Как сделать стену из гипсокартона своими руками. Как сделать перегородку из гипсокартона: говорит и показывает мастер Строительство гипсокартонных перегородок

Разобраться, как сделать перегородку из гипсокартона – пусть даже самую простую — стоит любому мастеру. Все дело в том, что конструкции на металлическом или деревянном каркасе, обшитые ГКЛ, обладают вполне приемлемой несущей способностью, при этом они достаточно легко собираются, а при необходимости – так же легко демонтируются.

Дополнительным плюсом подобного решения является его экономность: если нам нужно провести перепланировку с минимальными затратами, то лучше материала не найти. Наконец, изготовление перегородок из гипсокартона — это один из наиболее эффективных дизайнерских приемов: возведя одну или несколько фальш-стен, мы можем радикально преобразить помещение, разделив его на функциональные зоны.

В любом случае методика достаточно актуальная, так что время, которое вам потребуется на ее изучения, определённо будет потрачено не зря. Тем более что ниже я собрал только самую важную информацию, проверенную на личном опыте.

Что нужно для работы

Материалы

Планируя строительство перегородок из гипрока, нам нужно в первую очередь позаботиться о материалах. Ключевую роль здесь будут играть сам гипсокартон, а также профиля для его монтажа:

1. Для обшивки приобретаем листы гипсокартона толщиной 12,5 мм (ГОСТ 6266-97 «Листы гипсокартонные. Технические условия»). Как правило, при сооружении конструкций в жилых и хозяйственных помещениях используется стандартный гипрок, а вот при разделении санузла на отдельные ванную и туалет лучше взять влагостойкий. Этот материал хоть и стоит дороже, но лучше противостоит набуханию при увлажнении.
2. Отдельно стоит упомянуть огнестойкий гипрок (ГКЛО) и комбинированный вариант, обеспечивающий устойчивость и к увлажнению, и к воздействию высоких температур (ГКЛВО). Сфера их применения весьма ограничена, поскольку там, где есть риск воспламенения, очень редко возводят подобные перегородки – но иметь в виду, что такие листы тоже есть, нужно обязательно!

1. Каркас для перегородки я предпочитаю делать из стального оцинкованного профиля. Для периметра нам понадобится направляющий профиль (ПН/UW) от 50 до 100 мм, для вертикальных опор – стоечный (ПС/CW), ширина которого будет соответствовать ширине направляющих элементов.

Направляющий профиль выпускается в панелях стандартной длины 3 м. Со стоечным все чуть сложнее: есть изделия по 3, 3,5 и 4 м. Выбирать нужно в соответствии с высотой потолка в помещении, поскольку вертикальное наращивание стойки крайне нежелательно. Так что обязательно учитывайте это при расчётах!

1. Иногда вместо стального профиля для изготовления каркаса применяют деревянный брус, пропитанный антисептиком. Перегородка из брусков и гипсокартона может получиться дешевле, но по прочности она будет уступать конструкции с металлической основой. Кроме того, древесина более склонна к деформациям, потому я этот вариант практически не использую.

Кроме гипсокартона и каркасных элементов для обустройства перегородки нам будут нужны и другие материалы:

• подвесы и другие крепежные элементы для ГКЛ;
• уплотнительная лента, которая укладывается между каркасом и несущими конструкциями;
• крепеж (саморезы, дюбель-гвозди с пластиковыми гильзами и т.д.);
• брус деревянный для оформления дверного проема;
• уголок перфорированный для оформления углов конструкции;
• грунтовка для ГКЛ;
• шпаклевка по гипсокартону;
• лента-серпянка для проклейки швов.

При необходимости перегородку можно утеплить или заполнить звукоизолятором – соответственно, для этого нужно будет приобрести подходящие материалы (маты на основе минерального волокна и аналоги). Также допускается прокладка проводки внутри подобных перегородок: нам будут нужны сами провода, кабель-каналы из негорючего материала, подрозетники и основания для выключателей.

Инструменты

Для крепления каркаса к стене нужны буры по бетону

С одной стороны, строительство перегородок из гипсокартона не требует использования специальных приспособлений, и потому справиться с такой задачей может каждый. С другой – набор инструментов для работы с профилем и гипроком все же обширен, и без него работа может серьезно усложниться.

Как бы то ни было, я предпочитаю браться за дело, только имея под ругой следующее:

1. Перфоратор с набором буров по бетону.
2. Шуруповерт аккумуляторный.

Сразу приобретаем специальную, биту-насадку для ГКЛ, позволяющую закручивать саморезы точно на нужную глубину. Цена этого приспособления чисто символическая (100 – 150 рублей максимум), но сколько же времени и нервов оно экономит!

1. Коронки для выпиливания отверстий под установку розеток и выключателей.
2. Ножницы для металла (если возводится каркас из бруса – пилу по дереву).
3. Рулетка.
4. Уровень.
5. Отвес.
6. Ручной инструмент – молоток, пассатижи и т.д.
7. Нож малярный со сменными лезвиями.
8. Пила для гипсокартона (можно обойтись без нее, но с ней удобнее).
9. Рубанок для зачистки торцов ГКЛ и для расшивки швов между отдельными листами.
10. Кисти для грунтовки поверхности.
11. Шпатели для отделки гипрока.

Также не лишним будет заранее обдумать, как именно мы будем осуществлять обшивку. В стандартных домах или квартирах обычно сложностей не бывает, а вот в помещении с высоким (3 м и более) потолком придется использовать специальный стеллаж – иначе закрепить профиль и обшивку под самым потолком никак не получится.

