Ремонт дома из оцилиндрованного бревна: основные недостатки. Реконструкция деревянных домов Ремонт и реставрация рубленых домов

Старый бревенчатый дом необязательно сносить. Зачастую его еще можно сделать комфортным и современным. Не исключено, что бревна еще крепкие, а под толщей краски и защитных покрытий прячется отличная древесина.

Какие части здания могут потребовать ремонта

Ремонт и реставрация часто нужны бревенчатым домам, которые были построены с нарушениями. Также в зоне риска здания, которые долго стояли без обслуживания или которым более тридцати лет. Помимо возраста огромное влияние на состояние деревянного дома оказывает также и то, насколько большое внимание уделяли ему хозяева. Как дом использовался во время зимы, как часто его отапливали: регулярно или время от времени.

• отремонтировать фундамент;


• заменить прогнившие нижние венцы;


• выровнять стены и, если необходимо, заменить отдельные части бревен;


• устранить протечки и изменить геометрию кровли, устроить мансардный этаж;


• снять старый и установить новый кровельный материал;


• разрушить старые и поставить новые внутренние перегородки;


• отделать дом внутри и снаружи.

Для ремонта бревенчатого дома своими руками потребуется много инструментов:

• домкрат для подъема дома (чаще всего, несколько);


• клинья для фиксации;


• бензопила для быстрого демонтажа старых бревен;


• ножовка для детальной работы;


• лопата для окапывания фундамента;


• гвозди, молоток саморезы для монтажа отелочных материалов;


• бетономешалка в случае ремонта фундамента.

С масштабной реконструкцией смогут справиться 3-5 человек в течение летних месяцев. Для особо сложных работ лучше нанимать профессионалов.

Ремонт фундамента и нижних венцов

Каждое здание с течением лет изнашивается. Согласно утверждениям многих специалистов, ежегодно любое строение теряет примерно 1% от своего изначального состояния. Поэтому все хозяева становятся перед фактом, что пора провести работы по реконструкции. Износ зависит от того, какие стройматериалы использовались, когда возводилось здание.

Перед тем, как начинать самостоятельно менять нижние венцы бревенчатого дома или нанять команду строителей, нужно понять причины, по которым они гниют. Если поврежден гидроизоляционный слой, протекает или деформирован слой штукатурки, нужно обязательно обращаться за помощью к профессионалам.

Как правило, больше всего изнашиваются нижние венцы. В зоне риска бревна, которые располагаются прямо под окнами и те, из которых сделан пол. Обычно приподнимают стены, после чего бревна меняют один за другим. Меняя нижние венцы дома, нужно позаботиться, чтобы стены полностью не разрушились. Для этого конструкция стен прочно скрепляется специальными сжимами – массивными балками или брусьями.

Данные сжимы обычно установлены на удалении пятидесяти сантиметров от углов, на противоположных стенах ремонтируемой деревянной конструкции. Они зафиксированы на стенах гвоздями. После этого нужно просверлить сквозные отверстия с диаметром не меньше двух сантиметров, в которых ставятся болты и прочно укрепляются гайками. Чтобы простенки не рассыпались, когда будут меняться нижние венцы бревенчатого дома, их нужно также прочно скрепить.

Иногда просто заменить нижние венцы недостаточно и нужно ремонтировать фундамент. Свойства грунта могут поменяться, как и его структура. На близлежащем земельном участке могут проводиться капитальные строительные работы, что может привести к чувствительной усадке фундамента. Первым симптомом того, что начинает разрушаться фундаментное основание, является появление маленьких трещин на его поверхности. Со временем они становятся больше.

Если старый фундамент не ушел в землю и сделан из прочного камня, то его целесообразно ремонтировать с применением армированного бетона, предварительно заделав все трещины. Для этого по периметру дома выкапывают траншею, металлической щеткой чистят фундамент.

Деревянный, рассыпавшийся или ушедший в землю фундамент целесообразно заменить. Для этого дом поднимают на домкратах и ставят на подпорки. Популярный и сравнительно простой способ - установка ленточного фундамента. После затвердевания бетона между фундаментом и домом прокладывают слой гидроизоляции, например, рубероид.

