передать людям для посадка именно в юном возрасте. Многие люди мне на это говорили: "Ты что, пророщенные косточки продаёшь? Я думал, у тебя нормальные саженцы!". :) И отказываются. Не догадываясь, что именно только косточка проклюнувшаяся или молодой проросший сеянец могут дать хорошее и плодовитое, сильное и морозостойкое, устойчивое к болезням дерево. А вырастить двухметровую "нормальную" палку можно, но зачем? Если с неё урожай будет позже, если она будет болеть и страдать от неправильной поздней посадки, и в конечно итоге лет через 15-20 может загнуться. И вам придется за новым саженцем идти к продавцу. Это всё рынок. Такие привитые саженцы, которые мало живут, производить выгодно. Потому что потребитель-садовник попадает под зависимость. Нужно сад постоянно омолаживать, с вредителями и болезнями к тому же ещё бороться...
Ещё у привитого саженца нарушается программа роста кроны. Растение путается, крона растёт коряво, некрасиво. Если вы видели яблони в садах, вы наверно обращали на неказистость и корявость их кроны. Тут как раз обрезка нужна, скажет кто-то, потом после обрезки нужна будет постоянная обрезка, потому что всё в конец запуталось и ветки начинают расти уже "куда попало", затеняя сами себя:)
А видели ли вы яблоню, выросшую из семечка? Это необычайно красивое дерево-фонтан, у которого ветки изящно гнутся до земли (как в той сказке про коровушку, если кто помнит). В этом, кстати, есть большой смысл: своими веточками яблоня защищает ствол от мышей. А ещё ветки могут укореняться. Вот так интересно и красиво всё заложено в программе Бога. :)
А ещё представьте, какие плоды и энергетику вы вкушаете в одном и втором случае. С привитого и слабого пересадкой саженца не может плод давать человеку силу и здоровье. Передаст только то, чем сам богат: стресс, слабость, состояние борьбы за жизнь и т.д....
Плод с дерева, выращенного косточкой на постоянном месте будет целебным, сила растения напитает его энергией жизни, силой здоровья и радости.
У яблони на одной ветке завязались плоды дички. Может ли яблоня вся переродиться, и что делать с этой веткой с дикими плодами.
Екатерина Ушакова.
с. Некрасовка
Избыток питания провоцирует пробуждение спящих почек дикой части
Яблоня дичка обогнала сортовые ветки
Прежде чем ответит на такой вопрос, приведу примеры. В рамках пропаганды достижений и опыта, сотрудники отдела садоводства ДальНИИСХ каждую весну посещали дачные общества с консультациями, выполняли прививки. Однажды ко мне обратилась дачница из общества «Звезда», что на левом берегу Амура с просьбой перепрививки яблони. Она купила участок с прекрасным садом, были обильные урожаи крупных яблок, но через три года на яблонях появилось много ветвей дички, и культурный урожай стал ничтожен.
Были у меня черенки новейших сортов, но в этом случае понадобилась лишь пилка и садовый вар. Почему я не перепривил дикие ветви, а удалил их?
Крона яблонь была сформирована опытным садоводом на скелете сибирской ягодной яблони, которая, как известно, является самым зимостойким подвоем, к тому же повышающим зимостойкость привитых на него культурных сортов. Крона уже была сформирована, и ветви скелета перепривиты культурными сортами. Почему же ветви дикой яблони стали обгонять в развитии культурные побеги, подавляя их развитие и плодоношение?
Ответ в различие биологии. Наш абориген — сибирская ягодная яблоня просыпается на пару недель раньше ранеток, недели на три — яблонь-полукультурок и на месяц раньше яблони домашней. Если культурный сорт привит на яблоню сибирскую, то корневая система дерева просыпается раньше вегетативной части. Избыток питания провоцирует пробуждение спящих почек дикой части и они, начав вегетацию с забегом относительно почек привоя, раньше начинают взаимодействие с корнями. Транспорт веществ перенастраивается в направлении активно развивающейся части.
Если такая пробудившаяся дикая почка находится в благоприятных условиях, она может «выстрелить» в лидеры даже за один год и на следующий сезон дать обильный урожай мелких ягод яблони, если в «неблагоприятном», то это случится максимум через три года, что и произошло у хозяйки участка. Освободив культурные побеги из плена диких, отметил места прививки яркими веревочками, и рекомендовал ежегодно зачищать стволы от подвойной поросли. А перепрививку удаляемых ветвей не стал делать, потому что крона была сформирована раньше, и сорта привитых скелетных ветвей по свидетельству хозяйки были отменными.