Информация для бюджетирования

Проектируя перегородку из гипсокартона, необходимо заранее оценить объем финансовых затрат. Если мы планируем делать все своими руками, то наш бюджет будет ограничен только закупкой и доставкой материала. Конечно, стоимость комплектующих для перегородок из ГКЛ в разных магазинах (а тем более – в разных регионах) разная, но общий порядок цифр можно будет узнать из составленной мной таблицы:

Технология монтажа

Разметка

Итак, со всем необходимым мы закончили, теперь давайте смотреть, как сделать перегородки прочными, ровными и красивыми. На сегодняшний день технология монтажа конструкций с обшивкой из гипсокартона отработана очень хорошо и достаточно подробно описана в нормативных документах В совей работе я ориентируюсь в первую очередь на:

• СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов»;
• СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов правила проектирования и монтажа»;
• ВСН 27-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке сборных гипсокартонных перегородок на металлическом каркасе поэлементной сборки» и т.д.

Кроме того, в работе стоит учитывать правила пожарной безопасности (СНиП 2.01.02-85, СНиП 21-01-97 и аналогичные документы).

Работу начинаем с разметки:

1. Помещение, в котором будет установлена конструкция, освобождаем от – в любом случае она нам будет мешать. Демонтируем все отделочные материалы: каркас нужно устанавливать исключительно на несущие поверхности пола, стен и потолка.
2. На одной стене откладываем нужное нам расстояние дважды: один раз – по полу, второй раз – по потолку. Соединяем полученные точки, контролируя вертикальность линии с помощью отвеса.

1. Повторяем операции на противоположной стене.

1. По полу и по потолку соединяем полученные вертикали: у нас должен выйти прямоугольник, который и сформирует контур нашей перегородки.

1. В выбранном месте отмечаем границы прохода. Если планируется установка двери, то проход делаем шире, чем требуется – нам понадобится запас пространства на дверную коробку.

Чертеж и расчеты

После этого на листе бумаги делаем чертеж, перенося на него фактические размеры нашей перегородки.

Обязательно обозначаем на чертеже лицевую и тыльную сторону конструкции. Если этого не сделать, то есть риск «в запарке» заложить дверь или другой проем не с той стороны, с которой вы планировали. Прецеденты были!

1. На чертеже отмечаем места крепления вертикальных стоечных профилей. Оптимальный шаг профиля – 60 или 40 см (соответственно, по 2 или 3 стойки на один стандартный лист ГКЛ шириной 120 см). Отступать от этих цифр нежелательно, поскольку так мы увеличим расход материала.
2. Ориентируясь на данные чертежа, рассчитываем количество профилей, необходимых для сооружения каркаса. Направляющий профиль считать довольно просто: вычисляем периметр перегородки, делим полученную цифру на длину одной панели и округляем в большую сторону.
3. Со стоечными профилями все несколько сложнее. Нам нужно определить количество стоек (для каждой нужна отдельная панель профиля) плюс прибавить суммарную длину горизонтальных перемычек – они понадобятся, если нам придется обшивать перегородку высотой больше стандартного листа ГКЛ, т.е. более 2500 мм.

На чертеже также стоит «набросать» раскладку листов. Я обычно делаю две схемы – для лицевой и изнаночной стороны. Так гораздо удобнее корректировать размещение листов обшивки, стараясь, чтобы с разных сторон стыки плит приходились на разные стойки. Например, с лицевой поверхности стык попадает на третью и пятую опоры, а с изнанки – на вторую четвертую и шестую.

1. При расчетах стоит ориентироваться на конфигурацию именно вашей перегородки. Для определения расхода материала вы можете воспользоваться приведённым выше эскизом, иллюстрирующим возможные варианты раскладки ГКЛ и конфигурацию каркаса.

После завершения расчетов закупаем материал, не забывая о запасе: даже у опытных мастеров бывает брак, и лучше иметь под рукой лишний лист ГКЛ и лишнюю панель профиля.

Установка каркаса

Теперь я расскажу, как сделать перегородку на металлическом каркасе. Работы начинаем с установки направляющих профилей:

1. Панель направляющего профиля с помощью ножниц я подрезаю по ширине помещения, после чего наклеиваю на ее плоское основание уплотнительную ленту.

1. Укладываю панель на пол таким образом, чтобы одна из ее граней (чаще лицевая) проходила точно по нанесенной линии разметки.

1. С помощью перфоратора с буром просверливаю отверстия с шагом от 40 до 60 см. Глубина отверстия должна быть равна длине пластикового дюбеля +5-10 мм.

1. В каждое отверстие молотком забиваю пластиковый дюбель таким образом, чтобы его горловина была плотно прижата к металлу.
2. Фиксирую дюбель стопорным шурупом с коническим остриём – сначала забиваю крепеж молотком, а потом делаю две-три оборота шуруповертом или отвёрткой для затягивания.

В деревянном доме устанавливать каркас лучше не на дюбеля, а на саморезы по дереву. Для крепления я бы рекомендовал использовать фосфатированный крепеж с широкой шляпкой и глубокой резьбой, закручивая его без предварительного сверления – так получится в разы надежнее.

1. По такому же алгоритму устанавливаю направляющие на стены и потолок, формируя прямоугольную рамку.

1. Далее креплю стойки. Каждую деталь обрезаю так, чтобы ее длина была на 8-10 мм меньше высоты помещения, вставляю в направляющий профиль и выравниваю по отвесу. После этого снизу и сверху закрепляю стойку саморезами.

Ребро жёсткости должно смотреть в ту сторону, с которой начинается обшивка. Я обычно креплю листы, двигаясь слева направо, потому и профиль ориентирую ребрами жесткости влево.

Немного о креплении. Некоторые мастера вместо саморезов используют специальные клещи для профиля, которые работают по принципу дырокола, пробивая в металле отверстие и загибая высеченные фрагмент для фиксации. Я попробовал, но мне это приспособление не показалось особенно удобным: возможно, надо просто привыкнуть.