Замена бревен под окнами

Деревянные здания часто начинают гнить с венцов под крышей, окнами или у цоколя. Меняют такие бревна и реставрируют венцы двумя способами – обычным и подкладным.

Следует заакцентировать внимание еще на одном нюансе ремонта. Когда меняется хотя бы одно бревно из венца, следует снимать оконные рамы и переплет дверей. Если сруб деформируется, это не повлечет за собой их повреждение. После замены и возвращения рамы на место нужно тщательно заделать все щели.

Ремонт стен бревенчатого дома

Бревенчатые дома могут очень долго стоять, но постепенно в их стенах появляются трещины. Помимо этого, происходит увеличение щелей между бревнами, и нужно определяться, надо ли делать утепление дома. Восстановить теплоизоляционные свойства можно несколькими способами. Наиболее простым способом является конопатка, она позволит заткнуть дыры, но утеплитель долго не продержится и надо будет делать все заново.

Старые бревна можно заменить на новые. Кроме того, перед отделкой фасада можно проложить между бревнами и отделочным материалом слой фольгированного утеплителя. Важно позаботиться о гидроизоляции. Если вода будет попадать под отделочный материал, бревна будут гнить.

Реставрация фасада

Часто бревенчатые дома просто красят. Но обшивка фасада материалами позволит поменять внешний вид дома в лучшую сторону. Вариантов множество – вагонка, имитация бруса, блок-хаус, сайдинг, софит, профнастил, фасадные термопанели, фасадный кирпич.

Сейчас наиболее простым, удобным и доступным видом материала для наружной отделки бревенчатого дома является вагонка. Покосившийся или немного осевший дом можно визуально выровнять, монтировав отделочные материалы на обрешетку.

Статьи похожие на Ремонт старого бревенчатого дома своими руками:

Приходит время и собственное жильё нуждается в ремонте. Это касается деревянных домов, особенно строений из оцилиндровки. Старение древесины без надлежащего ухода происходит быстро, и если не провести ремонт дома из оцилиндровки, то затраченные средства на строительство не окупятся никогда. Подробно о возникающих проблемах – ниже.

Древесина – капризный строительный материал

Этот факт доказан многочисленными фото, демонстрирующими плесень и гниль на стенах, продольные трещины брёвен, изменение цвета и прочее. Исправлять последствия собственной халатности можно и нужно.

Как это сделать:

1. Пропитка защитными средствами.

Все биологические проявления устраняются многослойной пропиткой защитными составами и антипиреном – он не позволит дому из оцилиндровки в случае несчастья вспыхнуть как спичка. Не нужно покупать средства три в одном, рекламируемые торговыми сетями – они ослабляют действие каждого компонента и это не более чем рекламный ход.

2. Затирка мелких трещин.

Сетка мелких трещин на оцилиндровке, устраняется шлифовкой и затиркой «паутины» пастой из опилок, оставшихся после работы. Делается это следующим образом: замешивается паста из мелкой стружки и столярного клея. Паста закладывается в щели и через некоторое время место снова шлифуется.

3. Конопатка продольных трещин.

Продольные трещины при ремонте домов из бревна убрать сложнее – количества опилок не хватит на закладку, поэтому используют конопаточный материал. Но с ним красота бревна теряется, и дом придётся облицовывать вагонкой или имитацией бревна, чтобы сохранить внешний вид.

Чтобы заранее не допустить появления дефектов, стоит осматривать бревно перед приобретением, – глубокий продольный паз необходим. Во время усадки, он расширяется и смещает появляющиеся трещины, закрывая их. Если паз мелок, то при высыхании, поверхность бревна растрескается быстрее, чем пропил начнёт смещаться.

Более серьёзный ремонт бревенчатого дома из оцилиндровки включает в себя замену венцов или иных ответственных конструкций – стропил, например: из-за начавшейся гнили. В будущем, конструкция грозит заражением плесенью и гнилью чистой древесины, и как следствие разрушением всего объекта.

