Самостоятельная сборка дома из профилированного бруса: технология, инструкция. Какова технология сборки дома из бруса? Поэтапная сборка дома из профилированного бруса

Все фото из статьи

Современный дом из профилированного бруса – это очень надежное строение, обладающее высокими эксплуатационными характеристиками. Натуральность материала делает этот вариант намного привлекательнее большинства других, а возможность реализации любых замыслов позволит воплотить в жизнь самые оригинальные задумки. В данном обзоре мы рассмотрим, какие нюансы следует учитывать в процессе сборки и какими критериями следует руководствоваться при выборе конкретного варианта.

Плюсы и минусы данного варианта

Для начала разберемся, какие достоинства есть у профилированного бруса:

Важно!
Запомните одну простую рекомендацию: в процессе проведения работ аккуратно обращайтесь с элементами, не ходите по ним и не кладите на грязные поверхности, иначе впоследствии вам придется удалять все эти загрязнения с помощью наждачной бумаги.
Гораздо проще соблюдать аккуратность и не выполнять лишней работы.

Для постройки дома из бруса необходимы определенные плотницкие навыки. Процесс возведения дома осуществляется в несколько этапов. Укладка профилированного бруса должна проводиться по разработанной технологии, чтобы добиться лучшего результата. Немаловажным является осуществление соответствующих расчетов и выбор качественных материалов. Работы, проведенные специалистами, помогут возвести дом в максимально сжатые сроки и сэкономить расходы.

Укладка профилированного бруса по правильной технологии обеспечит высокое качество постройки Источник tiu.ru

Подготовка фундамента

Для постройки дома оптимальным фундаментом считается ленточный. Для его обустройства убираются камни, растительность, выравниваются бугры и ямы. Когда участок выравнен, проводится разметка территории. После этого роется траншея, глубина которой зависит от высоты бедующей постройки и грунта, ширина минимум 25 см. Профилированный брус достаточно легкий, поэтому для одноэтажного строения можно использовать мелкозаглубленный фундамент.

Для постройки из нескольких этажей или возведения на неустойчивой почве фундамент должна соответствовать уровню промерзания грунта. В среднем этот показатель достигает 1,2-1,5 м.

Для фундамента нужны следующие материалы:

бетон, песок, щебень;

опалубка;

армирующие прутья.

Любой дом начинается с подготовки фундамента Источник penza-press.ru

Траншея засыпается песком и щебнем, прутьями укладывается сетка для армирования фундамента. Для соединения прутьев рекомендуется использовать вязальную проволоку, а не сварку. Выкладывается опалубка, а затем все заливается бетоном. Для изготовления бетонного раствора используются цемент, песок и щебень – все компоненты тщательно перемешиваются. Соотношение материалов 1:3:4, марка цемента минимум 400. Фундамент выстаивается примерно 2 недели.

Укладка первого ряда

Для постройки применяются только ровные и целые брусья, у которых нет видимых дефектов. Укладка бруса должна отвечать всем технологическим нормам. Используются только светлые и сухие материалы, если на нем обнаружены серые срезы или пятна, то их применять нельзя. В процессе постройки дополнительно укладывается рубероид, битум, нагели и антисептик.

Для прочности конструкции, для крепления бруса применяются нагели Источник myvideosait.ru

Высохший фундамент покрывается битумом, сверху рубероид, ширина его минимум на 20 см больше фундамента, края ровно свисают с двух сторон. Подобная гидроизоляция защитит будущее строение от влаги. На всех стыках рубероид укладывается с нахлестом в 10 см, хорошо промазывается битумом и прижимается. Перед сборкой надо определить тип соединения по углам. Выгодным считается вырез у верхнего бруса нижней части, а у нижнего наоборот. Этот вариант крепления позволяет экономить на материале, а концы не будут выходить за углы постройки.

Все работы по сборке конструкции начинаются с разметки и дальнейшего раскроя заготовленного материала. Перед сборкой дерево обрабатывается антисептиком, сушится и только потом в нем сверлят отверстия через каждых 50 см вдоль бруса. С двух сторон укладывается два бруса, сверху еще, в них делаются на концах пазы. Ровняется ряд, и подгоняются углы, выступы подправляются рубанком.

После закрепления первого ряда сборка дома из бруса подразумевает монтаж перекрытия пола, а также основания стен. Используются балки 15х10 см. В брусьях вырезают пазы по 40 см с внутренней стороны (рекомендуется использовать «Т»-образные пазы), концы балок надо обрезать. Такой способ врезки увеличивает прочность соединений. После установки балок они выравниваются горизонтально, чтобы были в одной плоскости.

Разметка бруса

1 – стыки;

А, С/D, В – продольные/поперечные стены;

Е – перегородки.

Стены могут возводиться из цельного бруса и добора, перегородки/поперечные – из цельного бруса. В продольной стене делается нахлест в 15 см в пол. Для получения максимально точных и одинаковых размеров и вырезов лучше всего применять шаблоны, которые помогут быстро провести процесс и перенести на брус контуры.