Еще один нюанс касается шляпок саморезов. Иногда (почти всегда) они мешают плотно прижать ГКЛ к профилю, потому я пользуюсь небольшой хитростью: стойки креплю к направляющему профилю только с одной стороны (с изнанки). Затем, когда с лицевой стороны будет нашит ГКЛ, выкручиваю эти саморезы и монтирую изнаночную обшивку. Жёсткость соединения при этом если и страдает, то незначительно.

Стойки соединяю поперечинами, которые устанавливаю в месте стыка листов по горизонтали.

1. Несколько слов стоит сказать о дверном проеме. Вертикальные стойки по его краям нужно обязательно усилить. Для этого мы вставляем в их либо по еще одному отрезку профиля (конфигурация деталей Knauf это позволяет), либо закладываем деревянные брусья, которые крепим саморезами.

1. Дверную перегородку (перемычку) делаю так: отрезаю фрагмент стоечного профиля примерно на 20 см больше ширины проема. Боковые грани прорезаю точно по габаритам проема, после чего загибаю с каждой стороны по полученному отрезку в 10 см. Вставляю деталь между боковыми стойками дверного проема и фиксирую саморезами.

1. Над дверной перемычкой обязательно ставлю как минимум две вертикальных стойки – на них я буду стыковать листы обшивки с разных сторон.

Теперь, когда каркас готов, приступаем к завершающим операциям. Так, на этом этапе я обычно проделываю в стойках отверстия и пропускаю через них кабель-канал с проводами для розеток и выключателей.

Обшивка ГКЛ

Инструкция по монтажу листов гипсокартона на подготовленный каркас не отличается сложностью. Если мы подготовили несущие элементы с учетом всех требований, то обшивка пройдет гладко. Если же что-то упустили – а такое бывает даже у опытных мастеров – то придется исправлять ситуацию на ходу, благо, возможностей для этого вполне достаточно.

1. Итак, работу начинаем с одного из углов (в нашем случае – левого). Лист гипсокартона подрезаем с одной стороны, срезая примерно 5 — 6 см — этот участок обычно делают со скосом и закруглением для формирования более надежных стыков.
2. Резку листов выполняем с помощью ножа или пилы. Конечно, желательно приспособить для этого верстак или прочный длинный стол, но если не получится – можно просто раскраивать плиты на полу, подкладывая под место реза деревянную планку. Резать лучше всего с двух сторон: прорезали лист почти насквозь, аккуратно надломили, перевернули и прорезали картон с другой стороны. Так торцы получатся более аккуратными.

1. Прикладываем лист ГКЛ к каркасу с таким расчетом, чтобы расстояние между нижней кромкой и полом составляло около 10 мм (защита от влаги). Используя саморезы для ГКЛ, закрепляем лист на каркасе. Оптимальный шаг крепления составляет 15 см, при этом желательно делать отступ от края листа не менее 10 – 15 мм.

1. Для надежности фиксации гипсокартона на профиле очень важно, чтобы саморезы были закручены правильно. При этом шляпка должна быть утоплена на 0,5 – 1 мм, но не прорывать картонный слой. Именно для соблюдения этого правила выше я рекомендовал использовать специальную биту с ограничителем: металлическое кольцо просто не даст нам затянуть саморез сильнее, чем это необходимо.

1. Следующий важный аспект – стыковка листов. Соединять края можно только на стоечном профиле. Значительная ширина таких деталей облегчает подгонку (1-2 см в ту или иную сторону не играют особой роли), но все равно иногда приходится подрезать края ГКЛ. При подрезке желательно зачистить торец специальным рубанком и сразу стесать его углы на 450 — так мы существенно облегчим себе процесс шпаклевки стыка.

1. При стыковке любых элементов помним о том, что точки крепления и швы не должны совпадать. Так, саморезы на соседних листах закручиваем «вразбежку», а панели гипсокартона укладываем со смещением шва. Например, при монтаже перегородки в доме с высотой потолков 2,8 м сначала ставим снизу целый лист, а сверху узкую полосу, а потом наоборот – снизу узкий фрагмент, а затем целый лист до потолка.

1. Обшив одну сторону, переходим на другую. На этом этапе удобно закладывать в каркас тепло- и звукоизоляционные панели, проделывать отверстия для подрозетников и выключателей с выводом в них проводки и т.д.

1. С другой стороны выполняем обшивку по такому же алгоритму. При этом я ещё раз хотел бы напомнить: если «с лица» на одной стойке был закреплен стык, то с изнанки стык должен приходиться на соседнюю опору.

Финишная отделка обшитой конструкции

После завершения монтажа гипсокартона межкомнатную перегородку нужно подготовить к отделке – покраске, оклейке обоями, нанесению декоративной штукатурки и т.д. Как правильно сделать все операции на этом этапе – я расскажу ниже.

Весь процесс можно условно разбить на четыре задачи:

1. Маскировка дефектов плоских участков гипсокартонной обшивки.
2. Маскировка мест крепления саморезов.
3. Заделка швов между листами ГКЛ.
4. Оформление углов конструкции.

Здесь лучше всего работать по такой схеме:

1. Сначала проверяем, не выступают ли шляпки саморезов над плоскостью гипсокартона, и если нужно — закручиваем их. Не переусердствуем!
2. Отслоения картона отрезаем, после чего аккуратно зачищаем такие участки наждачной бумагой. Точно так же поступаем с любыми дефектами на плоских поверхностях.
3. Если ранее мы этого не сделали (очень зря!) – расшиваем швы. Для этого аккуратно срезаем ножом края состыкованных плит, обнажая гипсовый слой.

Стык двух целых панелей с закругленными или скошенными торцами дополнительно расшивать не нужно. Во всяком случае, я ограничиваюсь одним-двумя проходами крупнозернистой наждачной бумагой для лучшего сцепления.