Для работы нужна специальная техника или строительные домкраты бытового назначения, способные выдержать многотонный вес дома. Естественно, потребуются помощники – в одиночку с выборкой целого бревна не справиться. Кроме того на период такого ремонта потребуется сменить место жительства.

Стропильные конструкции также меняют со всеми предосторожностями. Сначала оценивают повреждения, готовят все необходимое и лишь, затем приступают к работе. Нередко, крышу меняют целиком. В этом есть плюс – на смену простому скату можно сделать что-то функциональное, мансарду, например.

4. Замена дефектных конструкций.

Сопутствующие конструкции: дощатые полы, оконные и дверные коробки, утеплитель, - важно поддерживать в рабочем состоянии и по возможности заменять, замечая дефекты. Особого отношения требует конопатка – без регулярной замены – 1 раз в 5 лет, дом будет промерзать, а, следовательно, уменьшится долговечность древесины в целом.

Частные дома из оцилиндрованного бревна, ремонт которых произведён вовремя, отплатят своим владельцам долгим сроком эксплуатации и комфортом проживания. Всё-таки экологически чистое жильё для жизни во многом превосходит каменные и кирпичные постройки.

Дерево – один из материалов, занимающих лидирующее положение на российском рынке частного домостроения. Экологически чистые и красивые срубы из древесины естественной влажности требуют периодической профилактики, а иногда – и капитального ремонта

Обновление фасада деревянного дома

Уже через три-пять лет после постройки срубы могут нуждаться в небольшой реставрации. Чтобы принять взвешенное решение о необходимости ремонта, следует провести «медосмотр» наружных стен дома и определить «больные» участки, на которых появились трещины или гниль, произошло отшелушивание красящего состава или обнажились межвенцовые щели.

Рассмотрим несколько типичных ситуаций и причины, по которым они возникают. Вот одна из них: сруб завели под крышу, но из-за отсутствия финансов внутренние работы стали проводить только через 2-3 года после начала строительства. За это время покрытая защитным средством древесина в некоторых местах потемнела. Причин может быть несколько. К примеру, на данные участки в больших количествах попадала атмосферная влага либо обработка была проведена некачественно.

Ещё одна ситуация: со временем на южном фасаде дома краска выгорела или стала отшелушиваться. В этом случае, скорее всего, был не правильно выбран состав – без стойких УФ-фильтров, и потому на солнечной стороне покрытие быстро пришло в негодность.

Российские и зарубежные компании предлагают широкую линейку материалов по уходу за древесиной: «РОГНЕДА» (отбеливатель «WOODMASTER® Иней», «Акватекс Реставратор», «Акватекс Бальзам» – натуральное масло для защиты древесины). «ЭКСПЕРТОЛОГИЯ-НЕОХИМ» (отбеливатель Neomid 500, Top Plus -грунт для обработки торцов, антисептик для наружных работ Neomid 440 ECO), «СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ» (тонирующий антисептик «Сенеж Аквадекор», средство для мягкого отбеливания «Сенеж Нео»), TIKKURILA («Валтти Арктик» – перламутровая фасадная лазурь, «Евро Эко Вуд» – лессирующий антисептик), BELINKA (антисептик Belocid, Toplazur – декоративное покрытие с натуральным воском) и др.

Чтобы вернуть потемневшим брёвнам эстетическую привлекательность, можно использовать реставрирующий состав. Он полностью закрашивает древесную черноту и синеву, оставляя видимой текстуру дерева; обеспечивает антисептическую защиту и благодаря широкой цветовой гамме сразу придаёт древесине желаемый цвет. Если венцы повреждены плесенью или грибком, перед обработкой их необходимо сначала очистить. С этой целью лучше применять отбеливающие хлорные или кислородосодержащие препараты, которые не только осветляют древесину, но и являются антисептиками.

