Почему рододендрон опустил листья. Рододендрон: уход по сезонам. Общие требования к среде произрастания

О рододендронах в настоящее время написано достаточно много, но вопросов, связанных с их выращиванием, как ни странно, меньше не стало.
Рододендрон является одним из наиболее красивых цветущих кустарников в наших садах и парках. Род этот очень древний. Предки его появились на земле около 50 миллионов лет. В настоящее время род насчитывает более 1000 видов, на основе которых получено около 12000 сортов с самыми разнообразными качествами.
В переводе с греческого “рододендрон” означает розовое дерево. Растения этого вида принадлежат к обширному семейству вересковых. Среди рододендронов имеются деревья до 20 м высотой, однако, преобладают кустарники от 0,3 до 3 м.
Культивировать эти красивоцветущие кустарники начали с XV века, основная масса гибридов и сортов появилась в XX веке. Рододендроны отличаются не только разнообразием окрасок цветков, но и размером, формой куста, бывают вечнозеленые и листопадные. Осенью листопадные кустарники радуют самыми яркими окрасками листвы: от желтого, оранжевого до огненно-красного и пурпурного.
Особенно эффектен рододендрон во время цветения, которое происходит до или после распускания листьев, иногда одновременно с ним. В средней полосе цветение различных видов и сортов продолжается с мая по июль.
Родиной большинства из известных видов рододендронов (свыше 700) является восточная Азия – районы больших рек, берущих начало в Тибете и направляющихся к югу через западные провинции Китая (Сычуань и Юньнань). Отсюда ареал распространения рододендронов простирается на запад до Кашмира, на север и восток через Корею, и Японию до Камчатки, Восточно-Сибирского и Охотского морей, на юг до Новой Гвинеи (300 видов) и северной Австралии. По мере продвижения от Китая на север число видов рододендронов уменьшается. В тундре Восточной Сибири, на Камчатке встречается рододендрон камчатский, а арктические области Скандинавии, Гренландии и Аляски являются границей произрастания рододендронов. Здесь растет только один зимостойкий вид – рододендрон лапландский. В Европе встречается лишь 10 видов рододендронов. В Северной Америке 29 видов рододендронов, произрастающих в основном по побережью Тихого и Атлантического океанов. Рододендроны не встречаются в Южной Америке и Африке.
На основе данных о встречаемости в природе дикорастущих видов немецкие дендрологи И. Берг и Л. Хефт предлагают выделить основные области распространения рододендронов:
1. Гималаи, Западный и Центральный Китай.
2. Прибрежные районы Китая.
3. Северо-Восточная Азия.
4. Япония.
5. Малайский Архипелаг.
6. Европа.
7. Северная Америка.
Большинство видов произрастает в горных и прибрежных районах, примыкающих к океанам, морям рекам и характеризующихся повышенным количеством осадков и влажным воздухом. Почвенные условия играют не менее важную роль для нормального развития рододендронов, которым требуется рыхлый, богатый перегноем, водо- и воздухопроницаемый субстрат. Для большинства видов рододендронов ph почвы 4.5-5.5, но оптимальным является 4.7. Очевидно, потребность в кислых почвах объясняется образованием микоризы, для развития которой необходима кислая реакция среды. Что касается световых условий, то следует заметить, что рододендроны естественно произрастают как на открытой, освещенной территории, так и в затенении в подлеске. Различные требования к свету расширяют возможности их практического применения в озеленении. Для успешного введения в культуру диких видов рододендронов необходимо знать их географическое распространение и требования к экологическим условиям.
Рододендроны очень эффектно смотрятся в одиночных и групповых посадках, их широко применяют как составляющие в композициях с хвойными деревьями и кустарниками. Низкорослые виды высаживают на альпийские горки, рокарии и гравийные сады. Рододендроны средней величины можно высадить на опушке, живой изгородью вдоль дорожки. Для посадок на газоне подойдут среднерослые кустарники и группы из них, а также высокие виды с красивой кроной. Рододендроны хорошо смотрятся с различными папоротниками, почвопокровными растениями, с мелко-луковичными растениями.
Рододендроны в естественных услових очень часто произрастают в горах. Иногда они занимают такие огромные территории, что во время цветения кажется что вокруг полыхает пожар! А вот редкая возможность взглянуть одним глазочком на такое чудо. На фотографиях заросли рододендрона японского (Rhododendron japonicum (Gray) Suring.) , эти фото сделаны на его родине в Японии.