1. Обрабатываем поверхность для лучшей адгезии.
2. Готовим достаточно густую шпаклевку (или приобретаем готовую – будет дороже, но зато меньше возни).

1. Используя шпаклевку в качестве густого клея, наклеиваем на все углы перфорированный уголковый профиль, а на все стыки – полосы ленты-серпянки. Обрабатываем эти участки таким образом, чтобы шпаклевка покрыла серпянку и перфорированный уголок. Полностью заполнив все отверстия и полости под ними.
2. Уголки выравниваем сначала с одной, потом с другой стороны. Угольником контролируем перпендикулярность полученных плоскостей.

1. Обрабатываем шпаклевкой плоские участки, маскируя все дефекты и места фиксации саморезов.
2. На финальном этапе затираем все поверхности абразивным материалом. Под декоративную штукатурку достаточно крупного зерна, а вот под обои и тем паче под покраску после стартовой шлифовки обязательно нужно выполнить финишную – мелкозернистой сеточкой или наждачной бумагой.

Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

Как обшить стены гипсокартоном

Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

Крепление к каркасу

Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

Размеры ГКЛ и назначение

Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

• 12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
• 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

Как стыковать

Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

Чем крепить и с каким шагом

При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

Перегородка из гипсокартона

Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

Разметка

Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

Сборка каркаса

Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

Прокладка коммуникаций

После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

Утеплитель для стен и перегородок из гипсокартона используют обычный:

В принципе, возможно использование других утеплителей, но перечисленные — наиболее популярные.

Как резать гипсокартон

Делая стены из гипсокартона своими руками, вам придется кроить листы: далеко не всегда они становятся целиком. Для этого нужен будет только острый канцелярский нож (для бумаги), длинный ровный предмет — линейка, доска, брус, уровень, правило и т.п. И деревянный брусок длиной пару метров, но он не обязателен, просто с ним проще. Вот и все. Электролобзик может понадобится, при вырезании изогнутых линий, но будет очень много пыли.

Последовательность действий такая:

• проводим карандашом на лицевой стороне линию, по которой нужно отрезать гипсокартон;
• прикладываем по линии линейку (брусок, доску) и разрезаем картон канцелярским ножом;
• под линию разреза подкладываем брусок;
• по более короткой стороне постукиваем ладонью, из-за чего гипс ломается по линии разреза;
• ломаем лист по всей длине реза;
• загибаем отломанный кусок, разрезаем оставшийся целым картон.

Все действительно очень просто. Основная задача: правильно разметить. Дальше проблем не бывает (если только лист не битый).

Видео-уроки

Не все тонкости можно описать, некоторые лучше увидеть. Мы подобрали видео, в которых есть особенности работы с гипсокартоном. В основном они касаются сборки каркаса из профилей. Это действительно самая трудоемкая часть. И от того, насколько правильно будет сделан каркас, зависит насколько ровной будет стена или перегородка.

Как сделать фальш-стену из гипсокартона

Как сделать усиленные стойки в перегородке. Этот метод сборки каркаса нестандартный, но это не значит, что он неправильный. Стойки получаются действительно более жесткими. Это необходимо, если из гипсокартона возводите полноценную межкомнатную перегородку. Тут усиление не помешает. Минусы в том, что времени потребуется больше, да и стоимость такого каркаса выше.

Какой профиль лучше: гладкий или рифленый. На рынке есть разные модели профилей, в том числе и с неровными, а шершавыми стенками и боковинами. При равной толщине металла он более жесткий, что, вроде, хорошо. Но насколько он хорош в работе? Смотрите видео.

Перегородка из гипсокартона от начала и до конца. Тут заснят пошагово монтаж перегородки. Все вполне доступно, можно брать за основу и строить стены из гипсокартона своими руками.

Сегодня сменить планировку любого помещения можно очень быстро, используя не тяжелые кирпичные простенки, а легкие и прочные межкомнатные перегородки из гипсокартона. Используя такие каркасные конструкции можно в короткие сроки и относительно недорого сменить площадь и расположение комнат, используя декоративные простенки разбить их на зоны, спланировать интерьер с нуля в новострое.

Основная масса жилья была построена еще в СССР, когда главной целью был не дизайн и удобство жилых помещений, а количество жилья. Как результат, старая планировка не отвечает потребностям современного человека: кухни слишком миниатюрные, коридоры и прихожие очень тесные. Современные новостройки также не всегда соответствуют личным предпочтениям по расположению комнат.

Выходом из ситуации становится полное перепланирование путем сноса старых простенков и возведение межкомнатной перегородки из гипсокартона своими руками. Это самый простой, быстрый и не затратный способ.
Кроме перепланирования, такими конструкциями можно сделать дизайн однокомнатной квартиры, выделяя зоны для отдыха, работы, еды и сна.

Задачи, которые можно решить с помощью установки каркасных простенков:

• увеличить площадь кухни за счет объединения раздельного санузла и смещения простенка, или обустройства студии;
• расширить коридор или прихожую, «подвинув» перегородку;
• полностью изменить площадь комнат, их назначение, или даже расположение, снеся все ненесущие простенки и смонтировав новые;
• удалить ненужные кладовые в квартире, добавив лишние метры к санузлу, кухне или залу;
• спланировать новое расположение комнат в квартире новостроек;
• сделать из проходных комнат раздельные помещения.

Используя такую технологию, как монтаж межкомнатной перегородки из гипсокартона, можно решить практически все задачи по изменению планировки любой квартиры.