Они очищают древесину от биопоражений (гнили, плесени, грибка, синевы), быстро и бережно отбеливают потемневшие деревянные поверхности, не разрушая структуру материала. Через некоторое время после нанесения состава, как только достигнут желаемого результата (отбеливание древесины), остатки хлора с венцов нужно смыть водой.

Но это только часть работы. После высыхания потребуется биозащитная обработка брёвен, а затем – их окрашивание.

Нижние венцы дома больше других подвергаются различным негативным воздействиям, которые могут привести к их постепенному разрушению, поэтому периодически (раз в 5 лет) специалисты рекомендуют обрабатывать их фунгицидными средствами, создавая так называемый противогрибковый пояс. Все работы с лакокрасочными составами должны проводиться в сухую тёплую погоду. Перед повторным окрашиванием стен дома необходимо скребком удалить отшелушивающуюся краску, нанести грунт, а после его высыхания – два слоя краски либо один слой краски, а затем – слой лака. При этом весь комплекс материалов должен быть одного типа (к примеру, на акрилатной основе). Материалы разного типа, как правило, не совместимы между собой либо дают слабую адгезию. Их совместное использование не поможет достичь результата – получения качественного и долговечного покрытия.

«Лечим» трещины в дереве сруба

У древесины естественной влажности есть недостаток, от которого избавиться не удаётся, – подверженность растре скиванию. Появившиеся со временем в брёвнах большие продольные трещины портят внешний вид дома, но гораздо хуже другое: в них попадает пыль, грязь, влага и микроорганизмы, оказывающие негативное воздействие на древесину. Существует довольно трудоёмкая, но очень экономичная, эффективная и долговечная технология заделывания трещин.

Для этого следует использовать акрилатный силиконизированный герметик и шнуры из вспененного полиэтилена. Порядок работ выглядит следующим образом. Трещины очищают при помощи сухой кисти от пыли и мелкого мусора и прокладывают на всю их глубину шнуры.

Материал кладут шпателем, слоем не менее 3-5 мм. После его нанесения, вследствие испарения воды, начинает ся процесс вулканизации. В результате отверждения образуется эластичный резиноподобный материал. Специалисты обращают внимание на то, что для заполнения трещин лучше использовать не силиконовые, а акриловые герметики. Прежде всего потому, что они ремонтопригодны. Недостаток силиконовых составов в том, что они не обладают аутоадгезией (свойство самосклеивания).

Ни один герметик, в том числе и силиконовый, не ложится на силикон, поэтому, если шов разойдётся, заделать его поверх имеющегося слоя не получится. Придётся полностью очищать и обезжиривать трещины. С учётом площади стен такая работа отнимет много времени и сил. При повреждении акрилового герметика его всегда можно легко отремонтировать, зашпатлевав поверх разрыва.

1. Консервирующий антисептик. 2. Огне-и биозащитный состав. 3. Тонирующий антисептик или грунт 4. Антисептик для сауны 5. Бесцветный антисептик

После того как трещины заделаны, «пластическая операция» ещё не завершена. Производители предлагают герметики в цветовой гамме различных пород дерева (дуб, сосна, лиственница и т. д.), однако далеко не всегда они совпадают с уже имеющимся оттенком стен. Так что сруб зачастую требуется заново по красить. Лучше это сделать в два слоя, чтобы полностью замаскировать «шрамы» после «операции».

Межвенцовые щели

Как известно, сруб конопатят дважды -при сборке, а затем через 2-3 года. Если повторное конопачение было проведено качественно, то, как правило, в данной процедуре больше нет необходимости. Однако иногда всё же требуется проведение таких работ, к примеру, когда об этом «сигнализирует» свисающая в некоторых местах пакля (птицы используют её для строительства гнёзд). Не заметить такой «сигнал» невозможно, но довольно часто обнажившиеся межвенцовые щели найти очень трудно. И хотя они могут быть совсем узкими, не стоит забывать, что это сквозные щели, и через них дом теряет дорогостоящее тепло. Специалисты рекомендуют в первую очередь проверить состояние углов сруба – чаще всего именно там образуются самые значительные межвенцовые пустоты. Локальное повторное конопачение проводят согласно традиционной технологии: в щель укладывают свёрнутый в жгут кусок утеплителя и забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта.