Все разметки на брусьях делают по одному шаблону Источник pinterest.ru

Соединение сруба, сверление отверстий, утеплитель

Для соединения каждого венца используют нагели из дерева или металла. От торца бруса они располагаются на расстоянии минимум 25 см, а затем через каждый 0,9-1,5 м. Для любой детали, даже самой маленькой должно использоваться не меньше двух нагелей, длина которых минимум в полтора раза больше бруса. Нагели надо заглубить в дерево на несколько сантиметров.

Отверстия немного меньшего диаметра, чтобы они плотно входили. Глубина отверстия на несколько сантиметров больше используемых нагелей. Для сверления используется дрель с ограничителем, чтобы все размеры были одинаковы. Уплотнение осуществляется лентой специального утеплителя. Лента протягивается по всей поверхности бруса в несколько слоев, фиксируется скобами. Снаружи, если стена не обшивается, прокладка делается на расстоянии нескольких сантиметров, чтобы она не намокала.

Брус укладывается друг на друга внахлест, края закрепляются нагелями Источник rwhouse.ru

Возведение стен

Сруб может перевязываться несколькими способами:

в лапу или чашу – для круглых бревен;

на коренной шип – для прямоугольного сечения, трудоемкий метод, но обеспечивает высокую плотность стыков.

Используемые нагели могут быть из дерева или металла. Стандартные размеры высота 12-15 см, толщина 2,5 см, отверстия под них должны быть на несколько сантиметров глубже. Уложенный ряд подгоняется по углам, укладывается утеплитель и сверху следующий венец бревен, затем вбиваются нагели. Утеплителем может выступать пакля, войлок или джут. Фиксация материалов осуществляется степплером. Когда собрано несколько рядов выпиливаются проемы для окон и дверей, на срезах делаются отверстия для обеспечения воздухообмена. На последних двух рядах делаются пазы для потолка.

На достаточном уровне укладки бруса выпиливают проемы для окон и дверей Источник iskona.org

При сборке стен надо учитывать тот факт, что фактически все брусья будут отличаться на миллиметры друг от друга, что может негативно сказаться на результате. Поэтому сделать ровную сторону получиться только изнутри или снаружи. Иногда попадется искривленный или закрученный брус. Рекомендуется первые резать на мелкие отрезки, а вторые вовсе применять для различных хозпостроек на участке, бани или использовать для других целей. Искривленный в одной плоскости брус нельзя применять для стен, ожидая, что он выровняется под весом других материалов – этого не будет. Кривой брус можно укладывать в стену только выравнивая его горизонтально с последовательной фиксацией нагелями.

В процессе работы постоянно проводится проверка сборки, и контролируются следующие параметры. В случае обнаружения любых отклонений дальнейшие работы прекращаются до момента устранения проблем. Особое внимание уделяется высоте углов и вертикальности. В случае проблем с вертикальностью проблема устраняется вплоть до замены брусьев. При этом высота углов может регулироваться прокладками между венцами.

Все углы в доме, вертикальные и горизонтальные, должны иметь 90° Источник cocinandote.com

Сборка брусового дома может осуществляться двумя способами укладки бруса – с или без остатка. В первом случае можно получить более теплый и устойчивый дом с максимально простой схемой постройки. Однако материал буде расходоваться с большим количеством отходов, увеличенной ценой укладки и меньшей площадью строения. К тому же такой дом очень сложно утеплить или обшить сайдингом. Во втором случае не будет выпуклых стен, поэтому можно проводить дополнительную отделку и утепление, внутри увеличивается общее пространство. Но очень важно придерживаться всей технологии, чтобы дом не продувался.

Проемы для дверей и окон

Формирование дверного проема начинается со 2-го венца, высота до окна минимум 70 см. Формирование проемов может осуществляться двумя способами. «Черновой» проем подготовки к созданию проема. Сам проем обустраивается под монтаж после усадки бруса. Ускоряется сборка строения, в проемы монтируются брусья для крепления простенок.

Во втором варианте сразу обустраиваются к монтажу, ставятся колоды, которые соединяют брус и выступают откосами. Если будет производиться монтаж металлопластиковых окон, то колоды можно не ставить. В торцах по проему делается вертикальный паз, куда вставляется рейка. Рейки/колоды делаются на 5-7 см меньше проема, чтобы он не мешали усадки.

Монтаж окон и дверей при «черновом» проеме осуществляется с его выпиливания по соответствующим размерам. Стыки уплотняются при помощи утеплителя, его надо прибить гвоздями под углом. Затем вставляется коробка окна, фиксируется к колоде саморезами, сверху зазор для усадки, он заполняется мягким утеплителем.

При установке коробки окна обязательно оставляют зазоры для усадки Источник patter.ru

Сборка кровли

Балки ложатся на расстоянии друг от друга 90-110 см, если чердак используется как жилое помещение, тогда применяются балки 15-20 см, не жилых – 10-15 см. после проводится крепление опорных стоек и стропил. Для обрешетки применяются доски шириной примерно 15 см и толщиной максимум 2 см. Расстояние между стропилами полностью зависит от веса перекрытия, стандартом 1,2 см, крепление осуществляется саморезами или гвоздями. Крепежам опорных стоек уделяется максимум внимания. На обрешетку ложится гидроизоляция, а потом кровельное покрытие.