Материалы и инструменты для гипсокартонных перегородок

Возведение легких и прочных межкомнатных перегородок из гипсокартона делается на , после чего проводятся отделочные работы. Для выполнения такого дизайна нужен определенный список материалов:

• гипсокартон;
• профили или деревянные рейки;
• крепеж: саморезы, пресс шайбы, дюбели гвозди, ;
• звукоизоляция межкомнатных перегородок обеспечивается минеральной ватой;
• отделочные материалы: , сетка, гипсовые штукатурные смеси;
• : уровень и рулетка, болгарка и шуруповёрт, канцелярский нож с лезвиями, биты, шпатели, кельма.

Это основные материалы и оборудование, без которых установка межкомнатных перегородок невозможна или значительно затрудняется.

Гипсокартон

Гипсокартон, который используется в жилом строительстве бывает : стеновой, водостойкий и огнеупорный. Стеновой вид применяют для отделки стен и возведения перегородок в помещениях, которые не будут испытывать повышенного воздействия влаги.

Проще говоря, для жилых комнат. Он самый дешевый, но, лучше брать гипсокартон от известных производителей. Стоимость 160 рублей или 220 за лист 3 метра.

Водостойкий лист, стоит приобретать для перегородок в санузлах, ванных и кухнях. Он стоит немного дороже. Делать межкомнатные простенки лучше из материала известных марок. Огнеупорный гипсокартон используют в строительстве конструкций, в которых высока вероятность воздействия высоких температур. Цена его выше, чем на предыдущие разновидности, поэтому устройство перегородок из такого материала нецелесообразно.


Требуемое количество листов берут исходя из длины перегородки. Стандартный размер гипсокартона 2500×1250 мм, то есть для простенка по длине 3 метра нужно 2,5 листа.

Читайте также

Процесс монтажа перегородки с полками из ГКЛ

Профили

Межкомнатная перегородка из гипсокартона может быть собрана на деревянном каркасе, однако материал должен быть хорошо просушенным, ровным, желательно без сучков и обработанным от гниения. Такие требования затрудняют использование древесины, к тому же «качественный» значит дорогой. Лучше всего подойдет устройство перегородок из металлического профиля. Металлический профиль потребуется нескольких типов.

Как и с гипсокартоном, количество профиля рассчитывают исходя от параметров будущей стенки.

Крепежи

Крепежный материал можно поделить на две подгруппы: для каркаса и гипсокартона. Элементы основания из профиля соединяют между собой мелкими саморезами по металлу – пресс шайбами. Направляющие профили крепят к поверхности пола, стен и потолка дюбель-гвоздями. Важно то, что крепеж должен соответствовать материалу несущих конструкций и обеспечивать жесткую фиксацию. Если нужно, то приобретают соответствующие или анкера.


монтируют саморезами длиной от 20 мм (толщина листа 12 мм + врезка в металл). Чтобы закрепить одну единицу материала уходит 25-30 штук таких шурупов.

Звукоизоляционный материал

Звукоизоляция межкомнатных перегородок делается за счет использования минеральной ваты. В продаже она находится в виде рулонов или нарезанной на квадраты. Толщина слоя будет определять качество шумоизоляции. Требуемое количество изоляционного материала берут исходя из площади простенка.

Отделочные материалы

Сделанные перегородки подготавливают под чистовую отделку: заделывают стыки между листами и шпаклюют поверхности. Нужно приобрести , грунтовку и гипсовую штукатурку. Армирующая лента, или серпянка, бывает простая и самоклеящаяся. Лучше приобретать последний вариант, так как он проще в работе. Ширину подбирают по надобности.

Грунтовкой проводят обработку перед . Желательно купить такой материал с антисептическими свойствами. Штукатурные смеси бывают трех видов, для простейшей чистовой отделки под покраску или обои, можно приобрести финишную или универсальную смесь. Количество рассчитывается от площади простенка. Расход шпаклевки указан на упаковке. Исчисляют его в массе материала на 1 мм слоя.
Когда все материалы в наличии, приступают к сборке межкомнатных перегородок.

Монтаж гипсокартонной перегородки: пошаговая инструкция

Перегородка из гипсокартона своими руками строится по алгоритму в три этапа.

• монтаж каркаса;
• отделка.

Монтаж каркаса

Перед тем как начать делать межкомнатную перегородку из гипсокартона нужно подготовить место. Крепление направляющих профилей осуществляется к плитам перекрытия, а значит нужно удалить половое покрытие и отделочные материалы с потолка.

После разметки начинают изготовление основания с установки направляющих профилей UW. Для этого на несущих поверхностях сверлят отверстия под дюбели гвозди с шагом в 30–40 см. Профиль укладывают и вставляют дюбели. Забивают крепежные шурупы.

Если планируются перегородки из гипсокартона с дверью, то потребуется установка дверного профиля, который закрепляют к направляющим «клопами». Чтобы конструкция свободно выдержала крепления дверей, в него закладывают деревянный брус соответствующего размера.

После этого строим каркас, устанавливая стойки. Стоечный профиль соединяют с направляющими рейками пресс шайбами. Количество стоек размещают с расчетом 3–4 штуки на один ГКЛ.

Со стоечного профиля для стен CD или из того же CW устанавливаем поперечные перемычки, которые крепят к стойкам. С поперечных реек для этого нужно срезать полки. Крепеж осуществляется саморезами по металлу – пресс шайбами или «клопами».

Важно помнить о том, что если на перегородку запланировано навешивать полки или бытовую технику, в установленный каркас нужно заложить деревянные бруски (толщина минимум 50 мм), и начертить схему их расположения. Но если этот момент упущен, потребуется приобретение специальных видов дюбелей. А также нужно сделать разводку проводки под бытовые приборы и освещение. Когда устройство каркаса готово, приступают к его обшивке. Посмотрите видео урок по монтажу перегородки из гипсокартона.