Ниже приводятся описания достаточно зимостойких видов и сортов рододендрона, которые могут быть рекомендованы для выращивания в средней полосе России:

Полувечнозеленые виды.
Рододендрон Ледебура (Rh. ledebourii). Цветет в апреле-мае. Цветки розовато-сиреневые, высота куста 0,5-1,8 м. Зимой листья сохраняются на кустах и опадают весной с началом роста побегов.

Вечнозеленые виды.
Р. кэтевбинский (Rh. catawbiense). Цветет в конце мая-июне. Цветки сиренево-пурпурные, высота куста до 1,5 м.
Р. Смирнова (Rh. smirnowii). Цветет в мае-июне. Цветки розовые, высота куста до1,0 м.
Р. короткоплодный (Rh. brachycarpum). Цветет в июне-июле. Цветки белые или слегка розоватые, высота куста до 1,0 м.
Р. крупнейший (Rh. maximum). Цветет в июне-июле. Цветки белые или розовые, высота куста около 1,0 м.
Р. золотистый (Rh. ашеит). Цветет в мае- июне. Цветки светло-желтые или золотистые, высота куста до 0,3 м.

Р. краснеющий (Rhododendron russatum)
Вечнозеленый подушковидный кустарник, высотой до 1 м, диаметр кроны до 0,8 м. Растет медленно. Листья мелкие ланцетовидные до 3 см длиной, сверху темно-зеленые, снизу красновато-бурые, густочешуйчатые. Цветет с конец апреля по май в течение 25 дней. Цветки темно-фиолетовые с белым зевом, диаметр до 2,5 см, без запаха, собраны по 4 - 5 штук. Светолюбив. Предпочитает кислые, влажные, хорошо дренированные почвы. Полностью зимостоек. Один из красивейших обильно и ежегодно цветущих декоративных кустарников. Используется в альпинариях.

Р. малый (Rhododendron minus)
Вечнозеленый округлый кустарник с густой кроной, высотой до 1 м., ширина до 1,5 м. Листья темно-зеленые, эллиптические, кожистые блестящие длиной 4-10 см. Цветки диаметром 2,5-3 см нежно-розовые или карминово-розовые, собраны в соцветия по 10-15 штук, цветет в июне, Предпочитает слабокислые, богатые почвы и светлое месторасположение. Морозоустойчив, молодые растения рекомендуется укрывать на зиму

Р. плотный (Rhododendron impeditum)
Вечнозеленый, очень густой, низкий подушкообразный кустарник, в природе и культуре от 0,1 до 0,7 м высотой. Побеги короткие, густо покрыты черными чешуями. Листья мелкие широкоэллиптические, длиной 1,5-2,0 см, шириной до 1 см, с обеих сторон чешуйчатые. Цветки мелкие, фиолетово-голубые 2,0-2,5 см в диаметре. Цветет в мае - июне, часто повторно в августе - сентябре. Один из ценнейших мелколистных и мелкоцветковых вечнозеленых видов рододендрона. Лучше растет на богатых, свежих или влажных почвах. Светолюбив, но выносит незначительное затенение. Взрослые растения зимуют под снегом, вполне зимостойки, ежегодно обильно цветут.
Рекомендуется одиночные или групповые посадки для низких каменистых участков и альпийских горок, куртинами на газонах, в бордюрах.

Р. ржавый (Rhododendron ferrugineum)
Медленнорастущий низкий, подушковидный кустарник. Высота 0,7 м, диаметр кроны до 1 м. Кора серовато-бурая. Листья кожистые, яйцевидные, длина 3-4 см, ширина до 1,5 см. Сверху темно-зеленые, блестящие, снизу с чешуевидными железками ржавого цвета. Цветение продолжается с конца мая до конца июня (30 дней). Цветки розово-красные, редко белые, диаметр до 2 см, собраны в соцветия по 6-10 штук.
Светолюбив. Переносит известковые почвы, но перекрытые мощным гумусовым слоем, лучше кислые (рН 4,5). Вполне зимостоек. Альпийские горки, одиночные и групповые посадки на газоне с участием рододендрона ржавого украсят любой сад.