Перепревивка потребовала бы замены ветвей с их формированием вновь из новых прививок, что вызвало бы необходимость длительного воспитания продуктивности. А так уже в год удаления на скелетообразователе загущающих крону диких ветвей культурная часть скелета яблонь восстановила продуктивность.
У саженцев, привитых в зону корневой шейки, тоже, особенно в молодом возрасте, возможно весной и в начале лета появление подвойной поросли, и своевременное (как можно раньше) её удаление является частью необходимой агротехники. И это касается не только яблони, а всех культур, саженцы которых получают прививкой. Особенно активно появление поросли после суровых зим, когда проводящие ткани повреждаются, и весной затрудняется транспорт питательных веществ.
В таких случаях необходимо растению помочь восстановиться, дав обильный полив, подкормку и обуздав неуемную энергию подвоя тотальной зачисткой. Начинающие садоводы также часто «теряют» сорта при создании дерева-сада в кроне культурного сорта, оставив прививки без присмотра. Можно заметить конкуренцию побегов дерева и при искусственной формировке, поэтому для поддержания желаемой формы деревья в саду будет необходимо «поправлять» ежегодно.
Другое дело корнесобственная культура (без прививки), она распространена для вишни, смородины, крыжовника, благоприятна для сортов сливы, не склонных к образованию корневой поросли, и возможно для яблони, меня этот вопрос интересует с 2000 года.
Яблоня способна к окоренению — образованию корней на побегах под действием стимуляторов. Адольф Семенович Вавилов хабаровский известный селекционер по черной смородине защитил диссертацию по подвойным формам яблони «Узколистная» и «Остролистная», размножаемым способом зеленого черенкования, приморский клоновый подвой «Прогресс» размножался черенкованием.
Я получил ряд корнесобственных растений полукультурок Болоняева, в настоящее время размножаю черенкованием ранетку пурпуровую, орловские и уральские сорта яблони, считаю, что для каждого региона можно подобрать сорта из районированного сортимента, имеющие достаточную зимостойкость на собственных корнях. Не имеющие дикой части такие растения в отличие от привитых смогут восстанавливаться из корневой поросли в случае повреждения кроны, например, солнечным ожогом, и не потребуют специальных знаний садовода для борьбы с «вырождением» от развития дикой поросли.
Николай Глаз, зав. отделом садоводства ЮУНИИСК, к.с/х.н.
Дачник, посетив рынок фермеров или производителей саженцев, будет поражен разнообразием сортов яблонь, и все они обладают по-своему вкусными плодами.
Тем не менее, это будет всего лишь небольшая выборка сортов из более чем 7500 сортов , выращиваемых по всему миру. И порою очень сложно определить по внешнему виду, что за сорт яблони перед вами.
Часто просто невозможно сказать по внешнему виду яблока , что за сорт перед вами — слишком много будет вариантов, похожих друг на друга.
Но часто задача заключается в том, чтобы перед покупкой саженца убедиться, что вам продают именно тот сорт , за который его выдает продавец. Эта задача уже более проста в решении. Нужно будет заранее найти и распечатать описание и фото нужного вам сорта (из достоверного источника), и уже при покупке тщательно свериться с внешним видом предлагаемого саженца.
Часто уже по цвету коры, форме листьев, углу наклона ветвей от центрального ствола и другим признакам можно увидеть, что саженец чем-то не соответствует описанию из реестра сортов, и тогда от покупки следует воздержаться. Об этих признаках и пойдет речь в данной статье.
Как же определить по деревцу , какой сорт яблони в руках? Сорта определяются по следующим признакам:
- Цвету коры;
- По окрасу кожицы, размеру плодов;
- Размером яблок;
- Ароматом и твердостью яблочек;
- Формой кроны и листовой пластинки и многим другим параметрам.
Так как же узнать, что за перед покупателем?
Из всего многообразия яблонь есть те, что узнать легче всего. У них ярко выражены отличительные признаки, что позволяет их быстро определить.