Обшивка гипсокартоном

Монтаж гипсокартона на каркас межкомнатной перегородки осуществляется с зазором от пола и потолка на 10 и 5 мм соответственно. Установить листы нужно стоймя. По длине материала может не хватить, поэтому потом добавляют маленькие куски, чередуя их расположение вверху и внизу. Шаг между саморезами должен составлять не более 25–30 см.

При ввинчивании крепежей, шляпки слегка притапливают в поверхность осторожно, не повреждая слой картона. Вкручивать саморезы начинают справа налево или наоборот, ни в коем случае не с изначальной фиксации углов. Когда построена одна сторона перегородки, делают закладки с шумоизоляцией, после чего приступают к обшивке противоположной поверхности.

Под розетки в материале вырезают отверстия и выводят в них проводку.

Отделочные работы

Преимущество гипсокартона состоит в том, что после создания конструкции, возможно сразу приступить к её отделке. Начинают работу с заделки стыков и точек крепления. Стыки оклеивают серпянкой и прошпаклевывают готовой смесью. Точки крепления замазывают гипсовой штукатуркой. Перед шпаклевкой стены обрабатывают грунтовкой и дают ей подсохнуть в течение 30 минут.

Шпаклевку поверхностей перегородки проводят универсальной или финишной шпаклевкой, слоем в 1 мм. Для этого используют шпатели или прямую кельму. Гипсовая смесь будет сохнуть несколько дней, после чего ее затирают и делают окончательный дизайн помещения. Преимущество таких перегородок в скорости их возведения, легкости и прочности конструкции. Можно быстро построить красивые, идеально ровные стены. Простой алгоритм работ дает возможность выполнить все самостоятельно, не прибегая к посторонней помощи.

В процессе обустройства собственного жилища достаточно часто появляется необходимость в изготовлении перегородки. Это может потребоваться во время масштабной перепланировки или при желании разделить помещение на несколько частей. Возвести внутреннюю перегородку проще всего из гипсокартона и металлических профилей. Работать данным материалом достаточно просто, потому многие люди хотят узнать, как сделать перегородку из гипсокартона. Следует знать, что в процессе формирования стенок из гипсокартонных листов существует большое количество нюансов, которые обязательно нужно учитывать.

Чтобы сделать перегородку самому, понадобится приобрести следующие профили: CD-профиль, UD-профиль, CW, UW.

Материалы, которые понадобятся для сооружения перегородки

Чтобы обеспечить прочность и правильность конфигурации стенки, понадобится первым делом изготовить каркас. Он состоит из металлических профилей, которые разрабатываются под гипсокартон. Также понадобятся некоторые другие приспособления.

В большинстве случаев используются следующие профили:

1. D – для формирования плоскости, на которой в дальнейшем будет закрепляться гипсокартон.
2. W – для сооружения каркаса перегородки.

Профили могут быть опорными и направляющими.

Чтобы сделать перегородку самому, понадобится приобрести следующие профили:

1. CD-профиль. Будет использоваться в качестве основного элемента конструкции.
2. UD-профиль. Используется в качестве направляющего элемента для фиксации CD профиля.
3. CW. Используется в качестве стойки для придания формы каркасу стенки.
4. UW будет использоваться в качестве направляющего элемента для CW.

Если планируется соорудить простую перегородку шириной 50, 75 или 100 мм, будут нужны лишь профили CW и UW. Для возведения стенок большой ширины дополнительно следует приобрести CD и UD профили.

Чтобы закрепить профиль в каркас, будет нужен подвес и соединитель. Все элементы будут соединяться саморезами. Понадобятся саморезы типа “блохи” и приспособления с потайными головками для гипсокартона. Чтобы закрепить весь каркас к основным стенкам, понадобится приобрести дюбели из пластика с ударными саморезами.

Гипсокартонные листы должны быть толщиной 12,5 мм, по бокам – широкая фаска. Если гипсокартонную перегородку планируется сделать на кухне или в ванной комнате, то следует подготовить влагостойкие листы.

В итоге для сооружения тонкой стены или перегородки понадобятся следующие элементы:

• гипсокартонные листы;
• металлические профили;
• деревянные бруски;
• саморезы;
• дюбели;
• лента для уплотнения;
• минеральная вата;
• уголок из металла.

Помимо того, нужно будет подготовить такие инструменты:

• рулетка;
• строительный уровень;
• отвес;
• шуруповерт;
• терка;
• ножик;
• ножницы;
• электродрель.

Вернуться к оглавлению

Нюансы, которые нужно знать

Когда все необходимые инструменты и материалы будут подготовлены, можно приступать к сооружению каркаса.

Пол и прилегающие стенки, на которые будет крепиться перегородка, должны быть на стадии чистовой отделки.

На полу нужно сделать разметку расположения изготавливаемой конструкции. Понадобится учитывать следующие нюансы:

1. Идеальные углы между стенками в комнатах встречаются достаточно редко, в связи с чем расстояние между ними в большинстве случаев на несколько см отличается. В процессе разметки перегородки из гипсокартона нужно это учесть. Рекомендуется привязываться к двум стенам, которые идут параллельно. Расстояния нужно будет усреднить. Таким образом получится избежать деформирования полученной конструкции.
2. Если помимо сооружения перегородки планируется выполнить обшивку гипсокартонными листами всех стенок, то первым делом каркас выводится так, чтобы можно было создать прямые углы. После этого можно будет приступать к сооружению конструкции.
3. Выполняя разметку первой линии размещения стенки, следует учитывать тот факт, что по ней нужно будет выровнять направляющий профиль. К данной отметке надо добавить толщину гипсокартонного листа, слой шпаклевки и отделочного материала.

Когда будет определена начальная линия на полу, ее можно будет переносить на потолок и стенки. Для этого понадобится отвес или лазерный уровень.