Р. каролинский (Rhododendron carolinianum)
Вечнозеленый кустарник высотой 1 - 1,5 м. Крона широкоокруглая. Кора светло-коричневая. Листья эллиптические, темно-зеленые, б -10 см длины, 3 - 4 см ширины, сверху голые, снизу густо покрыты чешуями. Цветет в мае – июне около 3 недель. Цветки белые или розовые, около 3 см в диаметре, по 4 - 9 в соцветии, воронковидные, с желтоватым пятном. Растет медленно, годичный прирост около 5 см. Светолюбив. Почвы предпочитает слабокислые, легкие, влажные. Зимостоек (до -30 0C). В садах высаживают группами и одиночно на каменистых участках.

Р. даурский (Rhododendron dauricum)
Листопадный или полувечнозеленый, сильно ветвистый кустарник до 2м. высотой. Листья мелкие эллиптические, густо покрыты железками. Цветки розовые различных оттенков, редко белые до 4 см в диаметре. Цветет с конца апреля по май до распускания листьев. Несомненным достоинством вида является высокая зимостойкость (до -32 0C), но может пострадать от поздних весенних заморозков во время цветения. Рекомендуется для выращивания на опушках и небольшими группами под пологом светлохвойных пород, например, лиственниц.

Р. якушиманский (Rhododendron yakushimanum)
Медленнорастущий компактный, шаровидный кустарник, высотой 0,5 -1м, диаметр кроны до 1,5 м. Листья удлиненные, длиной 5-10 см, шириной 3-4 см, кожистые, сверху темно-зеленые, снизу с плотным темно-коричневым войлочным опушением. Цветение обильное и продолжительное: с мая по начала июня. Цветки сначала нежно-розовые, позднее белые, диаметром до 6 см, собраны по б - 12 штук.
Светолюбив. Почвы предпочитает свежие, торфянистые, богатые гумусом, слабокислые или кислые. Зимостоек, выдерживает зимние морозы до -22/26 0C в зависимости от сорта, но в молодом возрасте растения лучше укрывать. Рекомендуется для альпинариев, групповых посадок в каменистых садах.

Листопадные виды.
Р. японский (Rh. japonicum). Цветет в конце мая-июне. Цветки лососево-красные, высота куста 1,0-1,5 м. Есть форма с желтыми цветками.

Р. желтый (Rh. luteum). Листопадный ветвистый кустарник, 1-2 м высотой, сильно разрастающийся и достигающий в ширину 2 метров. Цветки небольшие, очень ароматные, желтые или золотисто-оранжевые собраны в соцветия по 7-12 шт., распускаются до появления листьев или одновременно с ними, в мае - июне. Листья продолговато-эллиптические и продолговато-ланцетные, по краю мелкопильчатые и реснитчатые, с обеих сторон опушены рассеянными прижатыми железисто-щетинистыми волосками. Осенью листья имеют красивую окраску: желтую, оранжевую, красную. Растет сравнительно быстро, морозостойка, требует влажных, богатых перегноем почв, плохо переносит сухость воздуха. Дает обильную корневую поросль. Большая внутривидовая изменчивость этого растения привлекает внимание селекционеров. Большинство современных сортов листопадных азалий происходят именно от понтийской азалии.

Р. канадский (Rh. canadense). Цветет в мае. Цветки пурпурно-фиолетовые, высота куста 0,5-0,8 м. Есть форма с белыми цветкам!
Р. Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii). Цветет в мае. Цветки белые или розоватые, высота куста 1,0-1,2м
Р. Вазея (Rh. vaseyi). Цветет в мае. Цветки белые розоватые, высота куста 1,2м.

Р. камчатский (Rh. camtschaticum). Карликовый подушковидный кустарник, медленнорастущий. Максимальная высота в культуре 20-30 см, ширина - 30-50 см. Побеги шероховатые, в молодом возрасте сильно железисто-волосистые. Листья обратнояйцевидные длиной до 2,2 см, свеже-зеленые, осенью красные или желтые. Очень красив в пору цветения - с июня - июля до осени. Цветки темно-розовые или малиново-пурпурные, 2,5-5 см в диаметре, с темными крапинками, одиночные или собраны в соцветия по 3-5 шт. Морозостойкий вид (до -30 0С), к почвам малотребователен. Рекомендуется для альпинариев, маленьких садов, идеален в композициях с вереском. Лучше высаживать на солнечных местах, почвы предпочитает хорошо дренированные, бедные, рыхлые, с нейтральной реакцией.