Видео описание

Коротко, процесс возведения дома из бруса отображает это видео:

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу строительства домов из профилированного бруса под ключ . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Укладка профилированного бруса требует наличия определенных знания и навыков. Очень важно подготавливать качественный материал и соблюдать всю технологию постройки. Только в таком случае можно получить хороший, теплый и долговечный дом, баню или другую постройку. Профилированный брус отличается выгодной ценой и легким весом, поэтому он позволяет дополнительно экономить на фундаменте.

Тема этой статьи — монтаж дома из бруса. В ней мы не будем углубляться в тонкости отдельных этапов строительства: наша цель — описать порядок основных работ и дать общие рекомендации по выбору того или иного решения.

Стройка в разгаре. Материал — профилированный брус.

Фундамент

С учетом сравнительно небольшого веса срубов из бруса при их строительстве обычно используются легкие и недорогие типы фундаментов:

• Столбчатый : столбы из кирпича или керамических блоков заглубляются на 30-50 сантиметров.
• Ленточный мелкозаглубленный : на ту же глубину закладывается сплошная железобетонная лента.

Важный момент: при размерах здания свыше 6х6 метра (стандартная длина бруса — именно 6 метров) балки перекрытия нуждаются в дополнительной опоре, которой обычно становится одна из внутренних перегородок. Соответственно, фундамент подводится не только под внешние стены, но и под нагруженные перегородки или колонны.

Защита антисептиком обязательна; предпочтительная порода — лиственница. Инструкция связана с тем, что именно ростверк в наибольшей степени подвержен гниению.

Между деревом и фундаментом обязательна гидроизоляция. Типичное решение — два слоя рубероида.

По ленточному фундаменту, не требующему сооружения ростверка, первой укладывается нижняя обвязка — опять-таки предпочтительно из лиственницы. И здесь в большинстве случаев используется брус того же сечения, из которого будут собираться стены. Способ соединения в углах — вполдерева.
Для ленточного фундамента рассчитать материалы можно с помощью калькулятора:

Лаги

Для лаг (они же — балки пола) используется брус сечением 100х150 миллиметров. Поскольку направление нагрузки — сверху вниз, брус врезается в обвязку в вертикальном положении. Шаг — 0,9 — 1 метр.

На боковые поверхности лаг по нижнему краю набивается монтажный брусок сечением 30х30 — 40х40 миллиметров. По нему в дальнейшем будет настилаться черновой пол — основание для укладки утеплителя.

Стены

Как выполнить монтаж сруба из бруса своими руками?

Брус (прямой или профилированный) прокладывается джутом и укладывается таким образом, чтобы на углах торцы располагались в шахматном порядке. Джут обеспечивает уплотнение стыков, компенсируя неравномерность усушки древесины и препятствуя продуванию стен.

Полезно: с точки зрения защиты от продувания предпочтителен монтаж профилированного бруса. Пазы и гребни в нем защитят от сквозняков не менее надежно, чем уплотнение. Кроме того, предпочтительна влажность древесины не более 20 процентов: в этом случае стенам не грозит деформация и трещины.

Идеальный вариант — монтаж дома из клееного бруса. Он позволит избежать длительного перерыва на усадку стен перед чистовой отделкой.

Какой материал используется для нагелей?

1. Стальные оцинкованные стержни . Цинковое покрытие защитит сталь от ржавчины; однако на поверхности нагеля в толще древесины будет конденсироваться влага. При демонтаже старых срубов строители часто отмечают, что древесина сруба загнивает именно вокруг стальных нагелей.

1. Более здравый вариант — твердая, без косослоя и сучков, древесина . Толщина нагеля — 25-30 миллиметров; чаще других пород используется береза. Разумеется, крайне желательна антисептическая пропитка.

Углы

Соединение венцов в углах куда более уязвимо к усадке, смещению и деформации древесины.

От углов требуются два качества:

1. Прочность. Венец не должен разойтись или сместиться даже при умеренной сейсмической активности.
2. Непродуваемость, пресловутая защита от сквозняков. Заметьте: монтаж дома из профилированного бруса низкой влажности позволяет забыть про эту проблему только на прямых участках стен. Вертикальные швы все равно могут продуваться.

Чтобы гарантированно забыть про проблему сквозняков, используется так называемое соединение «теплый угол» (иначе — соединение «на коренной шип»):

• Торец одного из брусьев обрабатывается таким образом, чтобы на нем остался шип шириной от 1/4 до 1/2 ширины материала и такой же длины.
• Под шип на боковой поверхности смежного бруса выбирается чуть более широкий (примерно на 1 мм) паз. Зазор нужен для уплотнения.

Разумеется, это не единственный тип углового соединения; однако при невысокой сложности он обеспечивает достаточное уплотнение вкупе с надежной фиксацией венца.

Важно: угол обязательно фиксируется нагелями, независимо от их расположения на прямых участках стен.