Замена венцов

Всё, о чём мы писали до этого, относится лишь к «косметической» реставрации деревянного строения, и если регулярно осуществлять профилактические мероприятия, то до капитального ремонта очередь дойдёт лет через 40-50 (при условии грамотного проекта, использования качественных строительных материалов и высокого профессионального уровня рабочей бригады). Но бывают ситуации, когда дом требует капитального ремонта гораздо раньше. Чаще всего это связано с разрушением нижних венцов.

Есть несколько способов их замены. Прежде чем принять решение о том, какую именно технологию выбрать, следует провести тщательный осмотр брёвен.

Определить их состояние можно как визуально, так и по звуку, издаваемому при ударе топором по бревну. Если он глухой, дерево гнилое. Далее важно понять, насколько распространилась гниль. От места повреждения в обе стороны нужно поковырять древесину стамеской. Если выяснится, что порчей затронут лишь отдельный участок, то заменяют только фрагмент венца без поднятия сруба и разрушения верхней части фундамента. От краёв повреждённого участка отступают в каждую сторону на 40 см. На 2-3 венца выше от отметки прибивают доски тол щиной 40 мм (снаружи и изнутри дома). В первом и последнем венце просверливают сквозные отверстия и вставляют в них стяжки-шпильки диаметром не менее 12 мм. Таким образом брёвна в зоне «операции» стягивают между собой.

Намеченный фрагмент выпиливают и удаляют. Затем в бревне делают врубки для прочного соединения со вставкой, которую изготавливают из бревна того же диаметра. На ней делают ответные врубки и вставляют её в венец, используя для этого кувалду и брусок. В местах врубок просверливают сквозные отверстия и вбивают в них нагели для скрепления старого и нового брёвен, щели конопатят.

Гораздо сложнее заменить полностью подгнившие нижние венцы сруба. А сделать это надо обязательно, иначе под весом дома они просядут, их может расплющить, что приведёт к перекосу постройки. Один из способов реконструк ции заключается в частичном разрушении фундамента – это необходимо, чтобы иметь возможность подставить домкрат под сруб. Обычно в верхней части ленты фундамента выдалбливают ниши (по две с каждой стороны здания) и помещают туда домкрат. Чтобы избежать перекоса, нужно поднимать сразу весьдом. Его приподнимают, вынимают старые брёвна и заменяют новыми. А затем восстанавливают фундамент. Этот способ используют сегодня редко, поскольку при такой технологии нарушается целостность фундамента и снижается его прочность.

При втором способе при помощи домкратов поднимают ту часть сруба, что расположена выше сгнившего бревна. Для замены специалисты рекомендуют использовать высушенные брёвна лиственницы – в этом случае можно будет предотвратить усадочные процессы, неизбежные при применении древесины естественной влажности.

В любом случае подъём дома на домкратах связан с рядом предварительных, весьма трудоёмких действий: из него необходимо вынести тяжёлую мебель, убрать крепления пола к стенам, отсоединить инженерные коммуникации (газ, электричество, водоснабже ние, отопление) от строительных конструкций, а также дымоход печи или камина от перекрытий и кровли. Как правило, печь или камин находятся на отдельном фундаменте. Если же это не так, то поднятие дома становится невозможным. Решение об обьёме подготовительных работ принимает инженер стройбригады, которая будет осуществлять реконструкцию. В Московской области замена двух венцов по всему периметру сруба обойдётся в сумму от 100 000 руб. (без учёта стоимости новых брёвен). Работы занимают 1-2 дня.

Как видим, в отличие от капитального ремонта профилактические мероприятия требуют совсем незначительных временных и финансовых затрат. Поэтому рачительные хозяева деревянных загородных домов периодически проверяют состояние конструкций сруба и своевременно проводят профилактику.