Р. пукханский (Rh. khanense). Цветет в мае-июне. Цветки бледно-сиренево-пурпурные, высота куста 0,8 м. Молодые растения требуют укрытия на зиму.

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.

Оцените статью

Пошаговая инструкция: что делать дальше, когда рододендрон отцветает?

По окончании цветения азалию необходимо обрезать. Это нужно для того чтобы обеспечить ей последующее цветение. При обрезке молодые побеги следует удалить, отросшие веточки обрезать таким образом чтобы на ней оставалось три-четыре листа. Если азалия разрослась и ее можно проредить. При желании можно сформировать крону любой формы.

Что делать с отцветшими цветами? Если на растении остались сухие цветы, то их также следует срезать вместе с цветоносами. И обрезать вытянувшиеся ветки. Обрезка выполняется аккуратно, чтобы не травмировать растение. Эту процедуру проводят при помощи стерильного секатора примерно в марте или апреле, после окончания цветения.

Обрезка нужна для:

Формирования куста.
Будущего цветения.
Красивого внешнего вида.
Формирования пышной кроны в будущем.

После обрезки азалию следует поставить темное и прохладное место примерно на 2 месяца. Таким образом, вы обеспечите ей период покоя. Растение за это время сможет отдохнуть и восстановить силы.

Также, после цветения очень важна прищипка, то есть удаление точки роста молодого побега. Прищипку лучше проводить 3 раза в год. Благодаря ей крона растения будет выглядеть красиво и пышно, а также это будет способствовать бутонизации. Обрезка и прищипка очень важны для будущего цветения, от этого зависит его интенсивность.

Внимание! Перед обрезкой секатор нужно обязательно продезинфицировать, чтобы избежать попадания инфекции на растение. Места срезов следует продизенфицировать специальной пастой.

Смотрите видео по теме «Стоит ли обрезать азалию после цветения?»:

Температура, влажность, освещение

Азалия очень капризна относительно температуры воздуха. После цветения, а это как правило в весенний период, ей нужно обеспечить прохладную температура содержания. Оптимальная температура 12 – 16 градусов. При этом обязательно поддерживать высокую влажность воздуха. В идеальном варианте влажность должна достигать 70%. Для этого можно использовать увлажнитель воздуха, а также регулярно опрыскивать растение. После цветения азалию лучше поставить темное место. Ей вполне подойдёт затененное помещение или другое место с минимальным освещением.

Поливать азалию следует прохладной водой. Лучше всего использовать талую воду. А также цветок желательно опрыскивать . Для полива, также, можно использовать дождевую либо отстоянную водопроводную воду (в крайнем случае). Воду для полива желательно подкислять чтобы поддерживать нужный уровень кислотности. Для этого в воду нужно добавить несколько кристаллов лимонной кислоты.

Вода должна быть прохладной, но не ледяной Оптимальная температура 16-17 градусов. Удобрять азалию после цветения (весной) следует не реже одного раза в неделю. Для этого используются удобрения, предназначенные специально для азалии:

Сульфат аммония.
Суперфосфат.
Сульфид калия.

После цветения нужно использовать удобрение содержащие азот , например, «Унифлор – микро». Это удобрение способствует:

Вегетации.
Активному росту.
Восстановлению.

Важно! Очень нежелательно использовать удобрения, содержащие хлор!

Смотрите видео по теме «Правильный полив азалий, чтобы не сбрасывали листья»:

Период после цветения наиболее благоприятен для пересадки. Так как в этом случае нагрузка на растение будет минимальной. У него будет время и возможность восстановить силы. Для начала нужно выбрать грунт. Его можно приготовить самостоятельно, но лучше всего купить в магазине.

Если вы решили приготовить грунт самостоятельно для этого нужно:

Одна часть листовой земли.
Две части хвойной земли.
Одна часть вересковой земли.
Одна часть торфяной земли.