Вернуться к оглавлению

Как сформировать каркас перегородки из гипсокартона?

Все профили, которые крепятся к полу, потолку или стенкам, устанавливаются с использованием ленты для уплотнения. Данную ленту нужно устанавливать между профилем и опорным основанием. Прежде всего понадобится закрепить профиль UW на пол и потолок. Его можно зафиксировать с помощью дюбелей и саморезов. Шаг установки крепежных элементов – 0,5 м.

По краям направляющих элементов нужно закрепить стойки из CW профиля. Данные приспособления надо установить и в местах, где планируется соорудить проем двери или окна. Профили первым делом крепятся на нижнем направляющем элементе. После этого их нужно продеть в верхний направляющий элемент и установить вертикально. Чтобы определить правильность расположения, нужно использовать строительный уровень. В процессе размещения данных профилей следует учитывать запас на обшивку полосками гипсокартона поверх профиля. Изделия монтируются лицевой стороной внутрь проема. Стойки крепятся к направляющим при помощи саморезов.

По периметру проемов дверей и окон опорные профили понадобится усилить при помощи брусков из дерева, которые устанавливаются внутрь профиля и фиксируются саморезами. Брус следует выбирать исходя из ширины профиля.

Далее по всей длине каркаса нужно установить опорные профили CW. Первый от прилегающей стенки элемент монтируется на расстоянии 55 см, все последующие устанавливаются с шагом 60 см. Расстояние измеряется от средины каждого элемента. В процессе нужно проверить вертикальность монтажа профилей.

Чтобы определить верхнюю часть проема двери и горизонтальные грани проемов окон, следует использовать профиль UW. На лицевой стороне профиля следует поставить метки на расстоянии 15 см от крайней части конструкции. Боковины профиля нужно подрезать под углом 45°. Начинать нужно со стороны крайней части. Далее крайние части изделия надо отогнуть, чтобы получить конструкцию П-образной формы.

Полученную заготовку понадобится надеть отогнутыми краями на стойки, после чего поднять на нужную высоту. Конструкция крепится саморезами. Далее нужно прикрутить косые ушки, которые появились на горизонтальной части изделия. Таким же способом нужно сформировать проем окна.

Вернуться к оглавлению

Как правильно резать гипсокартонные листы?

Для выполнения данной операции можно использовать обыкновенный нож для строительства со сменными лезвиями. Лист следует разместить на ровном основании. Далее простым карандашом нужно отметить линию разреза, после чего надрезать ножиком верхнюю часть картона. Далее лист надо сместить по линии надреза на крайнюю часть опоры и медленно разломать. Когда лист будет возвращен в исходное положение, он развернется на ребро и согнется. С другой стороны картон тоже нужно надрезать, но не насквозь. Потом лист нужно перевернуть и сместить на крайнюю часть опоры. В итоге его можно будет сколоть.

Чтобы обеспечить зазор, который в дальнейшем можно будет легко заделать шпаклевочной смесью, на обрезном краю листа нужно сформировать скос-фаску с наклоном 22,5°. Для этого нужно использовать рубанок. Фаску также нужно сделать на том краю листа, который примкнет к полоске ГКЛ, размещенной выше или ниже листа.

Вернуться к оглавлению

Как правильно закрепить гипсокартон к каркасу?

Далее выполняется присоединение гипсокартонных листов к каркасу. Листы могут быть 120х120 см, 120х250 см и 120х300 см. Однако чаще всего в жилых комнатах имеются потолки высотой более 2,75 м. Поэтому понадобится добавлять небольшие полоски ГКЛ, так как одного листа может не хватить.

Первый лист, который устанавливается впритык к крайней части конструкции, следует избавить от боковой фаски. Для этого по всей его длине с одной стороны нужно обрезать полоску шириной 5 см.

Лист закрепляется к каркасу при помощи саморезов 3,5х35 мм. Первым делом нужно закрепить крайние части листа, после чего изделие крепится посредине. Шурупы нужно устанавливать каждые 25 см. В некоторых случаях данное расстояние может быть уменьшено до 10 см. Крепежные элементы необходимо вкручивать так, чтобы шляпки углублялись в лист.

Листы крепятся на расстоянии 1-1,5 см от пола. Это нужно для того, чтобы обеспечить целостность конструкции в процессе эксплуатации.

После закрепления первого листа понадобится замерить оставшееся расстояние до потолочной конструкции и отрезать кусок ГКЛ соответствующей длины. На нем тоже нужно сформировать фаску.

В дальнейшем все листы нужно будет устанавливать в шахматном порядке, фаску обрезать не нужно. После первого ряда целый лист нужно установить под потолок, недостающая часть монтируется снизу. Таким способом можно обшить одну сторону стенки.

Сделать перепланировку в квартире, разделить пространство в частном доме или просто воплотить оригинальное дизайнерское решение – стена из гипсокартона является универсальным вариантом. А благодаря простоте монтажа с её установкой справится даже новичок!

Что нужно знать о профилях и гипсокартоне?

Желаемые размеры комнат будут несколько отличаться от запланированных, ведь часть площади будет «съедена» новой стеной. Чтобы понимать, на что рассчитывать в конечном итоге, нужно знать ширину профилей и толщину листов гипсокартона (ГКЛ).

Характеристики профилей и их предназначение

Прежде чем покупать материалы и приступать к разметке комнат, нужно уяснить назначение и отличия профилей. Так, по назначению они бывают направляющими (ПН) и стоечными (ПС).

Как понятно из названия, направляющий профиль крепится к полу и потолку и уже в него вставляются вертикальные стойки.

• D – стоечные и направляющие профили 60х27 мм и 27х28 мм соответственно, предназначенные для закрепления гипсокартона только с одной стороны;
• W – профили для формирования полноценной стены, зашитой с двух сторон;
• C – стоечные профили с высотой ребра 50 мм;
• U – направляющие с высотой ребра 40 мм;
• 50, 75, 100 – ширина профиля, которая должна совпадать у стоек и направляющих.

Например, маркировка CW 100 означает, что это стоечный стеновой профиль размерами 50х100 мм. Для него нужен направляющий профиль UW 100 (40х100 мм). Выбирая профиль, нужно ориентироваться на желаемую толщину утеплителя/звукоизоляции. Так, для профилей шириной 75 мм подойдет стандартный утеплитель, уложенный в один слой (например, минвата).

Длина профилей тоже зависит от их назначения. Направляющие выпускаются одной длины – 3 м, а вот стойки могут быть 3, 3,5 и 4 м. Всё дело в том, что по высоте крайне не рекомендуется «наращивать» направляющие – это ослабит всю конструкцию и может привести к появлению трещин. Поэтому перед покупкой стоек нужно измерить высоту потолков.

Листы гипсокартона – толщина, размеры и характеристики

Стеновой гипсокартон выпускается толщиной от 12,5 мм – это его минимально допустимое значение. Нагрузка на стену в этом случае не может превышать 40 кг на метр квадратный. Такого листа вполне достаточно для отделки под покраску или даже укладки плитки своими руками. Если планируется монтаж тяжелой техники, полочек или других элементов интерьера, следует выбирать листы:

• толщиной 15 мм – для нагрузки от 40 до 50 кг;
• толщиной 18 мм – для нагрузки до 70 кг;
• сдвоенные листы – для больших нагрузок от 70 кг.

Размеры листов стандартны – ширина 120 см, а высота может быть от 2 м до 3 м с шагом в 0,5 м. Также не стоит забывать, что для стены в ванной подходит только влагостойкий ГКЛ. Также всё популярнее становятся огнестойкие листы – они не вспыхивают, а медленно тлеют и быстро гаснут при отсутствии источника огня.

Исходя из этих данных, можно определить размеры будущей комнаты – от первоначальной разметки нужно отступить внутрь минимум 8,75 см (7,5 см для профиля + 1,25 см для гипсокартона). Если же в стенах необходимо укладывать водопроводные трубы или кабели в гофрах большого диаметра, стены строятся из двух рядов профилей CD и UD, а ширина стены будет зависеть от выбранного расстояния между ними.

Монтаж гипсокартонной стены

Зачастую идеально ровных стен, особенно в домах старой застройки, нет, поэтому при разделении комнаты нужно делать привязку не к одной, а к двум противоположным стенам. Это позволит минимизировать визуальную неровность будущего пространства.

Если же все поверхности будут обшиваться гипсокартоном, перед тем как сделать новую стену, сначала с помощью профилей и ГКЛ максимально выравниваются существующие. Это позволит добиться ровных прямых углов, что в дальнейшем существенно упростит отделочные работы.

Монтаж профилей

Установка профилей довольно проста, но требует большой точности. Для выравнивания стоек желательно приобрести лазерный уровень для ускорения процесса, но можно ограничиться и обычным отвесом. Монтаж осуществляется поэтапно:

1. Примыкающие к стенам, полу и потолку профили заранее оклеиваются уплотнительной лентой. Она выполняет амортизирующую и звукоизолирующую функцию.



2. На пол и потолок по заранее отмеченной линии крепятся ПН с шагом до 1 м. К деревянной поверхности – саморезами длиной 50 см, а к бетону – дюбелями длиной 75 см. Во втором случае необходимо заранее просверлить перфоратором отверстия.



3. К стенам можно закрепить как несущий, так и стоечный профиль. Важно помнить, что он должен быть непрерывным, поэтому при высоте потолков больше 3 м придется использовать только более длинные ПС.
4. Если предусмотрен дверной проем, в напольном профиле в этом месте оставляется пробел на ширину проема. Важно заранее определиться с шириной двери – если стандартное полотно 80 см, то дверной проем нужно делать 88 см (для установки дверной коробки).
5. ПС начинают устанавливать от дверного проема – они и будут определять его ширину. Сначала закрепляется профиль на полу, после чего выравнивается по уровню и фиксируется на потолке.
6. Шаг установки стоек – любой удобный. Зачастую их ставят для крепления листов по краям и по центру – поэтому нужно заранее знать размеры ГКЛ. Стыки листов должны приходиться на средину ПС, это нужно учитывать при установке профилей.



7. Чем чаще шаг стоек – тем выше прочность стены, но и выше конечная стоимость. Также для придания ей большей жесткости в профили, ограничивающие дверной проем, вставляют деревянный брус или же несущий профиль. Для этой же цели используют поперечные распорки из ПС, усиленные все тем же брусом. Их устанавливают в местах горизонтальных стыков ГКЛ.





8. Над дверным проемом также устанавливают перемычку. Высота зависит от размера двери. Для стандартного двухметрового полотна высота должна быть 205 см.
9. Перемычка делается из ПС, который отрезают на 20-30 см длиннее. С каждой стороны, отступая от края 10-15 см соответственно, на боковых стенках делают надрезы в 45⁰ так, чтобы скос был направлен наружу. Подрезанные стороны загибают вниз, придавая профилю П-образную форму. (9) Вертикальные стороны надеваются на стойки и крепятся саморезами по металлу. Торчащие после срезания уголки на горизонтальной части тоже прикручиваются к стойкам – это обеспечивает максимальную надежность крепления.

Важные нюансы монтажа гипсокартона

Листы крепятся к профилям специальными саморезами з пресс-шайбой – они не протыкают картон, но хорошо утапливаются в листе. Для повышения качества заделки швов со всех обрезанных кромок снимается фаска с верхней стороны (для заводских кромок этого делать не нужно, она уже есть).