Разборка ленточного фундамента

Если нужна замена нижних венцов, то для поднятия дома иногда необходимо частично разрушить фундамент Для этого в нём делают нишу шириной 40 см под установку домкрата (1)

Почему в бревне сруба образуются трещины?

Большая часть трещин появляется по причине неправильной сушки брёвен. Если она происходит слишком быстро, то внутренняя влага древесины не успевает полностью выйти на поверхность бревна, и этот процесс продолжается в уже собранном доме. Чем быстрее высыхают брёвна снаружи, тем больше разность возникающих в древесине напряжений – внутри и на поверхности.

Вот почему новый деревянный дом специалисты советуют начинать постепенно протапливать с осени, включая обогреватели на 5-7 ‘С. По той же самой причине рекомендуется выбирать брёвна зимней рубки. Если сруб начерно собрали зимой, то до начала строительного сезона брёвна будут сохнуть медленно, поскольку температура воздуха поднимается постепенно, без резких скачков. Следовательно, в дереве появится и меньшее количество трещин.

Выбираем красящий состав для деревянного дома

Для окрашивания деревянного дома специалисты советуют выбирать составы на базе алкидных смол, а не водорастворимые материалы. При использовании краски на водной основе первое, что происходит, – пропитка древесины водой, поскольку вода выступает в данном случае как растворитель. Пока состав высыхает, часть влаги уходит в атмосферу, и глубокой пропитки, а также прочной адгезии покрытия к поверхности древесины не получается. При выборе красящих материалов следует обратить внимание на наличие в них УФ-фильтров, отражающих солнечный свет.

Некоторые производители экономят на цветостойких пигментах, значительно удорожающих изготовление продукта. Что происходит, если пользоваться такими составами? Часть брёвен, что находится больше других под солнцем, начинает выгорать, и на древесине появляются серые пятна, существенно ухудшающие внешний вид дома

Особенности технологии «тёплый шов»

При заделке стыков по технологии «тёплый шов» очень важно точно соблюдать последовательность работ, а также все нюансы технологического процесса. В первую очередь обратите внимание на то, каким образом закреплён полиэтиленовый шнур. Приколачивать его гвоздями нежелательно, поскольку жёсткая фиксация в подвижной древесине может привести к обрыву шва. Конечно, его легко «залатать» тем же составом – герметик прекрасно ремонтируется, но зачем нужны лишние хлопоты? Куда более надёжное соединение обеспечивает специальный клей-спрей. Наносить его очень просто, он быстро схватывается, и такой способ крепления нисколько не замедлит монтаж. Зато соединение получается гибким, и можно не опасаться, что в результате подвижек сруба шов будет повреждён. Благодаря особенностям технологии шов получается утеплённым, прочным и совершенно непроницаемым для каких-либо пагубных воздействий. Стоит подчеркнуть, что шовные герметики не теряют своих свойств на протяжении всего срока службы – 20 лет и более. Нельзя не отметить довольно широкие декоративные возможности шовных герметиков. Они имеют богатую цветовую палитру и, что немаловажно, не желтеют и не блекнут со временем.

Как сделать оригинальную картину из... Вертикальное хранение инструментов в мастерской...

Ремонт сруба своими руками может быть проведен по основной причине, связанной с тем, что древесина способна усыхать в процессе эксплуатации деревянного дома, что приводит к образованию еще больших щелей. Первоначально в древесине содержится определенное количество воды — 8-20%, что определяется технологическим процессом при изготовлении бревен и бруса.

Срубы всегда пользовались спросом у застройщиков. Для возведения деревянных домов обычно используют брус или оцилиндрованное бревно, которые представлены на рынке в большом ассортименте. Натуральная древесина обладает не только разнообразными преимуществами, но и определенными недостатками, например, связанными с образованием зазоров между бревнами.

Жилая комната сруба непременно должна быть теплой. Это означает, что там помещено оборудование для обогрева, например, русская печь, которая занимает достаточно большое место, располагаясь в углу. Ранее русские печи использовали для сушки одежды, для отдыха на лежанке, для приготовления еды и корма для животных. Поэтому лучше всего при наличии русской печи в старом срубе провести ее демонтаж, поскольку ее возраст может совпадать с возрастом самого сруба, а с годами печь все равно разрушается.