Например, нельзя не узнать яблоню Антоновку обыкновенную , т.к. яблоки такого ароматного букета свойственны лишь данному сорту. Но как быть, если материнское дерево далеко, а перед покупателем лишь тарелка с «рекламными» плодами да пучки саженцев. Тут уже сложнее.
Ведь идентификация сортовых признаков у саженца требует исследования всех основные морфологических признаков каждого сорта . А их множество, и это настоящая проблема для простого садовода.
И для начала стоит выяснить цвет молодой коры и формы листьев
, которые есть у предлагаемого сорта, а затем срок созревания плодов
до их съёмной спелости. И уже в самом конце смотреть на цвет, форму
и прочие характеристики самого плода.
ВАЖНО! Заранее по помологии узнайте все сортовые признаки яблони, а уж затем ищите её саженцы, чтобы перед покупкой проверить соответствие саженца с описанием!
По кроне дерева
Уже у молодого саженца заметно, какова специфичность ветвления и как дерева в дальнейшем. Так, например, острые углы между веткой и стволом, и само ветвление, похожее на пирамиду — это серьёзный признак в определении сортности. Так, для сортотипа «Уральское наливное» характерны почти поникшие веточки.
Уральское наливное яблочко.
По внешним признакам саженца?
Крона саженца по форме бывает:
- Обратнопирамидальная;
- Пирамидальная;
- Шаровидная;
- Округло-яйцевидная;
- Раскидистая.
Форма кроны.
Также разнятся сорта по образованию ветвей следующего порядка и виду самого ветвления (сильное, слабое). Ветви и веточки бывают тонкие и толстые.
ОСТОРОЖНО! Выбирая саженцы, внимательно их осмотрите, чтобы не занести на участок опасных вредителей или болезни.
По времени созревания
По сроку формирования плодов сорта яблок распределяют на:
- Летние;
- Осенние;
- Зимние.
А по их лёжкости бывают малолёжкие и лёжкие, причем, если для «летних яблок» максимальный срок хранения — 21 день, то лёжкие «зимние яблочки» могут храниться почти 9 месяцев!
По семенам
Семена в яблоке бывают:
- Плотно закрыты семенными плюсками;
- Полуоткрыты;
- Полностью открыты.
Сами яблоневые семечки делят на мелкие, средние и крупные . А их цветность различается на светлые и темные тона коричневого или серовато-каштанового цвета . По форме они бывают:
- Плоские и толстенькие;
- Длинные и коротенькие.
По цвету коры
Также признаком сорта служит окраска молодой коры , которая бывает на веточках прошлогоднего прироста. Она бывает:
- Серовато-травяная;
- Коричневато-мышиная;
- Тёмно-серая;
- Светло-кофейная;
- Жёлто-шоколадная;
- Красновато-каштановая;
- Коричневая.
Например, старинный сорт яблонь из ЕС «Черное дерево» назван так за чёрно-коричневую окраску коры большинства сучьев и веток.
По листьям
Важнейшим показателем каждого сортотипа являются его листья . Они могут отличаться по размеру, конфигурации, расцветке и выгнутости по центральной листовой жилке.
По размеру листья бывают:
- Большие;
- Средних размеров;
- Мелкие.
По конфигурации:
- Продолговатые;
- Эллипсоидные;
- Яйцевидные;
- Обратнояйцевидные;
- Почти круглые.
По краю листа
Другим важным признаком для определения сорта служит край листовой пластинки, который бывает :
- Городчатый (дольки изрезанного края крупные или мелкие, но всегда округлённые);
- Пильчатый (дольки острые).
Но изредка встречается пильчатогородчатые и двоякогородчатые.
К СВЕДЕНИЮ! У Белого налива листики с пильчатым краем, а у Папировки — с городчатым листовым краем.
По цветам (во время цветения)
По самим цветам (их оттенку и форме лепестков) определить сорт сможет лишь профессионал. А вот по времени цветения яблонь уже легче определить, что за сортотип.
По форме цветка сорт определить может только профессионал.
Ведь цветут яблони от 8 суток до двух недель , и эти сроки постоянны для каждого конкретного сорта. Лишь при резком похолодании или промозглой погоде цветение растягивается на две декады.
Внимание! Иногда цвет лепестков может изменяться из-за подкормок микроэлементами, так что это ненадёжный признак сортности!
По форме плодов
Также внешний вид самого яблока используется, как признак определения сорта. На нашем сайте это один из самых популярных вопросов — «Помогите определить сорт по фото яблока».