Прямые соединения

Если длина стен больше длины цельного бруса, нам придется соединять его не только в углах, но и на прямом участке.

Как это сделать?

• Наиболее надежный вариант — это то же самое соединение «на коренной шип» . Понятно, что в этом случае паз выбирается в торце одного из соединяющихся брусьев.
• Несколько проще соединение вполдерева . Поскольку оно не должно продуваться, стык располагается вертикально; в этом случае взаимному смещению участков венца препятствуют нагели.

В обоих вариантах соединения от венца к венцу выполняются со смещением, таким образом, чтобы два стыка нигде не располагались непосредственно друг над другом.

Пол

1. Вначале настилается черновой пол из доски толщиной 20-25 миллиметров. Опорой ему служит предварительно набитый нами на боковые поверхности балок монтажный брус.
2. Следующий этап — укладка пароизоляции. Она защитит доски чернового пола от загнивания, а заодно не даст утеплителю сыпаться между ними.
3. На пароизоляцию укладывается собственно утеплитель — 100 миллиметров минеральной ваты.
4. Вата защищается сверху гидроизоляцией. Вполне подойдет слой полиэтилена.
5. Сверху по балкам укладывается шпунтованная доска толщиной 36 миллиметров. Разумеется, ничего не мешает заменить ее фанерой или ОСП; в этом случае потребуется укладка поперечных балкам лаг с шагом не более 40 см.

Перекрытие и перегородки

Высота первого этажа от уровня пола может составлять до 3,5 метров; обычно, впрочем, строители ограничиваются более скромной высотой. Понятно, что чем выше потолок — тем больше цена квадратного метра. Разумный минимум — 2,4 метра.

Потолочные балки укладываются непосредственно на верхний венец, выполняющий в нашем случае функцию мауэрлата. Они могут врубаться с фиксацией нагелями или крепиться оцинкованными накладными пластинами и саморезами.

При длине больше 6 метров балки опираются на внутреннюю перегородку, выполняемую в этом случае из бруса сечением от 100х100 мм. Напомним, она должна опираться не просто на балки пола, а на расположенные под ними сваи, столбы или ленту фундамента.

Если каркасные перегородки могут крепиться к внешним стенам шурупами, то брус должен быть врезан в них на глубину около 5 см.

Если проектом предусмотрены фронтоны из бруса, они возводятся после укладки потолочных балок.

Кровля

Материал для создания стропильной системы — брус сечением 50х100 миллиметров. Шаг между стропилами — 0,7 — 1 метр. В общем случае — чем меньше уклон кровли, тем меньше шаг: в этом варианте будет увеличиваться снеговая нагрузка.

Наиболее популярен монтаж домов из бруса с крышами двух типов:

• Ломаной . С ней боковые стены второго, мансардного этажа можно сделать вертикальными.
• Прямой двускатной . Сечение мансарды будет треугольным, что сильно ограничит ее полезную площадь.

В качестве обрешетки под кровлю используется необрезная доска толщиной 40 мм. Если в качестве кровельного материала предполагается ондулин или битумная черепица, собирается сплошной щит; в этом случае целесообразнее использовать ОСП или фанеру. Под кровлю обязательно укладывается слой гидроизоляционной пленки.

Утепление и отделка

• Пол мансарды настилается уже знакомой нам шпунтованной доской.
• Утепление кровли представляет собой пирог из собственно утеплителя, пароизоляции и отделочного материала. В качестве последнего популярны деревянная вагонка и гипсокартон.
• Проемы мансарды и первого этажа обналичиваются после установки окон и дверей.
• В качестве чистового покрытия используются лаки или водно-дисперсионные краски. Эмали нежелательны, поскольку лишают дерево одного из главных достоинств — паропроницаемости.

Вывод

Разумеется, наше знакомство с порядком строительства носит несколько поверхностный характер (см.также статью ). Посмотрите видео в этой статье, где более наглядно показана оговоренная информация.

Успехов в строительстве!

Дома из профилированного бруса – это современный взгляд на деревянное зодчество. Технология по достоинству оценена за границей, где используется уже много лет. Теперь она приобрела широкую популярность и в России, чему способствуют простота строительства и комфортность проживания . Такие сооружения можно возвести, заказав строительство «под ключ» у специализированной компании или осуществить монтаж своими руками.

Секрет успеха кроется в специфических свойствах данного строительного материала. Он изготавливается из натуральной древесины и проходит сушку в производственных условиях . Наиболее распространенный материал – сосна, ель, лиственница , но можно найти брусья и из лиственных пород – дуб, осина .

Главное его отличие от обычного бруса – наличие с двух сторон (по всей длине) профиля , обеспечивающего замковое соединение по системе «шип-паз». Монтаж сооружений из него осуществляется по принципу детского конструктора, стыкуя элементы между собой.

Основные преимущества указанных домов:

• экологическая чистота;
• простота и быстрота проведения монтажных работ;
• высокие теплоизоляционные параметры материала;
• малая усадка при использовании хорошо высушенного бруса;
• эстетичный внешний вид, роднящий с природой;
• приемлемая стоимость материалов и всего строительства;
• ремонтоспособность;
• возможность использования всевозможных отделочных и облицовочных материалов.