В каких случаях необходимо заниматься ремонтом сруба

В процессе строительства невозможно обеспечить достаточно ровной поверхности заготовки сруба, где не будет никаких щелей. К материалам из дерева, которые подвергались специальной обработке, такой негативный момент относится в меньшей степени. К примеру, это может быть бревно калиброванное.

Сруб, изготовленный из крепких бревен, которые плотно прилегают друг к другу, имеет надежную конструкцию. Если со временем бревна потеряли свои эксплуатационные возможности в результате появления микробов, повышенной влажности, грибка, то пришедшие в негодность элементы следует заменить на новые.

На практике демонтаж русской печи не связан с большими издержками, а сделать его может и один человек. Кирпичная труба тоже должна быть удалена и заменена железной. Осуществлять обогрев помещения можно, купив хотя бы на первое время малогабаритную буржуйку. Если сруб не будет использоваться зимой, то довольно и обычного электронного нагревателя, так как сруб может долго держать тепло внутри помещений.

Вернуться к оглавлению

Особенности проведения ремонта деревянных домов из бруса или бревна

Все бревна следует тщательно осмотреть, изучив их целостность и определив истлевшие участки. Далее подсчитывают бревна, для которых требуется замена, определив их размеры. После этого занимаются закупкой новых бревен. Теоретически конструкция деревянного строения допускает такую возможность, которая связана с удалением отдельных элементов сруба.

Начав ремонт старого сруба, необязательно следить за тем, чтобы при удалении бревен они оставались целыми, поскольку они могут сломаться.

Замена бревен в срубе: а- было; б- стало.

В результате их придется извлекать по частям. Может сложиться ситуация, что весь сруб будет разобран и его придется собирать заново. Это уже другой вопрос, связанный не с ремонтом сруба, а его новым строительством.

Если требуется заменить часть бревен, то старые вынимают, заменяя их на купленные. В старом срубе в бревнах могут появиться трещины, ремонт которых будет зависеть от их формы. Трещины могут не испортить целостность бревна, но их необходимо проконопатить, как и щели между бревнами.

Если в бревнах имеются горизонтальные щели, то это может привести к их разрастанию. Ремонт трещин можно выполнить, соблюдая следующую технологию:

1. Очистить трещину от скопившегося в ней мусора.
2. Обработать противогрибковыми средствами с антисептиком.
3. Заделать трещины с помощью особого состава, имеющегося в продаже любого магазина стройматериалов.

Инструменты, которые можно использовать:

• киянка из резины;
• молоток;
• лопатка для законопачивания;
• стамеска.

Размер рабочей части лопатки для конопатки может быть различным, поскольку они предназначены для заделывания щелей и трещин различных размеров. Материалы, которые понадобятся для ремонта сруба:

• пакля;
• пенька;
• войлок;
• лен (тонкая плоская ткань).

Конопатка сруба: А - врастяжку; Б - внабор.

Материалы являются экологически чистыми, но обладают малым сроком годности и впитывают влагу, что является их недостатком. В таких материалах нередко заводятся целые колонии насекомых. Существует два способа конопатки трещин:

1. Врастяжку. Полость трещины заполняется рядами и отдельными кусками утеплителя, из которого потом скручивают жгут, забиваемый сверху бревна по всей длине щели.
2. Внабор. Большие зазоры затыкают с помощью прядей утеплителя, которые следует намотать в клубок, а затем постепенно размотать при помощи стамески или лопатки, плотно заделывая образовавшиеся пустоты.

Для ремонта щелей в бревнах сруба иногда пользуются особыми составами, которые можно приготовить самим. Необходимые материалы:

• песок;
• глина;
• цемент.

Конопатить сруб можно только после полной его осадки и просушки.