Как узнать сорт яблони по яблоку? Для проведения исследования берутся типичные плоды с исследуемого дерева (те, что чаще всего встречаются на исследуемой яблоне) и которые бывают хорошо освещены солнцем.
Для того, чтобы определить сорт яблони по плодам, их сначала классифицируют по размеру . Они делятся на:
- Очень крупные;
- Крупные;
- Большие;
- Средние;
- Ниже средних;
- Мелкие;
- Малюсенькие (ягодные формы яблонь).
По форме плода яблоки разделяют на:
- Плоскостные;
- Полукруглые;
- Плоскоокруглые или овальные;
- Правильно ширококонические;
- Обратно конические;
- Конусовидные;
- Эллипсоидные;
- Округлые с гранями;
- Вытянуто-овальные;
- Округло-цилиндрические;
- Похожие на цилиндр.
Формы плодов яблони.
По химическому составу яблока
Как определить сорт яблони по яблоку с точки зрения науки? По химическому составу яблока определять сортность можно. Но для дачников и мелких садоводов это будет весьма затруднительно . А вот по состоянию самой яблочной мякоти определение вполне возможно. Так, мякоть бывает:
- Литой;
- Рыхлой;
- Нежной;
- Жесткой.
Полезные видео
В данном видео вы увидите описание основных зимних сортов яблонь:
На видео ниже дано описание основных ранних летних сортов яблонь:
Описание осенних сортов яблонь смотрите на видео ниже:
Заключение
Узнав особенности структуры яблони, отхождение скелетообразующих сучьев, конфигурацию листиков, тип края листа можно ещё до плодоношения убедиться, является ли купленный саженец тем сортом, какой был указан продавцом.
Вышеуказанные в статье советы несложны , и если их придерживаться, то при покупке саженцев яблонь хозяин будет лучше защищен от подмены сорта.
Вконтакте
В старых садах сегодня растёт много яблонь-дичков , хотя внешне они выглядят как обычные раскидистые яблони. А вот только когда дело доходит до плодоношения , это оказывается кислятина. Такое дерево может достаться от прежних хозяев садового участка. А если сад переходил из рук в руки, то в нём наверняка большинство яблонь без строгого контроля не могли не превратиться незаметно в дички, так как мало кто умеет держать плодовые деревья «в узде». Такое наблюдается и в школьных дворах, в садах около железнодорожных станций и других учреждений – там, где у деревьев не было постоянного хозяина. Как же отличить сортовое дерево от дичка ? Ведь нередко происходит такое, что и сортовая яблоня без должной обрезки начинает давать многочисленную кислую мелочь...
Однако её можно пообрезать на укрупнение плодов (сократить число плодовых веток, чтобы оставшимся в ограниченном количестве плодам досталось больше питания, тогда они улучшают не только размер, но и вкус). С дичком же работать бесполезно , его нужно сразу вырубать на дрова.
Дерево-развилка
Первый признак , который указывает, что перед нами наверняка дичок – это отсутствие штамба . Вместо него снизу, сразу из земли идут 2 или 3 ствола (иногда пучок из 4-5 стволов), как на фото:
Сортовое дерево не могло быть сформировано таким образом, у него на протяжении всей жизни должен быть чётко выраженный штамб. Раз его нет, - значит, он засох, его спилили, и вместо него ниже места прививки пошли порослевые побеги. Среди порослевых побегов обычно 2-3 лидируют, они настолько быстро превращаются в деревья, что владельцы нередко не замечают «подмены».
Имеется след прежнего дерева
Второй верный указатель на дичок – это сохранившийся пень : если нынешний ствол яблони идёт явно из-под этого пня, значит, это пророс порослевый побег ниже места прививки. На фото : в середине находится старый пень
И он наверняка и был сортовым деревом , а когда оно погибло и его спилили, снизу пошли два порослевых побега. (Такая же картина наблюдается, когда владельцы не уследили и допустили порослевые побеги ниже места прививки, посчитав их за обычные сильные ветки – и они вытеснили сортовую часть).
На фото : такой спил внизу указывает, что перед нами – дичок:
Дичок в один ствол
Нередко случается и такое, что яблоня растёт в один ствол, с виду – безупречно расположенные скелетные ветки и штамб. И всё равно оно дичок: просто из нескольких порослевых побегов оставили один и обрезкой яблони сделали из него штамбовое дерево. Чтобы быстрее выявить качество его плодов, нужна довольно сильная обрезка яблони , буквально до единичных яблок, чтобы они показали себя во всей красе.