Недостатки домов из профилированного бруса обусловлены свойствами древесины:

• низкая влагостойкость;
• склонность к гниению;
• растрескивание при определенных нагрузках и замерзании влаги;
• усадочные явления в процессе эксплуатации.

Долговечность брусчатых стен деревянного дома полностью зависит от защитных мер – пропитка противогнилостным составом и надежная гидроизоляция .

Важно. Не следует забывать, что древесина относится к легко воспламеняющимся материалам, что требует соответствующей обработки негорючими средствами.

Проектная стадия строительства

Любое капитальное строительство начинается с нескольких важных мероприятий.

Проектирование

Документы

Капитальное строительство можно проводить только при наличии необходимой технической документации :

1. План-чертеж фундамента на основании расчетов и характеристик почвы (уровень грунтовых вод и промерзания), со спецификацией по потребности в материалах.
2. План всего сооружения на базе предыдущего документа.
3. Подробный план с поэтажной разбивкой, размещением помещений и капитальных элементов (печь, камин, лестница и т.п.).
4. Подробный план брусчатых стен с расбрусовкой и разрезом в основных зонах.
5. Спецификация отдельных частей сооружения.
6. Чертеж кровли с деталировкой стропильной системы и кровельного покрытия.
7. Общий вид дома с внешней стороны.

Проведение расчета бруса для дома

Рассчитать необходимое сечение бруса с учетом нагрузок очень сложно, а потому при выборе размера бруса для стен пользуются такими нормами :

• хозяйственные строения и небольшие дачи – 10х10 см;
• стандартные дома для постоянного проживания, бани – 15х15 см;
• большие дома и коттеджи элитного класса – 20х20 см.

Расчет количества пиломатериала проводится на основании подробного плана стен с расбрусовкой . Потребный объем бруса (V) для стеновой кладки определяется, как произведение Р*H*b,

где Р – полный периметр дома со всеми выступами (м), Н – высота стен (м), b – ширина бруса (м), за вычетом оконных и дверных проемов.

Количество брусьев определяется, как V/(b*h*l), где b ширина, h высота, l длина бруса (м). Конкретная длина брусьев определяется по расбрусовке стен.

Фундамент

Закладка и возведение фундамента осуществляется в следующем порядке:

1. Выбор типа фундамента – ленточный или столбчатый (свайный). Для жилых домов наиболее подходит ленточный вариант. При строительстве небольших сооружений предпочтение отдается столбчатой опоре.
2. Расчет размеров фундамента. На стадии проектирования определяется глубина фундамента и ширина ленты (площадь и количество столбов, свай). Для домов из бруса строится мелкозаглубленный фундамент глубиной, равной уровню промерзания грунта (чаще всего 60-80 см).
3. Рытье траншеи или ям для столбов. Засыпка подушки из песка и щебня.
4. Монтаж деревянной опалубки .
5. Укладка армирующих элементов из стальных стержней диаметром не менее 12 мм. Увязка их по горизонтали и вертикали.
6. Заливка с тщательным уплотнением с помощью вибратора.
7. Наложение гидроизоляции и теплоизоляции . Слой рубероида укладывается поверх подушки. Боковая поверхность фундамента покрывается битумом, а затем рубероидом. Теплоизоляция боковых стенок выполняется из , или .

Возведение стен начинается после набора прочности бетоном , т.е. не ранее, чем через 7-10 суток после заливки.

Строительство дома

Строительство стен начинается с монтажа коробки, как принято называть первый венец сруба . Для него применяется брус с размером, превышающим размер основных элементов. В типовых проектах предусматривается применение бруса 15х20 см . Эта деталь дома должна особо тщательно обрабатываться антисептиком . Кроме того, рекомендуется использовать брус из лиственницы.

Порядок работ:

1. Укладка поверх бетона гидроизоляции из рубероида.
2. Закрепление в бетоне металлических штырей для фиксации нижнего венца сруба.
3. Установка закладочной доски из лиственницы по всему периметру дома.
4. Установка подготовленных брусьев на штыри, формирование рамы коробки.
5. Проверка горизонтальности с помощью строительного уровня.

Устройство чернового пола

Черновой пол или напольное перекрытие изготавливается из деревянных лаг, которые закрепляются на коробке дома. На нижних брусьях вырезается паз, совпадающий с размером лаг. На низ паза укладывается шумоизолирующая, резиновая прокладка . Брусья лаг укладываются параллельно с шагом 40-60 см. Если перекрытие оказывается высоко приподнятым над грунтом, то устанавливаются опорные рамы.

Между лагами настилается гидроизоляция из рубероида или полиэтиленовой пленки и укладывается утеплитель .

Наиболее часто используется керамзит, зола или древесные опилки . Можно применить минеральную вату или пенопласт.

Поверх лаг настилается черновой пол из досок толщиной не менее 25 мм.

Первая доска закрепляется на расстоянии 1-1,5 см от стены, образуя демпферный зазор.

Сборка стен

Стены строятся путем поочередной укладки венцов по всему периметру дома с формированием проемов и отведением внутренних, промежуточных стен. Выделяется несколько нюансов строительства, которые будут освещены ниже.

Сращивание бруса

Надежно соединить брусья встык можно такими способами:

1. Прямой накладной замок . Он формируется по принципу «в полбруса», но дополнительно создается соединение «шип-паз». Общая длина стыка – (3-4)h.
2. Косой накладной замок . Брусья стыкуются по наклонной плоскости (под углом не более 40 градусов), на которой выполнена ступенька. Длина стыковочного участка (3,5-5)h.
3. «Ласточкин хвост» . На торцах брусьев вырезаются шип и паз соответствующей, трапециевидной формы.
4. Соединение шпунтом . На торцах брусьев в центре вырезаются пазы, в которые после стыковки вбивается деревянный шпунт.

Для упрочнения соединения стыкуемые поверхности покрываются клеем . Дополнительно можно укрепить шурупами или гвоздями.

Угловое соединение

Формирование угла дома считается важной операцией, отвечающей за надежность и внешний вид всего сруба. Именно поэтому этот элемент нормируется ГОСТом 30974-2002 .

Предусматриваются такие способы:

1. Встык (впритык) . Это наиболее простое, но наименее надежное соединение. Торец бруса просто упирается в боковую грань другого бруса. Следующий венец перекрывает соединение.
2. «В полдерева» или «в полбруса» . На концах стыкуемых элементов вырезается ровно половина бруса, а затем эти участки сочленяются.
3. «Теплый угол» . Предыдущие варианты создают сквозные каналы, куда может проникнуть холод. Устранение «мостиков холода» можно обеспечить формированием соединения по системе «коренной шип », «ласточкин хвост », угол с остатком . В первом случае используется принцип «шип-паз» с прямоугольным профилем. «Ласточкин хвост» имеет тот же принцип, но элементы соединения имеют трапециевидную форму. При создании угла с остатком производится врубка одного бруса в другой, а их торцы выводятся за пределы поверхности стены.

Формирование простенка

Врезка простенка в основные венцы сруба может обеспечиваться такими способами:

1. Коренной шип Т-образной формы .
2. «Ласточкин хвост ».
3. «В чашу ». Этот профиль стыка нарезается в производственных условиях. При покупке полного комплекта брусьев для типового дома соединение производится по инструкции.

Крепление бруса нагелями

Венцы сруба при монтаже скрепляются с помощью деревянных нагелей . Они представляют собой деревянный стержень диаметром 16 – 22 мм и длиной 1,5 – 2 высоты бруса.

Диаметр этого элемента должен превышать размер отверстия в брусьях на 3-5 мм. Установка нагелей производится с учетом таких нюансов:

• Сверлится отверстие в трех брусьях. Оно должно начинаться в середине самого нижнего бруса, проходить насквозь через средний венец и заканчиваться в середине третьего бруса.
• Нагель вбивается киянкой в это отверстие, соединяя между собой 3 венца.
• Первое отверстие сверлится на расстоянии не менее 20-25 см от торца бруса. При более близком его расположении возникает риск раскола древесины при вбивании нагеля.
• Шаг установки нагелей – 1,4-2,2 м.
• Нагель не должен доставать до дна отверстия для обеспечения усадки.

Варианты утепления при монтаже

Шов между венцами – это участок вероятного «мостика холода », что требует утепления. Считается, что можно без него обойтись только при использовании «немецкой гребенки» в качестве замкового профиля. Но и в этом случае лучше произвести внешнюю конопатку шва.

В других вариантах по всей длине брусьев в паз укладывается теплоизоляционный волокнистый материал – джут, лен . Толщина такой прокладки не должна превышать 5-8 мм.

Крыша

Кровля дома из бруса делается на основе стропильной системы и имеет, как правило, двухскатное исполнение.

Выделяются такие этапы:

1. Монтаж балок потолочного перекрытия . Для этого используется брус 15х10 см. Балки врезаются в верхний венец сруба. Места врезки усиливаются дюбелями или анкерами. Шаг монтажа балок – 60-80 см.
2. Установка стропильных ног . Для стропил применяется брус 10х10, 15х5 или 10х15 см. Угол ската крыши зависит от интенсивности осадков и типа чердака. Сверху стропильные треугольники соединяются коньком. В качестве упрочняющих элементов используются раскосы, ригели, стойки. Шаг установки стропил – 80-100 см.
3. Обрешетка . Она изготавливается из необрезной доски, которая закрепляется на стропилах.
4. Гидроизоляция крыши . Поверх обрешетки укладывается рубероид. Если делается теплый чердак, то под гидроизоляцией накладывается утеплитель ( , минеральная вата).
5. Монтаж кровельного покрытия .
6. Настил деревянного, чернового потолка . Укладка теплоизоляции и пароизоляции. Настил чернового, чердачного пола.