Всё это следует смешать в емкости, затем добавить речного песка в качестве разрыхлителя. В горшок нужно положить дренаж. После того как почва и горшок подготовлены, растение нужно достать из старого горшка и поместить в емкость с водой примерно на 30 минут.

Около 1/3 земли должно быть смыто с корней. После чего нужно осмотреть корни. Если вы обнаружили гнилые, больные, темные корни, их следует удалить стерильным инструментом. Затем растение опускается в подготовленный горшок и засыпается свежим грунтом. Ни в коем случае нельзя засыпать корневую шейку.

После пересадки цветок следует полить раствором для роста корней. После пересадки в течение двух месяцев азалию не подкармливают для того чтобы не пережечь корни и не увеличивать нагрузку на корневую систему.

Смотрите видео по теме «Как правильно пересадить азалию»:

Возможные ошибки и их последствия

При уходе за азалией ошибок не избежать.

Это может быть:

Неподходящая почва. Растение не будет получать необходимые вещества.
Не стерильный инструмент. Может привести к заражению азалии патогенной флорой.
Повреждение корней. Смертельно опасно и его следует максимально избегать.
Отсутствие обрезки и прищипки. Влияет на внешний вид азалии, но не представляет опасности.
Недостаточная влажность воздуха. Может привести к засыханию и вызывать некоторые болезни.
Подкормка и стимуляция непосредственно после цветения. Может вызвать повреждение корней и привести к гибели.
Полив неподходящей водой. Это чревато инфекциями.
Перекармливание либо полное отсутствие подкормки. И то и другое может погубить азалию.

Каждая из этих ошибок может привести к серьезной болезни растения или даже его гибели.
Также неправильный уход, вредители и другие причины могут способствовать тому, что растение не цветет. Подробнее про то, почему азалия не цветет, можно узнать

При уходе за азалией – главное не переусердствовать. Следует помнить, что – это нагрузка. А значит нужно обеспечить растению максимальный покой и возможность восстановиться. Ни в коем случае нельзя подкармливать и стимулировать рост сразу после цветения! Темнота, прохлада, влага – вот главные друзья азалии после цветения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Неудачная посадка

Слишком светлые, тусклые, мелкие листья; угнетенный вид. Это говорит о нехватке кислорода корням (мокрый плотный грунт, застой воды) либо о недостатке питания или воды.

Как уберечь. Правильно . Высаживают рододендрон в и следят, чтобы не было конкуренции с поверхностной корневой системой . Даже слишком активные многолетники типа живучки, полностью покрывшие приствольный круг рододендрона, могут лишить его питания и влаги.

Часто внешняя часть корневого кома также представляет собой контейнер, образованный отмершими корнями. Их плотный войлок не дает живым корням пробиться в почву - в результате растение голодает. Нужно удалить этот внутренний контейнер при посадке или по крайней мере надрезать его в нескольких местах. Нелишне проверить, нет ли кротовых или мышиных ходов в зоне корней.

Чем помочь. , при необходимости Поливают и мульчируют посадки, опрыскивают крону. Если растение посажено хорошо, но все-таки отстает в росте, могут помочь внекорневые подкормки раствором полного минерального удобрения с микроэлементами. Подкормки требуются 3-4 раза в июне-июле в половинной от рекомендованной в инструкции дозировке.

Такой корневой ком перед посадкой стоит освободить от слоя отмерших корней.

Неудачная зимовка

Отмирание тканей листа или почек на частях рододендрона, которые находятся над снегом. Проблема возникает из-за чередования дневного солнца и ночного мороза в феврале и марте. Если холодная погода сопровождается ветром, то листья растения активно испаряют воду. Запас воды не восполняется, поскольку корни в мерзлой земле не работают, и листья попросту высыхают. У листопадных видов рододендрона могут засохнуть цветочные почки или верхние части побегов.

Как уберечь. При выборе места посадки . В сухую осень обильно поливают растения. Устанавливают зимнюю притенку - сетку или марлю, редкую мешковину на каркасе, защитный экран и тому подобное. Осенью мульчируют кусты слоем 7-10 см, чтобы почва не промерзала глубоко.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья. Побеги подрезают в июне, когда станет понятно, где просыпаются почки. Не стоит торопиться вырезать ветви у мелколистных вечнозеленых рододендронов - они очень часто обрастают заново на всю длину побега. Если листья слишком долго остаются в зимнем состоянии - опущенными и свернутыми в трубочку, - почаще опрыскивают крону водой. Отгребают , чтобы земля скорее оттаяла, а корни заработали.