См. также:
А здесь вы можете подписаться на рассылку новых материалов на сайте Павла Траннуа .
15 коммент. к “Старая яблоня: как распознать, что это дичок”
Ирина, Вы имеет в виду то, что подвой был выращен из семян антоновки и потом дал поросль? Но тогда он не может быть чистой антоновкой. Хотя напоминать её может, так как при посеве семян бывает большой разброс сортовых признаков. Довольно часто из дичка снизу вырастает яблоня или груша, которую всё же с натяжкой можно использовать в пищу, а особенно для соков и сушки.
А вообще лучше всего сохранялись сортовые яблони в старых садах на чернозёмах, там примерно из 3-4 деревьев одно сохранило сорт, а у нас в Подмосковье на кислых почвах сортовая верхушка легче выходит из строя, поэтому старые бесхозные яблони — это обычно все дички.
Присоединяюсь к вопросу. Мы спилили старую яблоню, и вырос недалеко корневой хороший побег. Пока не удалили. Жду мнения Павла на этот счет.
Теоретически, конечно, можно такое порослевое деревце прививить. Но невольно сразу возникают возражения:
- мы будем иметь дело с единичным подвоем, значит, статистика (правило 80 на 20) сильно не в наше пользу;
- можно ошибиться с несовместимостью нового сорта;
- не устранены причины, из-за которых ослабло и засохло прежнее дерево-привой, к тому же в земле действительно накоплены корневые выделению, значит, порослевый побег сначала жалательно пересадить и укоренить на новое место, а затем уже прививать, на этом год будет потерян.Получается, что несравнимо легче и вернее купить в питомнике готовый саженец (если яблоню, то на другое место, а сюда — кого-нибудь из косточковых, а ещё лучше — малину).
Спасибо за ответ! Дерево-подвой погибло от старости. Оно, правдо, еще неплохо плодоносило, но сердцевина была уже вся гнилая и оно сильно угрожало крыше дома. Пришлось спилить. Подвой и планируемый привой, по идее, должны быть совместимы, т.к. мы хотим привить сорт, который у нас уже есть, но тоже старая яблоня, купленая вместе с погибшей (точнее, ветка, привитая от старой яблони). Просто нам хочется сохранить сорт. Ну, а статистика не в нашу пользу — это мы переживем! Привитая ветка этого сорта у нас есть — можно еще прививать, сколько угодно. Год потерять нам не страшно — места другого просто пока нет. Вот и думаем: раскнуть или нет.
Татьяна, тогда пересаживайте порослевый побег сразу сейчас с большим комом, можно топором вырубить прямо с крупной (20-30см) частью толстого корня, на котором он появился. Главное, чтобы сохранить при нём и мочку мелких корней, побольше. (Да обрубания, как обычно, лучше сначала раскопать и посмотреть общее состояние корней.) Пересадите куда-то на свежее место, без удобрений и без посадочной ямы, кончики веток немного обрежьте — и далее поливайте, чтобы прижился. Тогда к весне, когда прививку черенком можно будет делать, он будет уже хорошо укоренённым деревцем.
Наверно, лучше всего, если сейчас порослевый побег растёт в виде рогатки-развилки, значит, обе их можно будет привить и потом выбрать лучшую. А если порослевый побег растёт в виде стволика и боковых ветвей, то в этом случае тоже можно привить ветки, но они не имеют преимущества в росте; всё равно желательно не ограничиваться одной прививкой и привить все имеющиеся ветки, подходящие по толщине: если потом окажется, что прижилась только одна прививка на боковой ветке, то придётся всё кроме неё на деревце срезать, тогда она сама начнёт выпрямляться и превращаться в ствол.
Павел, а есть вероятность, что это может быть корнесобственная Антоновка или Бабушкино? Или все ныне живущие яблони точно привитые? У моих старых яблонь появилась поросль… Из нее не получится новая Антоновка?)
Павел, а можно привить поросль яблони, выросшую в метре от спиленного ствола? Будет ли такое дерево хорошо развиваться в случае удачной прививки, или накопившиеся корневые выделения будут его угнетать?