Монтаж отдельных элементов

При строительстве дома невозможно обойтись без некоторых специфических элементов. Они создают определенные нюансы в процессе работ:

1. Проемы окон и дверей . Данные проемы формируются путем установки соответствующей деревянной коробки. Между нею и стеной оставляется компенсационный зазор, который устраняет риск деформации окон и дверей в процессе естественной усадки сооружения. Это пространство не следует заполнять монтажной пеной. Подходящим материалом считается волокнистый утеплитель в паронепроницаемой обертке.
2. Вертикальные элементы . К ним можно отнести колонны и различные опорные стойки или столбы. Во избежание разрушения при усадке, они размешаются на регулируемом основании (домкрате).
3. Кровельные детали . Для компенсации усадочной нагрузки в стропилах, в месте их крепления к срубу предусматривается скользящий элемент. В ряде случаев возможность проскальзывания обеспечивается и в районе конька.
4. Лестница . Она устанавливается для попадания на чердак (мансарду) или в двухэтажном доме. Рекомендуется осуществлять окончательный монтаж после полной усадки деревянной конструкции (через 10-12 месяцев). Несущим элементом лестницы является тетива или косоур, которые закрепляются между напольным и потолочным (межэтажным) перекрытием.

Самостоятельно, не прибегая к помощи профессиональных строителей, возвести жилой дом из кирпича или бетона не представляется возможным. Но собственными руками сложить брусовый дом сможет каждый, кто обладает минимальными столярными навыками.

Как только строительный материал подобран, а фундамент сооружен, следует приступать непосредственно к укладке бруса.

Технология сборки венцов: виды углового соединения

Существуют различные способы укладки бруса в срубе. В отличие от срубового дома, когда короб собирается отдельно, а затем устанавливается на фундамент. Дом из него сооружается непосредственно на основании из бетона.

Главное – правильно сложить первый венец, от этого зависит, насколько стены будут прямыми. В основе технологии лежит угловое соединение.

Сборка «в полдерева»

Вне зависимости от того, какой вид дальнейшего соединения выбран, первый и последний венцы укладываются «в полдерева». В этом случае у одного бруса удалена верхняя часть, а у второго – нижняя.

В брусе предварительно проделывается отверстие для нагеля. Нагель – деревянный штырь, применяемый для соединения брусьев, его устанавливают внутрь при сборке, увеличивая прочность постройки. Он соединяет сразу несколько заготовок в углах. Потом на него укладывается уплотнитель, и устанавливается последующий венец.

Сборка «вперевязку с коренным шипом»

Брус обрабатывается так, что с одной его стороны вытачивают шип, а с другой – паз. Как укладывать брус при строительстве дома, используя такой способ сопряжения?

Под паз подбирается соответствующий по размеру шип. Части должны плотно соединяться друг с другом без щелей. Это самый теплый метод углового соединения «без остатка».

Сборка несущих стен «на шпонках»

Первый венец всегда укладывается «в полдерева», последующие любым выбранным способом. Для соединения конструкций в них вырезают пазы, куда вставляются шпонки.

Это деревянные или металлические бруски, которые врезаются в соединяемые заготовки на половину своей толщины. Данный вид требует большой точности при выполнении.

Виды укладки несущих стен

Укладка бруса осуществляется двумя способами:

• «с остатком»;
• «без остатка».

Сколько стоит укладка бруса зависит от количества образуемых отходов. Чем больше обрезается заготовка, тем больше отходов.

В первом случае заготовки обрабатываются таким образом, что в верхней и нижней части выпиливаются пазы. Глубина должна составлять ¼ толщины.

Более простой вариант – паз проделывается только с одной стороны. Самый сложный, но надежный – четырехсторонняя обработка.

Преимущества укладки «с остатком»:

• более теплый угол;
• простота возведения конструкции;
• устойчивость.

Недостатки:

• материал расходуется не рационально, остается много отходов;
• площадь помещения уменьшается, а стоимость укладки бруса увеличивается.

Дома с выпуклыми угловыми соединениями смотрятся очень красиво и по-старинному, но обшить их сайдингом или утеплителем практически нереально.

«без остатка» подразумевает, что стены не имеют выступающих частей. Все части находятся в одной плоскости, облегчая дальнейшую отделку дома.

Преимущества:

• современный вид постройки;
• теплый угол обеспечивается за счет надежного соединения с использованием дополнительных материалов;
• увеличивается внутреннее пространство дома.

Минусы:

• если не соблюдать технологию, то дом будет продуваемым.

Когда укладка производится самостоятельно, надо выбирать самый простой, но одновременно надежный вариант исполнения.

Монтаж профилированного бруса 150*150 мм

Чтобы помочь вам определиться с количеством бруса для строительства, предлагаем воспользоватся простым калькулятором:

Длина стен

м

Ширина стен

м

Высота стен

м

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Отдавая предпочтение постройке собственного дома из профилированного бруса, надо иметь четкое представление о его преимуществах по сравнению с бревном и недостатках.

Преимущества:

• полностью готов к укладке – на производстве уже сделаны все необходимые пазы и профили;
• стоимость работ по укладке бруса в несколько раз ниже, чем из бревен;
• если древесина прошла этап искусственной сушки, то она имеет равномерную влажность и дает усадку не более 2%;
• гладкий профиль позволяет исключить образование щелей в кладке;
• система «паз-шип» препятствует продуванию;
• дом сооружается в короткие сроки.

Недостатки:

• невозможна перепланировка дома после возведения;
• на поверхности образуются пятна от грязи и от них трудно избавиться;
• для бруса с сечением 150*150 мм нужен дополнительный утеплитель, чтобы дом был пригоден для постоянного проживания.

Поэтапная инструкция монтажа венцов из профилированного бруса включает в себя:

• укладку первого венца;
• монтаж несущих стен.

Порядок укладки профилированного бруса «без остатка»

Прежде чем приступать к строительству, надо узнать, как правильно укладывать брус при строительстве дома.

Этапы:

1. Монтаж первого венца . Его укладывают на покрытый гидроизоляцией фундамент способом «в полдерева» — это наиболее надежный вариант, придающий устойчивость. На него раскатывают слой утеплителя, в качестве которого используются джут или пакля.

Обратите внимание!
Если утеплителем служит пакля, то ее равномерно распределяют по поверхности профилированного бруса с выпуском не менее 10 см для последующей конопатки.

1. Следующий ряд выкладывают с ранее выбранным угловым соединением . Самый выигрышный вариант – сборка на шпонках, он полностью предотвращает продувание. Первые два венца обязательно обрабатываются антисептиком для защиты от гниения. Как только брусья помещаются на первый венец, образуя второй, необходимо их соединить. Это делается для того, чтобы придать конструкции прочность.

Скрепление рядов осуществляется при помощи , металлических или деревянных. Лучше из той же породы, что и все заготовки. Отверстия в них желательно проделывать заранее – это поможет избежать ситуации, когда на сверло дрели наматывается заложенный утеплитель.

Отверстие должно быть по диаметру в точности таким же, как и нагель. Оптимальный диаметр 3-4 см, а расстояние между отверстиями 120-150 см. Одновременно объединяется 2-3 ряда.

Совет!
Последние два венца не скрепляются между собой. Это связано с тем, что их снимают для укладки потолочных балок.

1. Укладка профилированного бруса своими руками сопряжена с тем, что каждый деревянный элемент надо самостоятельно обрабатывать огнеупорным средством. Для этого используют широкую кисть или пульверизатор.
2. Особое внимание уделяется углам. Технология соединения «паз-шип» будет более уместна. Она полностью предохраняет от продувания. Дополнительно после каждого венца прокладывается утеплитель, особенно это касается бруса 150*150 мм.

1. Через каждые 4-5 венцов повторяется угловое соединение «в полдерева» — это нужно для устойчивости сруба . Но полностью укладывать так сруб нельзя – это соединение продуваемое.

Укладка бруса около дверных и оконных проемов

В любом доме предполагается установка дверной коробки и устройство оконных проемов. Технология укладки профилированного бруса предполагает два варианта: монтаж во время установки венцов и после завершения строительства.

Вариант первый:

Более трудоемкий. В месте дверного или оконного проема с двух сторон на брусьях делается шип. На них сажается перпендикулярно колода с проделанным с одной стороны пазом.

По периметру прокладывается джутовый . Отсчет венцов начинается со второго. Первый – закладной нигде не учитывается.

Второй вариант:

Когда установка дверной и оконной коробки осуществляется после сооружения дома.

Между брусьями оставляется небольшой промежуток там, где предполагается проем. То есть попеременно укладываются длинные и короткие заготовки.

Отсчет идет со второго венца. Ширина проема должна быть на 5 см больше, чем он предполагается. Это нужно для дверной или оконной коробки.

Особенности укладки профилированного бруса

Технология укладки бруса 150х150 предполагает, что заготовка полностью готова к использованию. Его сторона может быть плоской или выпуклой – выбрать можно любую, как для внешней, так и для внутренней стороны. Каждый последующей венец укладывается на слой джутового утеплителя, плотно сцепляясь между собой системой «шип-паз».

Обычно производители выпускают заготовки длиной 6 м, но стена может быть значительно длиннее. Чтобы качественно уложить брусья необходимо срастить их друг с другом. При этом важно предотвратить проникновения холода.

Для этого следует проделать:

1. на месте стыка двух деревянных заготовок проделывается запил вдоль бруса;
2. сцепление осуществляется «в перевязку» — с одной стороны длинный шип, а другой паз, между ними джут;
3. забивание нагелей в местах стыковки обеспечивает дополнительную прочность;
4. в каждом последующем ряду место стыка немного смещается – это нужно для надежности конструкции.

Цена на постройку в таком случае увеличивается из-за большого количества отходов после обрезания заготовок. Если проект дома предполагает размер 6×6 м, то стоимость будет значительно ниже.

Вывод

Построить дом из бруса можно самостоятельно, для этого необходимо освоить технологию укладки. Она довольно проста, при наличии минимальных столярных умений и точном соблюдении порядка работы, в скором времени вы станете владельцем деревянного загородного дома.

Видео в этой статье даст вам возможность наглядно убедиться в вышеизложенном материале, смотрите.