Разлом кустов оседающим настом или мокрым снегом

Как уберечь. Осенью устанавливают над кустом конструкции, которые примут на себя часть снеговой нагрузки: дуги, закрепленные крест-накрест, вигвам из кольев и т.п. Если форма и размер вечнозеленых рододендронов позволяют, можно связать кусты эластичной обвязкой.

Чем помочь. Сломанные ветви вырезают весной. Не стоит торопиться и отрезать слегка надломленные побеги: их можно попытаться сохранить. Для этого нужно соединить края надлома, подвязать побег и зафиксировать его положение подпоркой. Обвязку и подпорку оставляют минимум на год.

Повреждение листьев ледяной коркой

Чаще всего страдают вечнозеленые . В случае, если корка не тает слишком долго, нижние ветви, находящиеся в ледяном плену, могут полностью лишиться листьев.

Как уберечь. Под нижние ветви кустов подкладывают лапник или хворост.

Чем помочь. Весной обрезают сильно поврежденные листья и побеги.

Обморожение побегов

Погибают листья, ткани коры и камбия, побег на срезе мертвый - коричневый. Страдают сорта, не подходящие для данной климатической зоны. У зимостойких сортов погибают невызревшие побеги. В качестве “болезни роста” бывает у молодых растений, полученных методом меристемы - культуры тканей, а также в случае поздних подкормок.

Как уберечь. Выбирают для посадки . Подкормки проводят дозированно и только в начале лета. У листопадных видов прищипывают в конце июля активно растущие слепые побеги.

Чем помочь. Весной обмороженные побеги вырезают до здоровой древесины.

Слабое цветение

Сорта рододендрона кавказского и плотного иногда открывают часть бутонов осенью. Весной при этом они цветут слабее. Рододендрон Ледебура и сорта с его участием пытаются зацветать в зимние оттепели. В данном случае нельзя ничем помочь.

Слабое цветение куста при недостатке света, питания или влаги

Чем помочь. Улучшают условия содержания. Удаляют отцветшие соцветия, не давая завязываться семенам.

Рододендроны во многом особенные кустарники, не такие, как большинство привычных нам культур. Им требуется особое место в саду, особая почва. И даже особые агротехнические приемы. Например, мульчирование почвы – обязательно, рыхление – ни в коем случае!

Обрезка в этом ряду – исключение, тут рододендроны выступают в общем строю.

С обрезкой у них все как у других, ну или почти все. Видов обрезки, как обычно, три: санитарная, формирующая, омолаживающая.

Санитарная обрезка рододендронов

Выполняется по результатам зимовки рано весной. Поломанные ветки убираем, аккуратно вырезая побег ниже места разлома. Небольшие разломы можно стянуть эластичным бинтом, зафиксировать это место и подставить подпорку под надломленную ветку, чтобы нейтрализовать ее вес (фото 1). Если ветка разломилось меньше чем на половину толщины, есть хорошие шансы, что разлом заживет. Подпорку оставляем под побегом на пару лет.

Подмерзшие побеги вырезаем до здоровой ткани. У листопадных рододендронов в зимы с резкими перепадами температуры часто трескается кора. Такие побеги вырезаем до живого. Иногда трудно отличить замерзший побег вечнозеленого рододендрона от живого

стволика, у которого пострадали («подгорели», а на самом деле высохли под действием ранневесеннего солнца и ветра) только листья. Если сомневаетесь, отложите обрезку на некоторое время. Вскоре будет совершенно точно видно, жив побег или нет. Листья замерзшего побега сухие, тусклые, легко опадают. «Подгоревшие» листья на живой ветке не осыпаются сами, у основания их черешков могут быть уже видны и почки, из которых распустятся новые листья. Так, на фото 2 лишь несколько побегов в левой верхней части кроны рододендрон потерял окончательно, остальные успешно обрастут.

Мелколистные вечнозеленые рододендроны отличаются тем, что даже полностью потерявший «подгоревшие» листья побег может снова целиком одеться в листву. Не стоит торопиться и резать сорта из этой группы, если только пострадавшее растение не сидит на самом виду и своим состоянием не портит всем настроение.

Стартовая обрезка рододендронов

Как правило, вечнозеленые рододендроны мы покупаем в виде куста с красивой, равномерно развитой, гармоничной кроной. Сорта листопадных рододендронов (листопадные азалии) часто выглядят не так хорошо. У них бывает один или не-

сколько длинных, голых и сравнительно толстых побегов с соцветиями на верхушке и несколько коротких и тонких веточек. Такие экземпляры лучше сразу обрезать, постаравшись придать кроне более-менее симметричную форму (фото 3, 4). Уже в середине лета куст будет гораздо более ветвистым (фото 5), а осенью вы увидите, что хорошо укоренившийся рододендрон вполне успешно заложил цветочные почки по всей поверхности кроны. Таким образом, мы проигрываем в высоте куста, но выигрываем в его форме и качестве будущего цветения. А высоту такой куст быстро наберет.

Формирующая обрезка и прищипка рододендронов

Этот тип обрезки выполняется либо рано весной, либо ближе ко времени цветения рододендрона, т.е. вне этапа активного сокодвижения. Обрезаем неудачно расположенные ветви, укорачиваем те, что слабо или вовсе не дают боковых побегов, т.е. голые (фото 6). Как правило, формирующая обрезка легко удается на кустах листопадных рододендронов. Многие полувечнозеленые (например, рододендрон Ледебура и вся серия сортов PJM) хорошо реагируют на обрезку, отвечая густым ветвлением и компактной формой кроны. С вечнозелеными рододендронами легко удается снизить или сузить крону, вырезая на удачно расположенное ответвление.

Удобный прием – прищипка побегов у листопадных рододендронов (фото 7, 8). Тем самым мы укорачиваем слишком длинный побег и побуждаем его ветвиться, добиваясь красивой, равномерно развитой формы кроны. Появляющиеся в результате прищипки боковые побеги успевают заложить цветочные почки.

Омолаживающая обрезка рододендронов

Омолаживающая обрезка, как, впрочем, и всякая другая, хорошо работает на молодых рододендронах. После радикальной обрезки они легко отрастают. Другое дело, что молодым она и не нужна. Если вы решительный человек, то не побоитесь резать и старый куст на пень, т.е. все побеги укоротить до 20-30 см. Сроки для омолаживающей обрезки те же – ранняя весна или сразу после цветения. Но не все старые экземпляры легко перенесут такую обрезку.

Альтернативой посадке на пень куста с оголившимися снизу стволиками, редким ветвлением, слабым цветением и прочими признаками старения является его замена. Да, иногда рациональнее заменить потерявший декоративность куст, нежели добиваться от него возврата красоты с помощью обрезки. Это в особенности справедливо по отношению к высокорослым сортам вечнозеленых рододендронов.

Вечнозеленые рододендроны с более густым ветвлением и подушковидной формой роста чаще удается омолодить с помощью обрезки. Ее выполняют постепенно, укорачивая до 15-20 см по несколько побегов за сезон. В случае успеха на старой древесине просыпаются почки и появляются сильные молодые побеги (фото 9).

Листопадные рододендроны, как правило, удается омолодить обрезкой. При этом редко требуется радикальная посадка на пень, часто достаточно просто снизить крону на треть или наполовину. На фото 10 куст рододендрона японского, которому больше 35 лет.

Видно, что середина куста голая, к тому же он перебрал в диаметре, и побеги укладываются на дорожку. Весенняя обрезка привела к результату на фото 11: крона теперь густая и равномерная. Несколько слишком длинных побегов в середине куста еще будут укорочены в следующем сезоне.

Режем острым секатором, чисто, без сдавливания. Место на стволике, где проснется почка, удается нащупать только путем некоторой практики. Но дорогу осилит идущий! Так что режем без страха. Все срезы, которые толще карандаша, замазываем лаком-бальзамом. После обрезки подкармливаем рододендрон, регулярно хорошо поливаем, промачивая почву на глубину залегания корней.

Обрезка рододендрона – фото к статье

800 Вт 30000 об./мин. Деревообработка электрический триммер дерево фрезерная гравировка…

835.96 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | Заказы (40)