Этот вид затирок не способен впитать воду, его не отличает эластичность. Процесс усадки бревен сруба будет связан с их разрушением, что потребует более частого ремонта путем конопатки. Можно приобрести особый герметизирующий состав, позволяющий заделывать щели, который готовят в основном на полимерной базе, что придает ему наибольшую эластичность.

Плотность, с которой бревна или брус прилегают друг к другу в срубе, влияет на количественный выбор необходимых материалов. Например, стоимость 1 кг герметика составит около 275-350 рублей. Несмотря на эластичность герметика, такой состав используется не всегда, поскольку дерево теряет способность «дышать».

Вместе с тем этот состав рекомендуют только потому, что им обрабатывается не вся поверхность бревен, а только щели. Если дом чуть покосился, то его можно поднять на домкрат, заложив под него 1-2 венца из бревен со стороны наклона сруба.

Который ответил на данный вопрос.

Если не требуется полная замена бревна, то в целях экономии материальных средств можно прибегнуть к частичной замене бревен, если есть повреждения - так называемая «точечная гниль». На эскизе 1, это место отмечено точкой А.

Если требуется замена части или частей закладного бревна первого венца (V1), необходимо проверить насколько гниль распространилась по бревну. Для этого можно использовать столярную стамеску, которой отделяется труха с места повреждения. Такую расчистку необходимо проводить в обе стороны от места повреждения, которое определено визуально. Как правило, механическое определение (к примеру, зачистка стамеской) выявит много большую площадь повреждения.

Когда определена площадь повреждения бревна (А), то от места повреждения бревна, отступаете не менее 40 см от каждого края (В) и устанавливаете стяжки из досок толщиной не менее 40 мм. Высота стяжки должна быть не менее двух венцов (V2 и V3) от венца (V1), на котором будет осуществляться замена части бревна.

Стяжки (А) устанавливаются с двух сторон стены дома и крепятся сквозным прохождением шпилек-стяжек (Б). Под гайку обязательно подкладывается шайба и гравер, диаметр шпильки-стяжки должен быть не менее 12 мм, чтобы стяжку не согнуло под давлением стены дома при замене поврежденной части бревна.

Выпиливать поврежденную часть бревна можно бензо- электропилой, аккуратно врезаясь концом шины в отмеченное место (эскиз 1, точки В). В начале делается сквозной пропил бревна с одной стороны, потом с другой стороны, выпиленную часть бревна можно вынимать.

После того. Как поврежденная часть бревна извлечена, необходимо сделать врубки (А) в ремонтируемом венце на обоих концах бревна. Ширина врубки должна быть не менее 20 см, чтобы обеспечить прочное соединение со вставкой новой части бревна.

Вставка (А) изготавливается из бревна диаметр, которого соответствует диаметру ремонтируемых бревен. Длина вставки (Б), должна равняться ширине выпиленной части бревна (В). Так же на вставке необходимо сделать ответные врубки, для соединения с ремонтируемым бревном. Ширина врубок должна равняться ширине врубок на ремонтируемом бревне, то есть ширина должна быть не менее 20 см.

Вставка устанавливается на место выпиленной части бревна и вбивается на место с помощью кувалды, через деревянную прокладку. После установки вставки (А), необходимо сделать не менее трех сквозных отверстий (Б), в которые будут вставляться нагеля (В). Щели между бревнами необходимо заделать монтажной пеной.

Нагеля необходимо сделать из сухой древесины, чтобы в процессе эксплуатации они не усыхали, что приведет к ослаблению крепления вставки с бревном.

В этом случае при сезонных подвижках дома, вставку может частично выдавить с того места где она установлена. Это может негативно сказаться на прочности венцов стен дома. После того как нагеля вбиты в отверстия их необходимо обрезать заподлицо с поверхностью бревна.

Эскиз 6

Чтобы нагель (А) прочно «сидел» в отверстии и (Б) обеспечивал надежное соединение бревна и вставки (В), для этого нагель должен иметь конус, как показано на эскизе 6. Если глубина отверстия 200мм, то длина нагеля должна быть не менее 250-280мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: